1.
Все огородники так и или иначе осуществляют подкормку рассады, которую выращивают. Мы рассмотрим вопрос того, как именно правильно производить опрыскивание томатов, в частности, борной кислотой. Чаще всего опрыскивать помидоры рекомендуют для того, чтобы ускорить завязь и созревания уже образовавшихся плодов. Все это осуществляется внекорневой подкормкой, для этого раствор необходимо нанести на рассаду мелким распылителем, на листья, цветы, плоды, мелкими каплями. В среднем на молодые растения вы израсходуете около 10мл раствора борной кислоты на каждое в отдельности. По мере того, как рассада будет расти, эта доза увеличивается в 1,5 раза. Опрыскивание помидоров борной кислотой - как приготовить раствор? Для того, чтобы приготовить раствор из борной кислоты необходимо взять: 1г кислоты борной, развести на 1л горячей воды, но не кипятка. Опрыскивать надо только уже остывшим раствором, желательно во время того, как ваша рассада массово цветет. Может применяться опрыскивание ваших растений препаратами содержащими медь. Это хлор окись меди, бордоская жидкость и другие. В первый раз брызгать рассаду рекомендуется в период массового цветения и завязывания плода. Повторить процедуру советуют уже через 8 – 12 дней. Для чего применяется опрыскивание борной кислотой? Еще опрыскивание помидоров борной кислотой применяется для борьбы с фитофторой на растениях. Для того чтобы этого избежать рекомендуется примерно к середине июня месяца, опрыскивать томаты раствором марганца, слабым. После этого, уже через неделю помидоры нужно будет опрыскать раствором борной кислоты, для этого разведите ее в соотношении 1 чайная ложка на 10 литров воды. А затем, обязательно осуществите опрыскивание йодом, тоже через неделю. Проделав все рекомендуемые процедуры, вы обезопасите свою рассаду от заболевания фитофторой на все оставшееся лето. Как узнать, что помидорам нужно опрыскивание? О состоянии вашей рассады вы можете судить по их внешнему виду. Если вы видите, что у помидоров начали скручиваться листья, то исключите из их подкормки суперфосфаты. В свою очередь, если вами было замечено затягивание цветения и плодоношения, то исключите азотную подкормку. Если у вашей рассады начали сыпаться цветки, то примените опрыскивание раствором борной кислоты в соотношении 1г кислоты на 1л воды, а если вы столкнулись с тем, что начала опадать завязь, то поможет подкормка из раствора коровяка в соотношении 1:10, для лучшего эффекта нужно будет добавить мочевину. Чем опрыскивать помидоры от фитофторы? Чем опрыскивать помидоры от фитофторы? Опрыскивают помидоры медьсодержащими препаратами «Хом» и «Энерген». В середине июня помидоры опрыскиваются слабым раствором марганцовки. Через неделю после этого – опрыскиваем их раствором борной кислоты (одна чайная ложка борной кислоты на десять литров воды). Еще через одну неделю - раствором йода (одна чайная ложка борной кислоты на десять литров воды). На все лето такие опрыскивания являются вполне достаточными для помидоров. Возможно использование в качестве профилактики препарата - «Профит Голд», он содержит медь. Первое опрыскивание проводится в середине лета, около пятнадцатого июля. Второе же – ровно через две недели после первого. Очень хорошо использовать содержащие медь препараты, которые отлично растворяются. В июле (каждые десять дней) томаты подкармливаются минеральными удобрениями. Возможно использование раствора малинового цвета марганцовки или же хлористого калия и суперфосфата. Однако лучше всего подкармливать растения органическими удобрениями, чередовать раствор коровяка (пропорция - один к десяти) с зольным настоем (один стакан на десять литров воды). Что касается состояния томатов, то о нем можно судить по внешнему виду растения и плодов. Если скручиваются листики, из подкормок исключается суперфосфат и увеличивается доля хлористого калия и мочевины. При выращивании помидоров необходимо следить за состоянием вашей рассады, если осуществляя опрыскивание, вы заметили, что томаты реагируют на это плохо, то лучше будет прекратить. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

2.


Несмотря на то, что основную дозу удобрений вносят во время обработки почвы, во время роста и формирования урожая все огородные растения непременно нуждаются и в дополнительном питании, которое должны получать во время подкормки.

Азот, калий, фосфор, сера, магний, железо, микроэлементы поступают к растениям в основном из почвы, а углерод – из воздуха. Однако растения могут поглощать почти все необходимые питательные вещества и другим способом - листьями. Когда подкормки вносят в почву, они называются корневыми, а на листья и стебель – внекорневыми.

Минеральные удобрения, нанесенные на листья с помощью опрыскивания, всасываясь, проходят такой же путь синтеза, что и вещества, попавшие в растение через его корни, только в несколько раз быстрее. Заметный положительный результат от внекорневой подкормки сказывается уже через пару дней, а бывает, что и через пару часов. В случаях, когда недостаток каких-либо питательных элементов или нарушение их равновесия обнаруживается лишь в середине вегетации или даже во второй половине периода плодоношения, только одна внекорневая подкормка может быть достаточно эффективным способом выхода из создавшегося положения.

Расход раствора при внекорневой подкормке – примерно 1 литр на 10 кв. метров посадок. При опрыскивании раствор непременно должен попадать не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону здоровых листьев - туда, где и расположены те самые устьица, через которые все вещества поступают внутрь листьев, а затем и остальных частей растения. Листья перед опрыскиванием должны быть сухими. Производить такую подкормку лучше вечером, чтобы раствор не высыхал, а впитывался в листья.

Не рекомендуется делать опрыскивание раствором удобрений в жаркий солнечный день – капельки воды моментально высыхают, не успевая впитаться. В результате питательные элементы не только не попадают по назначению, но и могут вызвать повреждение тканей листа – ожог. Весной для опрыскивания молодой листвы необходимо использовать менее насыщенные, щадящие растворы, чем при подкормке растений с уже огрубевшими листьями.

Для подкормки деревьев можно опрыскивать не только листья, но и стволы. Особенно это полезно делать в годы обильного их плодоношения. Из азотных удобрений для этого удобнее всего применять мочевину – она очень легко растворяется. Фосфорные удобрения растворить сложнее – суперфосфат растворяют в горячей воде, в несколько приемов, сливая и перемешивая осадок. Калийные удобрения также быстрее растворяются в теплой воде.

После подкормки смывать раствор не следует. Чтобы избежать ожога листьев, жидкость распределяют равномерно, не допуская образования больших капель. Удобнее всего применять для этой цели опрыскиватель, дающий тонкое облако, наподобие тумана, и обязательно соблюдать необходимую концентрацию удобрений в растворе – она существенно меньше, чем при обыкновенной корневой подкормке.

Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки такие теплолюбивые культуры, как огурцы, кабачки, перцы, томаты, баклажаны. Дело в том, что при понижении температуры почвы до определенных значений корни этих растений практически перестают работать, то есть всасывать питательные вещества из грунта. В результате посадки начинают страдать не только от холода, но и от недостатка питания. Получается, что питание через листья – единственно возможный для этих растений способ подкормки в холодное время.

Двукратное, примерно через 10 дней, опрыскивание раствором мочевины в концентрации не более 15 г на 10 л воды увеличивает продолжительность плодоношения огурца и кабачка. Борная кислота с сульфатом магния – по 2 г на ведро воды – предупредят опадание завязей и женских цветков. Опрыскивать достаточно один раз в месяц в начале цветения.

На перцы и баклажаны хорошо влияет внекорневая подкормка комплексным удобрением типа Кемира – примерно 20 г на ведро воды, или растворимым препаратом Агрикола.

Помидоры во время массового цветения полезно опрыскивать раствором борной кислоты с сернокислым магнием – по одному грамму на ведро воды. Это обеспечивает лучшее завязывание плодов. А если наблюдается скручивание верхних листьев, а также во время налива плодов, поможет кальциевая селитра – 20 г на ведро воды.

Моркови в июле очень понравится подкормка раствором борной кислоты – 20 г на ведро воды, а в августе – опрыскивание сернокислым марганцем, которого потребуется около 30 г на 10 литров. От этого она станет более сладкой и увеличит содержание каротина в своих корнеплодах.

Цветная капуста даст более плотные, крупные и вкусные головки, если в период их формирования опрыскать ее сульфатом марганца, смешанным с сульфатом цинка – примерно по 5 г на ведро воды.

А вот свекла не равнодушна к растворам сульфата меди и цинка, если взять их по 5 г и смешать в десяти литрах воды. Полезно для нее и двукратное опрыскивание борной кислотой в той же концентрации.

Чаще всего внекорневые подкормки применяют в тех случаях, когда необходимо, чтобы питательные элементы были быстрее усвоены растениями, а также после длительной холодной и дождливой погоды, когда впитывание их корнями затруднено..
Источник: http://indasad.ru/ukhod-za-sadom/2390-vnekornevaya-podkormka-rasteniy

1.

Ошибки которые допускают многие садоводы при выращивании баклажанов и перца.

Завершая сезон, овощеводы подводят итоги, радуются удачам, а главное ищут свои ошибки, чтобы в новом сезоне их не повторить. Я помогу вам разобраться в некоторых из них наиболее часто встречающихся ошибках.

Известно, что от вредителей и болезней растений огородники теряют до трети, а иногда и более, урожая. Потому с вредителями и болезнями овощей приходится вести борьбу - основными наиболее эффективными средствами борьбы являются профилактические работы. Очень важно правильно и своевременно проводить все агротехнические мероприятия, то есть соблюдать режим выращивании овощей: правильный полив и подкормка растений, поддержание необходимой температуры и влажности воздуха. Болеют растения и от недостатка или избытка тех или иных элементов питания.

Ошибки при подготовки грунта: посев семян

1. Грунт для рассады был составлен "на глаз". Рассада выросла хилая, так как ей не хватило элементов питания, а подкормки не проводились. В дальнейшем такая рассада цвела слабо, и завязалось мало плодов. Если вы не уверены в том, что сами можете приготовить качественный грунт, используйте готовый, в котором заложены все пит. элементы в необходимых растениям количествах. При выращивании рассады подкармливайте её 1-2 раза.

2. Рассада росла слишком бурно в ущерб закладке цветочных бутонов, что сказалось на урожае. Причина этого внесение в грунт полуразложившегося компоста.

3. Всхожесть семян была низкая, так как семена хранились более 3-4 лет, а всхожесть их не проверялась. Посев проводился без сортировки (сеяли мелкие, щуплые и травмирование семена).

4. Посев проводился сухими, а не проросшими семенами, семена всходили долго, до двух-трех недель. Потому, не дождавшись всходов, грунт раньше времени выбросили.

5. Посевы держали на батарее, проклюнувшиеся семена высохли.

6. Посев проводился в очень ранние сроки рассада вытянулась и была хилая.

Ошибки при выращивании рассады

1. Не соблюдался температурный режим: на одном окне выращивали баклажаны, перец и томаты, а также корневой сельдерей, хотя этим растениям требуется совершенно разная температура. Например, перцу для прорастания нужна температура 25-28 градусов, а с момента появления всходов её в течение 4-7 дней снижают до 16-18 градусов.

2. Рассаду ставили на холодный подоконник, не подложили под стаканы доску, а окно не утепляли. Рассада стала сиренево-фиолетовой, так как при низкой температуре почвы фосфор был недоступен растениям.

Причины вытянутой переросшей рассады

1. Посев проводился в ящиках очень густо, а прореживание проведено с запозданием, растения затеняли друг друга и вытянулись.

2. При смыкании листьев, после перевалки рассады в стаканчики, они не расставлялись, что приводило к вытягиванию рассады.

3. Полив проводился хотя и обильно, но редко.

4. Полив часто проводился и в вечерние часы, когда рост зеленой массы идет особенно интенсивно в ущерб образованию цветочных бутонов.

5. Рассаду выращивали при высокой температуре и злоупотребляли поливом.

6. Рассаду размещали на темном окне, ей не хватало света, а дополнительная подсветка отсутствовала.

7. Посев проводился в ранние сроки (январь-февраль) без дополнительной подсветки люминесцентными лампами с целью доведения длительности светового дня до 12 ч. Рассада вытянулась, у неё не заложились первые бутоны.

8. Рассаду перекармливали азотными удобрениями, начался её бурный рост в ущерб цветению и плодоношению.

9. Из за раннего срока посева рассада была передержана, объем грунта для неё стал мал, и она вытянулась.

Причины хилой рассады

1.Проводилась пикировка рассады из ящика в стаканы, причем в очень ранние сроки (с одним, а не с двумя настоящими листочками). При слабых корнях перец и баклажаны после этого долго болели, рост их приостановился, часть сеянцев даже погибла. Лучше проводить не пикировку, а перевалку из малых стаканов в большие, без нарушения целостности кома земли с корнями. Не рекомендую сеять сразу в большие емкости (8-12 см). Когда растение сначала растет в малой емкости, корни развиваются хорошо, так как при поливе вода не задерживается, и воздуха корням предостаточно.

2. Рассаду не подкармливали, ей не хватало питательных элементов, и она стала хилой. Или, наоборот, использовали слишком высокие дозы удобрений, и растения угнетались, так как они не переносят перекармливания.

3. При перевалке рассаду слишком заглубляли, в результате чего рост её приостановился, а часть растений даже начали загнивать, так как у баклажанов и перца не отрастают на стебле дополнительные корни.

4. Рассаду перед высадкой не закаляли, то есть не приучали к перепадам дневной и ночной температуры, к яркому свету. Если рассада нормально развивалась, то у неё верхушка выглядит более светлой. Если же растение угнетено по какой либо причине, то верхушка у неё той же окраски, что и все растение. Рассада перед высадкой должна быть высотой 16-20 см., с толстым стеблем и короткими междоузлиями, 8-10 хорошо развитыми темно-зелёными листьями, иметь бутоны (но не цветки или плоды) и хорошо развитую корневую систему, способную удерживать землю при высадке рассады из горшка в грунт.

Ошибки при высадке рассады в грунт и при выращивании в грунте

1. Высаженная рассада плохо росла, так как не был проведён анализ почвы, она оказалась кислой, что и сказалось на росте рассады - ни когда не мешает добавить немного молотого известняка.

2. Удобрение перед перекопкой вносилось на глаз. Избыток азота (в минеральной и органической форме) привел к активному росту зеленой массы, что задержало плодоношение. И на оборот, избыток калия сдерживал нарастание листьев.

3. Для повышения температуры почвы в холодную весну грядки за несколько дней, до высадки, не прикрывались плёнкой или нетканым материалом.

4. В грунт рассаду высадили очень рано, как только пригрело солнце, причем плёночный тоннель не был установлен, потому после высадки, рост растений приостановился, так как корни при низкой температуре не всасывали питательные вещества. Часть рассады погибла.

5. В плёночной теплице из за резких перепадов температуры (днем 20-25 градусов, ночью 10-12 градусов) корни не работали должным образом, наступила так называемая физиологическая засуха, и рассада подвяла -нужно мульчировать посадки. А наступившие заморозки, из за отсутствия дополнительного укрытия теплицы привели к гибели рассады.

6. При высадке вытянутую рассаду слишком заглубляли в почву, потому её рост задержался.

7. Рассаду высаживали очень часто (в 3 ряда). При таком затенении опадали бутоны, опыление не происходило, впоследствии плоды поражались серой гнилью. Затенению способствовали и близко растущие деревья и кустарники, а также соседние постройки.

8. На растениях наблюдались различные виды гнили в результате применения свежего навоза и плохо разложившегося компоста. При такой заправке почвы перец и баклажаны можно выращивать только на следующий год.

9. После высадки рассады в солнечные дни её в течение ближайших 2-3 дней не притеняли, поэтому на листьях появились ожоги, часть листьев опала.

Растения в грунте плохо росли и выглядели угнетённо

1. После высадки рассады полив был слабым и редким, а в это время проходит интенсивный рост корней.

2. При обильном поливе и без рыхления почвы корни испытывают дефицит кислорода, часть корней может даже загнить.

3. Во время плодоношения стояла сухая и очень жаркая погода и корни перегревались, что недопустимо. Почву следовало прикрыть мульчей (скошенной травой).

4. Во время плодоношения полив проводился не регулярно: редко и малыми дозами, в результате мельчали листья и плоды, часть плодов деформировалось.

5. Подкормка проводилась не по рецептуре: в начале роста не вносились азотсодержащие удобрения для усиления роста стеблей и листьев. Во время цветения и плодоношения не применялись фосфор и калий. Интервалы между подкормками не соблюдались, особенно во время плодоношения при большой нагрузке плодами.

6. Полив производился холодной водой (ниже 20-22 градусов), причем в вечерние часы, а не в первую половину дня, когда вода хорошо впитывается в почву и меньше испаряется. После полива не проводилось лёгкое рыхление, на почве образовалась корка. Либо рыхление проводилось слишком глубоко и корни повреждались, так как они расположены поверхностно.

7. Перец и баклажаны выращивали на одном месте несколько лет, без учета плодосмены. Почва истощилась, так как поглощались одни и те же питательные вещества. Кроме этого, накапливались возбудители болезней.

8. В почве оказалось недостаточно кальция (почва была кислая), а при избытке азота это вызвало развитие вершинной гнили плодов.

9. При проветривании грядок плёнка открывалась с двух сторон, что приводило к нежелательному сквозняку, к тому же от ветра часть цветков и листьев опадала из за хрупкости растений.

10. Посадки после полива не проветривались, особенно в плёночной теплице. В результате высокой влажности цветки плохо опылялись, отмечалось их осыпание, на плодах появилась серая гниль.

11. Резкие похолодания, перепады температуры, особенно в плёночной теплице, способствовали образованию конденсата на плёнке, что также приводило к развитию серой гнили.

12. Недостаток освещенности в теплице (продолжительная пасмурная погода, затенение посадок близко растущими деревьями, слишком загущенные посадки) привел к вытягиванию растений, они становились хрупкими и при не осторожном уходе легко обламывались.

Причины опадения цветков

1. При ранней высадке рассады весной в начале её роста температура воздуха и почвы была низкой (8-12 градусов), рост растений приостанавливался, происходили стерилизация пыльцы и опадание листьев.

2. В жаркую летнюю погоду, коrда в теплице температура поднималась выше 30 градусов, запас влаги в почве снижался, а испарение листьями возрастало, начинался отток питательных веществ от бутонов и цветков к точке роста, что и приводило к усиленному росту растений, опаданию бутонов и цветков.

3. При глубоком рыхлении почвы повреждались корни, поступление питательных веществ сокращалось.

Причины деформации плодов

1. Появление мелких, иногда деформированных плодов может происходить вследствие низкой дневной температуры, кислых почв, бурного роста растений при избытке азота, при недостаточном поливе и плохой освещенности.

2. У плодов появляются внутренние наросты из за длительного цветения при низкой температуре.

3. Трещины на плодах появляются из за нерегулярного полива во время плодоношения.

Низкий урожай плодов

1. Редкий сбор плодов. Плоды следует срезать сформированными, светло-сиреневыми (баклажаны) и зелёными или желто-кремовыми (перец), а не дожидаться их полного созревания (биологической спелости).

2. Неправильно формировали растения: прищипывали все стебли, удаляли боковые побеrи, рано прищипнули верхушку роста и, тем самым, лишились большей части урожая.

3.Растения в грунте плохо росли и выглядели угнетённо
http://www.planetviolets.com/sad_ogorod/ne-dopuska...vanii-perca-i-baklazhanov.html