Великолепный Национальный парк Баварский лес находится в Восточной Баварии, в непосредственной близости от границы Германии с Чешской Республикой. Как первый национальный парк страны, Баварский лес был основан 7 октября 1970, и в настоящее время покрывает область 59,923 акров.

Населенные области, окружающие Баварский лес, не очень благоприятны с экономической точки зрения (по сравнению с другими регионами Германии), потому лес является одним из самых важных экономических факторов в области, привлекая более 700,000 посетителей в год. Естественная красота этого обширного леса высоко ценится туристами со всего мира. Среди природных достопримечательностей национального парка можно выделить заболоченное озеро Латшензи и горные пики высотой до 1500 метров. Эти места особенно популярны среди любителей пешего туризма, так как здесь проложено множество туристических троп и экскурсионных маршрутов  

В Национальном парке Баварский Лес преобладают главным образом ели. Фактически, большинство лесов Парка относительно молоды, так как это место подверглось крупной вырубке в прошлом. Любое человеческое вмешательство здесь было строжайше запрещено, даже когда происходили стихийные бедствия, наподобие заражения жуками-короедами. Однако из-за трагической инвазии, которая вызвала смерть большой части леса в течение 1990-х, жук-короед теперь все же уничтожается.  

На границах природного парка Баварский лес есть несколько анклавов, где можно поселиться во время путешествия. Если вы оказались в Баварии, то обязательно должны посетить этот невероятный лес и провести здесь как минимум несколько дней. Этот отдых превзойдет все ваши ожидания.  

Чтобы повысить туристическую привлекательность леса, недавно был построен любопытный гибрид миниатюрной башни в форме корнишона и купола Рейхстага в Берлине, а так же прогулочная тропа по вершинам деревьев на высоте в 44 метра. Посетители могут блуждать по вершинам деревьев и наслаждаться лучшими видами, при этом не разрушая естественную среду национального парка Баварский Лес.

Лес остался почти таким же, как и сотни лет назад. За исключением одной детали: для того чтобы туристы могли оценить его масштабы и красоту, люди проложили сквозь него тропу Baumwipfelpfad. Она представляет собой деревянный мост, который протянут между верхушками деревьев на высоте от 8 до 25 метров. В Германии много подобных аттракционов, но баварская тропа - самая длинная в мире, ее протяженность - 1300 метров.  

Тропа Baumwipfelpfad специально проложена так, чтобы зрители могли увидеть лес во всем его многообразии: она проходит и через сухостой с мертвыми деревьями, и через участки с древними елями и буками, достигающими в высоту 40-60 метров. По пути туристы могут не только полюбоваться видами, но и узнать больше о флоре и фауне Баварского Леса. К примеру, информационный стенд, расположенный на участке сухостоя, расскажет, что даже мертвый лес полон жизни: в нем живут около 900 видов грибов, 400 видов насекомых и 20 видов птиц.  

В некоторых местах тропа открывает полный вид экосистем, окружающих деревья, включая различных растений, мхов и существ, одновременно обеспечивая обзор на 360 градусов на сотни километров защищенного лесного пейзажа. В ясные дни тут легко можно увидеть Альпы.

Источник    Источник

Существует в Литве место, которое является святым для всех ее жителей. Правда, не только для литовцев. Располагается Гора Крестов возле города Шауляй. В этом месте, которое посещают паломники из разных стран, люди надеются приблизиться к Богу.

В наше время никто точно не знает, когда возник обычай ставить кресты на холме под названием Юргайчу.

История холма, а также с ним связанных обычаев, столь же древняя, как и история страны. С горой связано множество легенд, у ее подножия часто происходили беспощадные сражения. Считается, что в языческие времена здесь находилось капище, но этому месту продолжали поклонятся и католики.

В XIV веке на горе размещалось городище, которое было разрушено рыцарями Ливонского ордена. Новая история горы начинается с 1831 г., когда на ней были поставлены кресты в память об участниках бунта, казненных властями Российской империи. Большое количество крестов появилось после усмирения мятежа в 1863 г. Жители Литвы, отдавая дань памяти о своих земляках, как будто проявляли безмолвный протест властям.

Шло время, количество крестов все возрастало.

Кресты Юргайчу – символ Любви, Надежды и Веры. Они устанавливались в знак благодарности Богу и молитвенной просьбы о здоровье, защите и поддержке в трудную минуту. В советские времена с 1964 по 1984 были предприняты четыре попытки расчистить место поклонения, но кресты устанавливались опять.

Сейчас на Горе Крестов находится около 50 тыс. распятий. Некоторые кресты, высотой в несколько метров, увешаны маленькими крестиками. Также тут находится крест Папы Римского — Иоанна Павла II, который в 1993 г. был с официальным визитом в Литве и оставил на этом холме крест, благословив отсюда страну. На горе можно увидеть и православные кресты, и символы других конфессий — звезду Давида, исламский полумесяц. Гора Крестов встречает всех верующих, которые приходят сюда, чтобы обратиться к Богу.

1.

2.



 

По общепринятому мнению, собака — лучший друг человека. Но обзавестись желаемым породистым «приятелем» зачастую оказывается весьма дорогим удовольствием. Особенно это касается тех, кто предпочитает проводить время в компании собаки чистой и редкой породы. Стоит отметить, что цена за животное варьируется в зависимости от страны, заводчика и, конечно, родословной. Ниже представлен рейтинг самых дорогих пород собак в мире по версии журнала Оutside.

Ирландский волкодав. Стоимость от $1 500 до $2 000

Ирландский волкодав.

Салюки. Стоимость $2 500.

Салюки.

Акита-ину. Стоимость от $1 500 до $4 500.

Фараонова собака. Стоимость от $2 500 до $6 500.

Тибетский мастиф. Стоимость — от $2 200 до $7 000.

Ротвейлер. Стоимость — от $2 000 до $8 000.

Лион-бишон. Стоимость от $5 000 до $8 000.

Чау-чау. Стоимость — от $3 000 до $8 500.

Чау-чау.

Английский бульдог. Стоимость — от $2 500 до $9 000.

Самоедская собака. Стоимость — от $4 000 до $11 000.

В народе поговаривают, что с картошкой все просто: если зимой не съедят, то весной посадят. Заставляет улыбнуться, но согласитесь: совсем не просто сделать так, чтобы было что и зимой съесть, и весной посадить.

Сегодня земля отчиталась перед нами отличным урожаем картофеля. Только любой хороший хозяин знает: до полной радости — ох как далеко, теперь сохранить бы всё без потерь! А это — целая наука… Успех зависит от очень многих составляющих: от выбора сорта с хорошими характеристиками лёжкости до строгого соблюдения всех правил хранения. Поэтому сегодня нам придётся детально рассмотреть все тонкости важнейшего процесса — хранения картофельного урожая.

Какие сорта картофеля выбрать для хранения

Хранению подлежат, в принципе, все сорта картофеля, но вот сроки хранения, конечно, будут разными. Месяц — два вы сможете без особых проблем хранить даже среднеранние и среднеспелые сорта (Аврора, Рокко, Загадка Питера, Кетский, Пироль, Хозяюшка и другие)

Но если вы намерены хранить картофель до весны, закладывать в подвалы лучше всего среднепоздние и позднеспелые сорта  (Гатчинский, Журавинка, Здабытак, Сатурна, Атлант, Астерикс, Чайка, Бернадетт, Явир, Колобок, Голубизна, Славянка, Фольва и так далее). Стоит прислушаться к отзывам местных картофелеводов и дачников, потому что опыт хранения местных, районированных сортов иной раз сослужит гораздо большую службу, чем обещания на этикетках. Например, отличные отзывы по хранению получили сорта Скарлетт и Невский, которые показали и отличную лёжкость, и хорошие вкусовые качества до самого нового урожая, хотя и не относятся к поздним сортам.

Но вы  в  любом случае окажетесь в выигрыше, если посадите различные сорта картофеля — тогда и шансов на высокий процент сохранности будет значительно больше)         

Влияние условий выращивания на лёжкость

Лёжкость клубней очень сильно зависит от условий, которые сопутствовали выращиванию картофеля: 

• Холодное и дождливое лето обязательно приведёт к повышенным потерям при хранении. Практически установлено: если в период вегетации влажность почвы возросла с 55% до 85%, лёжкость может ухудшиться почти вдвое. 


• Картофель, выращенный на легких супесчаных почвах, будет храниться лучше, чем картофель с суглинистых низинных земель.


• Достаточно существенное влияние на хранение картофеля окажут удобрения, которыми его подкармливали в период выращивания. Клубни, получившие азот в избытке, содержат больше сахаров, а значит — легче поражаются болезнями и хуже хранятся. Хуже будут храниться и плоды, испытывающие недостаток калия.


• Сильно влияет на качество хранения клубней поражение фитофторозом. Поэтому даже немного поражённую ботву перед копкой картофеля необходимо убрать, чтобы предотвратить попадание заразы на клубни. 

Все перечисленные нюансы нужно учитывать, прогнозируя лёжкость клубней и сохранность урожая. Кроме того, за 6-10 дней до уборки летних посевов картофеля рекомендуется скосить зелёную ботву, чтобы на клубнях образовалась более грубая кожица, которая повысит их устойчивость к механическим повреждениям при всех последующих мероприятиях.

Сортировка клубней

Перед тем, как спустить картофель в погреб или подвал на длительное хранение, его нужно пересмотреть и тщательно рассортировать. Для чего это делать? Надо понимать: если мы положили на хранение поврежденную, некачественную продукцию, лучше она с течением времени не станет, и результат окажется неутешительным. От качества клубней полностью зависит и срок хранения, и процент сохранности всего урожая.

Сортировка начинается с того, что отбирается картофель для посадки. Семенной картофель нужно прозеленить на солнце в течение нескольких дней — это сделает его более устойчивым в хранении и непривлекательным для грызунов.  

Картофель "на еду" тоже подлежит сортировке по сроку хранения:

• на средний срок отбираются самые крупные клубни. Они смогут пролежать примерно до середины зимы, потом в них нередко образуются пустоты, а вкус значительно ухудшается. 


• на долгий срок идут клубни среднего размера, без повреждений, хорошо созревшие и отлично просушенные. 


• «на сейчас», то есть первыми на приготовление еды пойдут разрезанные и травмированные вредителями клубни, мелочь и плоды с признаками заболеваний.

Все клубни, отправляющиеся на хранение, должны быть:

• целые


• сухие


• зрелые с плотной кожурой


• без ростков


• здоровые


• чистые

Не должны попадать на длительное хранение клубни

• раздавленные


• поражённые гнилями и фитофторозом


• с посторонними запахами (от сточных вод или применения ядохимикатов)

Даже несколько дефектных клубней способны заразить массу здорового картофеля и погубить большую часть урожая, поэтому лучше перестараться при отбраковке, чем пожалеть «совсем немного повреждённые, почти хорошие» картофелины и рассовать заразу по всем ящикам.

Как сохранить картофель от грядки… и до весны

Весь период хранения картофеля включает в себя четыре важных этапа

• Лечебный


• Период охлаждения


• Основной 


• Весенний

Первые два периода — лечебный и период охлаждения, нередко объединяют в один -«Послеуборочный», но мы решили дать подробную характеристику по каждой составляющей фазе отдельно. 

 Лечебный период

Задачи этого периода — обсушивание, дозревание и залечивание механических повреждений, которые клубни получили при выкапывании и транспортировке. Как это организовать?


1. После выкапывания картофеля рекомендуется оставить клубни на месте копки на 1-2 часа для обсушивания. Дольше держать их на поле (огороде) нецелесообразно — в солнечную погоду кожица может получить солнечный ожог, что неблагоприятно скажется на последующем хранении.

2. После «солнечной воздушной ванны» клубни нужно перенести под навес. Две последующие недели картофель будет «наращивать» защитные свойства. 

Всем известно, что микроорганизмы попадают в клубни через повреждённые покровные ткани (кожицу). Поэтому чрезвычайно важно, чтобы зажили все ранки, которые были нанесены корнеплодам. В этот период картофелины очень интенсивно «дышат», активно выделяя тепло и влагу, и это способствует быстрому заживлению повреждений. Все, вероятно, наблюдали, как быстро подсыхают порезы на свежевыкопанных клубнях, образуя сухую кожицу. 

Наиболее интенсивно заживление идёт при температуре воздуха +13...+18ºС и высокой влажности (90-95%). Чем ниже температура воздуха, тем дольше протекает процесс заживления, и тем дольше сам лечебный период. При температуре +10...+13ºС  лечебный период удлиняется до трёх недель. 

Период охлаждения

По всем правилам хранения после стадии залечивания необходимо постепенно понижать температуру, в которой находятся клубни, от +13...+18ºС до+ 2...+4ºС. В идеальном варианте ежедневное снижение температуры составляет 0,5ºС. Фактически такой период обычно занимает 10-15 дней.

Если в условиях крупного картофелехранилища температурный режим можно выдержать с точностью до градуса, то в дачных условиях нам помогут природные условия: за 2 недели (пусть без соблюдения предписанного графика)), но почти обязательно сами собой приведут к понижению температур — осень же на дворе).

Когда достигнуты требуемые +2...+-4 °С, внутри клубней замирают все биохимические и физиологические процессы — всё, картофель к длительному хранению готов!

В следующем видео — советы практика по подготовке картофеля к хранению

Это важно! С момента выкапывания картофеля и до закладки его на хранение в подвальное помещение клубни не должны подвергаться намачиванию. Их не нужно мыть и следует оберегать от дождя и росы. Весь послеуборочный период, включающий заживление и постепенное охлаждение, как правило, занимает от месяца до полутора в зависимости от состояния клубней и погодных условий. 

Очень важно не пренебрегать этим этапом.Качественное залечивание ран и возможность отбраковки клубней с проявившимися за это время признаками болезней в разы повысят процент сохранности вашего урожая. 

Основной период

Зимой у клубней наступает состояние глубокого покоя. Как правило, он длится до февраля-марта, и в это время нужно обеспечить картофелю максимально правильный режим сохранности. Основой его являются освещённость, температура и влажность.

Освещённость

Помещение для хранения картофеля должно быть обязательно тёмным — на свету в картофельных клубнях начинает вырабатываться соланин, и они становятся непригодными к употреблению в пищу. В случае погреба или подвала это требование выполняется естественно — в силу их расположения, а вот при хранении на балконах и лоджиях за этим надо постоянно следить, так как простое укутывание тканью или затенение куском фанеры далеко не всегда дает необходимый эффект.

Температура

Температура, при которой максимально долго может храниться картофель, обусловлена той границей, когда и жизнедеятельность агрессивных микроорганизмов, поражающих клубни, замедляется, и прорастание исключается, но и отмирания глазков не происходит. Получается, что чем ближе температура хранения к температуре прорастания, тем меньше физиологической порчи корнеплодов. Для большинства сортов нашего картофеля это температурная вилка — от +2°С до +4°С. 

При более низких температурах картофель портится, при повышении температуры — начинает прорастать.

Всем известно, что при действии отрицательной температуры или хранении картофеля при 0°С крахмал, который содержится в клубне, начинает перерабатываться в сахар, и картофель становятся сладким и невкусным. Но следует знать и то, что кратковременное действие небольших отрицательных температур к заметным последствиям не приводит.
Как регулировать температуру?

Во-первых, установить в помещении, где хранится картофель, термометр, чтобы вовремя заметить отклонения температуры.

Понизить её можно:

• открывая подвальные отдушины (окна, форточки) — тогда холодный зимний воздух охладит помещение.


• используя пластиковые бутылки со льдом

Защитить картофель при сильных морозах, когда есть потенциальная возможность снижения температуры воздуха в хранилище до нуля и ниже, можно:

• накрыв картофель чистыми мешками или соломой


• если помещение небольшое, можно разложить на пол пластиковые бутылки с горячей водой.


• производить временное вентилирование внутренним воздухом, перемешивая верхний (более тёплый) слой воздуха с нижним.

Это важно! Появились результаты исследований, показывающие, что для разных сортов картофеля подходит разный температурный режим хранения.  Выявлено, что:

• сортам  Эпрон, Приекульский ранний, Северная роза, Фаленский и Берлихингем требуется температура +1,5...+2°С; 


• сортам Огонёк, Скороспелка, Агротехнический, Лошицкий, Темп и Форан  подходит разброс температур от +1,5ºС до +3°С


• сорта Старт, Лорх, Разваристый и Столовый 19 лучше всего хранятся при температуре +3...+5°С.

Влажность

Влажность воздуха в помещении, где хранится картофель, должна быть на уровне 85-90%. Если воздух намного суше, клубни теряют воду, становятся  мягкими и дряблыми. Повышение же влажности стимулирует образование ростков, вызывает появление капелек влаги на клубнях и — как следствие — развитие болезней и загнивание. В любом случае, слишком сух воздух или излишне влажен — срок хранения клубней резко сокращается. Поэтому в наших интересах влажность регулировать.

Повысить влажность можно:

• развесив в помещении влажную ткань или разбрызгав из распылителя воду на сухие стены


• использовав электрический увлажнитель воздуха

Понижения влажности можно достичь:

• проветрив помещение


• расставив ёмкости с негашёной известью


• использовав осушитель воздуха


• накрыв гигроскопичным материалом (например, мешками, наполовину заполненными стружкой) и периодически заменяя их


• положив на картофель слой свеклы, которая будет впитывать лишнюю влагу

 

В следующем видео — практические советы, как хранить картофель зимой

Весенний период

Этот период в хранении картофеля наступает с момента выхода корнеплодов из состояния глубокого покоя. У ранних сортов картофеля он начинается с конца февраля, у остальных — с марта. Как только картофель «начал просыпаться», для предотвращения его прорастания нужно начать снижать температуру. Для этого следует  в ночное (утреннее) время открывать отдушины подвала и нагнетать холодный воздух до того момента, пока в хранилище не установится температура +1,5...+2,0°С.  

В теплое время, когда температура внешнего воздуха уже выше, чем картофеля, можно понижать температуру при помощи бутылок со льдом.

   

Для семенного картофеля срок хранения заканчивается в тот момент, когда хозяева вынесут его в тёплое помещение для проращивания, а для «едового» он продлится до того времени, пока последний килограмм не перекочует на кухню. 

Помещение и тара для хранения картофеля

В домашних условиях для хранения картофеля обычно используют погреб. Если его нет, то для этой цели вполне подойдут подвал или подполье, чулан, неотапливаемая тёмная комната или кладовка. В любом случае, помещение необходимо подготовить к хранению картофеля: 

• Для этого его хорошо высушивают и дезинфицируют. Для дезинфекции обычно используют концентрированный раствор извести, известковое молоко или раствор извести с медным купоросом. (Нередко подвалы окуривают серой. В этом случае проводится длительное проветривание)


• Также чистят и дезинфицируют полки, лестницу, отдушины и вытяжки. Деревянные ящики и щиты нужно дважды, (а то и трижды) обработать крепким раствором марганцовки с последующим просушиванием на воздухе.


• Если в помещении для хранения нет вытяжки или отдушины, желательно её организовать, потому что она способствует удалению излишней сырости и улучшает воздухообмен.


• Погреб (подвал) должен иметь хорошую теплоизоляцию, чтобы защищать урожай от переохлаждения в зимний период и от повышенных температур в другие сезоны.  Для внешнего утепления можно использовать пенопласт, а для внутренней гидроизоляции  можно воспользоваться горячим битумом или же рубероидом (или современными полиэтиленовыми материалами).

Хранение в траншее, яме и в снегу

Практикуется хранение картофеля и вне помещения — в ямах, траншеях и снегованием. В траншеи, начиная с метровой глубины, слоями выкладывается картофель; каждый ряд клубней пересыпается 3-сантиметровым слоем влажной земли до высоты 20 см выше поверхности почвы.


По мере похолодания толщина укрытия увеличивается засчёт слоёв соломы и земли, достигая высоты в 1 метр. Так картофель и зимует в земле. Если используется снегование, картофель хранится в укрытии из снега с марта до конца июня — так продлевают хранение прошлогоднего урожая.

Хранение на балконе

В городских условиях народ хранит картофель на балконах (лоджиях). Для этих целей используют ящики, утеплённые снаружи пенопластом, а изнутри выложенные органопластиком или вагонкой (или любыми другими материалами с гидроизоляционными свойствами). Добавив вытяжную трубку и проведя «отопление» в виде синей 40 ваттной лампочки, наши народные умельцы получают квартирное картофелехранилище с весьма достойными показателями хранения))  

Способы хранения картофеля

Хранят картофель следующими способами: 

• навалом


• в контейнерах


• в ящиках


• в мешках или сетках

Навалом — самый древний способ. Так можно хранить картофель, если его количество небольшое. При наваливании же картофеля в несколько слоёв, одного-двух очагов гнили достаточно, чтобы быстро свести на нет весь урожай.

Хранение в контейнерах — идеальный способ для фермеров и дачников, собирающих большие урожаи на продажу. Объём контейнера, как правило, рассчитан на 500 кг картофеля. Такие ёмкости имеют щели для проветривания, могут удобно располагаться в 2 и более ряда в высоту.

Хранение в мешках используется очень часто. Это удобно: мешки можно поставить на полки или друг на друга; клубни разделены довольно небольшими «порциями», имеют значительную поверхность для воздухообмена. Самые лучшие мешки для картофеля – из натуральных материалов, с редкой и хорошо пропускающей воздух тканью. В последнее время всё чаще их заменяют сетки.

Хранение в ящиках для дачных объёмов будет, пожалуй, наиболее удачным способом. Считается, что лучше всего использовать ящики из хвойных пород древесины как «сдерживающие» развитие грибков и бактерий, но и пластиковые ящики пользуются у дачников успехом. 

Полезные советы от дачников

• Дольше сохранять картофель помогают растения, которые выделяют фитонциды. Клубни можно  переложить свежими листьями рябины, сосновыми или еловыми ветками.


• Очень хорошие результаты по защите от гнили даёт смешивание клубней с сухими растениями полыни горькой и сныти обыкновенной.  

• От гнили клубни могут защитить также бузина и папоротник, их нужно положить в мешки или ящики с картофелем.


• Картофель будет храниться лучше, если его переложить луковой шелухой. Советуют её насыпать во все ящики с картошкой.


• Задерживает прорастание клубней картофеля мята. Ею можно просто переложить картофель.


• Корень имбиря и картофелю поможет дольше сохраниться, и сам будет чувствовать себя рядом с картофелем намного лучше.


• Весной положенная в ящик с клубнями половинка яблока будет препятствовать прорастанию картофеля, впитывая влагу.


• Чтобы картошка не подгнивала, ее нужно пересыпать растертым чесноком. На 100 кг картофеля хватит 100 граммов чеснока.


• При комнатной температуре (в квартире) можно в течение 2-3 недель отлично сохранить картофель, поместив до 30 кг клубней в полиэтиленовый мешок и туго его завязав.  


• Про основные ошибки, которые совершаются при хранении картофеля, можно почитать в специальной статье 5 ошибок при хранении картофеля

5 ошибок при хранении картофеля

Вот казалось бы, все сделали правильно: вырастили отличного качества картофель, своевременно собрали и просушили урожай, убрали его для зимнего хранения… Во время которого почему-то часть урожая испортилась… Что произошло с картофелем? Какие ошибки были допущены вовремя его хранения и как их избежать в дальнейшем? Именно на эти вопросы мы будем искать ответы.

Ошибка 1: все сорта картофеля годятся для длительного хранения

Мы допускаем огромную ошибку, закладывая на хранение клубни раннеспелых сортов картофеля. И дело тут вовсе не в его вкусовых качествах — они отменны, — но этот картофель нельзя хранить долго. Даже в идеальных условиях раннеспелый картофель хранится лишь до ноября. Затем он начинает быстро прорастать и вянет, теряя свои качества напрочь, а значит, для продовольственных нужд становится уже непригодным. 

Для длительного хранения годятся лишь картофель среднего и позднего сроков созревания – помните об этом. 

Ошибка 2: можно хранить картофель низкого качества

Порой, поддавшись мимолетному соблазну, мы закладываем на хранение картофель сомнительного или низкого качества, надеясь, что он успешно перезимует. Чаще всего такое случается в неурожайные годы, но, поверьте, это серьезная ошибка! Картофель успешно хранится всю долгую зиму только в том случае, если урожай клубней отменного качества и абсолютно здоров. 

Именно поэтому, прежде чем закладывать на хранение картофель, его необходимо не только тщательно просушить, удалив всю землю и различные посторонние примеси, но и отсортировать, откинув в сторону все маленькие, подмороженные, загнивающие, поврежденные и больные клубни. Даже если вы храните картофель при оптимальной температуре и влажности, закладывайте на зиму только высококачественный здоровый картофель. 

Ошибка 3: картофель и другие овощи

Вот как мы привыкли: картофель в ящички сложили на хранение, свеклу, морковь, лук и чеснок тоже по отдельным ящикам распределили. А если места нет, как быть? Неужели картофель нельзя хранить вместе с другими овощами? 

Можно, но не со всеми. Просто идеально картофель хранится со свеклой, которую закладывают поверх клубней. И делают это не только для того, чтобы место в хранилище сэкономить. Свекла отлично вбирает излишнюю влагу, которая ей только на пользу, предохраняя тем самым от загнивания клубни картофеля.

Ошибка 4: картофель не требует особых условий хранения

Для того, чтобы сберечь урожай зимой, мы приспосабливаем погреба и подполья, подвалы, а некоторым горожанам-огородникам приходится использовать для этого лоджию или балкон, а то и вовсе кладовку в квартире. Но если с хранением картофеля в погребах и подвалах проблем (при правильном подходе к делу, конечно) возникнуть не должно, то в случае с лоджиями и балконами неприятности случаются довольно часто.

Если лоджия или балкон — единственное место, где вы можете хранить свой урожай, подойдите к этому нелегкому делу ответственно. Не стоит оставлять ничем не прикрытый мешок картошки на балконе и надеяться, что она нормально сохранится — чуда не произойдет. Попробуйте лучше использовать несложные домашние хранилища. 

Ящик для хранения картофеля

Соорудить его можно из деревянных досок или щитов. Лучше всего, когда таких ящиков (различных по размеру) два, вставленных один в другой — как матрешки. Объем внутреннего ящика должен быть немного меньше — так, чтобы между ними было расстояние примерно 5 см. Кстати, дно и крышку ящика тоже необходимо сделать двойным. Заполнить образовавшуюся пустоту между ящиками и крышками лучше всего толстым пенопластом или сухими древесными опилками. Снаружи хранилище необходимо обить пластиком, куском оцинковки, линолеумом или просто покрасить — так вы защитите его содержимое от влаги.  

Термоконтейнер бытовой Балконный погребок

Если сооружать стационарный контейнер для хранения картофеля на балконе у вас ни времени, ни желания нет, предлагаю альтернативу — термоконтейнер бытовой Балконный погребок. Это, по сути, двойной мешок, изготовленный из прочной палаточной ткани, весьма привлекательной на вид. Утеплен он специальным особо прочным синтепоном и оборудован электрическим подогревом. В таком погребке любые овощи сохранятся на балконе даже при морозе -40°С, потому что внутри этого чудо-приспособления всегда автоматически поддерживается температура +1...+7°С. Контролировать температуру вы сможете с помощью электронного терморегулятора со специальным удобным экраном.  Погребок открывается с помощью обыкновенной молнии. А еще за ним очень легко ухаживать — весной его достаточно просто почистить, если необходимо – постирать и можно убирать до следующего сезона. Выпускается Погребок в 3 модификациях: на 100 литров (примерно 1 мешок картофеля), на 180 литров (примерно 2 мешка картофеля) и на 300 литров (примерно 3 мешка картофеля). 

Ошибка 5: нельзя перебирать картофель в хранилище

Бытует мнение, что перебирая картофель в хранилище, мы только наносим ему вред — невольно повреждаем клубни и перемешиваем больные со здоровыми. Это заблуждение. 

Во время зимнего хранения картофель перебирать нужно, так как в нем могут проявится различные инфекционные болезни. Переборку клубней необходимо начинать, как только вы заметите разлагающиеся клубни — это бактериальная мягкая гниль. 

Перебирая картофель, надо вынимать из хранилища не только гнилые клубни, но и все те, что соприкасаются с ними. Если на поверхности лежат только здоровые клубни, но от контейнера исходит неприятный запах, и в помещении появились мелкие мушки — дрозофилы, это тоже признаки гнили. Такой картофель необходимо перебрать весь, удаляя больные и зараженные клубни. 

В народе говорят: картофельные клубни – это живые организмы, как с ними обойдутся, так они и будут вести себя в период хранения. И это правда: пройдёшься сапогами по нежному клубню, бросишь с размаху в ведро, оставишь под дождём на грядке да кинешь, не глядя, в мешок для хранения — не удивляйся, что к марту получишь полный мешок гнили. С Природой так — каков привет, таков и ответ...

Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться…

Что есть «копка» и «вспашка»

Начнем со словарей. Вот ожеговский «Словарь русского языка»:

«Копать. 1. Разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и т.п.). Копать землю. 2.Отваливать землю, делать углубление, копать яму. 3.Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель».

А вот «Словарь по земледелию» В.И. Сигова и Т.Д. Шурыгиной: 

«Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание слоя почвы не менее чем на 135 градусов. … Перед вспашкой поле очищают от растительных остатков…». И далее: «Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке».

  
Р.И Шредер (в 1850 году его назначили главным садовником при Лесном и Межевом Институте в Санкт-Петербурге) предлагал более глубокую обработку земли, чем на наш русский штык лопаты, глубина которого не более 24 сантиметров. И то употеть надо, чтобы лопатой так глубоко в землю зарываться.

Под простой перекопкой Шредер подразумевал обработку на глубину в 6-7 вершков, что составляет примерно 30 сантиметров или половину аршина (который в пересчете на наши единицы измерения равен 71 сантиметру). При штыковке на перевал глубина обработки почвы должна составлять — в пересчете на метрические единицы — либо 53 сантиметра, либо 88 сантиметров.

В Европе того времени так и копали землю, а русские крестьяне природным умом поняли, что шредеровская технология уничтожит почву. И не прижился тяжелый и дорогой способ уничтожения народной кормилицы. 

Шредер полагал, что плодородная почва должна быть перемещена на глубину к корням растений и вспухлена. Чтобы так перекопать грунт, были придуманы специальные схемы, которые похожи на наше современное копание ям для посадки деревьев: верхний плодородный слой почвы откидываем отдельной кучкой, а потом его помещаем на дно ямы. 

  

Асфальт или рыхлая земля? 

Почему-то считается, что культурным растениям нужна рыхлая почва, а дикоросы могут расти на асфальте. Думаю, этому нечаянно способствовала картина Ивана Шишкина «На севере диком», которая служила иллюстрацией к стихотворению Михаила Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» в учебнике литературы (уж теперь не помню, для какого класса). Да и то правда: сосна ведь нарисована, а не яблоня в цвету…

В этом кроется всеобщая ошибка, потому что рыхлая почва нужна каждому растению - и культурному гибриду, и беспородному дикарю. Но не просто рыхлая, потерявшая все качества почвы плодородной, — а почва структурированная.

Конечно, силы у семечка достаточно, чтобы вырасти в самых тяжелых условиях. Ведь его цель — дать потомство, продолжить род. Почти любое семечко хоть еще одно себе на смену, да вырастит. Но для нормального роста и развития почва ему нужна правильная. 

  

Это значит, что она должна удовлетворять всем запросам растения: 

• быть богатой питательными веществами, 


• быть воздухопроницаемой, 


• быть способной сохранять влагу и одновременно избавляться от ее избытков,


• иметь  возможность удерживать растения за корень, чтобы их ветром из земли не вырвало,


• иметь верхний мульчирующий слой, который служит растениям временным индикатором для определения сроков появления всходов... 


• … и еще, думаю, не один десяток параметров.

Есть ли у природы технологии рыхления почвы?

Конечно, можно рассказать про кабанов, которые роют землю в поисках еды, или про мышек, которые создают себе гнездышки глубоко под землей. Про медведок, которые роют длинные ходы в толщине плодородного слоя. Про кротов поговорим позже. 

Но это микродействия. Даже такие способы существования животных не могут соперничать с лопатой или тяпкой.  

Соперничать может только дождевой червяк. Не один, конечно. Если червей много — например, 500 особей на один квадратный метр, — то такая почва естественно плодородна.

Но червей надо кормить. Есть корм – есть работники, которые вспашут, вскопают любую грядку или поле. Нет корма – приходится брать в руки лопату или — в больших масштабах — тракторный плуг. Есть у червей стабильное жилище — значит, есть ходы в земле. Если норки их каждый год дважды разрушать перекопкой почвы или вспашкой, то и жители из таких уничтоженных городов исчезают.

  

Откуда берется плотная почва?

Земледельцы ее сами создают. Есть понятие плужной подошвы. Суть его — в образовании уплотнения на границе пахотного слоя и подпахотного грунта. Глубина залегания этой подошвы разная. Если грядки копаются лопатой,  то глубина может быть всего 30 сантиметров. 

  

Такое уплотнение очень мешает корням растений проникать на ту глубину, где в почве хранятся запасы влаги. То есть, плужная подошва — это барьер. Толщина ее тоже разная — может быть и 13 сантиметров, и 17 сантиметров, а по некоторым источникам — и 38 сантиметров. Это зависит от качества почв и способов их обработки.

Какой бы способ земледелец ни выбрал, он будет использовать довольно тяжелую технику: тракторы, автомобили, сеялки, разные копатели — именно они способствуют уплотнению.

  

В огородном варианте — тяжелый агрегат мотоблок, лошадь с сохой, трактор Беларусь с плугом и бороной… А еще — его владелец, который весной пашет свои угодья, потом притаптывает вспаханное поле, чтобы разметить грядки или посадить картошку. А уж осенью никто из огородников и в голову себе не берет, что нельзя просто так ходить по участку и топтать все на своем пути.

Это кто же решится делать небольшие крюки-походы, чтобы с картофельных грядок переносить ведра с клубнями, а не двигаться по кратчайшей дороге, топча все на своем пути? Ведь весной вспашем! Или вскопаем!

А потом будут сетования на тяжелую плотную землю в огороде, на необходимость глубокой вспашки. И будет уверенность, что культурным растениям нужна очень мягкая почва.

А ведь дикорастущие растения тем отличаются от культурных, что для них никто поле не пашет, грядки не делает, плужную подошву не создает, дождевых червей не уничтожает, и очень-очень редко кто-то пробежит в том месте.

  

Как принято копать землю под грядки

Определяется участок. Земля на нем сильно уплотнена еще с осени. Сначала делают первый проход с лопатой, прокапывая дорожку шириной в ширину штыка лопаты. Сама дорожка на самом деле первая, но копается она так, что огородник стоит не спиной к участку, а боком. 

  

Потом встают лицом к этой уже прокопанной дорожке и начинают двигаться спиной к дальней границе участка, одновременно поднимая и переворачивая небольшой кусок грунта, и притаптывая ту часть участка, по которой, собственно, и движется огородник.

Оригинальная работа! Копать одну полоску шириной 15 сантиметров, уплотняя собственным весом две таких полоски, одна из которых будет копаться в новом заходе, а вторая — та, что подальше, — в третьем заходе. А потом еще будет планировка грядок с непременным уплотнением междурядий…

Мой вариант работы: не копать, не топтать!

Конечно, летать я пока еще не научилась. И работать в полете тоже. Но выделила часть участка, где ходить разрешено, и другую часть — где даже случайно наступать запрещено под страхом отлучения от сладкого. 

  
Ходить разрешено только в междурядьях. На грядки наступать запрещено. Не притоптанная почва не требует перекопки, она рыхлая естественно. С помощью плоскореза рыхлю на грядках поверхностный слой на глубину 3 сантиметра. Этого достаточно для посева любых семян. 

  

Как это выглядит: уборка пастернака и посадка озимого чеснока

Пастернак и чеснок нормально соседствуют друг с другом, потому решила после пастернака посадить озимый чеснок, а заодно показать, как это все выглядит в моем огороде. 

Итак, у меня было 4 грядки, на которых росли мои любимые корнеплоды. У пастернака очень длинный корень, потому просто вырвать его из грядки не получается — требуется лопата. Вгоняю лезвие на всю глубину. Слегка надавливаю на конец рукоятки до характерного звука, который говорит, что нижняя часть корня осталась в земле. При этом грунт слегка приподнимается, лопата возвращается в первоначальное положение и вынимается из земли в том же положении, что было во время процесса внедрения. Слои почвы не перемешиваются, не смещаются.

  

Корень пастернака легко вынимается. Понятно, что глубоко сидящий в грядке корнеплод почву вокруг себя уплотняет — это хорошо видно по комьям. 

  

Можно заметить рядом тонкий прутик, который торчит из земли. Это я специально воткнула колышек для подвязывания цветочных стеблей и показала, на какую глубину он легко вошел: 70 сантиметров.

Теперь плоскорезом рыхлю поверхность грядки на глубину 3 сантиметра. При этом легко разбиваются комья земли. Обычным деревянным колышком-маркером делаю небольшие луночки, в которые положу по дольке чеснока. Плоскорезом приглажу дырочки-отверстия. Все, посадка завершена, впрочем, как и уборка.

 

Теперь всю ботву пастернака уложу поверх грядок. Это тоже природная технология. Если бы я решила оставить пастернак  зимовать на грядках, то ботва бы их естественно закрыла.

Весной под ботвой почва на грядках будет нежнейшая. 

  

Шесть лет для морковной грядки

В моем огороде грядки сформированы 6 лет назад. Уже 6 сезонов их не копали, не пахали, по ним не ходили. В них навоз, перегной, компост не вносили! Только плоскорезная обработка, сидераты и гуминовые кислоты.

  

А теперь смотрите, какой выросла культурная морковь на моих грядках. Башмак приложен для сравнения. Размер у него тридцать девятый, чтобы ноге в шерстяном носке просторно было, чтобы надевать было легко.

Морковочка по размерам сравнима с башмаком: примерно от 36 до 39. На морковных грядках в зиму ничего сажать или сеять не планируется. Потому даже плоскорезом их рыхлить не буду. Только закрою морковной ботвой.

  

Опять цитаты

Наша морковка — уроженка Средиземноморья, где ее называли болотным корнем. Не потому, что это болотное растение типа сфагнума или клюквы, а потому, что лучше всего растет и дает самые высокие урожаи крупных, ровных корнеплодов на бывших торфяных болотах, если они хорошо окультурены.  

  

Твердые почвы морковке противопоказаны, на них она уродливая получается, некрасивая, да и размерами в чемпионы не годится. «Земля требуется рыхлая, мелкая, песчаная, от 13 до 22 сантиметров толщины, смотря по длине корней разводимого сорта» (Р.И.Шредер)

  

А вот как выращивает морковь огородница Т.С. Клюкина: «Так как морковь любит рыхлую, легкую, плодородную почву, то вскапываю их (грядки) осенью, добавляя перегной и тщательно выбирая корни сорняков. Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови» (Цитата взята из журнала «Моя прекрасная дача» №6 2014 год, страница 36-37).

  

Получается, что все мои действия идут во вред моркови. Даже семена в землю я положила не в двадцатых числах апреля, как это рекомендовано при весеннем посеве, а в самом конце мая. Тогда почему она растет такая красавица? Ведь на месте грядки когда-то была дорога, отсыпанная гравием. Еще не все камешки выбраны… Видно, не так все просто…

Бурла́к — наёмный рабочий в России XVI — начала XX веков, который, идя по берегу (по т. н. бечевнику), тянул при помощи бечевы речное судно против течения. В XVIII—XIX веках основным типом судна, водимым бурлацким трудом, была расшива. Бурлацкий труд являлся сезонным. Лодки тянули по «большой воде»: весной и осенью. Для выполнения заказа бурлаки объединялись в артели. Труд бурлака был крайне тяжёлым и монотонным. Скорость передвижения зависела от силы попутного или встречного ветра. При попутном ветре на судне (расшиве) поднимался парус, который значительно ускорял передвижение. Выдерживать темп движения бурлакам помогали песни. Одной из известных бурлацких песен является «Эх, дубинушка, ухнем», которая обычно пелась для координации сил артели в один из самых тяжёлых моментов: страгивании расшивы с места после подъёма якоря.

Когда Достоевский увидел эту знакомую нам с детства картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге», он очень обрадовался, что художник не вложил в нее никакого социального протеста. В «Дневнике писателя» Федор Михайлович заметил: «...бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!»

Достоевский не мог даже представить, сколько банальностей еще будет сказано об этой картине и каким бесценным документом она будет теперь для тех, кто захочет понять организацию труда бурлаков.

1. Бечевник — истоптанная прибрежная полоса, по которой ходили бурлаки. Император Павел запретил здесь строить заборы и здания, но этим и ограничился. Ни кусты, ни камни, ни топкие места с пути бурлаков не устраняли, так что написанное Репиным место можно считать идеальным участком дороги.

2. Шишка — бригадир бурлаков. Им становился ловкий, сильный и опытный человек, знавший много песен. В артели, которую запечатлел Репин, шишкой был поп-расстрига Канин (сохранились наброски, где художник указал имена некоторых персонажей). Бригадир чалился, то есть крепил свою лямку, впереди всех и задавал ритм движения. Каждый шаг бурлаки делали синхронно с правой ноги, затем подтягивая левую. От этого вся артель на ходу покачивалась. Если кто-то сбивался с шага, люди сталкивались плечами, и шишка давал команду «сено — солома», возобновляя движение в ногу. Чтобы поддерживать ритм на узких тропинках над обрывами, от бригадира требовалось большое умение.

3. Подшишельные — ближайшие помощники шишки, чалившиеся справа и слева от него. По левую руку от Канина идет Илька-моряк — артельный староста, закупавший провиант и выдававший бурлакам их жалованье. Во времена Репина оно было небольшое — 30 копеек в день. Столько, например, стоило пересечь на извозчике всю Москву, проехав со Знаменки в Лефортово. За спинами подшишельных чалились нуждавшиеся в особом контроле.

4. «Кабальные», как человек с трубкой, еще в начале пути успевали промотать жалованье за весь рейс. Будучи в долгу перед артелью, они работали за харчи и не особо старались.

5. Кашеваром и сокольным старостой (то есть ответственным за чистоту гальюна на корабле) был самый молодой из бурлаков — деревенский парень Ларька, испытывавший на себе настоящую дедовщину. Считая свои обязанности более чем достаточными, Ларька порой скандалил и демонстративно отказывался тянуть лямку.

6. В каждой артели попадались и просто нерадивые, как этот человек с кисетом. При случае они были не прочь переложить часть ноши на плечи других.

7. Сзади шли самые добросовестные бурлаки, понукавшие халтурщиков.

8. Косный или косной — так назывался бурлак, замыкавший движение. Он следил, чтобы бечева не цеплялась за камни и кусты на берегу. Косный обычно глядел под ноги и чалился особняком, чтобы иметь возможность идти в собственном ритме. В косные выбирали опытных, но больных или слабых.

9. Расшива — вид барки. На таких возили вверх по Волге эльтонскую соль, каспийскую рыбу и тюлений жир, уральское железо и персидские товары (хлопок, шелк, рис, сухофрукты). Артель набиралась по весу груженого судна из расчета примерно 250 пудов на человека. Груз, который тянут вверх по реке 11 бурлаков, весит не менее 40 т.

10. Флаг — к порядку полос на государственном флаге относились не очень внимательно и часто поднимали флаги и вымпелы вверх ногами, как здесь.

11. Лоцман — человек на руле, фактически капитан корабля. Он зарабатывает больше всей артели, вместе взятой, дает указания бурлакам и производит маневры как рулем, так и блоками, регулирующими длину бечевы. Сейчас расшива делает поворот, обходя мель.

12. Бечева — трос, к которому чалятся бурлаки. Пока барку вели вдоль крутояра, то есть у самого берега, бечева была вытравлена метров на 30. Но вот лоцман ослабил ее, расшива отходит от берега. Через минуту бечева натянется как струна и бурлакам придется сначала сдержать инерцию судна, а потом тянуть изо всех сил. В этот момент шишка затянет запевку: «Вот пошли да повели, / Правой-левой заступили. / Ой раз, еще раз, / Еще разик, еще раз...» и т. д., пока артель не вой дет в ритм и не двинется вперед.

13. Водолив — плотник, который конопатит и ремонтирует судно, следит за сохранностью товара, несет за него материальную ответственность при погрузке и разгрузке. По договору он не имеет права покидать расшиву во время рейса и замещает хозяина, руководя от его имени.

14. Парус поднимался при попутном ветре, тогда корабль шел гораздо легче и скорее. Сейчас парус убран, а ветер встречный, так что бурлакам тяжелее идти и у них не получается делать широкий шаг.

15. Резьба на расшиве. С XVI века волжские расшивы было принято украшать затейливой резьбой. Считалось, что она помогает кораблю подняться против течения. Лучшие в стране специалисты по топорной работе занимались именно расшивами. Когда в 1870-е годы пароходы вытеснили с реки деревянные барки, мастера разбрелись в поисках заработка, и в деревянном зодчестве Средней России наступила тридцатилетняя эпоха великолепных резных наличников. Позднее резьба, требующая высокой квалификации, уступила место более примитивному выпиливанию по трафарету.

Бурлаки на Волге. Вид с корабля.

Были и женские артели:

Женщины-бурлаки были не только в России

В Западной Европе (например, в Бельгии, Нидерландах и Франции, а также в Италии) передвижение речных судов с помощью живой силы и тягловых животных сохранялось до тридцатых годов XX века. А вот в Германии использование живой силы прекратилось уже во второй половине XIX века.

Тяжело ли было бурлакам?

Ни одна река в мире не знала такого размаха бурлачества, как Волга. Главная причина этого - чисто физическая: почти на всей судоходной части реки скорость течения не слишком велика. Ниже мы покажем прямую связь скорости течения с физической нагрузкой, приходящейся на каждого бурлака.

Наиболее активно бурлаки работали на участке от Рыбинска до Астрахани протяженностью 2645 км. Репин  показывает ватагу бурлаков (11 человек), идущую «бичевой» по песчаной отмели в безветренный солнечный день. Ход «бичевой» начинался обычно выше устья Камы. Бичевой называлась прочная веревка толщиной 3 дюйма ( ~7,5 см) и длиной порядка 100 саженей (~ 214 м). Длина бичевы выбиралась так, чтобы можно было вести судно по достаточно глубокому месту. В то же время величина угла aгор (рис. 1) не должна была приводить к большим потерям совершаемой работы.

И.Е.Репин точно указал место крепления бичевы (верхняя часть мачты) и ее провис. Казалось бы, бичева должна быть натянута, и крепить ее нужно так, чтобы угол aверт (рис. 2) был как можно ближе к 90°. Все было бы так, если бы бичева была невесома. На деле вес такого каната составлял не менее 2500-3000 Н, и, прикрепляя канат к вершине мачты высотой ~ 30 м, бурлаки основную долю веса «вешали» на мачту. Не случайно бурлаки не любили, когда бичева начинала «трубить», т.е. когда приходилось идти по высокому берегу, и место крепления бичевы оказывалось ниже бурлацкой тропы - «бичевника». Впрочем, такое случалось редко, т.к. размеры судна, его грузоподъемность и высота мачты выбирались опытным путем с учетом высоты берегов и глубины русла Волги.

Тип судна на картине определить нетрудно - это знаменитая волжская расшива. Длина наиболее распространенных расшив грузоподъемностью 20 000 пудов равнялась L»25м, ширина В»7,5м, осадка Т»1,8 м, высота мачты Н»30м, длина райны (прикрепленной к мачте перекладины), необходимой для движения судна   под  парусом, также равнялась ~ 30 м.

Расстояние от Астрахани до Н. Новгорода (2172 км) груженые расшивы преодолевали за 2,5-3 месяца, стараясь в основном двигаться под парусом. В безветренные дни в низовьях Волги при быстрых паводковых водах суда двигались подачей (рис. 3). В этом случае вперед судна завозились якоря, и расшива подтягивалась к ним с помощью каната, вытягиваемого бурлаками, идущими по палубе. При этом брался канат в 4-5 раз длиннее и в 1,5 раза толще бичевы, но его вес не слишком осложнял работу. При ходе подачей практически нет потерь в совершаемой работе из-за иной геометрии приложения сил. Тем не менее хорошо известно, что бурлаки предпочитали ход бичевой. Очевидно, дополнительная работа, связанная с завозом якорей, была весьма обременительной.

Попытаемся дать количественную оценку тяжести бурлацкого труда. Так как судно движется с постоянной скоростью, проекция силы тяги на направление движения равна силе сопротивления водного потока:

Fтяги = Fсопротивл .

В справочнике «Спутник механика» («Vade Mecum») Бернулли, впервые переведенном и изданном в России в 1864 г., можно найти следующее утверждение: «Сопротивление движению судна пропорционально погруженной части наибольшего поперечного сечения судна, а также квадрату скорости судна». Выведем соответствующую формулу в современных обозначениях. Качественно она получается, если вспомнить, что по 2-му закону Ньютона сила равна изменению импульса в единицу времени. Запишем передаваемый за время Dt импульс водного потока, падающего ортогонально на погруженную в воду пластину площадью S, в виде:

P = mv = rVv = rSЧDtЧvЧv = rSv2Dt.

Здесь r - плотность воды, v - скорость потока воды. Отсюда сила сопротивления равна:

F = (Cx/2)rSv2.

Безразмерный коэффициент Cx определяется экспериментально для каждого конкретного судна и зависит от обтекаемости. В современных реальных расчетах с помощью нескольких безразмерных параметров учитывается также трение воды о всю смоченную поверхность. Однако для оценки достаточно приведенной формулы.

При движении расшивы против течения следует помнить, что скорость водного потока, оказывающего сопротивление движению, равна сумме скорости течения реки v1 и скорости движения бурлаков v2.

Конкретные значения скорости течения Волги во времена Репина можно найти в словаре Брокгауза и Ефрона. Весной, в мае, скорость течения изменялась от 2,5 фут/с в верховьях  до 7,7  фут/с  ниже Саратова. Летом эти цифры уменьшались до 1,5 фут/с и       3 фут/с соответственно. На плесах, ровных участках реки, удобных для судоходства, можно принять скорость течения 2,3 фут/с. Из описаний труда бурлаков следует, что «без ветра, бичевой» они преодолевали в день по берегу от 5 до 10 верст. Таким образом, их скорость равнялась 0,3-0,6 фут/с. Если взять большее значение, то вычисления по формуле Бернулли, которые мы не приводим, показывают, что сила сопростивления движению расшивы на волжских плесах равнялась примерно 2400 Н.

К этой цифре необходимо добавить сопротивление, создаваемое рулем, который необходимо всегда держать  под некоторым углом к направлению течения, иначе расшива   воткнулась  бы в берег. Для плоской пластины безразмерный коэффициент     Сx = 1,1, площадь руляSруля = 6 м2, и, принимая aруля = 10°, находим по формуле:

Fсопр. руля = (Cx/2)rЧSЧsin aруля Чv2,

так что дополнительное сопротивление руля равно примерно 400 Н.

Сила тяги бурлаков (в соответствии с рис. 1 и 2) рассчитывается по формуле:

Fтяги = Fсопр/(cos aгорЧsin aверт).

Точное значение этих углов по картине И.Е.Репина установить невозможно, но ориентировочно,  зная  длину  бичевы,   расстояние  от  бурлацкой  тропы   до  судоходного русла (~ 100 м) и высоту мачты, можно считать произведение
cos aгорЧ sin aверт = 0,7-0,8. Следовательно, сила тяги бурлаков получается равной 3500-4000 Н. При численности ватаги в 10-11 человек, нагрузка на каждого бурлака равна 320-380 Н.

Любой, желающий почувствовать себя «в шкуре» бурлака, должен сделать бурлацкую лямку - кожаный пояс длиной 3 аршина (213,36 см) и шириной 4 вершка (17,78 см) с концами, сшитыми вместе, перекинуть ее через блок, жестко закрепленный на опоре на уровне груди, и укрепить на другом конце груз массой 40 кг (вес 400 Н). Если перекинуть веревку через блок, надеть лямку на грудь и начать двигаться так, чтобы поднять груз, вы почувствуете примерно ту же нагрузку, которую испытывал бурлак. С учетом того, что рабочий день бурлаков длился от рассвета до заката (с небольшим перерывом), получается, что работать бурлаком было действительно трудно! Заметим, что основной вклад в сопротивление вносит течение реки, так что уменьшение скорости течения на 25% снижает нагрузку на 44%, а возрастание на столько же приводит к росту нагрузки на 56%.

Старинные меры длины и веса

1 сажень = 3 аршина = 12 четвертей = 7 футов = 2,1336 м;

1 аршин = 4 четверти = 16 вершков = 0,7112 м;

1 верста = 500 сажен = 1066,8 м;

1 м = 2,38 фут;

1 кГ веса = 2,4419 русского фунта;

1 пуд = 16 кГ веса.

1. Остров Дедзима (Деджима)

Первый искусственный остров, о котором известно человечеству, был создан в 1634 году. Назывался он Деджима. Страной, создавшей его, была Япония. Целью его создания, была необходимость морского порта для голландских торговых судов. С тех пор, это государство создало еще несколько островов, среди которых: Чубу, Кансай, Портовый остров, остров Рока, а также остров Мечты. На них расположены отели, курорты, университеты, гипермаркеты и прочая инфра-структура.

2. Остров Нотр-Дам

В Канаде, на реке Святого Лаврентия, в 1965 году был построен остров, приуроченный к столетию Канады. Для его строительства, был использован грунт, выработанный при строительстве Монреальского метро. Количество грунта исчислялось 15 миллионами тонн, а постройка его заняла 10 месяцев.

3. Аэропорт Китакюсю

Аэропорт Китакюсю в Японии, расположен в районе Кокураминами-ку (Kokuraminami-ku), Китакюсю, префектура Фукуока (Fukuoka), Япония. Он построен на искусственном острове в западной части Внутреннего Японского моря (Seto Inland Sea), в 3 километрах от основной части города.

4. Остров Чек Лап Кок

Остров Чек Лап Кок, в Гонконге, был создан в результате намыва грунта, объединившего два близлежащих острова. В результате этого общая территория Гонконга увеличилась на 1%. Сейчас на острове расположен международный аэропорт, с общей площадью в 12,55 км2.

5. Остров Пеберхольм

Дания, здесь при строительстве моста, соединяющего страну со Швецией, был намыт искусственный остров, получивший название Пеберхольм. Он используется в качестве транзитной точки на переходе из подводного тоннеля на платформу моста.

6. Провинция Флеволенд

Благодаря созданию трех островов, расположенных во внутреннем море, Голландия стала обладательницей новой провинции Флеволенд. Произошло это знаменитое событие в 1968 году, а началом строительства был 1932 год.

7. Острова пальм

Благодаря проекту «Острова пальм» в Объединенных Арабских Эмиратах, к знаменитым золотым пляжам Дубаи планируется добавить еще 520 километров. Это самый крупный в мире проект, по созданию искусственных островов. Всего будет создано три острова, похожих на три пальмы. На два из них будет потрачено по 100 миллионов кубометров породы, а на постройку третьего, который будет называться Palm Diera, потребуется почти миллиард кубометров намывного грунта. Завершить проект планируется к 2018 году.

8. Остров Жемчужина Катара

В Катаре, на водной глади Персидского залива, неподалеку от Доха, расположен рукотворный остров «Жемчужина Катара». Он был создан в 2010 году. Его территория 4 млн. м2. Это первая территория страны, принадлежащая иностранцам. В настоящее время на острове построено 15 тысяч домов.

9. Веницианские острова

Знаменитые Веницианские острова, расположенные вблизи побережья Флориды, представлены цепочкой из шести островков, соединенных дамбами. Один остров создан по типу природного, для отдыха в естественных условиях. Остальные же острова работают на индустрию туризма.

10. Острова Сакура, Федерация, Молодая Луна

Сочи, здесь, в районе Хостинской бухты, в конце этого года планируется начать строительство трех островов класса «люкс». Острова будут называться «Сакура», «Федерация» и «Молодая Луна». При их строительстве планируется использовать японские технологии. Строительные материалы будут поставляться из Абхазии, Украины и Турции.

Заморские страны и острова…Как манят порой они своей удаленностью и недосягаемостью. Мы читаем о них заметки, смотрим репортажи журналистов, слушаем рассказы счастливчиков, вернувшихся из далеких путешествий, и мечтаем оказаться на их месте…

По степени гостеприимства страны бывают разные. Одни с удовольствием принимают гостей, другие относятся к ним с опаской, а третьи, за определенную сумму, даже готовы предоставить своим гостям возможность постоянного проживания на территории страны и даже вручить им свой паспорт!

1. Австрия

Очень хороший способ стать гражданином любой европейской страны – это получить австрийское гражданство. Для этого потребуется отказаться от предыдущего. Для получения двойного гражданства, потребуется вложить в экономику страны каких-то 8 млн. евро, что соответствует 10 699 200 долларам. 

2. Великобритания

Чтобы стать подданным Соединенного Королевства, придется вложить в Британскую экономику от 1.5 млн. долларов (или 1 млн. фунтов). Чем выше инвестиции – тем быстрее появится шанс получить гражданство.

3. США

Инвестировав в экономику страны 1 млн. долларов и трудоустроив десять американцев, можно стать гражданином этой сильной и влиятельной державы.

4. Канада

Правительство дает «зеленый свет» двум категориям граждан: предпринимателям и инвесторам. Первые должны организовать бизнес на территории страны, трудоустроив местных жителей. Капитал предприятия не менее 300 тыс. долларов обязателен! Вторые – вложить 800 тыс. долларов в ценные бумаги государства, имея собственный капитал в размере 1.6 млн. долларов.

5. Германия

«Порядок, прежде всего!» Если Вы планируете переехать в страну, живущую под таким девизом, необходимо инвестировать в экономику 250 тыс. евро, что соответствует 334 350 $, а также, трудоустроить пятерых местных жителей. Вид на жительство можно получить, спустя три года после такой благотворительной деятельности. Гражданство, к сожалению, могут получить лишь избранные категории граждан.

6. Греция

Стать полноправным гражданином этой страны можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 250 тыс. евро или арендовать туристические объекты, сроком на 10 лет. Гражданство выдается на десятый- двенадцатый год проживания в стране.

7. Швейцария

Необыкновенной стране – необыкновенные законы! Чтобы получить гражданство, здесь придется в течение десяти лет нигде не работать и не заниматься бизнесом. А только лишь тратить деньги, поступающие из-за рубежа. После оформления вида на жительство, необходимо платить ежегодный налог в размере 250 000 долларов (в швейцарских франках), или создать фирму, трудоустроив не менее шести человек.

8. Испания

Получить вид на жительство можно, если приобрести недвижимость стоимостью от 160 тыс. евро. В пересчете на доллары, это составит 214 399 у.е. Сам паспорт инвестор получит после 10 лет проживания в этой стране. Но есть и другой вариант…

9. Коста-Рика

Являясь бывшей испанской колонией, эта страна менее требовательна к своим инвесторам. Купив недвижимость за 200 тыс. долларов, через 9 лет можно стать обладателем местного паспорта. А еще через 2 года – возможно получение испанского гражданства.

10. Содружество Доминики

Эта страна расположена на островах Карибского моря. Получить гражданство здесь очень просто. Достаточно инвестировать от 100 тыс. долларов в экономику государства и приехать на собеседование с чиновниками!