Узкая юбка.

Юбка плотно облегает фигуру. Впереди вытачки с наклоном в сторону бокового шва. Припуски вытачек заутюжены к центру переда. Сзади фигурный подрез, в который втачан волан и расклешённый клин. Вытачки фигурного подреза заутюжены к середине спинки. Застёжка сзади на потайную молнию.

Впереди вытачки повёрнуты в сторону бокового среза. На спинке талевая вытачка повёрнута в сторону бокового среза, а затем закрыта, открыта в фигурном подрезе.
Диаметр внутреннего круга волана равен расстоянию отрезка АBС умноженного на 2 и разделённое на 3,14. d= (2*ABC)/3,14 см

Кружевные вязаные воротнички могут придать неповторимость вашему облику. С помощью такого воротничка, связанного крючком, легко можно превратить обычное платье в нарядное.

Для этой кофточки понадобилось 300 г пряжи ярнарт бегония 100% хлопок (50г- 169м), крючок 1,5

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Расщепление в качестве вдохновения: история нашей Кэндис Bag

Lazies, Иногда вдохновение может быть у вас под носом ... в буквальном смысле. В кино и на телевидении, мы заставили поверить, что самое безопасное место, чтобы подвернуть что-то время от времени снижается нашей рубашке. Так что лучше вдохновения для безопасного кошелька в кармане, чем вековой мудрости декольте.

Источником вдохновения для мешка Кэндис была любимая блузка с стихарь фронт, где левая и правая части перекрываются, чтобы создать 'V' шею только нужное количество отечности и декольте. Знакомства Кармен, прототипом для нашего Кэндис сумке.

Это не новый дизайн и не рисунок. Это просто макет, что привело меня к Кэндис.

Цветочный с белым фоном является одним карман. Цветочный с серым еще один карман. Итак, мы имеем два фронта, перекрытия карманы, с угловыми элементами, создавая визуальный центральным в 'декольте ».

Передние карманы
Давайте взглянем на функции. Серая ткань выстроились панель, сшитые на месте чуть ниже моей руке. Это делает карман примерно 4 "глубокий по ширине мешка.

Затем, вторая панель является также карман. Розово-фиолетовый площадь треугольника вы видите реальное передней части сумки, которая также дала возможность контрастного ткани, чтобы выделить карманные расщепление. На мой макет, я планировал расщепление быть шире, быть открытым для всей ширине между ручками на верхней кромке мешка для более легкого доступа. Тем не менее, я столкнулся с логистической / дизайн вопросу. Перемещение карманные панели отдельно для большей 'V' означает, что серый карман приходит близко подошла к передней нижний угол мешка и это взгляд, который я не любил.

Помимо всего этого, карманы сделал работу. Я предполагал этот проект, будучи кошелек на стероидах. Я хотел, чтобы разместить материал для поручений, как купоны, почта, чековой книжки. Я хотел безопасность и стиль. И я штопала заинтригован пытается перевести блузка расщепление в умный кошелек. История продолжается ...

Внутренние карманы
Я хотел больше карманов с большим разнообразием размеров для футеровки. Здесь я добавил два слоя карманы к левой облицовки и один справа. Я надеялся, что это будет бизнес стена из мешка. Конверты, чековая книжка, блокнот. Ручки, телефон и т.д. И один большой карман для моего Ipad или другой планшет.

Вот лучший вид на стену с двойными карманами.

Тестирование дизайн
Ну, я закончил Кармен, и пришло время для тестирования. Я загрузил ее на руки и мы пошли для теста. Она держала все. Она функционировала. Она была завершена. Но я не люблю ее. Я действительно не любил ее. Марго предшествует ей, так что ей пришлось высокую планку, чтобы пройти. Все очень просто, Кармен не прошел мой тест за то, что сказочный мешок. Это пошло так плохо, что мы не говорили в течение некоторого времени.

Я сделал эту Кармен прототип в сентябре 2010 года. Наш тест-драйв было настолько плохо, что мы не были разговаривают почти год. Я не отложен ее до следующего августа, когда мы начали пересмотреть расщепление и двойную стенку карманов. Кармен стала Кэндис, и мы обнаружили одну из своих плечах для более лестным и функциональным дизайном карманных. Я люблю передний карман - больше о том, что в будущем пост. Мы попрощались с понятием, что двойная стена из карманов был в два раза лучше в качестве сингла. Я добавил металлические кольца с ручками - "серьги", как они относятся к плечу и декольте, как мы обсуждали.

Я создал дизайн «жирные карманы" для размещения таблетки или чтения электронных книг. И вдруг, Кэндис пел мне, и я знал, что она была сделана. Ниже первый Кэндис и я попросил, чтобы мой сладкий друг Карен на тест-драйв ее для меня. Карен дал Кэндис восторженные отзывы, и я не верю, так как я видел сумку.

Знакомства Кэндис
Hop к этому сообщению в блоге, чтобы узнать Кэндис лучше. Скоро: Знакомства Кэндис

Иногда дизайн поет мне сразу же, и мы лучшие друзья с самого начала. В других случаях, как с Кэндис, любовь должна расти.

Базовых средств рисования или Корсет Корсет. Вперед Часть I

Корсет предмет одежды широко используется в бальных платьях и партии как свадьбы. пятнадцать лет или гала события в ночное время. Следующие учебник покажет вам шаг за шагом к линии рисунка строчки, для которого начать с блузкой Основы и он будет внести следующие изменения.

Порядок действий:

• На основе шаблона отметить следующие моменты (у основания шеи) С (верхняя Vertex передний суппорт) F (на базе проймы) так же, как показано на рисунке:
• Точка на линии плеча приводит 3 см и прямую линию, соединяющую точки В и С.

• Вырежьте шаблон в одной строке закрывает бюст клип, держите его клейкой лентой или клеем.
• Точка С и вниз с обеих сторон передней подавить 6 см и участков D 'и D.
• От талии вниз линия берет измерить 10 см и нарисуйте перпендикулярную линию бедро.

 

 

1. Удалить 1 см латеральнее точки F до пояса.
2. Точка С в сторону повышения на линии раскроя нести обе меры по 6 см и отметьте точки Е и Е '.
3. Очки D и D 'из перпендикулярно линиям передней суппорта меры 1 см для каждой точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти 6 см с дискретным расщепления достигается, если более смелыми, вы можете исправить, что, насколько скромность разрешается .... Hehehehe ... Но! сделать, как только у вас есть куски вырезать, ткань и basteadas, не делайте это на бумаге, потому что это может быть очень низкой.

Помните, что корсет носить несколько слоев ткани разных фактур и стержней, так что это не рекомендуется делать много корректировок в бумажном шаблоне. Иногда мы делаем ошибку, думая, "Я собираюсь взять немного здесь и там, для меня это крепче" ... НЕТ НЕТ НЕТ.

Лучше быть скорректирована, как мы идем, поставив штук. Эта одежда требуется несколько тестов.

Базовых средств рисования или Корсет Корсет. Вперед Часть II

 

В следующих изменений схемы мы должны сделать, чтобы получить кривую, показанную ниже бюста, и предотвратить корсет нам прямо, как те, которые используются в семнадцатом веке в Интернете.

Если вы хотите добавить пуш-ап эффектом на бюст лифе сантиметров внутрь увеличения точек D и D 'стараясь не переборщить контроля измерения контура под бюстом, чтобы не удалить слишком много. Кроме того, вы должны увеличить в точке С каждой из частей, по крайней мере, одна треть меры должны быть приняты в точках Д.

1. Слияние точка Е 'и F с прямой
2. Нарисуйте округленный декольте с мягкой линии в отношении двойного ткани.
3. Присоединяйтесь к компакт-диск и линии CD Points "с нежными кривыми.
4. Нарисуйте прямую линию от точки D и D 'в сторону передних сателлитов вершин, через которую линия талии.
5. Конец присоединившись к другим очков, как это, как видно на чертеже зеленой линии.

Базовых средств рисования или Корсет Корсет. Вперед Часть III

 

В первых шагов на пути нам удалось разделить фронт на две части: фронт и центр кромку. Сумма является сделать некоторые знаки, чтобы помочь нам, когда мы придаем части, чтобы шить, который также будет установить адрес линии резьбы.

 

 

Вы почти готовы передней.

1. В точках C, D, D ', и три пересечения контурной линией талии, рисовать маркировки (красные треугольники). Они должны быть переданы через ткань, когда вы режете и служить время для швейных частей сборок до совершенства.
2. Нарисуйте линию в сторону параллельно лоно ткани, которая проведет вас сорвать ткань.
3. Часть 1 разрезают один раз, с сложенном ткани
4. Заготовка 2 режется дважды слойный шнур.

Базовых средств рисования или Корсет Корсет. Назад

 

Обратите внимание, что не носить корсет без бретелек, необходимых для идеальной подгонки предмета одежды к телу, поэтому следует проявлять осторожность при расчете затылок. Чем больше расщепления меньше поддержки для бюста, и это может стать проблемой, если размер груди велико.
 

1. Это просто, на основе модели собирается вернуться 1см на стороне, как вы делали на фронте.
2. Точка C Ночью 0,5 см с каждой стороны клипа и отметить точки D и D '
3. Подключение всех точек, как вы делали в передней и именно так, как показано на рисунке.
4. Вы добавляете в "задней центра" (пункт 3) в см вокруг правой 3 на место или застежкой-молнией.
5. Нарисуйте линию перпендикулярно к центру до вас, чтобы направлять для копирования ткань.

Это должно соответствовать сзади или назад:

При обрезке рекомендуется оставить на 1 см припуск вокруг верхнего края кусков, 1.5 боковые края частью и 3 см от края до подола (нижнее поле) на всех частях.

 

Очень важно иметь аккаунт несмотря на то, предпринял шаги, правильно, этот шаг очень часто морщины или складки сделаны на задней части корсета, так что всегда важно в liencillo различных тестов и модификаций она является приведет к окончательной ткани.

 

Поэтому, чтобы избежать эти морщины должны измерить предварительный закрытия liencillo с помощью пинцета выбирая позицию и сделать морщины в местах, образующих.

 

Хорошие друзья во всем мире, это основные шаги, чтобы сделать корсет или корсет, далее это ваше воображение.

Pattern Puzzle - Mioara Cretu

Pattern Puzzle - 'Lady in Waiting'

 

Pattern Puzzle - Soft Pleat Jacket

 

A huge shout out to all the FB fans who wrestled with the Pattern Puzzle this week.  A valiant effort all round!  First up the awkward shape that had everyone stumped.

 

If you turn the piece over and stand it up straight you can see that it is the front right side of this jacket with extra length added to the wrap to make the soft drape pleat between each button.  

 

 

The pattern plan below is based on a loose kimono jacket fit.  I have added a built up neckline, side body panels (front & back) and cuffs and pockets with a slightly wider profile.  The front right side of the jacket is opened up to make the waterfall style drape buttoning.  The extra fabric can be pressed into pleats or you could get inside the facing and gently tack those soft folds together.  When the jacket is left open the right side will behave very differently to the left and give a strong asymmetric look to the garment.

 

The pattern pieces are set out below with different right and left fronts, the side front and side back panels and the centre back panel.  Sleeve, cuff and pocket are featured at the top.

 

 

Because the fronts are so different you will see below that the same applies to the facings.  Probably the one most important thing here is the cutting instructions for each of these four pieces.  With the way I have laid out the pattern pieces here, all are placed right side up for better understanding.  Cutting instructions for each piece would be Cut 1 Only R.S.U. (Right Side Up).  And for the facings you would add fusible interlining.  Back Facing would be Cut 1 Pair.

 

The pattern making style and complexity you see here is very much like the work we get into in the Advanced Workshops at Studio Faro later in the year. 

In this post I have added the briefest of pattern making detail.  If you would like more information regarding this style leave a comment and I will provide more detail.

Enjoy

Pattern Puzzle - Gather Top

 

On Saturday Karen, Marissa and Delwyn had a fun ol' time working out this simple but defying shape. Posted as the image below, the guesses were so close first time around for all.  Quite rightly it could be a collar or a sleeve but is in fact a gathered yoke as both Karen and Delwyn guessed.

 

See below the production sketch shows gathering all round the yoke shape, creating a slightly puffed, cap sleeve.  There is also gather in the 'V' neck feature and a loose cut caught by elastic in the hip area to create blouse near the hem.

 

Below is the pattern plan for the top, front and back, using a fitted block.  The dashed lines indicate where the pattern will be opened to include extra fullness for gather and fullness.

 

The unusual yoke shape was achieved by first expanding the front and back yoke separately as below.  Then joining them together as one piece as you can see in the final pattern diagram.  If you enjoy this kind of pattern making then join us at one of the Introductory workshops in the September vacation period.

 

 

 

Below are the final pattern pieces before they have seam allowances added, are then folded, stapled and cut as full pattern pieces.  Note that the bust darts have been moved into the neckline to create gather.  The shaded areas show the added fabric with the new style and the white areas are the original block.  I think of these markings as the 'bones' of the pattern.

 

Let me know if you are interested in more detail on this particular style. Like us and join the Pattern Puzzle conversation next week.   Send me your challenging ideas and patterns.  Happy to share.  :)

Техническое моделирование |  Блузки |  Платья |  Платья (2) |  Свадебные платья |  Боди |  Жилеты |  Жакеты |  Костюмы |  Куртки |  Плащи, пальто-деми |  Зимнии пальто |  Юбки |  Брюки Все примеры моделирования показаны на основах рассчитанных в программе "Закройщик". О методике. Примеры разработки моделей даны по ссылкам в верхней части страницы. Техническое моделирование "Закройщик" рассчитывает точные основы по индивидуальным меркам на любую фигуру, для моделирования и изготовления изделий без подгонки. Подробнее...>> Скачать демо-версию программы Закройщик 2.57 (RU) Download demo version of the Cutter 2.57 (EN) На данной странице представлены приёмы не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования. Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования. Содержание: Перенос нагрудной вытачки Построение рельефов Перенос талевых вытачек Построение складок Коническое расширение Построение кокеток Втачной воротник с притачной стойкой Пиджачный воротник с притачной стойкой Воротник "бокал" Воротник "апаш" Моделирование капюшона Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная) Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе Построение спинки без центрального шва Примеры моделирования на основе Процесс моделирования можно разделить на три этапа. Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней. Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом. Третий этап — разработка выкроек. Перенос нагрудной вытачки^ Начальная стадия разработки выкроек это перенесение нагрудной вытачки, если это необходимо, из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди. Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края. На основе, в соответствии с фасоном, наметить новое положение нагрудной вытачки. По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть. Вытачка откроется на вновь намеченном месте. Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди. Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов, таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице и по ссылкам в верхней части.

Построение рельефов^ Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.

Перенос талевых вытачек^ Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании рельефов расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа. Последовательность выполнения моделирования: 1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу; 2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме; 3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки; 4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа; 5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.

Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая - в рельеф спинки. Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу. Последовательность выполнения моделирования: 1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке; 2) от вытачек начертить рельефы; 3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки; 4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.

Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки. Последовательность выполнения моделирования: 1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую - на спинке; 2) от вытачек начертить рельефы; 3) разрезать вход в карман; 4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки; 5) закрыть вытачку ниже входа в карман.

Построение складок^ В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, сложные и веерные. Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком- 4-7 см.. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде и равна 8-18 см.. Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка- это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.

Коническое расширение^ Коническое расширение спинки и полы необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд. Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди. Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки G7. Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль. Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки. При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на линии низа.

Построение кокеток^ Кокетка-это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки. Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными. Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.

Втачной воротник с притачной стойкой^ Воротник с притачной стойкой строится на стойке. В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.

Если отлёт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше чем у стойки.Такой воротник, например, в мужских сорочках.

Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлётом в пальто. Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см. Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.

Пиджачный воротник с притачной стойкой^ Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой. Последовательность моделирования воротника: 1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину; 2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.

Воротник "бокал"^ Воротник "бокал" — разновидность цельнокроеного воротника. На полочке вытачка от горловины для прилегания воротника строится за счёт уменьшения вытачки от плеча на 1-1,5 см. Форма отлёта воротника по модели. Подборта и воротник на полочке цельнокроеные. На спинке воротник может быть с вытачкой по горловине и без неё. Высокий воротник без вытачки по центральному срезу отводится от вертикали на 1 см, чтобы не мешать движению головы. Нижний воротник на спинке без центрального шва.

Воротник "апаш"^ Воротник "апаш" — разновидность шалевого воротника и отличается от него лишь формой отлёта. Сзади "апаш" может быть без отлёта только со стойкой. Верхний воротник цельнокроеный с подбортами. Нижний воротник может быть отрезной или цельнокроеный с полочкой.

Моделирование капюшона^ Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного. Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с — Длина спины до талии, Пс.к.в — прибавка на свободу капюшона по высоте, которая зависит от модели. Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш — прибавка на свободу капюшона по ширине, которая зависит от модели. При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на вытачку. При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине. Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|. Капюшон цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника "шаль".

Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная) ^ Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок. Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы. Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов. Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой. При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава. Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см. Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.

В версии программы 2.57 реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н - норма посадки оката рукава на 1см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне. Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам. Теперь, получить необходимую посадку можно изменив лишь Н - норму посадки. На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные ткани даны в справке программы.

Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе ^ В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату, при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1см. Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На полочке опустить плечевой срез на 1см. Совместив срезы вытачки провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью отмеченной надсечкой (|-).

Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.

Построение спинки без центрального шва ^ Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра. 1) Если точка Y будет слева от этой линии то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую верх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже. 2) Если точка Y будет справа от линии соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.

Примеры моделирования на основе^ Жакет (1) Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф. На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.

Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана. Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.

Жакет (2) Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть. Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.

Закрыть припуск на сутюжку по пройме при этом талевая вытачка увеличивается образуя припуск на одностороннюю складку. Закрыть плечевую вытачку при этом образуется припуск на встречную складку. Среднюю линию спинки провести из точки A01 по прямой до линии талии. Точку T01 соединить с точкой T-полный припуск на встречную складку. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.

Скачать демо-версию программы Закройщик 2.57 (RU) Download demo version of the Cutter 2.57 (EN)

http://dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html