Болезни и лечение роз


С наступлением теплой летней поры в садах стали активны возбудители разных болезней. Как вовремя заметить недуг и спасти «королеву сада» - розу?
Мучнистая роса у роз.



Признаком этого опасного заболевания является появление белого похожего на паутину налета на листьях, побегах, чашелистиках и бутонах растения. Заболевшие листья сохнут и опадают. Лечение розы от этой болезни заключается в удалении пораженных частей растения и опрыскивании медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью, например. Причиной болезни розы может быть также неудачное место посадки (слишком сырое). Для профилактики мучинистой росы садовую розу надо регулярно опрыскивать фунгицидами.

Ложная мучинистая роса
Первые признаки болезни розы – появление фиолетовых и бурых пятен на молоденьких листьях. Затем на взрослых возникают сначала светлые пятна, которые потом становятся коричневато-черными. Листья начинают опадать, а на побегах появляются трещины. Предотвратить это заболевание помогут цинкосодержащие и медьсодержащие препараты. Хорошо в этот период подкормить розу калием и фосфором.

Пестолоция обугленная
Эта болезнь повреждает молодые побеги розы. Пораженные стебли при этом искривляются, по краям листочков появляются темные пятна. Они быстро сохнут и опадают. Такая болезнь, если во время не начать ее лечение, может весь ваш розарий «скосить» напрочь. В первую очередь обрежьте до здоровой древесины все больные побеги, соберите их и вместе с опавшей листвой сожгите. Поскольку это заболевание грибное, опрыскайте растения «Фундазолом».

Ржавчина
Признаком ржавчины у роз является бурая сыпь на листьях, которая потом расползается по всему растению. Болезнь опасна тем, что ее гриб-возбудитель может зимовать на пораженных растениях. Лечение роз заключается в обязательном удалении и сжигании пораженных болезнью побегов. Опрыскайте растение цинко- и медьсодержащими препаратами.


Инфекционный ожег стеблей
На побегах заболевшей розы становятся видны хорошо заметные красно-коричневые пятна, которые тянутся по всему стеблю. Они, чаще всего появляются в слишком загущенном розарии при повышенной влажности. Поврежденные побеги растений лучше всего вырезать до здоровой древесины, потом опрыскать розы любым фунгицидом, например бордоской смесью.

Серая гниль у роз
Это заболевание характерно появлением на растении серенькой мохнатой «шубки». Лепестки цветка начинают быстро опадать. Обрезайте поврежденную серой гнилью древесину. Обработайте кусты роз «Фундазолом». Любые растительные остатки немедленно удаляйте из цветника. Своевременно проводите плановую обрезку растений.

Болезни роз и лечение их в начале лета – важное мероприятие всех цветоводов, занимающихся разведением этих прекрасных цветов.

Выращивание хризантем


Хризантемы очень светолюбивы и требовательны к почве, предпочитают открытые, солнечные участки, защищенные от сильных ветров, с хорошим дренажем. Они лучше растут на суглинистых, легкопроницаемых, богатых органическими веществами почвах с уровнем кислотности рН 6—6,5. Песчаную или глинистую почву улучшают навозом, торфом, компостной землей. Минимальная площадь питания для молодых растений 25 х 25 см. За летний период проводят не менее 3 подкормок поочередно органическими и минеральными удобрениями. В среднем на 1 кв. м. вносят 10—15 г азотных, 15—20 г фосфорных и 10—16 г калийных удобрений (лучше в виде растворов). После посадки для стимулирования вегетативного роста хризантемы следует регулярно подкармливать азотными удобрениями, как минеральными, так и органическими.

Подкормку вносят через каждые 10—14 дней. В стадии бутонизации (август—сентябрь) одновременно с азотными надо вносить калийные и фосфорные удобрения, влияющие на яркость окраски соцветий и крепкость цветоноса. Удобрения вносят во влажную почву после дождя или полива. Минеральные удобрения, попадая на листья хризантем, вызывают их сильный ожог. Поэтому нужно соблюдать осторожность. Хризантемы не переносят недостатка атмосферной и почвенной влаги. При нерегулярном поливе их стебли одревесневают, а качество и сохраняемость цветков ухудшаются; следите, чтобы вода при поливе не попадала на листья. В конце вегетации или перед похолоданием кусты обрезают и присыпают торфом, опилками или землей слоем около 20 см, можно использовать лапник. Мелкоцветковые хризантемы хорошо переносят зимовку в грунте. Однако нельзя допускать, чтобы в месте зимовки хризантем скапливалась влага. Если кусты хризантем расположены на сухом месте, то они не вымерзнут.

Растения хризантем могут произрастать на одном месте не более 5 лет, у растений, растущих на одном месте, в течение нескольких лет, снижается декоративность: измельчаются соцветия, сильно вытягиваются побеги, тускнеет окраска. Во избежание этого необходимо через год—два производить деление кустов и рассаживать деленки в заранее перекопанную и удобренную почву.

Стебли у хризантем хрупкие и легко ломающиеся, поэтому все хризантемы высокорослых сортов надо подвязывать к кольям или к шпалере. По мере роста растений подвязку повторяют. В качестве подвязочного материала используют толстый шпагат или мягкую проволоку. Основной способ размножения — вегетативный: деление куста и черенкование. Деление куста можно проводить в любое время, даже в период цветения. Однако рекомендуется размножать сорта в начале лета, когда начинается интенсивный рост молодых побегов. Хорошо отросшую корневую поросль выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Каждая такая де-ленка дает начало новому растению. Деленки высаживают в заранее приготовленные, заправленные компостом ямки на расстоянии 25—30 см друг от друга и обильно поливают. Наиболее эффективный способ размножения — черенкование, так как хризантемы являются легко окореняющимися растениями, причем сорта с толстыми мясистыми стеблями и побегами укореняются хуже, чем сорта с тонкими и деревянистыми побегами.

Осенью отобранные хризантемы обрезают, выкапывают, пересаживают в ящики или горшки, поливают, дают прижиться, а затем помещают в прохладное светлое помещение, где содержат до февраля при температуре 4—6 °С при умеренном поливе. В феврале вносят в более теплое помещение, обильно поливают, через 2 недели проводят подкормку азотными удобрениями (20 г на ведро воды). Лучший период черенкования — март—апрель. Продолжительность окоренения 12—20 дней. Окоренившие-ся черенки высаживают в ящики или горшки с питательной землей и по достижении высоты 15 см проводят их первую прищипку (удаление почки роста), вторая прищипка проводится при достижении боковыми побегами длины 12—15 см. В период подращивания посадочного материала рекомендуется провести 1—2 подкормки поочередно органическими (коровяк 1 : 10) и минеральными удобрениями. За 10— 14 дней до посадки на постоянное место растения должны пройти период закаливания. Высаживать укорененные черенки начинают в конце мая — начале июня, когда минует опасность последних поздних весенних заморозков. Черенковать хризантемы можно не только ранней весной, но и летом. В качестве черенков используют корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5—7 см высаживают в горшки или ящики с песком или питательной почвой, хорошо увлажняют и накрывают стеклянной банкой.

Хризантемы, выращиваемые как из ранних, так и из поздних черенков, зацветают практически одновременно. Сроки черенкования заметно влияют только на высоту куста. Из ранних черенков получаются очень высокие растения. При достаточном поливе и питании растения достигают нормальной высоты. Хризантемы страдают от ранних осенних заморозков. Бывает, после 1—2 морозных ночей устанавливается теплая погода. Если на время заморозков кусты хризантемы укрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или бумагой, цветы будут спасены и смогут еще долго радовать своей красотой.

После срезки хризантем, обрезают старые стебли как можно ниже к поверхности почвы, очищают их от сухих и больных листьев. С наступлением первых морозов (-2—4 °С) эти кусты укрывают лапником и сухими листьями. Рано весной, до того как тронутся в рост побеги возобновления, на прошлогодних растениях снимают всю листву.

Хризантемы прекрасно подходят для срезки: стебли с цветами срезают, а чаще выламывают, когда цветы в соцветии полностью раскрылись.

источник:http://www.altbuket.ru/pg-id-2206.htm

Как правильно обрезать розы после зимы

Стебли роз любых сортов по мере их роста не становятся толще как ветви деревьев. Каждый побег несколько лет радует нас своими цветами, а потом начинает отмирать. При этом отмирание идет с верхушки, а новый побег начинает расти из почки, которая расположена ниже. Если несколько лет не обрезать розы, то погибшие и молодые побеги переплетутся и розовый куст утратит свою красоту. Более того, он может стать рассадником болезней и вредителей, которые непременно переселятся на другие кусты в вашем розарии.


Лучшее время для этого – обрезать розы весной, когда набухнуть почки. Если поспешить с обрезкой, то можно раньше времени разбудить растение и оно пострадает от весенних заморозков. Тогда цветов уж точно не дождетесь. Ну, а если опоздать, то растение может ослабнуть и не дать пышного цветения. Поэтому обрезать розы в период сокодвижения будет не правильно. Делайте в саду все вовремя. Для этой процедуры обрезки вам понадобятся: плотная одежда, перчатки, острый секатор и садовый нож.

Как правильно обрезать розы весной? Существуют четыре основных способов обрезки:

Классическая обрезка роз

Это основной способ наших садоводов. Начинается процедура с осмотра куста. Все найденные мертвые стебли удаляем до основания. На месте среза цвет древесины должен быть светлым, без коричневого оттенка. Не жалеем и корневую поросль куста и тонкие веточки. Здоровые стебли следует слегка укоротить.

Умеренная обрезка роз
Такой способ обрезки больше всего подходит для кустовых и штамбовых чайно-гибридных роз и роз Флорибунда. Их стебли при этом укорачивают наполовину. Ослабленные побеги следует обрезать еще короче или совсем удалять. Советы выламывать такие побеги неправильные. Их обязательно нужно вырезать острым секатором.

Легкая обрезка роз

Этот способ используют для обрезания хорошо укоренившихся и сильнорослых сортов чайно-гибридных роз. Их побеги при этом обрезаются на две трети высоты. Но такую обрезку каждый год проводить не рекомендуется – побеги будут слишком вытягиваться и розы начнут плохо цвести.

Сильная обрезка роз

Это основной способ для ухода за взрослыми розами Флорибунда. Его используют для омоложения старых кустов и оздоровления ослабленных растений. Стебли при этом обрезают на уровне третьей почки от основания. После такой основательной стрижки на кусте остаются плотные короткие стебли. Иногда таким образом обрезают и только посаженный куст розы. Тогда он растет более пышным и бутонов на нем бывает больше.

Все о плетистых розах


Многоцветковые плетистые розы – это кустарники с дугообразными и стелющимися побегами длиной 2,5-5 м. Мелкие цветки диаметром 2,5 см без запаха, в зависимости от сорта различаются по степени махровости, собраны в крупные кисти по 5-20 штук. Цветут один раз за все лето в течение 35 дней. Цветки образуются на прошлогодних побегах по всей длине. Поэтому молодые побеги прошлого года не обрезают, а убирают после цветения двухлетние отцветшие и старые побеги. Весной же обрезают поломанные и слишком тонкие.

Крупноцветковые плетистые розы растут до 3 м. Цветут долго и в большинстве своем повторно. Цветки, как правило, махровые, душистые, по строению похожи на цветки чайно-гибридных роз. Собраны в соцветия по 4-10 штук.

Как сажать плетистые розы?

Поскольку длинные плети этих роз придется укладывать на зиму, сажать близко эти растения друг от друга не следует. Выберите в саду участок, где плетистым розам будет не холодно и не жарко. Розы не любят застойной воды (грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м). Лучшие почвы для посадки – суглинистые, плодородные. Лучшее органическое удобрение – коровий навоз.

Плетистые розы растут на одном месте не один год, поэтому отнеситесь к подготовке посадочных ям ответственно. Обычно их копают размером 50 х 50 см. Часть вынутой сверху земли опускают на дно ямы, добавляют по ведру перегноя и речного песка и 2-3 ст. ложки суперфосфата. Все это перемешивают и насыпают в яму горкой.

Лучшее время посадки плетистых роз – ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой обрезают у саженцев стебли на 30-35 см (или 5-7 почек) и слегка корни растения. Их неплохо обмакнуть в глиняную болтушку. Желательно продизенфицировать саженцы в растворе медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды), опустив их туда с головой на 20-30 минут. Затем ставят саженец на горку, расправляя корни во все стороны, засыпают землей, уплотняют и обильно поливают.

Как ухаживать за плетистыми розами?

Летом молодые посадки плетистых роз надо поливать и подкармливать, землю пропалывать и рыхлить. За лето саженцы принимаются и хорошо подрастают. С приходом осени готовят плетистые розы к зиме. В сентябре обрезают невызревшие слабые веточки, с наступлением заморозков кусты окучивают землей, плети снимают с опор и прижимают их к земле, чтобы не топорщились. Когда они привыкнут к горизонтальному положению, их связывают в пучки и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса.

Когда температура снизится до 6-8°, с плетистых роз следует удалить листья, а затем укрыть рубероидом и досками. Не забудьте оставить под укрытием воздушную прослойку. С выпадением снега, его подсыпают сверху.

После таяния снега, в конце марта, начале апреля, укрытие снимают. Это лучше сделать в пасмурную погоду или к вечеру, чтобы не допустить солнечных ожогов стеблей. Надо дать розам проветриться и обсохнуть несколько дней. К яркому солнцу приучают их постепенно. Если на побегах имеется плесень, то их промывают 15-ным раствором медного купороса. После этих процедур побеги плетистых роз можно подвязать к опорам.

Как размножить плетистые розы?

Размножение плетистых роз происходит отводками и черенками. Преимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том, что они не дают дикой поросли – все побеги у них культурные.

Лучший способ размножения – отводками. Для этого осенью или весной выбирают хороший побег, копают от него канавку шириной 10-15 см. Дно канавки рыхлят, подсыпают перегной и побег укладывают в канавку. Его конец должен стоять вертикально. Для этого пришпиливают стебель в нескольких местах к почве и засыпают землей, смешанной с перегноем. В течение лета это место надо поливать, не допуская пересыхания. К следующей весне побег окореняется и его можно будет отсечь от материнского растения. Остается пересадить новую плетистую розу на постоянное место и не дать ей цвести в первый год.

Размножение плетистых роз черенками дает большее число растений. После цветения (у многоцветковых плетистых роз) или в сентябре (у крупноцветковых) нарезают черенки длиной 15-20 см. Для них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываются) толщиной с карандаш или чуть больше. Черенки режут из середины побега с четырьмя почками. Два нижних листа удаляют, оставив только почки. Черенки желательно погрузить наполовину в раствор фитогормонов на 10-12 часов.

В тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. На дно насыпают крупнозернистый песок. Расставляют черенки сантиметром через 10-15, прижимая к кромке (нижний лист должен быть на уровне земли), засыпают грунтом, уплотняют и обильно поливают. В дальнейшем место посадки черенков рыхлят, пропалывают и поливают.

Итак, теперь вы знаете, как выращивают плетистые розы. Попробуйте, у вас, наверняка, получиться.

Как правильно черенковать розы


Когда черенковать розы

Лучшим временем для этого считается период от образования бутонов до окончания цветения. Тогда у черенков больше шанцев правильно укорениться и стать в будущем кустом ярко цветущих сортовых роз.
Как правильно черенковать розы? Рассмотрим весь процесс по этапам:

1. Выбор донорского растения для вырезки черенков – дело ответственное. Этим лучше всего заняться утром, когда просохнет роса. Выберете здоровый материнский куст. Ели на его листьях имеется какой-то налет, пятна или следы деятельности вредителей, то черенки у него брать не стоит.

2. Черенки нарезаем из середины самых лучших побегов. Верхушку с цветком или бутоном срезаем. Черенок розы должен иметь 3-5 листочков.


3. Два нижних листа удаляем, поскольку данная часть черенка будет помещена в землю. Оставшиеся листья желательно слегка подстричь ножницами. Растение в этом случае будет меньше терять влагу и приживется быстрее.

4. Нижний срез черенка перед посадкой в горшок желательно опудрить стимулятором корнеобразования.

5. Заполняем горшок смесью садовой земли и песка и увлажняем почву. Втыкаем черенок в землю и накрываем будущую розу парничком из пластикового стакана или обрезанной бутылки. Не забываем сделать в парничке отверстия, для поддержания внутри необходимого микроклимата.

6. Не допускаем пересыхания почвы. Черенок розы следует опрыскивать каждый день.


Как правильно черенковать розы
Наступило подходящее время вооружиться секатором и в результате ряда несложных действий обзавестись собственными саженцами этих великолепных цветов. Итак, учимся черенковать розы.

Для дачников покупка сортовой розы – удовольствие недешевое. Поэтому многие из них размножают розы черенкованием самостоятельно. За черенками отправляются к соседям или используют собственные наиболее любимые растения.

Когда черенковать розы

Лучшим временем для этого считается период от образования бутонов до окончания цветения. Тогда у черенков больше шанцев правильно укорениться и стать в будущем кустом ярко цветущих сортовых роз.

Как правильно черенковать розы? Рассмотрим весь процесс по этапам:

1. Выбор донорского растения для вырезки черенков – дело ответственное. Этим лучше всего заняться утром, когда просохнет роса. Выберете здоровый материнский куст. Ели на его листьях имеется какой-то налет, пятна или следы деятельности вредителей, то черенки у него брать не стоит.

2. Черенки нарезаем из середины самых лучших побегов. Верхушку с цветком или бутоном срезаем. Черенок розы должен иметь 3-5 листочков.


3. Два нижних листа удаляем, поскольку данная часть черенка будет помещена в землю. Оставшиеся листья желательно слегка подстричь ножницами. Растение в этом случае будет меньше терять влагу и приживется быстрее.

4. Нижний срез черенка перед посадкой в горшок желательно опудрить стимулятором корнеобразования.

5. Заполняем горшок смесью садовой земли и песка и увлажняем почву. Втыкаем черенок в землю и накрываем будущую розу парничком из пластикового стакана или обрезанной бутылки. Не забываем сделать в парничке отверстия, для поддержания внутри необходимого микроклимата.

6. Не допускаем пересыхания почвы. Черенок розы следует опрыскивать каждый день.

Через пару недель у черенка появятся первые корешки. Через месяц произойдет окончательное укоренение и растение можно перенести в подвал или погреб. Поливать его здесь надо значительно реже. А весной можно пересадить вашу розу на ее постоянное место. Вот так опытные цветоводы советуют правильно черенковать розы в саду.

Как правильно выращивать кустовые розы


Тому, кто хоть раз видел цветущие кустовые розы, трудно удержаться от соблазна посадить у себя в саду хотя бы одно такое растение. Классическое «дерево» кустовой розы, прелестный «букетик» миниатюрной, цветущий «водопад» плетистой – любая форма по-своему привлекательна. Но чтобы кустовые розы долгие годы не теряли своего очарования их надо правильно выращивать и регулярно обрезать.

Как правильно выращивать кустовые розы? Здесь есть основное правило – со штамповых роз нельзя срезать цветы для букета. Для этого посадите обычные корнесобственные или привитые в корневую шейку.

Имейте ввиду, что с каждым годом кустовая роза разрастается и ей требуется обрезка. Когда и как правильно обрезать розы, чтобы не ослабить растение?
Основную обрезку проводят ранней весной, в момент набухания почек – не раньше и не позже. Прежде всего, следует вырезать все слабые и поврежденные веточки, после этого будет видно, как поступать дальше. Если две ветви трутся друг о друга, то оставьте ту, которая более удачно расположена и у которой светлее кора (она моложе). Избавьтесь и от сильных ветвей, направленных в центр кроны.

Как обрезать кустовые розы, чтобы они обильно цвели? У кустовых роз от основания куста и нижней части старых ветвей вырастают толстые мощные побеги. На них растение тратит основную часть своих сил, но именно эти ветви самые ценные. Летом они дадут по нескольку цветоносных побегов. Укорачивая сильные ветви можно отрегулировать количество цветов: чем длиннее оставленная ветвь, тем обильнее будет цвести кустовая роза.

Уход за кустовой розой предусматривает обрезку верхних почек на оставленных побегах, если они оказались подморожены и не проснулись. Концы таких ветвей подрежьте до хорошо набухшей почки.

В первой половине лета правильно будет обрезать все усыхающие ветви кустовых роз. Иногда с весны все идет вроде бы нормально, на всех ветках появляются листья, но внезапно что-то случается и какая-то ветвь не хочет расти дальше и ее листья вянут. Также, если крона кустовой розы сильно загущена, можно вырезать «слепые побеги», поскольку из-за густоты создаются благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Крона кустовой розы должна хорошо проветриваться.

Выбивающиеся из общего очертания кроны слишком длинные побеги можно укоротить, как только цветки на них начнут осыпаться. Выращивание кустовых роз часто происходит путем окоренения этих обрезанных концов, на которых имеется 3-4 почки.

Уход за штамбовой розой предусматривает регулярное удаление отслуживших свой срок цветков вместе с цветоножкой на уровне верхнего листа. Опавшие лепестки, застрявшие в кроне кустовой розы, обязательно убирают – они быстро загнивают, особенно в дождливое лето и вид куста становится неряшливым.

Если первое цветение кустовой розы было ранним, то растение в течение сезона способно зацвести и во второй раз. В этом случае отцветшие розочки обрезают уже секатором и чуть ниже, над первой сильной спящей почкой.

Все эти способы обрезки годятся для штамбовых чайно-гибридных роз. А как правильно обрезать миниатюрные розы?
Нужно ли обрезать плетистые розы? Конечно нужно, однако они нуждаются в совершенно другом подходе. У плетистых роз весной вырезают все старые побеги, на которых цветение уже было, не трогая молодые, выросшие в прошлом сезоне. Если таких ветвей мало, оставляют часть старых, укоротив их.

Полуплетистые розы, или шрабы, цветут как на прошлогодних, так и на молодых побегах. С ними можно обходиться двояко. Первый способ: формировать штамбовую розу по типу плетистой, оставляя длинные, выросшие в прошлом сезоне ветви. При втором способе обрезают крону коротко, оставив на пеньках по 3-4 почки. В первом случае полуплетистая роза зацветет раньше и ближе к осени отблагодарит повторным цветением. Во втором – цветение будет однократным, но тоже довольно продолжительным.

Напомним, что речь шла о растениях взрослых, с уже сформированной кроной.

Чтобы правильно выращивать кустовые розы надо накопить определенный опыт, который приходит с годами. Выращивание штамповых роз надо прочувствовать. Подойдя к растению с секатором, не торопитесь пускать его в дело, постойте, посмотрите, подумайте и правильное решение придет, причем оно может не совпасть с данными рекомендациями. Ведь у каждой розы свой характер, свои особенности, она сама подскажет, что с нею делать.

Размножение герани черенками


Зимой самое время привести в порядок растительность на подоконнике, а заодно бесплатно обзавестись посадочным материалом для грядущего дачного сезона. Вот, например, герань (пеларгония) не только традиционное комнатное растение, но и замечательный летник в саду, прекрасное украшение балконов и террас. Расскажем, как размножить гервань черенками.

К концу зимы пеларгонии, растущие дома, обычно сильно вытягиваются, перестают цвести и вообще представляют собой жалкое зрелище. Часто на них нападают вредители, к примеру, паутинный клещ. Поэтому размножение герани черенками надо начинать с сильной обрезки.
1. Обрезка омолодит кустик комнатной герани, и к лету он сделается компактным и пушистым.

2. Герань – растение неприхотливое, с достаточным количеством спящих почек, поэтому хорошо переносит сильную обрезку. Не пугайтесь, если на стеблях не останется листьев.

3. У полученных черенков удалите лишние листья и срежьте стебель наискосок. Срез можно обработать веществом, стимулирующим укоренение (Корневин, Гетероауксин), но это необязательно.
4. Почвенная смесь для размножения герани черенками должна быть легкой, с большим содержанием песка и не очень плодородной. В качестве разрыхлителя в неё можно добавлять перлит, вермикулит, кокосовое волокно. Хорошие результаты дает и укоренение черенков в 3-4 сантиметровом слое промытого песка, насыпанного поверх плодородного грунта. Появившиеся корни комнатной герани сами доберутся до питания. Итак, заполняем горшок субстратом, уплотняем его и располагаем в нём подготовленные к посадке черенки пеларгонии.

5. Высаженные черенки стоит полить. Только старайтесь не попадать на листья. Пока у черенка нет корней, подающих воду по стеблю к листьям, стоит позаботиться о том, чтобы уменьшить испарение ими влаги. Сделаем для этого мини-тепличку. Понадобятся полиэтиленовый пакет и 3-4 палочки.
6. Палочки втыкаем в землю и на них надеваем полиэтиленовый пакет. Постарайтесь, чтобы он не касался листьев пеларгонии. От контакта с каплями конденсата листья растения могут загнить. Не обязательно, чтобы тепличка была герметичной, наоборот, несколько небольших дырочек в пленке спасут герань от перегрева. Поставьте тепличку на светлое, но не слишком солнечное место. Следите, чтобы земля в горшке не пересыхала, но не устраивайте “болото”. Если есть возможность, в темные зимние дни подсветите растения лампой дневного света.

Размножение герани черенками – самый быстрый и простой способ получить посадочный материал для летнего украшения своего балкона, лоджии или дачи этим красиво цветущим растением.

Цветение георгинов


Георгины можно выращивать на любой почве: черноземе, глине, песке. Но глина и чернозем, когда подсыхают, становятся плотными, что затрудняет развитие корневой системы, а при высыхании трескаются и рвут корешки у растений. Корневая система георгинов хорошо развивается в рыхлой земле, поэтому в черноземную и глинистую почву, чтобы она стала рыхлой, необходимо добавлять речного песка и торфа — 1/2 к объему ямки, в которую предстоит сажать клубень георгина (ее размеры 30X30X30 см). Если почва песчаная, то на одну ямку добавить земли 1 —1,5 ведра и хорошо перелопатить песком. Для посадки клубни делят, разрезая по корневой шейке. Лучше делить до проращивания, чтобы не портить корешки. Не следует стремиться к мелкому делению клубня: небольшие части плохо развиваются и дают мало соцветий, к тому же неполноценных. Чем корень сильней, т. е. состоит из трех-четырех клубней, тем больше от него можно получить полноценных соцветий георгинов. Такой корень может пустить два-три стебля. Если пустит больше, то соцветия получатся мельче.

Для получения большого количества полноценных соцветий огромное значение имеет формирование куста георгина. Появляющиеся в пазухах листьев побеги (пасынки) необходимо удалять с листьями, а с третьего-четвертого междоузлия побеги можно оставлять, пока они дают соцветия. При посадке клубня георгинов колышек для подвязки стебля необходимо ставить сразу, чтобы после не повредить корешки. Георгины любят влажную почву, нельзя допускать ее пересыхания и образования корки от полива и дождя, для чего необходимо мульчирование опилками слоем 6—9 см. От перегревания почвы солнцем приствольный круг георгинов надо закрывать толем, старой фанерой или картоном. В жаркие дни кусты опрыскивают два-три раза теплой водой. Своевременно срезают увядающие цветы. Георгины очень отзывчивы на внекорневую подкормку из мочевины (50—70 г разводят в 10 л воды) и из настоя коровяка (1:10). Опрыскивание проводят в вечерние часы или в пасмурную погоду каждую декаду два раза: один раз мочевиной и один раз коровяком. Такое опрыскивание поможет от мучнистой росы, слюнявой пенпицы, от тли и червей-цветоедов. В конце августа, для предохранения корневой шейки от осенних заморозков, георгины окучивают на 8— 12 см. С сентября подкормки и полив прекращают: дается возможность полному вызреванию клубней. Не надо торопиться с выкапыванием клубней после первых осенних заморозков. Если мороз повредил стебли, то их срезают, оставляя пеньки высотой 8—10 см. За 15-20 дней до выкопки клубни вызревают, окрепнут и хорошо потом выдержат зимнее хранение.

Пионы


У пионов на одном стебле кроме центрального бутона имеются боковые от трех до пяти, из них цветут один-два, и распускаются они позже центрального, цветы мелкие. Остальные засыхают и не цветут. Для цветения всех боковых бутонов необходимо: после цветения центрального бутона обкладывать кусты перепревшим навозом, а весной под каждый куст вносить минеральные удобрения с заделкой в почву на 5—6 см — 50 г аммиачной селитры и суперфосфата 50 г. Перед цветением дается одна подкормка (суперфосфат — 100 г и литровая банка золы на 10 л воды) на куст по 5 л раствора. Предварительно полить водой, чтобы не пожечь корни. Суперфосфат растворяют в горячей воде 60—70° С (лучше и быстрей усваивается растением). Применение перепревшего навоза и минеральных удобрений дало обилие цветков, правда, они немного меньше центрального бутона, но зато цветут все. Следовательно, правильно подобранное минеральное удобрение в сочетании с перепревшим навозом оправдывает себя обилием цветков в течение трех лет. У контрольных кустов пионов так и не цвели боковые бутоны. Пионы рано цветут, но продолжительность их цветения невелика. Они очень дружно зацветают и так же отцветают, но опыты показали, что цветущие пионы можно иметь раньше на 12—16 дней и позднее обычного цветения на 8—12 дней. Чтобы получить ранние пионы, с наступлением заморозков их надо закрыть деревянным ящиком 55x55 см, высотой 15 см. Ящик обкладывают небольшим слоем сена, соломы или листьев.

Уход за флоксами


Флоксы — замечательные цветы: их аромат, большое разнообразие в окраске, форме н времени цветения привлекают любителей цветов. Как приятно вывести флоксы самому! Это сделать нетрудно: в июле отберите несколько хорошо развитых кустов, пометьте их и оставьте на семена; в октябре с этих кустов соберите пожелтевшие коробочки семян, подсушите в комнате, по мере подсыхания коробочки будут лопаться и дадут семена.

Приготовленный участок земли 100X100 см хорошо удобрите, а перед заморозками семена флоксов посадите на глубину 1,5 см на расстоянии 10 см. Весной, как только почва прогреется, появятся всходы флоксов; когда они достигнут 8 см, рассадите их на постоянное место в хорошо удобренную почву на расстоянии 15—18 см. За лето следует их хорошо выходить: землю рыхлить, обильно поливать теплой водой, два-три раза подкормить коровяком, при появлении бутонов— суперфосфатом (развести в горячей воде—100 г на 10 л воды).

В октябре флоксы зацветут, и вы увидите новые сорта их.

Когда вы для пересадки или для другой цели выкапываете куст флокса, не старайтесь выкапывать его так, чтобы не повредить корней, а наоборот, концы корней отрезайте и оставляйте в земле. Лунки от выкопанных кустов заполните перегноем и обильно поливайте.

Через 1—1,5 месяца из оставшихся в земле корешков выйдет густая поросль. Как только она достигнет роста 6—7 см, флоксы необходимо рассадить. При хорошем уходе часть этой поросли поздно осенью уже цветет.

Для продолжительного цветения флоксы нужно прищипывать в разное время, по желанию изменяя сроки цветения (прищипанные стебли дают хорошее соцветие, лучше, чем без прищипывания).

А у Вас правильно сформировано денежное дерев0?

Думаю, такая информация может пригодится многим. Такое денежное дерево, это житель почти каждой квартиры. Как добиться его правильной формы, читайте интересную статью.

Как правильно формировать денежное дерево? / SBinfo.ru/1362856778/

У многих из нас есть денежное дерево («красулла», или в простонародии «толстянка»), но далеко не всегда оно вырастает красивым. Из-за ошибок в уходе растение тянется вверх, его ветви тонкие, длинные, а листья есть только на верхушке.

К сожалению, в городской квартире крайне трудно создать для красуллы идеальные условия, поэтому деревце обязательно нужно формировать и желательно начинать делать это тогда, когда оно ещё совсем маленькое.

Первая ошибка, которую совершают большинство людей — это неправильный выбор горшка. При большом объёме земли стержневой корень тянется вниз, а само растение вверх, что делает его тонким и слабым. Если Ваше растение было в большом горшке, пересадите его в маленький и плоский горшок.

Почва для денежных деревьев должна наполовину состоять из песка и мелкого гравия. Её без труда можно купить в цветочных магазинах.

Если при пересадке Вы заметили, что корень растения сильно вырос в длину, немного укоротите его ножницами, так чтобы он удачно умещался в новый горшок.

Поливать денежное дерево рекомендуется не обильно, но часто, так как при обильном поливе в горшке может застаиваться вода, что часто становится причиной загнивания корней растения.

Если Ваше дерево маленькое и ещё не начало ветвиться (оптимальная высота 15 сантиметров), отщипните 2 маленьких верхних листика, можно отщипнуть и больше, но только так, чтобы на конце веточки оставались 2 больших листа. Позже на этом месте должно начаться ветвление (появятся сразу 2 пары листиков), если же этого не произойдёт и будет только одна пара, её следует отщипнуть повторно.

Начать формировать денежное дерево можно и позже. Даже если оно уже выросло большим, Вы можете укоротить ветки, но, к сожалению, на месте отщипывания останутся пеньки, поэтому лучше взяться за формирование растения, когда оно ещё молодое и удалять только верхние листики там, где, на Ваш взгляд, дерево должно ветвиться.

Красулла — очень живучее растение. Оно не требует особого ухода и даже без проблем перенесёт продолжительное отсутствие полива. Размножить его также легко. Просто, поставьте в воду небольшую веточку и через несколько дней она даст корни.

Попробуйте сформировать денежное дерево и через некоторое время Вы будете приятно удивлены результатом, а, возможно, это даже станет Вашим маленьким увлечением.

интересные находки от Шрека Лесного

Особенности выращивания пеларгонии



Пеларгонию все чаще используют цветоводы благодаря ее засухоустойчивости, яркой окраске и обильному цветению. Пеларгония необыкновенно смотрится на клумбах и рабатках.

Прежде всего, это комнатное растение, оно прекрасно растет и в цветниках. Любители цветов выращивают ее на балконе, веранде, на подоконнике.

Народное название герань ученые оставили как грунтовую культуру, а те, что растут в помещениях и цветниках, относят к роду пеларгоний. Самая распространенная из пеларгоний — зональная, или садовая.

Выращивание королевских пеларгоний (гераней) из черенков



Чем пеларгония королевская отличается от остальных видов? Ее опознать не так сложно. Кроме резных цветов, она отличается расцветкой. Но кроме внешнего описания – есть и особенности в уходе.

Нужно уточнить, что королевская пеларгония может удивить выбором. И удивление будет приятным. Обычно цветы выглядят очень изысканно, отличается цветовая гамма. Считается, что название цветку вручил народ. За что? За то, что и знатную особу, и цветок любят одинаково сильно.

...УХОД ЗА ГИБИСКУСОМ...

 

Гибискус  - вечнозеленый кустарник, похожий на маленький куст.  Существует несколько сотен сортов гибискуса, все они эффектны и красивы,  но наиболее известен сорт под названием китайская роза.  Цветы гибискуса китайского могут быть махровые, полумахровые и простые,  их величина может достигать 16 см в диаметре и быть разнообразной окраски.  Цветет гибискус комнатный с ранней весны до поздней осени. Но если ему обеспечить надлежащий уход зимой, и гибискусубудет достаточно света и тепла,  цветение может продолжаться круглый год.  Правда каждый цветок китайской розы живет только один день, зато на следующий день распускается новый.  Китайский розан, как еще называют гибискус, растение неприхотливое,  хорошо адаптированное в условиях городских квартир,  но все же, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал вас замечательными цветами,  надо выполнять некоторые  требования к уходу за гибискусом. Гибискус не выносит резких перепадов температур, любит южные окна,  но будет страдать от прямых солнечных лучей.  Летом желательно обильно поливать растение и выставлять на свежий воздух.  Гибискус комнатный можно выращивать в кашпо.  Единственное обязательное условие гибискуса к грунту – хороший дренаж.   Корневая система этого растения будет прекрасно себя чувствовать в Серамис грануляте.  С системой ухода за комнатными растениями Серамис можно обеспечить правильный  и простой уход за китайской розой. Если ваш гибискус отказывается цвести, и не хочет радовать вас своими великолепными цветами,  попробуйте  азотно-фосфорно-калийные минеральные удобрения Серамис для цветущих растений.  Содержащиеся в удобрениях необходимые микро- и макроэлементы обеспечат растение  всеми необходимыми веществами для вегетации и цветения и помогут вам побудить гибискус к цветению.  Не забывайте про хорошее освещение. ЕМ

 

Дрожжи – отличное удобрение для растений

Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах». 

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Читать далее...

«СЕКРЕТЫ» оконного плодоводства



Растения, которые выращивают в квартирах, часто приравнивают с птицей в клетке. Они вырваны из естественной, привычной для растения, природной среды произрастания. Поэтому, если мы хотим, чтобы плодовые деревца были свежи и красивы, радовали наш глаз, необходимо создать для них по возможности приемлемые условия.

Как вырастить арахис дома



Вырастить арахис в домашних условиях несложно.

Исходным материалом могут послужить купленные в магазине орешки. Землю арахис любит рыхлую, с примесью песка, хорошо увлажненную. Важно помнить, что это очень теплолюбивая и светолюбивая культура, поэтому больше всего для выращивания арахиса подходят окна, лоджии, балконы с южной стороны дома.

Летом арахис растет очень быстро. В другое время года придется варьировать длительность освещения, подбирать необходимую температуру почвы и воздуха.

Выращиваем КИВИ дома



Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях.



Для посадки мандарина вам будут необходимы семена, а точнее косточки, которые можно «добыть», приобретя в магазине несколько спелых мандаринов. Для успешности мероприятия лучше, чтобы косточек было побольше (минимум 5-10), так как не все смогут прорасти.

Скелетирование или оскелечивание. Страшное слово, но не пугайтесь, крови не будет! Будет лишь варка листвы в соде.

Итак, у нас есть заготовленные листья, которые мы хотим оскелетить. Подбираем соответствующую кастрюлю и помещаем туда листья. Затем насыпаем туда стакан стиральной соды. Внимание! Работайте в латексных перчатках, например таких как Aracut так как стиральная сода раздражает кожу рук.

После заливаем в кастрюлю четыре стакана воды. Пропорции, как вы догадались – 1 к 4.

>>>