На самодельных ткацких станках можно изготовить тканные вещи по качеству не хуже фабричных. Единственное ограничение – это размер изделия, поэтому домашние ткацкие станки используются для создания панно, небольших ковриков и гобеленов. Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить ткацкий станок можно без особого труда. Необходимо только соблюдать аккуратность и тщательно соблюдать все размеры.

Существует несколько вариантов изготовления несложных ткацких станков. В основном они изготавливаются из дерева. Рассмотрим вариант самодельного ткацкого станка.
Настольный ткацкий станок

Этот ткацкий станок, несмотря на свои небольшие размеры, может помочь в изготовлении изделий, не уступающих по качеству фабричным. Узорчатые дорожки, коврики, гобелены, панно и многое другое можно делать с помощью этого несложного приспособления.

Состоит он из деревянной рамки, на которую натягивают основу будущего тканого изделия. Основа проходит через бороздки, вырезанные на противоположных сторонах рамки. Посредине между сторонами рамки располагается деревянная квадратная рамка. До половины сечения по диагонали она надрезана так, чтобы через бороздки проходила каждая вторая нитка (на рисунке это нитки красного цвета). Таким образом половина ниток проходит горизонтально через бороздки планки и как бы приподнимается над основой. Оставшиеся нитки, обозначенные на рисунке синим цветом, располагаются высоко над красными нитками.

При повороте квадратной планки влево и на 90 градусов красные нитки выходят из бороздок и оказываются сверху, а синие наоборот входят в пазы планки и перемещаются в горизонтальное положение.

Между нитками синего и красного цвета помещают нитку, поворачивают планку и пряжа зажимается между нитками. При передвижении планки вбок в направлении, обозначенном стрелкой, нитки прижимаются друг к другу и достигается положение для работы.

Та нитка, которая зажимается между основой, называется уток. Она представляет собой длинную нитку, намотанную на челнок. Можно использовать в качестве утка разноцветные нитки и тогда изделие получится в полоску.
Как изготовить ткацкий станок

Начинают работу с изготовления продольных частей станка. Из твердых пород дерева вырезают планки 30 сантиметров длиной и сечением 12х12 мм. Концы обеих планок надрезают до половины толщины на глубину 10 мм от конца и заостряют эти концы острым ножом.
В качестве поперечных частей используют планки сечением 10х22 мм и длиной 20 см. Их концы обрабатывают так же, как и на продольные. Затем их закругляют с помощью рубанка и напильника по дереву. Продольно в планках вырезают канавки 1,5х2 мм на расстоянии шести миллиметров от тех концов, которые закруглены.
В обеих этих планках делают 30 поперечных бороздок. Бруски надо приложить друг к дуруг поперечными канавками наружу и прибить их небольшими гвоздиками. Надрезы должны находится под прямым углом к поперечным краям планок.
Планку в середине станка (ту, которая поднимает нитки) вырезают сечением 17х17 мм из твердых пород дерева. По всей длине брусочка в диагональном сечении делают надрезы до половины сечения, а на концах вырезают квадраты со стороной 0,14 см на расстоянии 22 мм от концов.
В качестве челнока используют деталь сечением 30х4 мм и длиной 21 см. Для того, чтобы челнок лучше передвигался между нитками, его боковые края можно немного сжать. В расширенной части челнока вырезают отверстие радиусом 6 мм в виде полукруга, а в узкой отверстие D12 мм. Для более удобного наматывания ниток можно сделать в челноке надсечку.

После того, как все детали ткацкого станка вырезаны, их обрабатывают шлифовальной бумагой для устранения неровностей и шероховатостей. Детали рамки соединяют на клею и укрепляют гвоздями. После просыхания клея изделия покрывают лаком или красят.

Торжокские золотошвеи сохранили многие старинные швы, а некоторые давно забытые восстановили. В арсенале сегодня более ста разновидностей швов, используемых в различных орнаментах. Названия многих швов условны, так как они все являются производными от основных групп швов. Вот некоторые из них.

Рис. 1. Двойной сложный шов

В старинных памятниках литургического шитья встречается довольно редкий двойной сложный шов. Этот шов восточного характера стал применяться на Рус и в конце XV века в великокняжеской мастерской с появлением там Елены Волошанки, жены сына Ивана III, дочери могущественного молдавского господаря Стефана Великого. Для выполнения двойного сложного шва сначала вертикально накладываются нити некрученого шелка, а затем они перекрываются горизонтально нитями крученого шелка, которые прикрепляются мелкими стежками прикрепа в шахматном порядке между раздвинутыми нижними нитями. Этот шов не получил дальнейшего сколько-нибудь значительного продолжения и русскими мастерицами почти не использовался.

Рис. 2. «Бабий» шов

Данный шов выполняется с использованием шва «в раскоп» по картону или веревочке. Шов похож на кирпичную кладку. Линии раскола выполняются в шахматном порядке. Шов аналогичен шву «клопец». При выполнении шва по картону линия раскола предварительно прокалывается шилом и прочищается.

Рис. 3. Шов «гусем»

Шов «гусем» выполняется также по картону или веревочке. Форма из картона расчерчи вается равномерно горизонтальными параллельными линиями с расстоянием примерно два с половиной миллиметра друг от друга. Выполняется шов «с расколом» через линию и через нитку (утягивается одна нитка). Затем следует ход в шахматном порядке снова через линию и через нитку. Аналогично выполняется шов с настилом «по веревочке».

Рис. 4. Волнистый шов, «аксамитное шитье», шов «на аксамитное дело

Волнистый шов, «аксамитное шитье», шов «на аксамитное дело». Все эти названия относив я к одному шву, который предс тавляет собой мягкую, рельефную, петельчатую фактуру. Для достижения выпуклости используется толстый скользящий шнур с невыраженной структурой, круглый провод с оплеткой или тонкие трубочки (например, соломка для коктейля). Выбранный материал разрезается на отрезки и закрепляется сверху на форме. Этот шов шьется без картона и настила.

Отрезки шнура располагаются через равные расстояния друг от друга. Золотная нить накладывается по форме поперек настила и прикрепляется в промежутках между шнурами. При этом необходимо, чтобы линия прикрепа была ровной и четкой. По окончании шитья шнур вытаскивается, а золотная нить сохраняет объемную, волнистую форму. Для этого шва лучше использовать крученую золотную нить и при выполнении нужно следить, чтобы она не раскручивалась.

В древности этот шов называли «на аксамитное дело», «аксамитное шитье» и для его выполнения использовали спицу, которую прикрепляли для образования петель и затем выдергивали. Такими петлями часто обшивали только контур орнамента, шитого шелком или золотом, поэтому в описях часто встречалось выражение «шитье по краям акса-мичено золотом».

Рис. 5 Шов «корзиночка»

Вырезается форма из картона, наклеивается на ткань и покрывается длинными стежками золотной нитью техникой литого шва по всей форме. Затем золотная нить переплетается цветной (лучше контрастной) или серебряной нитью в шахматном порядке по счету нитей. С изнаночной стороны цветная нить идет вкруговую (двусторонней гладью). Размер клеточек зависит от числа прокладываемых нитей. Шьется под натяжением.

Рис. 6. Шов по шнуру (веревочке), гладевой валик, гладевой шнур.

Этот шов используется, как контурный. Им обычно обшивают контуры фрагментов орнаментов, контуры и складки на одеждах святых в литургическом шитье. Этим швом украшают вышивку вместо крученого золотного шнура. Выполняется по принципу литого шва. Для настила используется толстый шнур или веревочка. При обшивании округлых форм стежки с внутренней стороны фрагмента укладываются более плотно, чем с внешней стороны, чтобы получилось равно мерное шитье. Чем толще шнур настила, тем рельефнее получается шов.

Многовековой опыт золотного шитья создал множество узоров, они использовались в древнерусском шитье для изображения одежд святых на шитых иконах, пеленах, покровах, плащаницах. Применялись они и в орнаментальном шитье. Современные золотошвеи в своих работах используют все описанные швы и многие традиционные узоры. Сочетание литого шва с другими швами, применение различных настилов дают большие возможности для создания богатой и разнообразной фактуры вышивки.

Рис.7 «Рядки» или «косой ряд»

В этом узоре стежки закрепляющей нити расположены так, что образуют параллельные диагональные линии. В зависимости от того, сколько захватывается золотных нитей одним стежком и какой толщины веревочка или нить настила, меняется угол наклона «косого ряда». При шитье по картону золотная нить прикрепляется по нанесенному рисунку, при шитье по веревочке но числу нитей.

Рис.8 «Городок» или «копытечко»

Узор в виде ломаной линии или зигзага. Острота зигзага так же, как и в предыдущем узоре, зависит от количества захватываемых одним стежком золотных нитей и от голщины ниток или веревочек настила. Чем острее угол, тем изящнее зигзаг.

Рис.9 «Денежка»

Узор состоит из тех же зигзагов, но в «городке» они параллельны друг другу, а в «денежке» составлены остриями углов. Прикрепление лучше начинать со стежка, определяющего форму, в данном случае – место соединения углов.

Рис. 10 «Ягодка»

Это обычный узор в клетку.

Рис.11 «Разводная клетка»

Тот же узор «ягодка», только клетки разделены полосами.

Рис.12 «Черенок с ягодкой»

Это традиционное сложное название простой редкой плетенки, состоящей из прямых полос . Этот узор встречается на древнерусских памятниках шитья в основном в диагональном исполнении, то есть приведенный рисунок повернут на 45°.

Рис. 13 «Клопец» или «клопчик» («рогожка»

Золотная нить закрепляется в шахматном порядке. Для выполнения узора на картон равномерно наносятся горизонтальные параллельные линии или же на ткань нашиваются нити настила и закрепление идет по счету нитей. «Клопчик» бывает в основном в две, три, четыре нити. В зависимости от того, сколько захватывается золотных нитей, меняется ширина полос плетенки. В древних памятниках тонкого шитья часто употреблялся «клопец» в одну нитку.

Рис.14 «Перышки»

Это «ягодка», клетки которой разделены параллельными горизонтальными линиями на треугольники. Чаще всего применяют для вышивания крыльев ангелов.Каждая из названных групп узоров включает несколько усложненных вариантов, например, «денежка простая»,«денежка с ягодкой», «денежка в четыре клетки» или «ягодка с одним стежком», «ягодка с крестиком», «ягодка двойная» и т. д. Есть узоры, которые нельзя отнести ни к одной из названных групп. Золотная нить в них закрепляется стежками нити прикрепа без определенного рисунка. Такой прием называется «вольной прикрепой».

Заготовка варений впрок летом идёт полным ходом. В дачной кухне постоянно что-то бурлит и булькает, и мама с бабушкой сетуют на то, что нечем дышать. Тогда-то я решил сделать небольшую печурку во дворе.

Принёс из чулана старую чугунную плиту от печки-каменки, накопал в канаве самой обычной глины. Немного кирпичей у нас оставалось после строительства садового домика... К вечеру печка была готова. Вот как я её сделал.
Прежде всего фундамент. Он должен быть по возможности ровным и прочным. Сначала следует вырыть неглубокий "котлован" -- на 13 см в глубину. Длина котлована -- 9 кирпичей, ширина -- 3. Дно уложим кирпичами.

На полученном фундаменте строим топку, трубу и "шашлычный дворик". Выкладывая ограду "дворика", ставим кирпичи на ребро, а стены топки и трубы -- плашмя. Чтобы скрепить их между собой, не нужен никакой цемент. Размешиваем в воде смесь глины с речным песком до получения однородной тестообразной массы -- вот вам и связующий раствор.

Над входом топки нужно положить прочную металлическую полосу, на которую укладываем верхний слой кирпичей. Теперь накроем топку печной плитой. Она станет опорой для следующих "этажей" трубы -- это видно из рисунка.


Пусть новая печка сутки посохнет, и можно будет её испытывать. Дрова не обязательно рубить на мелкие полешки. Можно топить и длинными, а по мере того, как они сгорают, продвигать их дальше в топку.
Идея "шашлычного дворика" имеет несколько преимуществ. Во-первых, это прекрасный мангал. Высыпаешь горячие угли и жарь на них мясо. Кроме того, он даёт возможность регулировать температуру конфорки.
Если она слишком раскалена, можно выбросить на "дворик" несколько горящих головешек. Жар сразу уменьшается. Для увеличения тяги на трубу стоит поставить "вверх ногами" ведро без дна.

Автор: Nejik

При сборе малины и других ягод (особенно, мелких) каждую ягодку приходится собирать сначала либо в ладонь, либо в какую-то небольшую емкость, подвешенную на шее или поясе. На все это уходит немало времени. Мы придумали, как ускорить этот процесс — сделали специальные кузовки, которые крепятся на руках. И не нужно никаких лишних движений, беспокойства, как бы ссыпать горсть в посудину, не растеряв ягод, — теперь, едва оторвавшись от ветки, они летят прямо в кузовок!
Предлагаю несколько вариантов таких кузовков. Каждый из них (рис. 1 -3) состоит из накопительной емкости 1, большой петли 2 и малой петли 3. Кузовки, изображенные на рис. 2, 3 снабжены дополнительной стойкой 4 для крепления большой петли, причем, в стенке кузовка, изображенного на рис. 3, имеется выемка 5 для размещения ладони руки.

В кузовках, изображенных на рис. 1 -2, рука располагается снаружи емкости, в третьем случае — рука внутри кузовка. Накопительные емкости сделаны из нижних частей пластиковых бутылок (например, из-под шампуня и т.п.), обрезанных на высоте 5-10 см от днища. К каждой такой емкости на расстоянии друг от друга, как показано на рисунках, прикреплено по 2 петли: большая длиной около 19 см, — для ладони руки; малая длиной около 9 см — для одного или двух пальцев (безымянного и мизинца). Расположение петель для правой и левой рук противоположное. При таком креплении петель большой, указательный и средний пальцы каждой руки остаются абсолютно свободными для работы. Хотя на безымянный палец и мизинец у их основания надевается малая петля, они также могут быть задействованы — например, удерживать ветку или кустик.

Петли можно сделать из разного материала. Это могут быть капроновые тесемки шириной не более 1 см, пришитые к емкости, но лучший вариант, по-моему, — медная (в крайнем случае алюминиевая) проволока 6 (если без изоляции, то с использованием кебрика или эластичных медицинских трубок), либо двужильный медный провод с изоляцией, имеющей достаточную жесткость для сохранения приданной ему формы. В этом случае емкость надо проколоть шилом в нужных местах, продеть сквозь отверстия проволоку, края которой загнуть и закрутить для прочности крепления. Выступающие концы петель 2 и 3 можно замотать скотчем, чтобы не поранить руки.

Готовые кузовки надеваете на обе руки: продевается ладонь каждой руки сначала через большую петлю (до упора в основание большого пальца), затем указательный палец и мизинец — в малую петлю, также до упора в их основание, и вы — «комбайн по сбору ягод». Движений — минимум: оторвать ягоду и тут же отпустить. Она сама упадет в кузовок, подвешенный ниже ладони.

Кузовок, где ладонь размещается внутри (рис. 3), размером побольше остальных. В первом варианте высоту стенок емкости относительно свободных пальцев руки можно регулировать, чтобы исключить потери ягод. При необходимости емкость можно сделать с бортиками, загнутыми внутрь — чтобы не рассыпать ягоды при наклоне.

Попробуйте сделать такие кузовки детям. Вот увидите — их не придется больше уговаривать собирать ягоды.

Владимир Афанасьев
По материалам газеты "Толока. Делаем сами"

Всем известно противное свойство открытых пакетов распространять свое содержимое повсюду. И как не пытаешься аккуратнее себя вести обязательно высыпится. Конечно можно край защепить прищепкой, можно завязать узлом, можно в конце концов пересыпать в другую емкость с крышкой. Но мы пойдем другим путем и сделаем универсальную пробка для пакета.

Для этого нам потребуется:
— пару минут времени.
— пластиковая бутылка, например полторашка,
— ножницы.

Итак, берем бутылку, отрезаем от нее горлышко с небольшой частью самой бутылки, чтобы получилась маленькая воронка.

Затем берем открытый пакет, например, с чаем или другой сыпучей субстанцией. Продеваем открытый конец в горлышко сделанной воронки. После этого у продетого пакета заворачиваем края наружу воронки и прямо на этот загнутый пакет надеваем пробку универсальная крышка для пакета готова.

Иногда пробка от полторашки может сразу не подойти, поэтому нужно слегка сточить резьбу на горлышке и в пробке. Или найти другую подходящую пробку от похожих емкостей, или заранее подобрать такую бутылку у которой пробка накручивается не туго.

Весь процесс показан на фото:

Преимущества такой конструкции очевидны: помимо того что продукты не будут сыпаться повсюду, еще осуществляется гермитичное их хранение. Например чай не будет отсыревать в закрытых пакетах

Идеей поделился - Pirat

Когда речь идет о делении помещений на зоны, сразу представляются перегородки из гипсокартона.
Но существуют и другие решения, что блестяще доказывает идея с легкими рамами для картин, которые оптически делят комнату на две части, не уменьшая ее объема. И это происходит не в последнюю очередь благодаря сдержанным по форме черно-белым фотографиям, в увеличенном масштабе скопированным на прозрачную бумагу.

Это вполне доступная идея для самостоятельного воплощения. Основу проекта составляют недорогие сосновые рамы для картин Ram из IKEA. В продаже имеются семь различных размеров – от 10 х 15 см до 50 х 70 см. Для большой перегородки мы использовали раму размером 50 х 70 см, а для маленькой «картинной галереи» – рамы размером 30 х 40 см. Для конструкции «летящей рамы» вам потребуются по две рамы IKEA соответственно, которые совмещаются тыльными сторонами и соединяются с помощью переплетных винтов.

Филигранная натяжная конструкция «парящих» рам чрезвычайно проста в сооружении и очень доступна по цене, а использовать ее можно не только для демонстрации отпускных фотографий, но и в качестве легкой перегородки в помещении.

Используем гардинную струну толщиной 1 мм, два натяжных устройства с шарниром (для наклона), а также регулировочный ключ.

1.С помощью плоскогубцев удалить маленькие металлические пластинки, фиксирующие в раме искусственное стекло и картон. Затем поднять уровень фальца рамы с помощью деревянной рейки толщиной 3–4 мм так, чтобы стекло было заподлицо с рамой.

2.Неровные края и открытые клеевые швы на маленьких рейках заполнить шпатлевкой для дерева и отшлифовать.


3.Струну зажать между двумя рамами, соединенными переплетными винтами, она будет удерживать их в воздухе. Чтобы между обеими рамами не образовался зазор, струну следует уложить в V-образный паз, выпиленный треугольным напильником. При этом паз должен быть такой глубины, чтобы трос лишь слегка выступал сверху. Если паз получился слишком глубоким и трос проскальзывает вниз, промажьте паз клеем.

4.После этого наложить рамы друг на друга и просверлить сквозное отверстие для переплетных винтов.


5.Затем соединить обе рамы тыльными сторонами с помощью переплетных винтов.

6.Если пол деревянный, то крепление осуществляется только с помощью натяжного устройства для гардинной струны. Для крепления к бетонному полу следует использовать дюбель.


7.Натяжное устройство собрать для установки на полу. Затем зафиксировать струну с помощью прилагающегося зажима, как показано на фото.

8.Для установки рам слегка открутить переплетные винты, вдавить струны в расположенные внутри V-образные пазы, раму выровнять с помощью строительного уровня и вновь затянуть переплетные винты.

Необходимые инструменты:

В интернет-магазинах такие брюки часто подписаны как необычные. Вся их необычность в том, что сбоку нет швов, а сделан запах штанин одна на другую. Очень хорошо эти брюки подходят для пляжа из тонкой ткани. Но можно сшить и вечерний вариант, выбрав нарядную ткань. В любом случае, ткань лучше всего подобрать струящуюся, спадающую красивыми складками. Если решили сшить из прозрачного шифона, то лучше всего сделать 2 слоя.

Один минус при пошиве этих брюк – это не малый расход ткани. Нужно не меньше двух длин ткани. Если ткань такая, которую можно кроить не по долевой, то расход немного уменьшиться.

Выкройку можно сделать очень легко. Ниже я напишу как это сделать, но знайте, что такой легкий способ не подходит для изготовления обычных брюк. В принципе и для данного вида брюк, лучше было бы сделать основу по всем правилам, но если для вас это еще непосильная проблема, то знайте, что и по этой выкройке получиться довольно неплохо, если ткань не жесткая и фигура близка к типовой.

Необходимые мерки:
Об – обхват бедер.
Ди – длина изделия.
Вс – высота сидения.

Рассчитаем ширину штанины

Обхват бедер (Об) умножаем на 0,75(где 0,75 – коэффициент, от которого зависит ширина штанин). Для повседневной жизни эту цифру лучше не менять.

Ширина сидения равна Об/4.

Сделав выкройку, проведем небольшое моделирование.

От линий боковых срезов проведем параллельные линии на расстоянии примерно 20 см. Эта цифра может меняться, в зависимости от того, какой ширины запах вы хотите. При раскрое нужно будет сделать метки на ткани расположения первоначальных линий боковых срезов. Выкройку складываем посередине в длину и плавной линией обрезаем углы. Можно этого не делать, тогда запах будет иметь прямоугольную форму. А можно спереди сделать более срезанные углы, сзади – поменьше. Только нужно помнить, что запах который будет спереди, находиться на выкройке задней половинки и наоборот.



Стачивать линию сидения лучше всего французским швом -
http://www.liveinternet.ru/users/3092960/post261982746/