Цитата сообщения Алёнамир Рассаду небось уже посеяли? А куда торопились? Специально для торопыг (и не только) Юля Подольхова подготовила роскошную статью с пользой и иллюстрациями.



Несколько лет назад, начиная посев, столкнулась с таким вопросом: семянышки-то мои - все разные. Например, у томата крупные, а у петунии очень мелкие - как с ними обходиться? Как замачивать, на какую глубину сеять? Что сделать для дезинфекции семян? И надо ли вообще это делать? А когда на рассаду их начинать высевать? А если на рассаду не надо, то когда сеять в грунт?

Если подобные вопросы возникают и у вас - поздравляю! Мы с вами одинаково заражены "сажательной болезнью", полной увлекательных экспериментов и познаний с нашими любимцами-растениями.

Однозначных ответов на все такие вопросы нет, каждый огородник делает что-то по-своему, как у него лучше получается. Но всё же есть основные правила выращивания рассады, продиктованные самой природой. И если этими правилами пренебрегать - велика вероятность, что семена не взойдут вообще.

Правило 1. Почва - основа рассады. Я всегда готовлю почвосмесь для своих посадок. В хорошей почве хорошо растут маленькие растения, они здоровые и крепкие. Как-то в прошлом году на все горшки мне приготовленной почвы не хватило, и я посеяла некоторые семена просто в почву из огорода. Эта рассада резко отличалась на фоне остальной - отставала в росте, листья были меньше по размеру. Растения получились менее крепкие. Возникали вопросы с заболеваниями.

Почву из огорода я беру лишь за основу моей почвосмеси. Набираю в мешок с осени - пока земля не замёрзла, и складываю в сарайчике. Если земля у вас глинистая, как у меня - добавляю на ведро земли полведра песка. Почва от этого будет более легкой. Сюда же добавляю ведро перепревшего компоста. Если хорошего компоста нет, добавляю биогумус и торф (по полведра). В полученную смесь добавляю золу - из расчета один стакан на ведро смеси. Если земля и другие компоненты были холодные - оставляю смесь до того момента, пока она не нагреется до комнатной температуры.

Далее нашу почву необходимо оживить, ведь основа плодородия земли - это органика и полезные микроорганизмы. Для этого на ведро почвосмеси добавляю 3 стакана ЕМ-бокаши. Всё хорошо перемешиваю и увлажняю из опрыскивателя раствором ЕМ-А (1 ст. ложка на 1л воды). Почвосмесь должна быть влажной, но не мокрой (берётся в комок, который легко распадается). Затем я ее упаковываю в полиэтиленовый мешок (можно взять мусорный пакет), обязательно выдавливаю воздух и ставлю в тёплое место на 2-3 недели (около батареи отопления). В полученной земле можно выращивать любую рассаду.

Правило 2. Обработка и замачивание семян - разные вещи. Если мы хотим обработать семена для профилактики от грибковых болезней - чёрная ножка и прочее, то делаем это согласно инструкции к препарату, в котором хотим обработать. Например, это сделать можно в Фитоспорине (4 капли жидкого препарата на 200мл воды) на 20-30 минут. Или в растворе Эмочек (1 мл на 1 л воды) на пару часов.

А если мы хотим замочить семена, чтобы они наклюнулись, то делать это нужно только в чистой воде. Желательно воду брать талую, как в природе (добыть можно в морозилке). Я люблю замачивать семена до наклёвывания - таким образом экономится как минимум пара дней, в сравнении с посевом семян сухими в землю. Но с наклёвыванием тоже нужно не прозевать - как только из семечка появляется еле заметный белый корешок - сразу сеем его.

Замачивать можно разными способами. Например, берем х/б ткань, намачиваем в талой воде, на неё выкладываем в один слой семена, складываем пополам и помещаем в полиэтиленовом пакете с дырочками в тёплое место. Через время разворачиваем ткань и достаем наклюнувшиеся семена. Чтоб не запутаться в сортах, удобно каждую тряпочку подписать шариковой ручкой.



Другой вариант. Берем чистую губку (для мытья посуды), насыпаем на неё семена в один слой, кладем в ёмкость с прозрачной крышкой (удобно применять одноразовую посуду для тортов), на дно наливаем воду. Этот способ удобен тем, что не надо проверять влажность губки. Она будет впитывать со дна ёмкости столько воды, сколько ей нужно.



Ну и совсем простой способ замачивания семян - положить их на дно стаканчика и залить водой так, чтобы она их только слегка покрыла. Со временем семена начнут впитывать воду, и её понадобится доливать. Но ни в коем случае нельзя полностью залить семена водой - они "утонут" без воздуха.



В прошлом году я замочила один и тот же сорт томата всеми тремя способами - хотела определить для себя, какой же способ удобнее.



Через 4 дня после замачивания я обратилась к моим ёмкостям. Оказывается, в губке семена проросли самыми первыми, и надо было взглянуть на них раньше. Они переросли и начали укореняться в саму губку. В ткани, завёрнутой в кулёк, белые корешочки только начали появляться - как раз их срок высевать. А в стакане с водой ни одно семечко ещё не наклюнулось. Семена впитывали воду, и мне нужно было постоянно её доливать. Для себя я решила, что буду замачивать на губке - так быстрее семена наклюнутся, и нет дополнительных хлопот по добавлению воды.

Скажу пару слов о дражированных семенах зарубежных фирм. Они обработаны фунгицидным препаратом и имеют цветную окраску. Такие семена замачивать нельзя, а нужно сеять сухими. Если вы всё же решите, что замочить вам их необходимо - сначала отмойте их хорошенько от препарата, в котором они обработаны.

Правило 3. Глубина посева - чем мельче семена, тем меньше их надо присыпать землёй. Например, семена томата сеют на глубину около 2 см, а петуния не присыпается землёй совсем.

Такие семена я люблю высевать в торфотаблетки. Ставлю таблетки в ёмкость из-под пирожных (с прозрачной крышкой), наливаю на дно воду. Таблетки намокают, увеличиваются в объёме. Прямо сверху на торфотаблетки выкладываю по 2-3 семечка, немножко придавливая их. Лишнюю воду, которая не впиталась таблетками, сливаю. И накрываю ёмкость прозрачной крышкой. (Опять таки, можно использовать тортницы).



Ставлю в тёплое тёмное место с температурой 18°-20° С. Примерно раз в сутки открываю ёмкость и протираю с крышки конденсат. Через 7-12 дней начинают появляться первые всходы петуний. Этот момент очень ответственный (и это касается не только петуний, но и всех овощных и цветочных семян).



Как только вы заметите первые белые всходики, сразу же нужно выставить ёмкость с торфотаблетками на ярко освещённое место (с температурой около 20°C). Если этот момент пропустить, растения, которые взошли первыми, начинают буквально в течение суток вытягиваться, и в конце концов упадут.



Продолжаем вытирать конденсат, который образуется на стекле или полиэтилене. Дальше, при появлении первых настоящих листиков, рассадку нужно окучивать до семядолек.



Делать это нужно очень осторожно и лучше двумя спичками или зубочистками. При появлении 3-4 настоящих листиков стекло или крышку нужно начинать сдвигать, чтобы образовывалась щель. Так мы приучаем нашу мелкосеменную рассаду к свежему воздуху. Через пару недель крышку вообще снимаем.

Хочу акцентировать ваше внимание на словосочетании " на ярко освещённое место". Обычный подоконник в феврале и до середины марта - это не ярко освещённое место. Для того, чтобы ему таким стать, над всходами лучше повесить лампу для досветки растений. Хорошие результаты дают специальные лампы дневного света для растений, со светом фиолетового окраса. Если вдруг рассада начинает вытягиваться, то надо либо увеличить освещенность, либо каким-либо образом уменьшить температуру. Учитывайте, что лампы повышают температуру в рассаднике. Обычные лампы накаливания никакого эффекта не дают.

И лучше, когда лампа будет висеть над растениями на расстоянии 15 см, не более. По мере роста рассады лампу необходимо будет закреплять выше. Для того, чтобы свет от лампы меньше рассеивался, можно закрепить обычную светоотражающую плёнку, которой в квартирах летом заклеивают окна на солнечной стороне. Пример такого "питомника" для рассады можно посмотреть на фото.



Пару слов о ёмкостях (стаканчиках) для рассады. Они должны быть достаточно жёсткими, чтобы не повреждать корневую систему при передвижении ящиков, и обязательно иметь дренажные отверстия. Желательно, чтобы стенки не были прозрачными - корешки гибнут от прямых солнечных лучей.

Рядом с рассадой на подоконнике положите градусник - так вы сможете наблюдать за температурой. Рассада не должна стоять на холодных подоконниках со щелями - так почва с корнями рассады переохлаждается, и рассада может начать болеть, а то и вовсе остановиться в росте. Если сложилась такая ситуация - положите на подоконник хотя бы лист пенопласта. Контроль температуры - важный фактор в успешном выращивании рассады. Из-за холодной почвы можно очень долго ждать всходов и грешить на семена.

Если семена не слишком мелкие, например, томаты, перцы, то я их сею в кассеты для рассады или стаканчики. При выращивании в кассетах, как только листики соседей начнут касаться друг друга, потребуется пикировка - перемещение растений в емкости большего объема.

Когда позволяет место, я использую стаканы. Важно: их наполняю землёй только до половины, чтобы потом по мере роста рассады удобно было досыпать землю. Подготовленные семена томатов сею на глубину около 2 см. Ямку в земле, куда кладу семечко, немножко уплотняю. Сверху насыпаю смесь и тоже немного уплотняю для того, чтобы корешки проросших семян смогли лучше зацепиться в почве.

Стаканы с посевами ставлю в тёплое тёмное место (около 20°С), накрыв сверху плёнкой или крышкой. При появлении первых беленьких всходов ("петельки"), сразу же снимаю плёнку и ставлю ящик со стаканами на ярко освещённое место при пониженной температуре (15°-16°С) на 4-5 дней. Так рассада будет крепкой и не вытянется.

Когда рассада подрастает, начинаю раздвигать стаканы, чтобы листочки растений не смыкались, иначе она начинает тормозиться в росте. В этом я убедилась на личном примере, когда в позапрошлом году посеяла перцы в поллитровые стаканы и сразу после всходов досвечивала лампой для растений. А моя подруга подошла к делу более упрощенно – посеяла рассаду просто в длинные пластиковые ящики для балконных цветов, а сверху над ящиками повесила обычную лампу. За температурой она не следила вообще.



По традиции, мы с ней обменялись частью рассады, и я высадила её и свой перчик 10 мая на одной грядке. (Кстати, по договорённости мы с ней выращивали один и тот же сорт перцев, взятый в одном и том же месте). Её перчик отставал по высоте и по количеству листьев в 2 раза. К тому же, корневая система моего занимала почти весь поллитровый стакан, а у рассады из ящика объём был около 100 мл.



Раз в неделю поливаю рассаду раствором препаратов Здоровый сад + Экоберин + Эмочки или раствором Оптим-гумуса. Такие живительные коктейли придают моей рассаде сил и бодрости - она быстрее растёт, листья имеют более яркий зелёный цвет и растения не страдают от заболеваний.

Если вы выращиваете растения для себя, а не для продажи, то не советую сеять томаты в феврале. Особенно тем, кто только начинает выращивать рассаду. За апрельские солнечные деньки растения на подоконнике всегда догоняют те, которые долго мучились пасмурными днями.

Число дней от всходов до высадки рассады в грунт для томатов 55-70 дней, для перца и баклажанов 60-75, а для огурцов - 25 дней. Таким образом, если в огород мы высаживаем рассаду после угрозы заморозков около 10 мая, то сеять томаты нам нужно около 10 марта.

Неплохо иногда подсмотреть в лунном календаре, когда лучше посевные дни. Не могу сказать, что я высаживаю всё строго по лунному календарю, но когда я собираюсь это сделать и вижу, что в календаре этот день особенно благоприятный, то настроение моё улучшается. Посадки проходят легче и быстрее, в приподнятом настроении, и результаты оказываются лучше!

Есть ещё нюансы в выращивании рассады - сроки хранения семян и проч. Хорошим подспорьем для меня стала книга Кизимы "Крепкая рассада - богатый урожай". Там рассказано конкретно по каждой культуре: на какую глубину, как долго ждать всходов, при какой температуре. Всем рекомендую, кто хочет коротко, конкретно и ясно узнать нюансы выращивания рассады.

Своя рассада - залог хорошего урожая. Выращивайте рассаду и получайте удовольствие от маленьких растений!







источник