Без заголовка |
Хочу рассказать о маленькой кукле Масленице, которая сделана по народным мотивам. Ее можно подарить своим родным и близким в виде маленького сувенира. Можно оформить как магнитик. Помните, что делая таких куколок, даже если они и выполняются не в соответствии народныч традиций, а только лишь по мотивам, все равно надо быть в хорошем настроении и в добром расположении духа.
|
Без заголовка |
источник:http://www.livemaster.ru/topic/251833-master-klass-kukla-na-zdorove?
Автор:Наталья Готчиева
Целительная кукла "На Здоровье" делается из льняных ниток, потому что благодаря своим природным целебным свойствам лен забирает болезнь на себя, помогает человеку поправиться. Льняные ткани в старину ценились на вес золота и считалось, что льняная одежда снимает усталось и защищает от хворей.
|
Без заголовка |
Всеми известный мультик про домовенка Кузю - один из моих самых любимых. Поэтому не смогла пройти мимо такого замечательно мастер-класса Алеси Пустовой. Посмотрите на эту игрушку - Кузя совсем как из мультика! Ну как не сшить такого очаровательного домовенка?
|
Без заголовка |
Ну когда же еще, как не в зимнюю пору предложить вам такой замечательный мастер-класс))
Кукла Коляда - оберег для дома и просто красота!
Русские колядки, славившие Рождество Христово, пожалуй самый радостный, самый светлый, и самый объединяющий многих людей праздник. Празднуют Коляду с 26 декабря по 6 января.
Куклу Коляду одевают нарядно, празднично, ведь она приносит в дом счастье, мир и согласие, достаток и благополучие, а всю нечисть отгоняет, для чего у Коляды припасён веник. Издавна гостей встречали на Руси хлебом солью, и у Коляды в двух мешочках соль и зерно. Куклу по завершении святок сжигали на костре или хранили в доме до следующего года. Бытовали оба варианта.
Читать дальше с картинками
А если вас сейчас интересует изготовление визиток - то это лучше делать не своими руками, а довериться профессионалам. И не нужно искать в поисковике визитки изготовление цена - достаточно просто зайти на сайт 24zakaz.ru. Служба заказа визиток работает здесь круглосуточно, причем сделать его вы можете даже в режиме онлайн!
|
Без заголовка |
Автор Светлана Лемеш
Рост куколки получается -22 см.
|
Без заголовка |
Шьём эко-сумки
А вот нашла я выкройки-схемы хозяйственных сумок. Теперь они называются эко-сумки потому что используются вместо пакетов магазинных пластиковых. Эко-сумки всегда можно постирать. Потому как тканевые. Вот такие эко-достоинства. И для нашего удобства и порядка в сумочке, они (эко-сумки) красиво укладываются, чтобы место не занимать. Кстати, и в карман поместятся, что удобно для мужчин.
Ну мы-то, конечно, подобное видели. И покупали. Да только какой смысл платить (пусть даже всего-то 70 с чем-то рублей), если в доме полно тканей
Гляньте только какая симпатичная - такую точно не купишь, зато сошьёшь легко
2.
а эта вообще прячется в конус (правый нижний угол), который почти цыплёнок. И это уже изыски
|
Без заголовка |
Помидоры очень отзывчивы как на качество почвы, так и на подкормки. Однако, внесение избыточного количества различных удобрений для помидоров недопустимо. Для растений и плодов томатов будет лучше, если их немного «недокормить», чем давать избыточную дозу питательных веществ. Оптимальным вариантом является поэтапное внесение удобрений, причем подкормки следует производить теми элементами, которые необходимы на данном этапе вегетации растений. Удобрение помидоров при посадке Прежде чем приступать к посадке, следует подобрать сорта томатов, которые хорошо зарекомендовали себя в данном регионе. Кроме этого, можно с успехом использовать собственноручно собранный посадочный материал с понравившихся кустов. Отобранные семена следует «протравить» марганцовкой, так как никакие удобрения для томатов не помогут, если взойдет заведомо больное растение. После этого посевной материал надо замочить в одном из препаратов, стимулирующих прорастание, таких как «Гуамат», «Циркон», «Корневин» или «Эпин». Они не только ускоряют прорастание семян, но являются первыми, экологически чистыми удобрениями для будущих ростков. Впитываясь в семена, данные препараты поставляют к росткам необходимые для их роста и развития микроэлементы. Замачивают посадочный материал на срок 16-18 часов при температуре не менее 15 градусов (оптимально – 22°). После этого семена следует достать из раствора, иначе они загниют (всходам нужен кислород). Оптимальный вариант – проращивать в ткани, смоченной раствором. Нельзя использовать для замачивания семян такое полезное удобрение, как древесная зола. Содержащиеся в ней минеральные соли замедляют рост молодых растений. Калийные удобрения для замачивания семян не используются по аналогичной причине – оказывают угнетающее действие на семена и всходы. Удобрение для помидорной рассады Залогом хорошего урожая томатов является крепкая и здоровая рассада. Огромную роль в этом играют своевременные и правильно проведенные подкормки. Необходимо обратить внимание на грунт, который будет засыпаться в ящики для рассады. В нем должны быть все вещества, необходимые для питания молодых растений. Это и есть первая подкормка помидоров. Нельзя допускать переизбытка азота в почве. Он вызывает слишком активное наращивание зеленой массы, рассада перерастет и ослабнет, что может значительно снизить будущий урожай. Первую жидкую подкормку обычно проводят, когда на молодых растениях сформируются 2-3 настоящих листочка. Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины. Следующее удобрение помидоров проводят через неделю после первой жидкой подкормки. Для него лучше всего подойдет раствор нитрофоски из расчета 1 ст. ложка удобрения на литр воды. Полученного раствора достаточно, чтобы удобрить до 30 кустиков томатов. Последующие подкормки проводятся с периодичностью в 10 -12 дней раствором нитрофоски (можно использовать «Агрикол №3» или «Эффектон О») до высадки рассады в грунт. Необходимое количество подкормок и чем удобрять помидоры подскажут сами растения, надо просто внимательно наблюдать за рассадой. Основными видимыми признаками недостатка питательных веществ являются: Вялые, желтые, быстроопадающие листья на томатах, а также замедление роста и развития растений говорят о недостаточном количестве азота в почве. Но следует учитывать, что аналогичные признаки могут быть вызваны низкой температурой, недостатком влаги и плохим освещением рассады. Стебли и листья молодых растений приобретают выраженный фиолетовый оттенок – значит помидорам не хватает фосфора. Бледные с явно видимыми зелеными прожилками листья (хлороз) предупреждают огородника, что растениям требуется железо. Быстро подкормить растения в случае необходимости можно, опрыскивая листья и стебли питательным раствором (внекорневая подкормка). Стандартный раствор для этого готовят из суперфосфата (1 ст. ложка заливается литром очень горячей воды). Полученный раствор через сутки отцеживают и доливают воды до 10 литров. Как грамотно вносить удобрения для томатов в теплице После высаживания рассады на гряды в теплице необходимо выяснить: чем удобрять помидоры и как часто. Только своевременные и сбалансированные подкормки позволят получить богатый урожай вкусных овощей. Следует избегать перекармливания растений, так как это способно дать прямо противоположный эффект.
Органические удобрения для помидоров Для получения устойчивых урожаев необходимо регулярно пополнять запас питательных веществ в почве. Для этих целей как нельзя лучше подойдут органические удобрения: Навоз коровий или конский, реже свиной – наиболее популярное удобрение у огородников. Вносить его следует только после компостирования. Помет домашних птиц – очень сильное удобрение, способное при неправильном использовании «сжечь» корни растений. Используется после компостирования с соломой или торфом из расчета 1:2, а также в качестве жидких подкормок (10г сухого помета на ведро воды). Замечательная жидкая подкормка – травяной настой (сидераты). Зеленые части растений (садоводы советуют крапиву) заливают водой и настаивают в течение 2 недель. Универсальным регулятором влажности почвы (с одновременным ее удобрением и улучшением структуры) является торф. Он удерживает влагу на песчаных почвах и забирает ее излишек на тяжелых. Но питательных веществ в нем мало, поэтому торф обычно смешивают с другими органическими удобрениями. Зола, образующаяся при сжигании веток, соломы, дров или древесного угля называется печной и является ценнейшим удобрением. В ней содержатся калий и фосфор в легко усваиваемых формах, а также большое количество микроэлементов (магний, марганец, железо, сера, цинк, молибден и др.). При внесении золу следует заделывать на глубину около 10 см, так как при поверхностном внесении она способствует образованию почвенной корки. Не стоит смешивать данное удобрение с коровяком или птичьим пометом, известью, фосфоритной мукой, так как это снижает эффективность удобрений. В магазинах имеется широкий выбор готовых органических удобрений: биогумус «Вермикс», суперкомпост «Пикса», «Созервай-ка!», компост «Надежный» и другие. Минеральные удобрения для томатов Все простые минеральные удобрения для томатов делятся на азотные, фосфорные и калийные. Азотные удобрения. Наиболее распространенные: аммиачная селитра, сернокислый аммоний, сульфат аммония, карбамид, мочевина. Эти удобрения вызывают подкисление почвы, поэтому после их использования следует проводить известкование почвы. Фосфорные удобрения. Это суперфосфат в виде порошка или гранул. Калийные удобрения для томатов. Обычно применяют сульфат калия или сернокислый калий. Хлористый калий и калийную соль использовать не желательно, так как они повышают содержание хлора в почве, что негативно сказывается на развитии томатов и вкусовых качествах плодов. Комплексные удобрения для томатов В последнее время огородники все чаще используют готовые комплексные удобрения. К ним относятся: диаммофос, нитроаммофос, аммофос, нитрофоска, Кемира Универсал-2, Кальциевая селитра, Растворин, Универсал, Монофосфат калия и другие. Основным их преимуществом является то, что они избавляют от необходимости самостоятельно составлять смеси различных удобрений. Томаты, хотя и требуют дополнительного внимания, очень отзывчивы на своевременные правильные подкормки и различные агротехнические приемы (рыхление, прополки, окучивание, поливы). Поэтому вырастить хороший урожай вкусных и полезных плодов по силам каждому огороднику.
Источник: http://goodgrunt.ru/dacha/udobrenie-dlya-pomidorov.html
Для того чтобы помидора, высаженная в теплицу или парник, порадовала садовода хорошим урожаем вкусных плодов, нужно не только создать в теплице или парнике необходимые растениям режимы влажности, освещенности и температуры. Для хорошего роста и плодоношения томатов необходимы самые разнообразные питательные вещества, которые должны быть полноценным и сбалансированным.Если томаты не дополучают каких-либо нужных им веществ, то цена подобного дефицита довольно велика: замедляется или вообще приостанавливается их рост, затруднено завязывание и созревание плодов.В том случае, если для подкормки томатов в теплице было внесено чрезмерное количество органических, либо минеральных удобрений, то растения угнетаются и могут погибнуть, так как происходит сильное обезвоживание.На каждом этапе своего развития помидора нуждается в различных подкормках, о которых мы расскажем более подробно.
Довольно часто рассада помидоры выращенной в домашних условиях очень сильно вытягивается, и к моменту пересадки в теплицу выглядит, мягко говоря, «не очень». (См. Чем удобрять помидоры)Если, не смотря на все ваши усилия и через пару недель после пересадки рассады томатов на постоянное место, выглядит она бледной, тонкой и слабой, то первая и вторая подкормка томатов в парнике или теплице проводится водным раствором коровяка, растворив в 10 л воды 1 литр коровяка и добавив:
Каждому растению должно достаться около половины литра рабочего раствора. Интервал между первым и вторым внесением удобрений должен быть не менее недели, оптимально – 10 дней.Важно: не следует перекармливать томаты до завязывания плодов аммиачной селитрой,коровякомили птичьим пометом, так как избыток азота в почве приведет к тому, что растение «зажирует» - сформирует крепкий стебель с обильной листвой, однако, цвести и плодоносить не будет.В том случае, если вы своими руками внесли слишком много азотистых удобрений и ваша помидора «зажировала», то вот инструкция о том, как это исправить:
Специалисты, отвечая на вопрос,когда и чем подкармливать томаты в теплице, рекомендуют придерживаться определенной схемы внесения различных удобрений в период вегетации помидоры.
Помидорам, выращиваемым в теплицах или парниках, необходимы минеральные удобрения содержащие:
Остановимся более подробно на вопросе о том, в какое время и чем подкормить томаты в теплице.
Азотистые удобрения необходимы на двух основных этапах развития томатов:
Как уже говорилось выше, если рассада сильно переросла, да и к тому же выращивалась в условиях низкой освещенности, а после пересадки остается слабой и вытянутой, то через 10 дней ее можно подкормить азотосодержащими удобрениями. Такая корневая подкормка даст мощный толчок к усиленному росту и развитию корневой системы и самого куста.После того, как на большинстве помидорных кустов сформировались завязи на первых двух кистях, можно провести подкормку азотистыми удобрениями. В это время азот, внесенный в почву, пойдет не на формирование зеленой массы, а будет направлен на формирование и развитие плодов.
Томат, растение очень быстро развивающееся, которому для развития необходим калий, способствующий формированию стеблей, завязыванию и развитию плодов, проявлению сортовых вкусовых качеств, а также и красивому внешнему виду. Кроме всего прочего, калий способствует устойчивости помидоры к различным заболеваниям. (См. Болезни томатов в теплице)Наибольшую потребность в калийных удобрениях у томатов в следующие периоды развития:
Признаки дефицита калия на листьях томатаЕсли куст помидоры испытывает недостаток калия, то, как вы можете увидеть на фото, растение «сигнализирует» об этом:
Вносимые в почву фосфорные удобрения способствуют устойчивости растений к различным неблагоприятным условиям, развитию крепкой корневой системы и хорошему завязыванию плодов.Кроме этого, фосфор участвует в процессе усвоения растениями других питательных веществ, в частности, азота.Если томатам испытывают дефицит фосфора, то вы сможете увидеть это по следующим признакам:
Совет: первая подкормка помидор в теплице может быть проведена во время высаживания рассады на постоянное место. Для этого, в каждую подготовленную лунку вносят по 10-15г суперфосфата.
Таблица необходимых томатам макро и микроэлементовКроме макроэлементов, томаты нуждаются в большом количестве микроэлементов. По мнению опытных садоводов для хорошего плодоношения и получения качественного урожая помидоры, нужно около 20 микроэлементов.
Каждый огородник мечтает, что бы его урожай томатов был самым лучшим. Для этого нужно регулярно производить подкормку помидоров различными удобрениями. Давайте подробно рассмотрим этот процесс, обсудим все что можно и что нельзя делать.
Самым главным является выбор подходящего удобрения для томатов. Для тех, кто не любим сильно заморачиваться этим вопросом можно просто войти в магазин и купить готовое. Как правило, если в магазине нормальный продавец,он подскажет какое лучше и как его применять.
Но если же все-таки вы не хотите тратить деньги, то удобрение для помидор можно сделать самостоятельно.
Не смотря на то, что помидоры усваивают из почвы во много раз больше калия и азота чем фосфора. Томаты все равно являются самой требовательной овощной культурой к фосфорному питанию.
Уже начиная с момента прорастания семян фосфор способствует укреплению корней, цветение происходит раньше обычного, плоды созревают быстрее, а общее количество урожая значительно увеличивается. Благодаря фосфору у плодов повышается уровень сахаристости и сухого вещества.Учеными было установлено что 94% усеваемого томатами фосфора идет на формирование плодов.
Каждый килограмма порошка суперфосфата, содержит в себе 180 г. фосфорной кислоты, растение при этом усваивает только 30-50 г. остальное же переходит в другую, недопустимую для растений форму. Лучше удобрять помидоры гранулированным суперфосфатом , в таком виде фосфор лучше усваивается, что в разы сокращает затраты удобрения.
Особенно это качается рассады, у молодых помидоров еще слабая корневая система для усвоения труднорастворимых соединений фосфора, поэтому применение гранулированного суперфосфата как нельзя кстати. При посадки рассады добавляем по 10-12 грамм в каждую лунку, это ускорит рост и увеличит урожай минимум на 10%.
Не маловажная деталь, между корнями и удобрением должна быть 2-3 см почвы.Для нормального плодоношения томатом так же необходим калий.
Но для получения должного эффекта от фосфорно-калийных подкормок можно только при достаточном количестве азота, желательно в аммиачной форме. Особенно, азотно-калийное питание необходимо растению начиная с бутонизации и до конца плодоношения.Но все должно быть в меру.
Недостаток калия и азота негативно сказываются на рос томатов, помидоры становятся мельче. Однако переизбыток азота приводит к задержке плодоношения и растения становится более уязвимыми к заболеваниям. Избыток азота или фосфора приводит к недостатку калия.
Избыток калия – к недостатку кальция или магния. На легких почвах, при внесении хлористого калия у растений растет потребность в мании.На помидоры также хорошо влияет внекорневая подкормка микроэлементами.
Например, опрыскивания борной кислотой положительно влияет распространение пыльцы, оплодотворение, стимулирует завязь и рост плодов. Такие подкормки лучше проводить вечером, в это время суток питательный раствор медленней высыхает, а утренняя роса на листьях способствует еще большему поглощению растением питательного раствора.Благодаря марганцу ускоряется ассимиляция углекислого газа, нитратный азот лучше усваивается и стимулируется рост плодов.
При недостатке бора и марганца бутоны отмирают.Медь улучшает обменные процессы. При выращивании ранних сортов томата в песчаных почвах, может наблюдаться недостаток меди и магния.
http://sad0vodu.ru/perec/spage-2.html
УЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОМИДОРОВ Фосфор для удобрения помидоров Как известно, помидоры являются наиболее требовательной овощной культурой к фосфорному питанию, хотя из почвы фосфора выносит в разы меньше, нежели калия и азота. С момента, когда проросли семена прорастания семена - фосфор начинает способствовать усиленному росту корней, увеличению урожая, а также более раннему цветению и ускоренному созреванию плодов, повышению сахаристости и сухого вещества в плодах. Чем лучше удобрять помидоры - калий и азот Такое удобрение, как калий имеет очень большое значение для помидоров, именно он имеет огромное значение для нормального плодоношения, плоды созревают скорее. Помидорам необходимо достаточное а снабжение азотом, предпочтительно в аммиачной форме. Калийно-азотное питание необходимо данным растениям, особенно в период бутонизации, а также цветения и образования плодов. Из-за недостатка азота и калия ослабляется рост растений, что, в свою очередь, приводит к уменьшению плодов, а также снижению урожайности. Что касается избытка азота, то это тоже не является позитивным для помидоров явлением, например, в период вегетативного роста, большое количество азота способствует так называемому «жированию» растений и значительной задержке начала плодоношения, а также повышению заболеваемости растений. Лучшее удобрение для помидор - борная кислота Подкормка бывает разной, содержит в себе вариативное количество полезных веществ. Но борная кислота – наиболее выгодное и рациональное из всех удобрений. Она представляет собой микроудобрение, которое способствует питанию завязей и насыщению плодов сахарами. К тому же, борная кислота для помидор дает возможность уберечь растения от болезней, вызванных как слабостью рассады, так и паразитами. Без борной кислоты помидоры могут дать плохой урожай – часть плодов от недостатка полезных веществ отмирает и гниет прямо на стебле! Однако, опытные огородники употребляют борную кислоту грамотно, чтобы не навредить растениям. Важно дать подкормку в правильный момент. Следует удобрять кусты на ранней стадии развития, после чего дать растению подрасти до периода цветения. Иначе борная кислота для помидоров не пойдет на пользу, она только замедлит рост и развитие кустов. Когда же завязь сформируется и начнет развитие, можно смело «помогать» растениям и удобрять их. Особое внимание следует уделить тем растениям, которые выращиваются не на открытых участках, а, например, на балконах многоэтажных домов, ведь такое помидоры слабее своих огородных «собратьев». Как применяется борная кислота для помидор Существует несколько этапов применения борной кислоты для помидоров. Первый начинается задолго до посадки. Замочите борной кислотой семена помидоров на сутки, пропорцию важно скорректировать по инструкции производителя микроудобрения. Второй этап – предпосевный – дублирует первый, но проводить его следует накануне высевки. Борная кислота для помидоров, кроме того, вносится в лунки для семян или рассады. Важнейшим этапом удобрения наступает в период цветения, когда растение готово пустить завязь. Борная кислота для помидоров будет полезна и на этапе цветения, и в дальнейшем – уже в фазе плодоношения. Важно также учитывать пропорции употребления удобрения, чтобы не навредить растениям и в конечном итоге – себе. Не даром в народе говорят: «слишком – не значит хорошо». Однако если быть осмотрительным, можно получить урожай в 40, а то 50 килограмм с одного квадратного метра высаженных помидор. При этом Вы не потратите много времени на уход за растениями, ведь борная кислота для помидоров даст возможность получить первые плоды уже в конце июня. Главное не просто заливать кусты удобрением, а еще и правильно их высадить, подвязать, окучить. ЧЕМ ЛУЧШЕ УДОБРЯТЬ ПОМИДОРЫ - СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Не секрет, что девяносто четыре процента фосфора, который усваивается помидорами, идет на образование их плодов. Из вносимого килограмма порошкового суперфосфата, который содержит сто восемьдесят грамм фосфорной кислоты, растения берет около тридцати-пятидесяти грамм. Если вносить гранулированный суперфосфат, то фосфор будет усваиваться лучше, и удобрений будет затрачиваться меньше (в два-четыре раза). В противоположность взрослым - из-за недостаточного развития корневой системы молодые растения отличаются слабой усвояемостью трудно растворимых соединений фосфора. Что касается применения суперфосфата при посадке рассады в гранулах в лунки (десять-двенадцать грамм), то следует отметить, что он ускоряет плодоношение, а также повышает урожай на десять процентов. Особенности удобрения помидоров
1. Первым делом, следует отметить, что поливать и удобрять выращенную рассаду помидоров необходимо исключительно в вечернее время суток, когда солнце садится.
2. Вторым моментом является вода, которой нужно плавать помидоры. При поливе использовать необходимо теплую воду, которую вы наберете заранее, чтобы она нагрелась и чтобы исключить перепад температуры корневой системы – для растения перепад температуры выглядит, как для человека когда он выпил горячий чай, а затем сразу же покушал мороженное. Таким образом, желательно пользоваться большой посудой для полива. Затем берем отдельное ведро, набираем спичечный коробок мочевины,высыпаем в ведро, важно обратить внимание, что высыпаем мочевину в пустое ведро, когда в нем еще нет воды, а потом это ведро наполняется водой и когда вода льется, мочевина очень хорошо растворяется. Для полной уверенности в растворении засыпанной мочевины, можно помешать жидкость какой-нибудь палкой. После этого приступаем к поливу кустиков помидоров, стараемся поливать так, чтоб удобрение не попало на листья, под каждый куст помидора выливается один литр жидкости. Утром, если у вас есть время землю можно прополоть, ничего страшного не случится, если выосуществите прополку вечером.
3. Через десять дней необходимо удобрять помидоры коровяком (коровьим навозом, если быть точным). Помните, что навоз нужно разбавить, чтоб он стал похож на жидкую сметану, если же данное удобрение будет разбавлено не достаточно хорошо, то вы не сможете полноценно удобрить помидоры. Когда придет пора удобрять растения коровяком, делается это следующим образом. Берется ведро, которое запачкать не жалко, в пустое ведро наливается пятьсот грамм предварительно коровяка, после чего в него наливается теплая вода, важно очень хорошо перемешивать навоз. Пропорции в расчете на десятилитровое ведро, если ведро больше или же наоборот меньше, соответственно, количество коровяка будет больше или меньше.
Чем лучше удобрять помидоры в теплице
1. Первая подкормка помидоров тепличных осуществляется только спустя всего семь-восемь дней после их непосредственной высадки – кусты под корень поливают насыщенным раствором коровяка, одна часть которого растворяется в десяти частях воды. Расход раствора зависит от соотношения - один литр на один куст. Осуществляется полив под корень, помните, что важно соблюдать предосторожность, почва вокруг прикорневой шейки не должна размываться, ее обнажение приведет к возникновению проблем с развитием помидоров.В дальнейшем выращивать помидоры необходимо с подкормками, регулярность которых - один раз в двадцать дней.
2. Кроме раствора коровяка, описанного выше, используется раствор биостимулятора «Завязь», готовится он по инструкции на упаковке.
3. Кроме того, хорошо стимулируются помидоры благодаря раствору одного стакана древесной золы в десяти литрах воды, а если добавить в данный раствор еще и одну столовую ложку поваренной соли – плоды получат дополнительный вкус, они выростут более нежные и сахаристые.
4. Очень хорошо отзываются помидоры на подкормку нитроаммофоской (один спичечный коробок, которой разводится в десяти литрах воды). Нитроаммофоска может быть заменена двойным суперфосфатом, однако помните, что в таком случае необходимо вдвое сократить дозу – половина спичечного коробка.
5. Как известно, в случае затяжных дождей или просто пасмурной сырой погоды, возрастает опасность заражения помидоров фитофторой, таким образом растения нужно опрыскивать дополнительно - раствором «Фитоспорина». А также использовать раствор пол грамма марганцовки и тридцать пять грамм борной кислоты на десять литров воды – в качестве дополнительной меры подкормки.
6. Чем подкормить помидоры в теплице? Данный вопрос очень важен для нормального развития и произрастания растения и появления вкусных плодов. Следующая подкормка помидоров в теплице - пол-литра - литр коровяка (разведенного помета курицы), одна столовая ложка сульфата калия, одна чайная ложка сульфата магния, полторы чайной ложки борной кислоты.
В период массовой завязи помидоров - определенно есть смысл опрыскивать их таким раствором: ведро воды, пол литра молока, пять грамм борной кислоты, пятнадцать капель йода, пятьдесят грамм кальцинированной соды. Чем лучше удобрять помидоры во время цветения На каждое растение необходимо расходовать около 10 мл для молодых растений и по мере роста увеличить дозу в 1,5 раза. Внекорневые подкормки проводятся с применением суперфосфата. Опрыскивать растения необходимо в самом начале цветения путем разведения суперфосфата в пропорции 50 грамм удобрения на 10 литров воды. Для приготовления смеси удобрение заливается горячей водой и тщательно перемешивается несколько раз. Настаивать необходимо сутки, после чего раствор процеживается. Раствор борной кислоты является также подкормка помидор во время цветения для стимулирования завязывания плодов. Чтобы приготовить раствор необходимо развести 1 грамм кислоты на 1 литр очень горячей воды. Во время массового цветения необходимо опрыскивать кусты остывшим раствором. Как удобряются помидоры во время цветения В самый разгар сезона проводятся два вида подкормки помидоров. Первый раз спустя 20 дней после высаживания, а второй раз через 20 дней после первого массового созревания плодов. В качестве жидких подкормок используют раствор 25 грамм азотных удобрений, 40 грамм фосфатных и 15 грамм калийных удобрений на 10 литров воды. Расходуется жидкая подкормка в первый раз на 15 кустов, а второй раз на 7 кустов. Для подкормок используют также сухие минеральные удобрения, которые закладываются между рядами. Для этого используют 5 грамм азотных и по 10 грамм фосфатных и калийных удобрений на 1 квадратный метр. Хороших результатов можно добиться использованием жидких подкормок из органических удобрений.
ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ УДОБРЕНИЕ ПОМИДОРОВ Если вообще не проводить подкормку, то листья вообще станут не красивыми. Они еще в молодом возрасте начнут скручиваться, а при желании их развернуть вручную могут легко отпадать. Именно это является признаком избытка азота. Недостаток азота проявляется в виде чахлости растения, пожелтения нижних листьев и их опадание. Такие характеристики очень важно не перепутать с избытком полива и низкими температурами. Подкормка помидор в теплице должна сопровождаться еще и наличием фосфора. При его недостатке растение может стать фиолетовым. При нормальной скорости роста листьев подобного рода голодание можно считать нормальным и не вмешиваться в естественный процесс. При недостатке железа стоит задуматься о том, что не стоит растение удобрять круглосуточно. Помидоры, как и люди, требуют определенного времени для отдыха. Ночью происходит активное деление клеток, а также происходит перерабатывание накопленных за день питательных веществ. Хлороз обычно лечат путем добавления железа через усваиваемую двухвалентную форму. Необходимо опрыскивать листки гипотоническим раствором. Любой рассаде для нормального роста необходимо обеспечить весь необходимый набор микроэлементов, а также нормальный «сон» ночью. Недостаток кальция встречается редко. Именно такое явление проявляется чуть позже при росте в теплицах, когда образовывается вершинная гниль на кустах. Подкармливать рассаду необходимо понемногу, но регулярно. Подбирать лучше комплексные удобрения. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/
Внекорневая подкормка помидор.
Внекорневые подкормки означают то, что удобрения для растений вносятся не под корень, а сверху на куст. Проще говоря, опрыскивание. Применять в качестве внекорневых подкормок можно далеко не все препараты. Нельзя использовать йод, мочевину, куриный помет, навоз. Обусловлено это тем, что все они концентрированны и могут нанести растениям непоправимый вред и ожоги.
Опрыскивания можно проводить с помощью золы, крапивы, сыворотки, дрожжей, настоя из скошенной травы, только в вечернее время в сухую погоду. Одной только внекорневой подкормки будет недостаточно. Подкормка помидоров народными средствами должна сочетать в себе как опрыскивание, так и внесение удобрений в почву.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Если вы до сих пор убеждены в том, что клубника требует особого внимания и ухода, вы ошибаетесь. Секрет урожайности заключается лишь в соблюдении некоторых правил, которые можно выработать с годами. Суть их заключается в следующем:
|
Без заголовка |
Бор – незаменимый элемент для всех огородных культур. Применение борной кислоты, самого популярного и доступного боросодержащего вещества, позволяет повысить уровень поступления кальция ко всем органам растения, кислорода – к корням, увеличить содержание хлорофилла в зеленых частях растения, делает ягоды и плоды слаще.
Но самая известная способность борной кислоты – стимулировать проращивание семян и завязывание плодов. Подкормка борной кислотой помогает сохранить и увеличить количество завязей при негативных воздействиях внешней среды, дает толчок образованию новых точек роста корней и стеблей. Таким образом, обработка борной кислотой предотвращает развитие болезней (в частности, гнилей) на растениях, делает их устойчивей к засухе, резким похолоданиям, налаживает поступление питательных веществ.
- борная кислота – лучше всего подходит для опрыскиваний растений
- бура является солью борной кислоты. Буру рекомендуют вносить как обычную корневую подкормки
- борный суперфосфат – применяют как основную подкормку
- бор-магниевое удобрение – содержит не только борную кислоту, но и оксид магния
- комплексные минеральные удобрения, в состав которых входит бор
- верхние листья вместе с листовыми пластинами бледнеют, желтеют, вырастают мелкими, деформированными. Со временем могут усыхать и отпадать
- боковые почки растений развиваются, а верхушечные – нет
- некрозы на побегах (отмершие участки)
- отмирание верхушек побегов
- растения слабо цветут и завязываются
- Для ускорения роста и развития огородных культур, для повышения всхожести семена перед высадкой рекомендуют замачивать в растворе борной кислоты. Для этого в 1 литре теплой воды растворяется 0,2 г борной кислоты. В этой смеси семена культур выдерживаются 12-24 часа. Чтобы семена при замачивании не всплывали, их помещают в марлевый мешочек.
Можно делать замачивать семена в комплексном растворе, содержащем бор. Для этого в настой луковой шелухи добавляют зольный раствор (50:50), 5 г обычной соды, 1 г марганца и 0,2 г борной кислоты (на 1 литр раствора).
- Борная кислота для опрыскивания растений, то есть внекорневая подкормка борной кислотой. Ее следует проводить минимум дважды (в период бутонизации и в период цветения), но можно и трижды. Так, в третий раз можно опрыскать растения борной кислотой для повышения концентрации сахара в плодах и их скорейшего созревания. Опрыскивание борной кислотой лучше проводить вечером или в пасмурную погоду во избежание ожогов листьев.
Как подготовить раствор борной кислоты для внекорневой подкормки? В основном 10 г на 10 л воды, хотя в зависимости от культуры концентрация может быть больше или меньше.
Борная кислота может вноситься непосредственно в почву как основное удобрение, но делать это нужно лишь в некоторых случаях и не чаще 1 раза в 3 года: если вы знаете по предыдущим годам, что в почве действительно мало бора, и если вы до этого известковали почву. 0,1% раствором борной кислоты пролейте почву из расчета 1 л раствора на 1 «квадрат» грядки, после чего обязательно прорыхлите землю.
- Корневые подкормки борной кислотой проводятся редко – в основном, для цветов. Это удобрение способно вызвать ожог корней, поэтому перед внесением борной кислоты куст хорошенько поливают.
- Еще одно применение борной кислоты в садоводстве – вытравливание мурашек.
Подкормка огурцов борной кислотой проводится для обильного цветения и формирования завязей. Наибольший эффект демонстрирует борная кислота для огурцов в качестве внекорневой подкормки перед цветением (5 г на 10 л воды). Во второй раз можно провести опрыскивание завязей борной кислотой той же концентрации. А еще в такой раствор хорошо добавить пару кристалликов марганцовки - это поможет уберечь огурчики от мучнистой росы.
Борная кислота для томатов играет огромную роль – при недостатке этого элемента у помидоров начинают отмирать точки роста, листья становятся мелкими, пораженными хлорозом, а на вершинках плодов образуются темные пятна. Обработка помидор борной кислотой проводится 0,05% раствором во время бутонизации, во время цветения и созревания плодов. В последнем случае борная кислота поможет помидоркам быстрее вызреть, стать слаще.
Но помните: чрезмерное внесение борных удобрений приводит к тому, что плоды созревают быстрее в ущерб лежкости, и это касается не только томатов.
Также хороша для помидор подкормка борной кислотой и йодом. Практически для всех огородных растений потребность в йоде очень низка, но томаты здесь – исключение. Йод, как и бор, стимулирует развитие цветочных кистей и завязей, созревание плодов, плоды вырастают крупнее. Также йодная подкормка помидор делает их более устойчивыми к фитофторе. Внекорневая подкормка помидор борной кислотой и йодом проводится, когда растения вступили в фазу плодоношения: на 1 ведро воды добавляют пять капель йода и пять грамм кислоты. Таким же раствором, но с добавлением золы, можно подкормить помидоры под куст.
При нехватке бора у картофеля наблюдается угнетение точки роста, листочки становятся плотными, ломкими, междоузлия – укороченными, могут пожелтеть листья. Картофелины становятся уязвимыми для парши, растрескиваются, вырастают мелкими.
Поскольку внекорневая подкормка картофеля – дело слишком хлопотное (хотя и его можно проводить 0,1% раствором, 1 л на 1 «квадрат»), чаще практикуется обработка пророщенного картофеля перед посадкой 0,1% раствором из расчета 1 литр на 20-25 кг.
Борная кислота предотвращает опадание, усыхание цветков, активизирует завязывание, благодаря чему урожай плодоягодных растений вырастает на четверть. При нехватке бора у клубники наблюдается краевой ожог и деформация листьев.
Борная кислота для клубники может применяться не только в период бутонизации и завязывания плодов (опрыскивание 0,05% раствором), но и как подкормка в паре с марганцовкой ранней весной (10 грамм кислоты на ведро с розовым раствором марганцовки). Садоводы уверяют, что подкормка клубники борной кислотой и марганцовкой улучшает вкус ягод и увеличивает урожайность.
(10 грамм кислоты на ведро с розовым раствором марганцовки). Садоводы уверяют, что подкормка клубники борной кислотой и марганцовкой улучшает вкус ягод и увеличивает урожайность.
Для улучшения урожая и профилактики от серой гнили клубники можно проводить внекорневую подкормку борной кислотой и йодом – до цветения и когда завяжутся ягоды. Для этого на ведро воды берут 2 г борной кислоты, 2 г марганцовки, 1 столовую ложку йода и 1 стакан вытяжки золы.
- кочаны капусты брокколи и цветной при нехватке бора становятся будто стеклянными, стебель – полым, есть угроза возникновения бурой гнили. Поэтому в фазе двух настоящих листочков проводится обработка растений борной кислотой (2 г на 1 л) в первый раз, во время завязывания кочанов – во второй раз, во время «налива» кочанов – в третий раз.
- морковка и свекла благодарно отзовутся на бор в стадии роста корнеплодов – опрыскивайте растения 0,2% раствором кислоты. При нехватке этого элемента у корнеплодов развивается гниль сердцевины, дуплистость
- плодовые деревья при нехватке бора страдают от некроза и деформации плодов, быстрого роста пазушных почек, сизых, морщинистых листьев, листья на концах побегов начинают собираться в морщинистые розетки. Помимо этого, мякоть яблок и груш становится неестественно твердой. Плодовые деревья опрыскивают по кроне 0,2% раствором борной кислоты расчета 2-10 литров на 1 дерево до и в период цветения.
- бор очень важен для цветов, ведь этот элемент отвечает за цветение. Розы, георгины, фиалки, гладиолусы рекомендуют обрабатывать раствором борной кислоты в фазе бутонизации и в период цветения (20 г на ведро воды)
Нет такой культуры на огороде, которая не откликнулась на борное удобрение. Подкормка растений борной кислотой, будь то виноград, лук, малина, баклажан, патиссон – обязательно отразится на повышении урожая за счет стимуляции роста корневой системы, улучшения питания, притока сахаров к завязям и предотвращению их опадания. Если боитесь навредить растению, но не помните точную концентрацию, воспользуйтесь золотым правилом огородника
«лучше недо, чем пере»: 5-10 грамм борной кислоты на ведро воды для внекорневой подкормки перед цветением, во время цветения и во время плодоношения.
|
Без заголовка |
Последние годы огородники отдают предпочтение органическим подкормкам, стараясь меньше добавлять в почву химических удобрений.
Большой популярностью пользуется самодельное дешевое, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, чуть ниже. Итак, прошло две недели, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Самое время подкормить растения.
|
Без заголовка |
Я уже "жаловалась" на глину на своем участке...
А дело было так... еще в 1987 году, когда матери на предприятии выделили дачный участок на склоне 6 соток, отец с помощью только лопаты разровнял участок и "соорудил" три более или менее ровных площадки каскадом. Сколько кубометров земли он перелопатил никто не подсчитывал... естественно весь плодородный слой "ушел" в небытие, и повсюду одна глина... Конечно, за прошедшие годы грядки облагораживались, из леса носили перегной и просто верхний слой земли, завозился навоз и т.д., но кардинально все эти манипуляции картину не исправили. Поэтому картошки я сажаю мало, и под сено. По другому не пробовала, хотя хочу в этом году попробовать посадить в яму... Дальше этот способ рассмотрен...
На сегодняшний день известно не менее 100 способов посадки картофеля.
При гребневой посадке клубни сажают, как только земля прогреется до +6 град. и установится теплая погода, на глубину 8-10 см на супесчаных почвах и 6-8 см — на суглинистых, считая от верхней поверхности клубня до вершины гребня. Расстояние между рядками должно быть таким, чтобы осталось достаточное количество почвы для окучивания (примерно 70 см). В гребнях клубни сажают на расстоянии 25-30 см.
Гладкая посадка дает лучшие результаты на легких песчаных и супесчаных почвах. При таком способе земля меньше испаряет влагу, но всходы появляются позднее, чем при гребневом. Некоторые огородники сажают по шнуру, предварительно промаркировав поле. На шнуре делают отметки, на каком расстоянии будут высажены клубни в рядке.
Для некоторых огородников и фермеров представляет интерес широкогребневаяпосадка картофеля, при которой участок хорошо удобряют и высаживают пророщенные клубни на глубину до 6 см по схеме 140×50-90 см. Через 12-15 дней формируют высокообъемный гребень до 25 см с шириной по верху 40-60 см.
Получить высокий урожай можно, выращивая картофель в копцах, — из одного посадочного клубня 70 и более новых! Этот метод также используют для быстрого размножения дефицитных сортов. После весенней перепашки (перекопки) и подготовки почвы нарезают окучником несколько квадратов размером 140×140 см (в зависимости от имеющегося количества крупных картофелин). Посередине квадратов делают лунки глубиной до 15 см, куда высаживают по одному клубню. Вокруг рассыпают (на квадрат) по ведру компоста, 50 г сульфата аммония и калийной соли, 25 г суперфосфата. Глубина заделки клубней и удобрений — 10-12 см. Когда стебли подрастут до 20-25 см, их аккуратно раскладывают веером во все стороны, присыпая сверху почвой слоем в 8-10 см. Верхушки стеблей оставляют над поверхностью, землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При последующих окучиваниях формируются копцы высотой до 27 см. С каждого можно получить урожай до 15 кг.
Нина ЯЩЕНКО
|
Без заголовка |
БОРНАЯ КИСЛОТА
Цветоводы используют её для увеличения кол-ва бутонов, интенсивности и продолжительности цветения. У культур, обеспеченных бором, повышаются засухоустойчивость, сопротивляемость паразитирующим микроорганизмам, вирусным заболеваниям.
1. Основное внесение – вносят в почву перед посевом семян или высадкой рассады овощных, плодово-ягодных культур и цветов из расчета 2 гр удобрения (предварительно развести в 10 л. воды) на 10 кв.м с последующей заделкой рыхлением.
2. Внекорневая подкормка – проводится раствором, приготовленным из расчета 5 гр борной кислоты на 10 л воды (или 1 гр на литр). Причем сначала препарат растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить необходимое количество холодной воды до нормы. Первое опрыскивание проводят в фазе бутонизации, второе – в фазе цветения, третье – в период плодоношения. Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 %. При совместном внесении с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают до 0,05-0,06%, т.е используют 0,5-0,6 г./л.
|
Без заголовка |
Если честно, не помню кто автор данного рецепта. Как-то нашла на просторах Интернета, и в прошлом году, использовала у себя на даче. Рецепт очень действенный, мне понравилось, и главное АНТИКРИЗИСНЫЙ!!!
На 50 литровую емкость:
0,5 л. Золы;
1 л. Песка
1 л. садовой земли
3л навоза
2,5 л листового опада
0,3 л молочной сыворотки
0,5 л браги (0,5 воды + 1 ст. л. Сахара+дрожжи на 2-3 суток)
Залить все водой, перемешать , через неделю готовый р-р.
Разбавляем в 2-3 раза, можно поливать, опрыскивать, в компостную кучу.
2-3 литра под куст огурца 1 раз в 2 недели
|
Без заголовка |
Сохраните, чтобы не потерять!
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород. Кажется, она помогает везде и всюду. Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах. Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы. Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством: 1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды. Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев. Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
| Виды творчества: |
Шитье > Шитье Сумки |
| Сложность: | высокая |
| Время работы: | 1 день |
После нескольких вопросов от ярмарчан в личной переписке поняла, что у многих мастеров возникают трудности с обработкой каркаса сумок кедером или кантом. Поэтому решила написать небольшой мастер-класс на эту тему. В этом мастер-классе я не буду останавливаться на самих конструкциях сумок и особенностях построения лекал. Конструкции и формы могут быть самые разные. Соответственно, и методы построения и расчетов в каждом случае будут разные. Подробнее о расчетах я напишу отдельно, в следующей публикации.
Сейчас речь пойдет о нюансах обработки. А сами нюансы обработки я буду пояснять на примере пошива косметички с кожаным кедером. Отличается только размер изделия. Косметичка небольшая, тем кто хочет попробовать — это проще, чем возиться с большой объемной сумкой. Но зато можно хорошо понять технологические приемы. Работа, при всей своей кажущейся простоте, довольно сложная — требуется хороший навык и точность при шитье, от этого, в итоге, зависит качество. Но это не значит, что результат не достижим — главное стараться и пробовать. Все должно получиться.
Нам потребуются следующие материалы:
1. Ткань (у меня очень плотный и толстый лен простого переплетения с водоотталкивающей пропиткой).
2. Подкладка.
3. Спанбонд (специальная плотная не клеевая прокладка для сумок).
4. Изолон.
5. Натуральная кожа (у меня тонкая одежная овчина).
6. Галантерейная тесьма для окантовки.
7. Рулонная тесьма-молния с бегунком.
8. Шнек (тонкая пластиковая специальная жилка, которая вставляется внутрь обтянутого кедера).
9. Толстые обувные нитки.
10. Наиритовый клей.
Кроме того, потребуются следующие приспособления и оборудование:
11. Швейная машина.
12. Ножницы.
13. Зажигалка, чтобы опаливать концы ниток.
14. Киянка или молоток.
15. Маркер для ткани.
16. Карандаш или маркер для кожи.
17. Зажимы.
Итак, приступаем к пошиву косметички. На фото видны основные материалы для изготовления косметички (их я перечисляла вначале).
Разбираем крой и приклеиваем изолон на изнанку деталей: стенок, ботана и фальд. Детали из изолона меньше основных деталей, поскольку изолон не должен попадать в швы.
Приклеиваем с изнаночной стороны ко всем деталям спанбонд. Обязательно нужно следить, чтобы рассечки на всех деталях совпали между собой. Припуски швов фальд отворачиваем, проклеиваем наиритовым клеем и заколачиваем киянкой.
На детали стенок, поверх спанбонда, наклеиваем детали подкладки, также совмещая рассечки на всех слоях между собой.
Скалываем деталь наружного кармана стенки с подкладкой кармана и настрачиваем подкладку на припуск подгиба кармана. В боковой шов кармана подкладываем фирменную тесьму — она потом попадет в шов при сборке стенки и кармана, и окажется внутри кармана.
На отрезок рулонной молнии надеваем бегунок и заплавляем концы и зубчики рулонной молнии. Подклеиваем фальду на тесьму-молнию.
С изнанки приклеиваем деталь подкладки фальды.
Настрачиваем фальду на тесьму молнию строчкой на 1 мм от края. Поскольку внизу подклеена подкладка, она тоже попадает под эту строчку и впоследствии этот шов оказывается внутри. Отгибаем внизу подкладку фальды и настрачиваем второй строчкой на расстоянии от первой строчки на 1мм насквозь, прихватывая подкладку.
Точно так же настрачиваем вторую фальду на другую сторону тесьмы-молнии. В итоге, у нас есть подготовленный наружный карман стенки и узел застежки сумки.
Накладываем деталь кармана на стенку и обтачиваем строчкой по контуру стенки на 1 мм от края.
Получился вот такой наружный кармашек на стенке косметички для мелочей или документов.
Складываем ботан с застежкой лицом к лицу, с изнанки застежки подкладываем деталь подкладки ботана так же лицом к лицу и прокладываем соединительную строчку.
Настрачиваем припуск шва застежки на ботан швом на расстоянии 1 мм от края.
Затем так же соединяем на машине застежку и ботан с другогой стороны, и настрачиваем с лица припуск застежки на ботан. У меня, здесь, ботан пришлось кроить с надставками, из трех деталей, поскольку косметичка возникла стихийно, как дополнение к сумке. Поскольку, изначально это изделие никак не планировалось, а материалы были уже закуплены, пришлось кроить из того, что осталось и выходить из положения таким образом, то есть, делая надставки кроя. А вообще, такие детали обычно кроятся целиком.
У нас получилось кольцо — из ботана и застежки будущей косметички. Выворачиваем кольцо и приклеиваем вдоль краев по всему контуру подкладку и на детали ботана, и на деталях застежки. Конечно, необходимо следить, чтобы все рассечки на всех слоях совпали. И особо клеем по всей поверхности ляпать не стоит, чтобы он не поступил потом на лицевой стороне подкладки. Все, что здесь требуется — склеить края между собой там, где это потом попадет в швы.
Итак, основные детали для сборки косметички готовы. У меня стенка украшена аппликацией из кожи с ручной росписью в центре аппликации. Эту аппликацию я настрачивала на деталь стенки еще до того, как заклеивала деталь изолоном, спанбондом и подкладкой. Поскольку, тема мастер-класса посвящена технологии пошива каркасных сумок с кедером, на этом этапе, посвященном подготовке отделок стенки я не останавливаюсь — стенки и их отделки могут быть самыми разными.
Теперь требуется заготовить шитый кожаный кедер. Уже есть нарезанный по размеру стенки шнек (пластиковая жилка), и теперь требуется обшить его кожей. Длина шнека рассчитывается по лекалу стенки и прибавляется небольшой запас 1-1,5 см на подрезку. Например, если длина стенки по окружности будет 50 см, значит шнек нужно отрезать длиной 51-51,5 см. Длина полоски кожи соответствует длине шнека. Ширина полоски рассчитывается в зависимости от диаметра шнека, таким образом, чтобы после сборки припуск шва для дальнейшего настрачивания кедера был ровно 0,6 сантиметра, ни больше и не меньше — это важно. Больший припуск просто не выгнется по криволинейному контуру, маленький припуск будет выезжать. Кроме того, если использовать спецоборудование, то у машин есть специальная лапка для настрачивания кедера, она рассчитана как раз на шов шириной 0,6 мм. Например, если шнек имеет диаметр около 3 мм, то по окружности для огибания потребуется 1,2 см кожи + два припуска 0,6 см. Итого полоска будет 2,4-2,5 см. Шнек бывает чуть толще, или чуть тоньше — здесь стоит промерить все точно и взять полоску именно той ширины, которая будет соответствовать имеющемуся шнеку. Я обычно просто складываю полоску пополам, подсовываю внутрь полоски шнек, и прокладываю строчку максимально близко к шнеку. Если чувствуете, что это сразу сделать сложно, то можно заклеить шнек внутрь полоски кожи, совместив края полоски и затем уже строчить шов.
В результате должно получиться вот так. Это уже готовый сшитый кедер из кожи.
Далее подкладываем стыковочную полоску из кожи к середине нижней линии стенки. Там обычно всегда стоит рассечка (контрольный знак) для совмещения середин на всех деталях кроя. Эта полоска впоследствии должна перекрыть стык кедера. Затем, сверху накладываем кедер и обтачиваем стенку вкруговую по контуру кедером. Ширина шва 0,6 см. То есть, строчка прокладывается максимально близко, а в идеале, в ту же самую строчку, которой обтачивали шнек.
После того, как кедер настрочен вкруговую по контуру стенки, излишек длины кедера можно срезать. Следует отрезать так, чтобы стыки кедера были как бы с упором, и с небольшим излишком. В дальнейшем, когда готовая собранная косметичка вывернется и выгнется, этот излишек будет кстати — кедер ляжет без выступов, ступенек и провалов в месте стыка.
Далее следует обернуть стык кедера стыковочной полоской и так же настрочить второй край полоски в строчку обтачивания кедера.
Затем излишек стыковочной полоски подрезается вровень с краем стенки, и по углам можно сделать небольшие рассечки на кедере. Лучше даже не рассекать до шва, а только слегка щипнуть края полоски там, где скругления. Кожа сама по себе хорошо тянется и этого вполне достаточно.
Накладываем ботан с застежкой на стенку, так же совмещая все рассечки и настрачиваем ботан на стенку вкруговую, опять же, стараясь попасть практически в предыдущую строчку настрачивания кедера. Настрачиваем именно ботан на стенку. Это общее правило, продиктованное удобством — прямая деталь всегда выкладывается по овальной, или криволинейной детали. Наоборот качественно сделать невозможно. А в таком положении легко контролировать, как ботан выкладывается по стенке во время шитья. Наметок в сумках не бывает, здесь требуется точный расчет лекал деталей кроя, и все собирается по контрольным знакам. Максимально, что можно использовать как помощь — это зажимы в нескольких местах, чтобы детали не сдвигались.
Здесь на фото видно, что строчки легли в одну линию — этого и нужно добиваться, либо стремиться максимально близко настрочить все швы.
Далее все то же самое по порядку нужно повторить и с другой стороной косметички. На стенку обтачанную кедером, наложить деталь ботана и вкруговую настрочить ботан на вторую стенку. Обязательно перед настрачиванием второй стороны нужно проверить, чтобы молния на ботане была открыта, иначе, потом будет очень проблематично открыть ее изнутри для выворачивания косметички.
После того, как косметичка практически собрана, осталось обработать швы, которые будут внутри изделия. Для этого есть специальная окантовочная тесьма. Она бывает разных цветов, обладает достаточной пластичностью и растяжимостью, и имеет достаточную ширину, что бы можно было окантовать срезы сумки. Как обычно, начинаем от центра снизу и окантовываем сразу все срезы за один проход вкруговую. На производстве для этого существуют спецприспособления для окантовки, либо, при достаточном опыте, можно окантовать детали и без всяких лапок. Окантовка накладывается на деталь, огибается край, и далее одной строчкой окантовка настрачивается по кругу, подрезается, оплавляется, Окантовка настрачивается так, чтобы начало было немного перекрыто концом окантовки, когда она придет с другой стороны.
Чуть получился расфокус, но надеюсь, понятно, что на этом этапе окантованы уже оба шва с двух сторон.
Ну а далее, торжественный момент. Готовая косметичка выворачивается, швы расправляются и можно пойти попить чайку, или кофейку, с чувством полного удовлетворения от всей проделанной работы и результата. Если все сделано правильно и лекала и крой деталей точные, то изделие вывернется и примет форму само, именно за счет точных построений и точного соблюдения всей технологии при сборке.
Я не останавливалась на моментах, связанных с построениями деталей кроя, расчета контрольных знаков, необходимых при пошиве изделия, на приемах сборки деталей со сложными контурами. Также есть определенные правила обработки деталей кедером, когда контур кедера не замкнут. Обо всем этом будет следующая публикация и следующий мастер-класс.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Для дачников, которые хотят получать хороший урожай клубники каждый год, пересадка кустов и омоложение плантации – это такая же необходимость, как обрезка или подкормка.
Опытные садоводы с успехом пересаживают клубнику в течение всего сезона. Как это делать?
|
