Цитата сообщения Reginna

У каждой женщины должна быть своя библиотека ... ароматов. И под каждый случай жизни свои духи. Я нашла интересную статью про ароматы , предлагаю вашему вниманию.
Я сама люблю травяные, древесные ароматы, запах скошенной травы, мяты, розы, апельсина, лимона, ландыша, запах хвои. Чтобы понять, твой это аромат или нет, нужно походить с ним целый день. Родной аромат не чувствуется самим собой, не создает дискомфорта, но окружающие ощущают его и делают вам комплименты))).
А какие вам нравятся ароматы?


С давних времен попытки классифицировать запахи предпринимались учеными, принадлежащими к самым разным областям науки. Естествоиспытатель Карл Лин­ней в работе «Odores medicamentorum» (1756) разрабо­тал систему из семи классов (пряный, благовонный, амброво-мускусный, чесночный, козлиный, отталкивающий, зловонный); примерно в это же время врач Альбрехт фон Галлер предложил гораздо более простую классифика­цию всего из трех категорий (приятные, неприятные и «промежуточные» запахи). В конце XIX века голландский психолог Гендрик Цваардемакер переработал систему Линнея, добавив к ней эфирные и горелые ароматы (та­ким образом, получилось девять категорий) и разделив некоторые классы на подклассы:

1. Эфирные запахи (ацетон, хлороформ).
2. Пряные запахи.
2.1. Камфарные (камфара, хвоя).
2.2. Пряные (гвоздика).
2.3. Анисовые (анис, ментол).
2.4. Цитрусовые (лимон, апельсин).
2.5. Миндальные (горький миндаль).
2.6. Прочие (лавр, корица, лаванда).
3. Благовонные.
3.1. Цветочные (жасмин).
3.2. Фиалковые (фиалка).
3.3. Ванильные (ваниль).
4. Амброво-мускусные (амбра, мускус).
5. Чесночные.
5.1. Чесночные (чеснок).
5.2. Мышьячные (мышьяк).
5.3. Галогеновые (бромин).
6. Горелые (поджаренный хлеб, табачный дым).
7. Каприловые, или козлиные (сыр, пот, моча,сперма).
8. Отталкивающие (некоторые разновидности орхи­дей, некоторые насекомые).
9. Зловонные (тухлое мясо, фекалии).

Вскоре появились попытки исчислить запахи не в двухмерной, а в трехмерной перспективе. По замыслу Ханса Хеннинга (1916), любой запах должен был найти свое строго определенное место внутри так называемой «парфюмерной призмы», по углам которой располага­лись базовые, первичные запахи (цветочный, фрукто­вый, травяной, горелый, вонючий, смолистый). Еще одна подобная система, основанная на четырех «психо­логически основных» запахах (приятный, кислый, горе­лый, каприловый), была предложена в 1927 г. амери­канцами Крокером и Хендерсоном: они предлагали при­писывать каждому запаху значение от 1 до 8 по этим шкалам; таким образом, при помощи этой системы тео­ретически можно описать до 8888 различных ароматов.

В 1960-х гг. американский ученый Дж. Амур в рамках своей стереохимической теории запахов вернулся к семичастной классификации (эфирные, камфарные, мус­кусные, цветочные, мятные, едкие и вонючие). Если задача исчисления всех мыслимых ароматов имела в значительной степени теоретический характер, являясь тем самым прерогативой точных наук, то узкая проблема классификации парфюмерных запахов встава­ла все более остро по мере того, как росла популярность парфюмерии: производитель духов, продавец и покупа­тель нуждались в некоем общем языке.

На рубеже XIX—XX веков многие парфюмеры пыта­лись создать свою классификацию. В 1870 г. Эжен Рим-мель предложил рубрикатор из 18 категорий; в 1887 г. Септимус Пиесс выдвинул свою идею «одофона», помо­гающего создавать гармоничные запаховые аккорды (например, ингредиенты из групп «до», «ми» и «соль» об­разуют в этой системе духи «до мажор»).


В 1926 г. амери­канец Уильям Паучер выпустил книгу «Духи, косметика и мыла», в которой также делал попытку классифицировать запахи. В 1936 г. появилась классификация французского аптекаря Рене Сербело, в которой было целых 75 клас­сов — слишком много для того, чтобы ее можно было использовать на практике.

Гораздо более удобной была классификация французского парфюмера Анри Робера (создателя ароматов № 19 и «Cristalle» от Chanel), содер­жавшая 18 категорий:

1. Кислые запахи (уксус).
2. Фруктовые запахи (фрукты, мята, анис).
3. Камфарные запахи (камфара, розмарин, хвоя, ти­мьян).
4. Линалооловые запахи (розовое дерево, лаванда, кориандр, бергамот).
5. Запах флердоранжа и жонкили (разновидность нарцисса).
6. Жасминовые запахи (жасмин, иланг-иланг).
7. Растительные запахи (сирень, ландыш, нарцисс, гиацинт и т.д.).
8. Пряные запахи и их основные составляющие (ду­шистый горошек, мускатный орех, имбирь, корица).
9. Медовые запахи.
10. Розовые и гераниевые запахи.
11. Ирис, фиалка, резеда.
12. Древесные запахи (кедр, сандаловое дерево, ветивер).
13. Перечные запахи (пачули, перец).
14. Мхи, лакрица.
15. Табак.
16. Ваниль.
17. Растительно-амбровые ноты, кипарис, шалфей.
18. Животные ноты, бобровая струя, мускус, ци­бетин.

Значительно позже, в 1983 г., несколько известных французских парфюмеров (Раймон Шайян, Юри Гуцац, Жан Керлео, Раймон Пуликан, Анри Себаг, племянник Анри Робера Ги Робер и др.) создали «Технический коми­ тет» Французского общества парфюмеров (STPF — Societe Technique des Parfumeurs de France). Одной из основных целей комитета стала разработка классификации, кото­рая бы наиболее полно отражала состояние парфюмерии. В 1984 г. появилась первая версия классификации французского парфюмерного комитета, покрывавшая только женские ароматы. В ней было пять категорий: цве­точные, шипровые, фужерные («папоротниковые»), ам­бровые и кожаные запахи. Три из них (цветочные, шип­ровые и амбровые) подразделялись, в свою очередь, на подкатегории.

Вторая версия была предложена в 1990 г.: в ней уже присутствовали мужские запахи, были добавлены катего­рии цитрусовых и древесных ароматов, а фужерные и ко­жаные запахи стали делиться на подкатегории. Последняя версия классификации, относящаяся к 1998 г., по-прежнему включает семь категорий, подразде­ляющихся на 45 подкатегорий. В ней уже нашел отражение тот факт, что в начале 90-х возник совершенно новый парфюмерный тип — «морские» аро­маты, однако было решено не выделять их в отдельную группу, а распределить по «половому» признаку: женские ароматы попали в группу В8 («цветочно-морские»), а муж­ские — в Е7 («древесно-морские»). Однако для так называ­емых «съедобных», или «гурманских», запахов даже тако­го решения не нашлось, их просто раскидали по разным группам.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРФЮМЕРНОГО КОМИТЕТА (CLASSIFICATION DES PARFUMS ET TERMINOLOGIE, ИЗД. SOCIETE FRANÂIS DU PARFUM, 1999)
A. Цитрусовые
Al Цитрусовые («Eau Folle» от Guy Laroche, «Signoricci» от Ricci)
A2 Цитрусово-пряные («Eau de Lanvin» от Lanvin, «Cacharel pour Homme» от Casharel)
A3 Цитрусово-ароматические («Eau de Dali» от Dali, «Green Water» от Jacques Fath)
A4 Цитрусово-шипро-цветочные («Eau de Rochas» от Rochas, «Eau Sauvage» от Christian Dior)
A5 Цитрусово-древесные («Drakkar» от Guy Laroche, «Armani pour Homme» от Armani)
A6 Цитрусово-древесно-цветочные («СКОпе» от Cal­vin Klein, «Bvlgary» от Bvlgary)

B. Цветочные
Bl Моноцветочные («Diorissimo» от Christian Dior, «Narcisse Noir» от Caron)
B2 Цветочно-лавандовые («English Lavender» от At­kinsons, «Agua Lavanda» от Puig)
ВЗ Цветочный букет («White Linen» от Estee Lauder, «L'Air du Temps» от Nina Ricci)
B4 Цветочно-альдегидные («№ 5» от Chanel, «Ma­dame Rochas» от Rochas)
B5 Цветочно-зеленые («Vent Vert» от Pierre Balmain, «Fifth Avenue» от Е. Arden)
B6 Цветочно-фруктово-древесные («Nahema» от Guerlain, «Kashaya» от Kenzo)
87 Цветочно-древесные («Amarige» от Givenchy, «Fahrengeit» от Christian Dior)
88 Цветочно-морские («Cool Water Woman» от Davidoff, «Acqua di Gio» от Armani)
B9 Цветочно-фруктовые («Les Belles» от Nina Ricci, «So de la Renta» от О. de la Renta)

C. Фужерные
CI Фужерные («Jicky» от Guerlain, «That Man» от Revlon)
C2 Фужерно-цветочные («White Jeans» от Versace, «Para Hombre» от Loewe)
СЗ Фужерно-амбровые («Skin Bracer» от Mennen, «The Dreamer» от Versace)
C4 Фужерно-пряные («Old Spice» от Shulton, «Enigme» от Pierre Cardin)
C4 Фужерно-ароматические («Jazz» от Yves Saint Lau­rent, «Drakkar Noir» от Guy Laroche)
C5 Фужерно-фруктовые («Escape for Men» от Calvin Klein)

D. Шипровые
Dl Шипровые («Chypre» от Coty, «Pour Monsieur» от Chanel)
D2 Шипрово-фруктовые («Mitsouko» от Guerlain, «Sables» от Annick Goutal)
D3 Шипрово-цветочно-альдегидные («Aromatics Eli­xir» от Clinique, «Diva» от Ungaro)
D4 Шипрово-кожаные («Talisman» от Balenciaga, «Deep Forest» от Bogner)
D5 Шипрово-ароматические («Phileas» от Nina Ricci, «Trussardi Uomo» от Trussardi)
D6 Шипрово-зеленые («Miss Dior» от Christian Dior, «Polo» от Ralph Lauren)
D7 Шипрово-цветочные («Donna Trussardi» от Trussardi, «Chromatics» от Estee Lauder)

E. Древесные
El Древесные («Santal de Mysore» от Shiseido, «Vetiver» от Givenchy)
E2 Древесно-цитрусово-хвойные («Bvlgary pour Hom­me» от Bvlgary)
ЕЗ Древесно-пряные («Ricci Club» от Nina Ricci, «Comme des Gargons White» от Comme des Gargons)
E4 Древесно-амбровые («Chaos» от Donna Karan, «Santos» от Carder)
E5 Древесно-ароматические («Xerius» от Givenchy, «D» от Dunhill)
E6 Древесно-пряно-кожаные («Acteur» от L. Azzaro)
E7 Древесно-морские («Kenzo pour Homme» от Kenzo, «Eau d'lssey» от Issey Miyake)
E8 Древесно-фруктовые («Feminite du Bois» от Shi­seido, «Dolce & Gabbana pour Homme» от Dolce & Gab­bana)

F. Амбровые
Fl Мягко-амбровые («Vanilla Muse» от Coty, «Loulou Blue» от Cacharel)
F2 Цветочно-пряно-амбровые («Accenti» от Gucci, «Organza» от Givenchy)
F3 Цитрусово-амбровые («Petits et Mamans» от Bvl­gary, «Habit rouge» от Guerlain)
F4 Цветочно-древесно-амбровые («Tocade» от Rochas, «Obsession for Men» от Calvin Klein)
F5 Цветочно-полуамбровые («Youth Dew» от Estee Lauder, «Le Male» от Jean-Paul Gaultier)
F6 Цветочно-фруктово-амбровые («Nilang» от Lalique, «Fou d'EUe» от Lapidus)

G. Кожаные
G1 Кожаные («Tabac Blond» от Caron, «Derby» от Guerlain)
G2 Цветочно-кожаные («Knize Ten» от Knize, «Centaure Cuir Etalon» от Pierre Cardin)
G3 Табачно-кожаные («Royal Copenhagen» от Swank)

В настоящее время классификация французского парфюмерного комитета получила большое распростра­нение. Альтернативу ей может составить разве что гео­метрическая классификация американской фирмы Dragoco, представляющая себой восьмиугольник — «парфю­мерный октагон». Однако эта четкая форма налагает еще более жесткие ограничения на содержание. Если французские парфюмеры хоть и неохотно, но вынужде­ны добавлять в свою систему новые группы в соответ­ствии с потребностями времени, то классификаторы Dragoco вынуждены «вбивать клинья» в свое детище: в последней версии 2002 г. уже четыре грани из восьми
поделены пополам, так что правильнее было бы назвать эту фигуру двенадцатиугольником (додекагоном). И это, разумеется, не предел. На сегодняшний день классификация устарела и больше не применяется.

В классификациях, созданных другими парфюмер­ными организациями, еще меньше логики и больше курь­езов: к примеру, в американском учебном центре «Per­fumer's World» преподавание основано на системе, классы которой соответствуют буквам английского алфа­ вита — для удобства запоминания. Психологи классифицируют духи с совершенно дру­гой точки зрения: их интересуют не столько свойства са­мого аромата, сколько эффект, который он оказывает на сознание. Один из вариантов такой классификации пред­лагает доктор С. Еллинек. Он выделяет четыре грани женской природы: изысканность, спортивность, есте­ственность и соблазнительность, а духи, по его мнению, можно распределить по двум шкалам: «тепло — холод» и «романтика— независимость». Например, в романтиче­ской группе прохладные ароматы («Eau de Givenchy» от Givenchy, «Calyx» от Prescriptives) больше подходят жен­щинам, которые ценят гармонию с природой, а теплые («Noa Noa» от Otto Kern, «Tendre Poison» от Dior) — обольстительницам. Что касается классических духов («Rive Gauche» от Yves Saint-Laurent, «Chanel № 5» от Chanel), то они находятся в центре таблицы С. Еллинека и, по его мнению, годятся на все случаи жизни.

Источник:
http://frau-olfactive.livejournal.com/21193.html