Клубника
Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю грядки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный - мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой - прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь - поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет - растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву - собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется - полностью экологически чистая ягода.
удобрение органическое для всех культур
я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой - Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.
а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile
медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз!!!!), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи
личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды – просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда – на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.
Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.
Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу! И хороших урожае
майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе - технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» - бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы - ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.
Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища - проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.
про методы борьбы
1.Обычный пакетик "Актары" (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью "для грунта".
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15–30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ – двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.
Оздоровление кипятком
Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздоровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и поливала три-четыре куста за раз в зависимости от размера. Поливали быстро. Работу провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распустились дружно. Растения не болели. Даже ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.
3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», , № 1)
Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды
Я предлагаю уничтожать плодожорку ... чистой водой, подогретой до +50—60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании деревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдержать подогретой до +50—60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим способом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в поселке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки погибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусеница-плодожорка не сможет адаптироваться ни-ко-гда!
П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», № 2)
полить землянику раствором нашатырного спирта - половину столовой ложки на 10 литров воды
*
осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*
в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*
хорошо замульчировать почву.
Защита смородины от вредителей дымом горящей резины
Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненужные резиновые вещи. Вот мы поджигаем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хотите — проверьте.
Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой
А вот способ защиты бактериальный. Берется 1 часть хорошо перепревшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим количеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выдерживают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и отстаивают. Опрыскивают раствором вечером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, возни с этим способом немало, а результаты тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но болезнь, как правило, только сдерживалась и на следующий год снова появлялась. Сейчас применяю другой способ — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эффективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.
Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый раствор перед опрыскиванием им растений добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускорения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, раствор слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сразу же приступаю к опрыскиванию крыжовника и черной смородины. Наконечник опрыскивателя — с распылителем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а потом — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опрыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю растения ранним вечером. Если обработанное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю растения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поливаю ею кусты.
Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже заболели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, oneрежаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал время, а то все руки не доходили, приготовил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обработал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучнистую росу, даю корневую и внекорневую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекомендую такой способ защиты растений.
А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», № 4)
Опубликовано 28 Сентября 2009 года
Малина - Особых секретов нет. Часть 2
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.
Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов даже до 100—ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку произвожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10—15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15—30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.
Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15—20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибели веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте 1—1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», № 3)
Опубликовано 06 Августа 2009 года
Малина - Особых секретов нет. Часть 1
Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сибирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?
Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в 2 м. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20— 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15—20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.
Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», , № 3)
Опубликовано 05 Августа 2009 года
Килограмм ягод с куста малины
Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и... почти без ягод. Владельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежнему нет.
И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года назад все изменилось.
И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.
Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связывал их на высоте 40—50 см от земли.
Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что пригибать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдельности придавливаю чем-либо тяжелым: доской, поленом, а то и пришпиливаю их специальными металлическими или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеблями. И слежу, чтобы толщина снежного покрова была не менее 50 см. При таких условиях вся малина сохраняется.
Весной, чтобы растения не повреждались поздними заморозками, поднимать их не спешу.
Основным приемом считаю двухразовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100—150 см, верхушку их укорачиваю на 10—15 см.
Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30—40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.
С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распустились на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10—15 см. Вторая обрезка — главная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в течение двух лет превращается в куст с 15—18 побегами.
В сентябре вид такого дважды обрезанного растения необычный: от вершины до основания оно сплошь, подобно облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелыми и доспевающими ягодами.
Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекращается только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.
Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только такое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побеги, все остальное — вырезаю. На протяжении всего лета тщательно выпалываю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.
Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание немедленно отражается на плодоношении растения.
У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а между рядами не менее 2 м. Внизу огорожена с обеих сторон досками высотой .20—30 см (можно использовать и горбыль). Вдоль стенок с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, таким образом малина оказывается в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а используется по назначению. Для удержания влаги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15—20 см. Он служит и удобрением растений. Других удобрений не применяю.
По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к которым и привязываю каждый куст. Таким образом, вся гряда малины разделяется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.
А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», № 1)
про кипяток
Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка - на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут - а срок размножения уже пропущен..
де барао
Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25×25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы – сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов – по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.
( Считаю, что некоторые советы спорные..но что взять.а что нет решать вам...)
http://samozvetik.ru/blog/43078119069/OGORODNYIE-HITROSTI
Каждому типу почвы соответствуют свои агротехнические приемы: сыро - высокие гряды, сухо - грядки ниже уровня земли, и так далее. А если участок на богатых черноземах? И здесь есть свои тонкости. 
Лет двадцать уже громко говорят о природном (или органическом) земледелии. Сторонники его спорят о точном названии, но суть от этого не меняется. Нужно всего лишь придерживаться закона, который доходчиво разъясняет в своих книгах Николай Курдюмов: «возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше». 
