ХОТИТЕ МНОГО СМОРОДИНЫ? НАСУШИТЕ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТОК!

Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера вишни.

Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.

Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их лучше в тканевых мешочках.

Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины.

Также картофельные очистки можно использовать в качестве удобрения при посадке капусты и огурцов. Для этого их размачивают и измельчают в кашицу. При подготовке лунок, «картофельную кашу» закладывают на дно, присыпают сверху землей, а затем высаживают рассаду.

ОПРЫСКИВАЮ РАСТЕНИЯ НАСТОЕМ ИЗ ДРОЖЖЕЙ, И МОИ ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ НИЧЕМ НЕ БОЛЕЮТ!

Я огородник с небольшим стажем. Пять лет назад мы с молодой женой на деньги, подаренные нам на свадьбу, купили не ковры-паласы-утюгителефоны, а дачу. И ни разу не пожалели, потому что теперь все свое свободное время мы проводим на природе. Туда же вывозим и своих двух маленьких дочек. Тут им полное раздолье: и надувной бассейн, и чистый воздух без городского смога, и свежие фрукты-ягоды только с грядки, и свежее козье молоко, которое нам недорого продает наша соседка тетя Маша.

Опрыскиваю растения настоем из дрожжей, и мои помидоры и огурцы ничем не болеют!

Поскольку у нас маленькие дети, то никаких химических препаратов на даче мы не применяем, чтобы не навредить их здоровью. Советы по ведению своего огорода нам дает соседка, за что ей огромное спасибо. Например, благодаря ее советам я делаю подкормку для помидоров и огурцов из дрожжей, которая является еще и профилактикой таких серьезных заболеваний, как фитофтора помидоров и мучнистая роса огурцов.

Делаю я свою подкормку так: 3 л воды подогреваю до 38°С (не выше, иначе дрожжи погибнут), растворяю в них 10 ст. ложек сахара и 10-граммовую пачку сухих дрожжей.

  Совет. Имейте в виду, что тару нужно брать больше, чем 3 л, так как дрожжи «загуляют»и масса увеличится в 2-2,5 раза.

Оставляю дрожжи «гулять»на четыре-десять часов, время от времени помешивая раствор. Обычно я готовлю подкормку утром, чтобы вечером, когда спадет жара, выйти с опрыскивателем в огород.

Когда дрожжи отбродят, я беру ведро, наливаю в него 7 л воды, доливаю 3 л дрожжевой закваски и вношу под свои растения. Таким раствором можно подкармливать абсолютно все овощные растения. Огурцы подкармливаю раз в 10-12 дней, помидоры и остальные овощи – один раз в 15 дней по литровой баночке под каждый кустик. Перед подкормкой я хорошо проливаю растения чистой водой, так как любая подкормка делается только после хорошего полива.

Что касается внекорневых удобрений, то этим же раствором я делаю подкормку по листу. Причем это не только подкормка, но и профилактика фитофтороза и других грибковых заболеваний. Почему? Потому что дрожжи – это грибки, которые занимают лидирующую позицию на растениях вместо других, патогенных, вытесняя их. Таким образом на ваших растениях поселяются полезные дрожжевые грибки и погибают вредные. Если раз в две недели вы будете обрабатывать дрожжами свои помидоры и огурцы, то можете быть спокойны – ваши растения не заболеют, и вы забудете, что такое фитофтороз. Эффект после опрыскивания дрожжевой подкормкой вы увидите через два-три дня – листва на растениях станет ярко-зеленой, будет выглядеть здоровее, само растение сразу прибавит в росте, станет активно цвести и плодоносить.

Когда нужно вносить такие подкормки? Опрыскивание по листу нужно проводить обязательно вечером: перед самым заходом солнца. Это нужно для того, чтобы растение успело впитать в себя все полезные вещества, и чтобы солнце не обожгло листву.

Шпалера для огурцов

Выращивание огурцов имеет массу особенностей, без учёта которых невозможно получение качественного и обильного урожая. В частности, важен способ выращивания, их три:

В расстил. Из достоинств можно отметить простоту выращивания. Недостатков больше. Во-первых, требуется большая площадь для нормального развития растений; во-вторых, зеленцы пачкаются после полива или дождя; в-третьих, риск грибных заболеваний очень велик.

На шпалере. Вообще, огурец – это лиана и, как нормальной лиане, ему требуется опора для роста. Кроме того, обустраивая шпалеру, гораздо эффективнее используется огородное пространство, площадь грядки сильно уменьшается. Урожай собирать проще, огурчики чистые. Растения хорошо продуваются ветром, листья находятся далеко от земли, потому меньше грибных заболеваний и гнилей. Недостаток один – шпалеру нужно делать.

В бочке или мешке. Самый оригинальный способ. Площадь грядки сокращается до минимума, собирать урожай удобно, и выглядит такая конструкция эстетично. Однако поливать бочку или мешок нужно будет чаще, чем грядку.

Рассмотрим вариант изготовления шпалеры для выращивания огурцов своими руками.

Материалы и инструменты

Материалы для этого были выбраны из того, что осталось после строительства дома.

Для опор взят деревянный брус сечением 30Х50 мм, длина 2 м, один конец заострён. Можно использовать металлические или асбоцементные трубы.

Для перекладины был использован п-образный оцинкованный профиль, который применяется при монтаже гипсокартонных конструкций.

Закладные брусочки.

Крепежи – шурупы, саморезы, гвозди.

Шпагат или сетка.

Шуруповёрт, молоток, кувалда, нож, плоскогубцы.

Порядок работы

В торцах грядки устанавливаются крайние опоры, которые заглубляются на 50 – 60 см. Затем устанавливаются промежуточные опоры на расстоянии 2,5 – 3 метра. На 5-метровую грядку потребовалось всего 3 опоры. Для изготовления перекладины профиль укладывается внахлёст — для получения нужной длины.

В профиле высверливаются отверстия для крепления к опорам. Используются небольшие закладные брусочки. С помощью шурупов или гвоздей перекладина крепится к опорам.

Напротив каждого растения забиваются гвозди, которые загибаются плоскогубцами. Если грядка не оформлена досками, можно использовать колышки. Конец шпагата закрепляется на опоре, а затем зацепляется за крючки (колышки), перекидывается через перекладину и аналогично крепится на противоположной стороне. Вместо шпагата можно натянуть сетку. Шпалера готова. Подрастающие огурцы цепляются за опоры и тянутся вверх.

Устройство шпалеры — творческий процесс. Уверена, у каждого дачника найдётся что-нибудь подходящее для этой цели.

Уничтожить сорняки

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.  Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату. ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.  Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

ЗАРОСЛИ ВСЕ ГУЩЕ, А УРОЖАЙ ВСЕ МЕНЬШЕ: КРЫЖОВНИК Сохраните, чтобы не потерять!

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. “У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, - хвалилась одна. - Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие”. “Скорее всего, - согласилась её "коллега”. - У меня та же история - растут прекрасно, а урожая - 1 пшик". И подобных историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы “один пшик”. Проблема в другом - за растениями неправильно ухаживают.

Поэтому давайте определим, как исправить ситуацию. Проредите куст.

Крыжовник - растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В результате сам себе создает проблему - одни ветки затеняют прочие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее. Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки - до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек. Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку - удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4- 5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля - начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее! Накормите его. За лето его надо покормить 5 раз. Первый - как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма - 2 ведра на куст. Второй - в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1- 1,5 стакана золы. Третий - когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма - 3 ведра на куст. Четвертый - в конце сентября - начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают. Пятый - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего 2 полива: в конце мая и конце июня. И подселите соседей. Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить прочие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в 2 раза!

РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ

Замена стеклопакетов - один из первоочередных этапов ремонта. Однако установка пластиковых окон предполагает обязательное последующее обслуживание, такое как самостоятельная регулировка пластиковых окон на зиму или мелкий ремонт пластиковых окон своими руками.

Существует не так много возможных поломок пластиковых окон, а методы ремонта достаточно просты.

🔧 РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Чаще всего регулировка пластиковых окон подразумевает регулировку прижима пластиковых окон, а именно регулировку зима-лето. Ясно, что в зимнее время прижим створок окна должен быть сильнее, во избежание сквозняков, а летом прижим лучше ослабить.

Вначале нужно убедиться, что регулировка пластиковых окон необходима.

Для этого можно использовать зажженную у закрытого окна спичку или зажигалку – если сквозняк есть, то пламя заколеблется или даже погаснет.

Так вы определите плотность прижима. Если регулировка прижима пластикового окна необходима, придется проделать несложные манипуляции.

При открытии окна обратите внимание на его торец. Там вы обнаружите три эксцентрика, регулирующие прижим пластикового окна, их еще называют цапфами.

Используя шестигранник, эксцентрики можно поворачивать, на видео показано как правильно надо это делать.

Для более плотного прижима поверните их на несколько миллиметров в левую сторону, чтобы ослабить прижим - в правую.

Работа очень простая, и вы легко произведете регулировку пластиковых окон самостоятельно.

Главное – следите, чтобы плотность прижима была равномерной, а для этого эксцентрики должны быть обязательно выставлены одинаково.

Стоит обратить внимание на значительный нюанс регулировки прижима пластиковых окон - в первый раз осуществляйте минимальную регулировку, поскольку уплотнительные резинки на створке со временем ссыхаются и изнашиваются, а значит регулировку придется проводить снова.

Если же сразу сильно прижать створку, резинки ссохнутся быстрее, а после этого никакая регулировка не поможет и придется менять уплотнительную ленту.

В этом тоже нет ничего сложного. Старая резинка просто-напросто удаляется, а новая устанавливается в специальный паз. Единственное, с чем нужно быть внимательным, так это с тем, чтоб не растянуть ее слишком сильно, иначе она будет пропускать воздух.

🔧 РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА

Возможно, вы оказались в ситуации, когда оконная ручка сломалась, и окно не закрывается. Это как раз один из распространенных вариантов ремонта пластиковых окон своими руками.

Во-первых, вам понадобится приобрести новую ручку – они продаются на любом строительном рынке и любая фирма-производитель продает комплектующие к пластиковым окнам.

Во-вторых, вам нужно снять декоративную панель, закрывающую крепеж ручки к окну. Для этого просто поверните ее в любую сторону, а дальше просто открутите винты, удерживающие старую ручку, и ими же прикрутите новую.

🔧 РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Если окно не закрывается из-за-того, что ручка не поворачивается, вы так же сможете осуществить ремонт пластикового окна самостоятельно.

Проблема в данном случае в том, что ручку зафиксировал блокиратор поворота ручки, когда окно было открыто. Такие блокираторы устанавливают практически все производители пластиковых окон, во избежание поломок самих ручек.

В этом случае регулировка фурнитуры пластикового окна довольно проста.

Обратите внимание, что написано на самом запоре. Если есть надпись AUBI, то вам необходимо направить створку вертикально, а затем нажать на металлическую пластину с пружиной и повернуть ручку в нужное положение.

Если же на запоре написано GU, ROTO или другие буквы, регулировать нужно металлический язычок прямо под ручкой – надавите на него и поверните параллельно уплотнительной прокладке.

Серия сообщений "РЕМОНТ":
Часть 1 - Венецианская штукатурка и как её сделать
Часть 2 - декор стен, структурная шпаклёвка
...
Часть 23 - Уютный балкон, минимум затрат и немного времени
Часть 24 - Как утеплить лоджию.
Часть 25 - РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ
Часть 26 - Без заголовка
Часть 27 - Ремонт в ванной своими руками

Всё про удобрения и подкормки. Минеральные и органические.

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.

Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?

Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА

Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.

При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.

Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.

Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.

СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР!

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.

Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.

Органические удобрения для огорода: их виды и характеристики, варианты подкормки.

Несмотря на положительные полезные характеристики органических удобрений, несоблюдение норм и правил их внесения может привести к нанесению вреда почве и растениям. Правильный же подход к этому вопросу обеспечит получение максимальной пользы от таких удобрений.

Коровий навоз

Он является одним из наиболее распространенных видов органики, поскольку способен значительно улучшить структуру земли, сделать ее более воздухопроницаемой и влагоемкой. Характерной особенностью этого удобрения считается его довольно длительный срок действия — до 7 лет. Найти такое удобрения достаточно легко, в отличие, например, от торфа. В это же время многие садоводы и огородники не знают и о коварной стороне этого удобрения: Удобрение вносится не чаще, чем 1 раз в 4 года. Из этого следует, что на 1 кв. м участка вносится не более 4 кг. Ежегодное же внесение коровьего навоза приводит к переизбытку веществ в почве, в особенности, азота. При обильных поливах органические остатки разлагаются более интенсивно, что приводит к высвобождению большого количества азота, а это, в свою очередь, перенасыщает наши овощи нитратами.

Внесение навоза допускается только после того, как он хорошо перепреет, поскольку свежий навоз является источником различных болезней, вредителей, а также он содержит семена сорняков, которые доставляют немало хлопот огородникам.

Помимо этого, при первичном разложении свежего навоза выделяются в большом количестве газ и тепло, которые, сочетаясь с азотом, подталкивают еще не успевшее вызреть растение к усиленному росту. Это приводит к его ослаблению и неспособности формирования пригодного к длительному хранению урожая.

При удобрении коровьим навозом кислых почв следует помнить, что он закисляет землю еще больше. В таких случаях более предпочтителен конский навоз, или коровий навоз следует совмещать с известкованием.

Если навоз вносится в посадочную яму, нужно следить за тем, чтобы не было контакта навоза с корнем растения во избежание ожога, который замедлит развитие саженца.

Птичий помет.

По своей питательной ценности птичий помет сравнивается с комплексными минеральными удобрениями. В нем содержится азот, калий, магний и фосфор, а также бактериофаги, что позволяет одновременно и удобрять, и обеззараживать землю, поскольку бактериофаги успешно подавляют множество возбудителей болезней. В то же время существует ряд правил по применению этого вида удобрения:

В птичьем помете содержится мочевая кислота в большом количестве, поэтому вносят ее не в свежем виде, а в сочетании с дерниной или торфом. Также можно приготовить настойку помета на воде, которую необходимо выдержать 10 дней. Смесь вносится в хорошо увлажненную землю и начинает действовать не ранее, чем через неделю. Поэтому сверху рекомендуется присыпать небольшим слоем земли.

Как и многие органические удобрения, птичий помет можно вносить в качестве основного удобрения. В этом случае норма внесения — до полутора кг на 1 кв. м. Действует такая заправка до 3-х лет. Весной и летом можно подкармливать растения три раза на сезон.

Торф.

Торф не особенно популярен среди огородников, хотя он не хуже навоза способен разрыхлить почву и улучшить её водопоглотительные свойства. Отличается торф своей достаточной бедностью питательных веществ и скупостью на отдачу азота. В связи с этим его применяют в качестве компоста, добавляя его к органическим минеральным добавкам.

Торф редко вносят в свежем виде — его необходимо предварительно выветрить (3 недели) для перехода на воздухе вредных закисных соединений алюминия и железа в обезвреженные оксидные формы. Для предотвращения оттягивания влаги из почвы, рекомендуется вносить увлажненный до 60% торф.

Если по каким-то причинам у вас отсутствуют дополнительные органические удобрения для огорода и вы решили применить торф как основное удобрение, то необходимо в таком случае заделывать его на полный штык лопаты. Вносить торф можно как в весеннее, так и в осеннее время года. Следует знать, что торф бывает трех видов: верховой, промежуточный и низинный. Два последних используют в качестве удобрения, а верховой применяют для укрытия растений зимой.

У торфа есть важная особенность: он склонен закислять почву. При внесении его в кислый грунт, рекомендуется использовать для раскисления золу, доломитовую муку или известь.

Компост.

В домашних условиях можно заготавливать органические удобрения своими руками. Так, например, для приготовления компоста потребуется компостная яма и огородные растительные отходы.

Это органическое удобрение по праву можно считать полноценной заменой перегноя. Компост содержит азот, кальций, фосфор, и различные микроэлементы. Он положительно влияет на жизнедеятельность полезной микрофлоры.

Ни в коем случае не следует вносить в почву полузрелый компост в связи с содержанием в нем болезнетворных организмов и семян сорняков. Тем не менее, подкармливать полузрелым компостом рассаду допускается.

Этот вид удобрения на первом году зрелости богат азотом. Не рекомендуется в течение первых нескольких лет после его внесения сеять растения, склонные накапливать нитраты. К таким растениям относятся редис, свекла, салат. Следует знать, что компост небогат на содержание магния и кальция, которые желательно использовать дополнительно.

Также в компосте любит обитать вредное насекомое медведка и, в случае ввоза его с чужого огорода, следует выяснить, нет ли там таких вредителей.

Зола.

Ни для кого не секрет, что зола — это прекрасное органическое удобрение. Однако не все знают, что она имеет некоторые особенности, незнание которых может нанести вред почве на вашем участке.

Зола богата содержанием калия, магния, фосфора, железа, бора, молибдена, марганца и других элементов, однако, она не содержит азота. В связи с этим в почву нужно вносить удобрения, которые содержат азот. Следует помнить, что одновременное внесение золы и азотосодержащих удобрений провоцируют образование вредного для растений аммиака.

Зола — мощный раскислитель почвы, и поэтому при внесении её в слабокислую землю необходимо делать это очень аккуратно. Также нельзя вносить золу для подкормки молоденькой рассады, которая еще не имеет 3-х листочков.

Подкормка органическими удобрениями.

Для каждого вида растения подкормка органическими удобрениями имеет свои индивидуальные особенности:

Огурцы благодарно отзываются на подкормки навозной бражкой, то есть, перебродившей на солнце воды с навозом.

Капуста за период вегетации требует две подкормки древесной золой.

Морковь в случае слабо развивающихся посевов благодарно откликается на подкормку растворами птичьего помета или навозной жижи. Причем первая подкормка должна быть произведена в фазе 3-4 листочков.

Томаты. Первая подкормка органическими удобрениями производится спустя 20 дней после того, как была высажена рассада, вторая — в период распускания цветочных кистей, а третья — при общем обильном цветении кустов. В качестве удобрения отлично подходит жидкий коровяк.

Баклажаны подкармливают через две недели после того, как была высажена рассада, а затем — в период цветения. Такое удобрение для овощных культур, как навозная жижа и куриный помет, прекрасно подходит для баклажанов.

Щедрого вам урожая!!!

ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ ПО СИСТЕМЕ СТОП-ЛИДЕР: В 2 РАЗА БОЛЬШЕ УРОЖАЙ!

Обычно черешни сажают по схеме 6х8 м. Но если формировать их по системе стоп-лидер, то можно ужаться до 5х4,5 м. То есть сажать можно почти в два раза гуще. Важно и то, что эта формировка очень проста. Не требуется формировать высокое дерево. Крона состоит как бы из вазы с несколькими сильными горизонтальными ветвями.

Обрезка черешни по системе стоп-лидер: в 2 раза больше урожай!

ПЕРВЫЙ ГОД − сажаем однолетние саженцы-прутики. На стволике выбирают группу почек из пяти-шести штук. В идеале они должны быть на расстоянии 20 см друг от друга. Сам стволик укорачивают на высоте 70 см, немного выше верхней почки.

Можно оставить так называемый временный шип, то есть пенек высотой 20 см, на котором удаляют все почки. Его роль простая – он не дает занять побегам вертикальное положение. Надо только не забыть его удалить на следующий год.

Важно скелетным ветвям придать положение в 90°. Для это потребуются обычные бельевые прищепки, которые устанавливают выше побегов по стволику. Деваться побегам будет некуда, и они будут расти вдоль прищепки.

ВТОРОЙ ГОД – укорачиваем проводники на расстоянии 80-90 см от основания, чтобы стимулировать рост ветвей второго порядка.

ТРЕТИЙ ГОД – обрезаем скелетные ветви на одной высоте. Слабые и ветви средней силы роста оставляем как есть. Сильные ветви (длиной более 60 см) укорачиваем до 50 см.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – самой нижней ветви придаем горизонтальное положение, а самую верхнюю обрезаем на длину 50 см. Укорачиваем все боковые ветви. Верхний побег можно укоротить до внешнего разветвления, то есть закладываем еще один ярус кроны.

Все остальные ветви или не трогаем, или обрезаем их до бокового слабого разветвления, что не даст кроне излишне загущаться.

С началом плодоношения обрезка меняется:

● необходимо ограничить габариты кроны, уменьшая длину веток снизу вверх. То есть нижние ветви должны быть длиннее и толще верхних;

● вырезать толстые ветви, растущие внутрь кроны на кольцо;

● укоротить до сильного бокового разветвления трехи четырехлетние обвисшие ветви;

● на верхушке побегов образуются различные разветвления, их тоже обрезают на один-два нижних побега.

Капустные котлеты

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг капусты

1 луковица

0,5 ст. манной крупы

0,5 ст. муки

2 зуб. чеснока

зелень(у меня укроп)

растительное масло для жарки

панировочные сухари

соль по вкусу

специи по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Капусту разрежьте на 4 части и приварите в подсоленной воде минут 8-10.

Откиньте капусту на дуршлаг,пропустите через мясорубку и отожмите, чтобы удалить воду.

На мелкой терке натрите лук и пропустите чеснок через пресс- чеснок.

Укроп мелко нарежьте.

К капусте добавьте лук,чеснок и зелень.Посолите,приправьте специями по вкусу.

Добавьте муку,манную крупу,тщательно перемешайте.

Сформируйте из этой массы котлетки,обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки.

Приятного аппетита!!!

Шьем римские шторы

Если у вас есть небольшой, но очень красивый отрез, который больше никуда не пристроишь – римская штора самое верное решение. Учитывая размер римской шторы, вы также можете позволить себе действительно дорогой дизайнерский текстиль — покупка окажется не слишком обременительной. Расход ткани на римскую штору, действительно, минимален. По сути, ее размер – это размер окна, плюс пара сантиметров на швы.

Римская штора должна идеально «сидеть»на окне. Чтобы не промахнуться ни на миллиметр – ПРОГЛАДЬТЕ ТКАНЬ перед всеми замерами.

Римская штора может полностью закрывать солнечный свет: для этого нужно выбирать ткани black out (с особой обработкой изнаночной стороны). Или, напротив, пропускать его почти полностью, но при этом надежно закрывая комнату от нескромных взоров – тогда нужны полупрозрачные ткани. Выбирая ткань, обязательно оцените ее на просвет: особенно выгодно смотрятся ткани со сложным плетением.

В случае глубокого окна или если римская штора используется в паре с другими конструкциями штор, ее чаще всего закрепляют "по стеклу" (как бы "внутри" окна).

Как закрепить римские шторы? Чтобы сделать римские шторы своими руками, вам необходимо выбрать один из двух способов крепления. Только так вы сможете правильно рассчитать расход ткани.

Часть 1. Схемы расчета (СМ.ФОТО)

Первый вариант: внутри оконного проема, так чтобы ткань находилась у самого стекла. Так поступают, как правило, когда у окна очень большие подоконники – в таком случае их можно использовать и при опущенной шторе. Либо, когда римская штора «выступает» на окне не одна, а в дуэте с портьерами: она должна быть изнанкой.

Второй вариант: римская штора крепится по внешней стороне окна. Этот вариант предпочтительнее, если окно открывается по всей высоте, имеются откидывающиеся створки для проветривания. В таком случае римская штора должна заходить на 5-10 см в обе стороны окна относительно откосов.

Часть 2. Изготовление

Теперь, когда мы знаем, как рассчитать необходимое количество ткани, можно приступать к изготовлению.

Предлагаем подробную пошаговую инструкцию изготовления простейшей римской шторы своими руками.

Расходные материалы:

•Текстиль для шторы + подкладка;

•Лента-липучка (по ширине шторы);

•Деревянные либо металлические штыри (длина на 3 см меньше ширины шторы), 7-8 шт;

•Пластиковые колечки (по 2 in на каждую кулиску; через них будет продергиваться шнур для подъема шторы);

•Шнур, три отреза. Каждый из расчета 2 длины шторы +1 ширина шторы.

•Деревянная планка для подвешивания шторы, планка-утяжелитель.

•Крюки, гвоздики.

Раскрой римской шторы. Правильно измерьте оконный проем, прибавьте + 5 см на боковые швы и +12-15 см на припуски вверху и внизу римской шторы. Чтобы сшить римские шторы своими руками, рассчитайте необходимое количество и размер складов в зависимости от длины будущей шторы (см. таблицу).

1. Отметьте на изнаночной части линии подворота, линии будущих складок и места установки колец по приведенной схеме. Важно располагать линии будущих складок на одинаковом расстоянии, иначе римская штора не будет красиво драпироваться.

2. Начинаем шить римские шторы. Обработайте боковые края текстильного полотна.

3. Прибейте мебельным степлером или гвоздиками липучку к нижней стороне деревянного бруса (на него будет крепиться штора). Верхний срез шторы также обработайте и пришейте к ней оставшуюся часть липучки. Это позволить вам снимать штору для стирки так часто, как это необходимо.

4. Выполните подворот на нижней части шторы (ширина «кармана»должна позволить вам вставить внутрь утяжеляющую планку).

5. Пристрочите отделочную кайму по изнаночной части шторы. Вставьте рейки в образовавшиеся «карманы».

НЕ ПРИШЕЙ К ЛОЗЕ РУКАВ

Одно из самых сложных мероприятий для большинства дачников – обрезка растений. Поди пойми, что удалять, а что оставлять. Но если с деревьями и кустарниками многие худо-бедно совладали, то вот продраться сквозь дебри винограда получилось не у многих. Одни названия чего стоят: пятка, плечи, голова… Тут у самого голова пойдет кругом! Так давайте, наконец, во всем разберемся.

Из чего же, из чего же…

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все очень просто.

Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8–12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2-4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда все стало ясно и понятно, пора приниматься за обрезку.

Не пришей к лозе рукав

Секреты обрезки

Начинающие садоводы нередко допускают грубую ошибку: просто подвязывают виноградную лозу в вертикальном положении. Это приводит к мощному росту побегов из верхних глазков, и куст превращается в гигантскую массу длинных побегов, на которых в лучшем случае созревает пара-тройка гроздей. А чтобы получить большой урожай, надо поступать с точностью до наоборот – пускать побеги не вертикально, а горизонтально!

Вообще существует огромное количество видов формирования лозы, но мы остановимся на самом простом и понятном.

Не пришей к лозе рукав

В первый год. Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбирают две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – оставляем на нем 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаем со шпалеры и укрываем листьями.

На второй год. Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

На третий год. Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10–20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5–6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать

ПОМИДОРНАЯ НАУКА. ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОМАТНЫХ КУСТОВ

Сохраните, чтобы не потерять!

Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов

Как получить хороший урожай?

Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие - «детерминанты»?

Давайте разбираться.

Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься - их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.

Индетерминантные томаты

У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 - 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа... К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).

Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла - пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла - они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним - 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Детерминантные - томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 - 120 см, но не растут бесконечно - после закладки 3 - 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 - 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 - 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.

Варианты формирования - см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.

В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл - лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все - их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) - теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит - помидорки на них все равно не поспеют.

С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он - тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен - 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость - боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него - еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег - на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.

Суперетерминантные томаты

Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.

Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.

В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти - больше эти сорта не образуют.

В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.

А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?

Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.

2. А если не указано?

Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) - не ошибетесь.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ И НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СХЕМЫ ОБРЕЗКИ ЧЕРЕШНИ

Важные нюансы и наиболее распространённые схемы обрезки черешни

За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.

Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь. В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.

Повышение холодоустойчивости. Причина та же — влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.

Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.

Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.

Урожай черешни

Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.

Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.

Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными — на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.

Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.

Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.

Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.

Самое подходящее время для процедуры

Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.

Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение — проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто — урожайность заметно сокращается, плоды мельчают

Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна — наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.

Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.

Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка — через 7–10 дней после окончания плодоношения.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ И НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СХЕМЫ ОБРЕЗКИ ЧЕРЕШНИ

За редким исключением, сорта черешни, районированные для выращивания в России, в частности Подмосковье, демонстрируют отличную скорость роста. Поэтому борьба с нежелательной порослью в саду слегка напоминает сражение Геракла с Лернейской гидрой. Но неумелые действия причинят дереву больше вреда, чем пользы. Поэтому важно знать, когда и как проводить обрезку.

Зачем обрезают черешню?

Урожай черешни сильно зависит от ухода, в том числе и от грамотно проведённой обрезки

Некоторые садоводы, высадив саженец плодового дерева, не считают нужным обрезать его, полагая, что природа знает лучше. Это распространённое заблуждение. На деревьях с загущённой неаккуратной кроной плодов существенно меньше, чем на тех, за которыми ухаживают, а вкусовые качества черешни не идут вообще ни в какое сравнение.

Помимо положительного влияния на урожай, обрезка имеет и другие цели:

Формирование кроны. Ветви срезаются не как попало, а по определённой схеме. Оставшиеся располагаются таким образом, чтобы вызревающим на них плодам доставалось необходимое тепло и солнечный свет.

Профилактика многих заболеваний, вызываемых грибками и бактериями, борьба с вредными насекомыми. Прорежённая крона продувается ветром насквозь. В противном случае застаивающийся влажный воздух создаёт идеальную среду для размножения болезнетворных грибков и бактерий, яиц и личинок насекомых.

Повышение холодоустойчивости. Причина та же — влажный холодный воздух способствует образованию на ветвях и стволе конденсата, развитию гнили. Прочный «скелет» гораздо лучше выдерживает тяжесть снега.

Продление срока жизни дерева. Старые, высохшие, отмершие, поражённые болезнями и вредителями, просто неудачно расположенные ветви отнимают питательные вещества у здоровых плодоносящих побегов.

Минимизация усилий, направленных на уход за деревом, борьбу с вредителями, сбор урожая. Особенно это актуально для садоводов старшего возраста. За слишком высокой и раскидистой черешней ухаживать невозможно чисто физически. До ягод добраться тоже не удастся.

Урожай черешни

Урожай черешни зависит от многих факторов, в том числе и от правильной, своевременной и регулярной обрезки

Какие бывают ветви?

Если вы не хотите лишиться урожая, убрав все ветви, на которых формируются плодовые завязи, нужно знать, какие побеги формируются на черешне и плодоносят ли они. Всего выделяют шесть видов побегов:

Ростовые. На них формируются исключительно листовые и ростовые почки. Если вы хотите ограничить рост дерева, убирайте их с осени, чтобы весной бутоны и будущие плодовые завязи получили достаточно питательных веществ.

Смешанные. Самые толстые побеги. На них имеются и листья, и плоды. Они критически важны для плодоношения в следующем сезоне.

Букетные. Короткие (не более 30 см) тонкие ветви, на которых вызревает до 90% ягод. У молодых деревьев такие веточки являются вспомогательными — на них завязывается множество мелких черешен, большая часть которых быстро осыпается. Первые 4–5 лет их ценность заключается в кучно расположенных ростовых почках. В течение этого времени их срезают, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление, затем не трогают.

Плодовые (они же генеративные). Ещё короче, чем букетные (около 20 см). Вопреки названию, почти не плодоносят. Завязавшиеся черешни практически сразу осыпаются, вызревшие сильно уступают в размерах и вкусовых качествах тем, которые снимают с букетных веток. Срезать их осенью не нужно. Скорее всего, однажды принеся «урожай», они самостоятельно отомрут зимой.

Волчки. Толстые вертикально растущие ветви, на которых никогда не завязываются плоды. Если дерево сильно пострадало от зимних морозов, следующей осенью не убирайте их. Это неплохая база для того чтобы заново начать формировать крону.

Летние (или преждевременные). Очень тонкие веточки, формирующиеся в течение сезона из точек роста на смешанных побегах. В этом году плодоношения не будет, до следующего лета они, скорее всего, не доживут.

Самое подходящее время для процедуры

Одномоментно лишившееся значительной части зелёной массы дерево испытывает сильный стресс, от которого может и не оправиться. Поэтому целесообразно разбить процедуру на несколько этапов.

Зимой черешню обрезать нельзя. Даже районированные в областях с умеренным климатом сорта негативно реагируют на холод. Древесина становится хрупкой, крошится, срезы долго не заживают. Единственное исключение — проводимая каждые 5–7 лет омолаживающая обрезка. Для процедуры выбирают, насколько это возможно, тёплый февральский день. Определить, пришло ли время, просто — урожайность заметно сокращается, плоды мельчают

Весной обязательно нужно успеть до того, как листовые почки выйдут из «спячки», но обрезают черешню только тогда, когда ночью установится плюсовая температура. В этом случае травма для дерева будет минимальной. В зависимости от климата почки начинают набухать со второй декады марта до первых чисел апреля. Весна — наилучшее время для формирования кроны. Поэтому особое внимание уделяется скелетным ветвям. Также нужно избавиться от всех пострадавших от мороза побегов. Если дерево уже начало стабильно плодоносить, крону прореживают, убирая все неудачно расположенные побеги, загущающие её. В основном они растут вглубь и вниз. Ни в коем случае не срезайте самые кончики ветвей и не трогайте ростовые почки.

Летнюю обрезку признают не все садоводы. Противники такой процедуры считают, что она сильно травмирует дерево, заставляя его резко перестраивать схемы сокодвижения. Но, в принципе, ничего страшного в ней нет. До наступления холодов правильно произведённые срезы успеют зажить.

Процедуру разбивают на два этапа. Первый раз черешню обрезают сразу после того, как она отцветёт (первая декада июня). Прошлогодние побеги укорачивают, убирая от четверти до трети длины. Это стимулирует дерево к дальнейшему ветвлению. Если вы видите, что побег растёт не так, как нужно, прищипните его кончик. Такое минимальное усилие поможет подправить направление роста. Следующая обрезка — через 7–10 дней после окончания плодоношения.

С осенней обрезкой нужно успеть до конца сентября в областях с умеренным климатом и до середины октября в более тёплых регионах. Если промедлить, срезы не успеют зарасти до заморозков. Обязательно дождитесь опадания листьев. Основное внимание уделяется санитарной обрезке — срезаются все сломавшиеся, высохшие, повреждённые болезнями и насекомыми, без плодовых завязей ветви. Ещё нужно избавиться от побегов, расположенных под слишком острым углом к стволу или вертикально. Данная процедура значительно повышает морозостойкость черешни. Некоторые садоводы предпочитают не прореживать крону, а укорачивать ветви. Все однолетние побеги обрезаются на треть. Высаженные весной деревца осенью того же сезона не трогают.

Лучше всего осенью воспользоваться садовой пилой. Она меньше травмирует древесину, срезы зарастают быстрее, чем «раны» от секатора.

Как правильно сформировать дерево?

Обрезка черешни — процедура, учитывающая множество нюансов, однако она во многом похожа на уход за вишней

Черешню можно обрезать по-разному. Это зависит от сортовых признаков. Наиболее важно то, насколько высоким вырастет дерево, является ли крона раскидистой и загущённой.

Популярные методы обрезки

Веерообразная крона

Чтобы сформировать из дерева «веер», черешню обрезают ежегодно — весной. Крона приобретает должный вид на четвёртый сезон после высадки, далее потребуется только поддерживать достигнутый результат. Такой вариант подойдёт для невысоких деревьев с раскидистой кроной, похожей на куст.

Через год после высадки выберите две крепкие прямые ветви, растущие друг против друга, остальные срежьте до точки роста. Центральный побег тоже укорачивают до места, из которого растёт та из выбранных ветвей, что расположена выше.

Будущие «рёбра» веера привязывают верёвкой к вбитым в землю колышкам так, чтобы они отходили от ствола под углом 60–65º. Если сразу отогнуть не получается, увеличивайте угол постепенно.

Следующей весной «рёбра» обрезают, оставляя около 0,3 м. С них срезают все веточки, растущие вниз и вглубь, оставляют только удачно расположенные. Ростовые почки не трогают.

На третий год прошлогодние ветви укорачивают до длины 0,45–0,5 м. Снова обрезают центральный побег, оставив не более 0,3 м над последней подходящей ростовой почкой.

Чтобы поддерживать выбранную форму кроны, каждую весну срезайте веточки, переплетающиеся с другими, растущие внутрь и вниз. После того как черешня отцветёт, все ветви, на которых нет плодовых завязей (за исключением «рёбер» веера) укорачивают, оставляя не более 6 листьев. В середине осени обрежьте их ещё раз на 1/3. Если черешня растёт рядом со стеной, забором, иной преградой, нужно убирать все ветви, возвышающиеся над ней.

Веерообразная крона

Крона в форме веера лучше всего подойдёт для низкорослых сортов черешни

Кустовидная крона

Такая обрезка оптимальна для низкоштамбовых сортов черешни. Ваша задача — равномерно расположить на укороченном основном побеге 10–14 плодоносящих ветвей. Правильно сформированная крона напоминает шар.

На следующую весну после посадки выбирают 3–4 более-менее симметрично расположенных ветки и обрезают их, оставив не более 0,4 м (3–4 ростовые почки). Центральный проводник срезают до точки роста последней из них. Если есть ветви ниже по стволу, их укорачивают до 0,25 м. Полностью срезать их пока нельзя — они укрепляют ствол. Избавиться от этих побегов вы сможете только через 4–5 лет, когда ствол достигнет оптимальной толщины.

Через год все прошлогодние побеги укорачивают на 10–15 см. Выбранные до этого ветви не трогают.

Весной третьего года в дополнение к уже имеющимся скелетным ветвям из тех, которым исполнилось 2 года, отбирают 7–10 штук. Их все нужно укоротить до длины 0,6–0,75 м. Более слабые и тонкие боковые ветви срезают, оставляя не более трёх ростовых почек. Ветви, направленные вертикально вверх, убирают полностью.

Кустовидная крона

Летом черешня с кустовидной кроной похожа на шар

Ярусная крона

Именно так должно выглядеть классическое дерево. Способ подойдёт для высокорослых сортов черешни с не слишком загущённой кроной.

Только что высаженный саженец обрезают до длины в 1 м. Если деревце короче, его не трогают.

Следующей весной выбирают 3–4 равномерно расположенные вокруг ствола скелетные ветви, укорачивая их так, чтобы верхушки располагались примерно в одной плоскости. Центральный побег снова укорачивают до 1 м, если он достиг большей длины. Оставшиеся ветви срезают наполовину.

Через год на расстоянии не менее 0,5 м (лучше 0,7 м) от первого закладывают второй ярус, действуя аналогично. На нём должно быть на одну ветвь меньше (то же касается и третьего яруса).

На нижнем ярусе на каждой из скелетных ветвей оставляют по три наиболее удачно расположенных, растущих вверх веточки. Лучше всего, если они будут находиться в начале, примерно посередине и ближе к концу побега. Для подстраховки можно оставить 1–2 «запасные» ветви, но не более. Прочую однолетнюю поросль срезают до точки роста.

Ещё через год закладывают третий и последний ярус, со вторым поступают так же, как с первым в прошлом году. На нижнем уровне на отобранных прошлогодних побегах тоже оставляют по три веточки, избавляясь от остальной поросли. Центральный проводник обрезают на 0,7 м выше последнего яруса.

Ярусы формируют так, чтобы ветви каждого последующего были немного, но заметно короче побегов предыдущего.

В дальнейшем можно ограничиться санитарной обрезкой кроны. Если выбранный вами сорт ветвится плохо, обрезайте ветви только тогда, когда они вырастут до 0,6 м, убирая не более трети (лучше четверти). Укорачивание совсем маленьких побегов негативно скажется на будущем урожае.

Ярусная крона

Правильно сформированная ярусная крона черешни напоминает пирамиду

«Испанский куст»

Как нетрудно догадаться, родина этого метода обрезки — Пиренейский полуостров. «Испанский куст» позволяет эффективно сдерживать рост деревьев, уплотнить посадки, дать созревающим плодам получить достаточно тепла и солнечного света.Есть и недостатки — обильное плодоношение задерживается на 1–2 года, черешня чаще страдает от заморозков — и зимних, и возвратных весенних. В последнем случае урожай, скорее всего, погибнет полностью в отличие от высокорослых деревьев, которые сохраняют нетронутыми бутоны, расположенные ближе к верхушке.

Следующей весной после высадки черешню обрезают до высоты 0,35–0,7 м. Конкретное значение зависит от того, насколько высоко от земли вы желаете расположить основные скелетные ветви, и того, есть ли на центральном побеге ростовые почки.

Когда отростки из ростовых почек на центральном побеге достигнут длины 0,5–0,6 м (обычно это происходит в течение лета), их обрезают так, чтобы верхушки находились на 10–15 см выше «проводника». Чаще всего таких ветвей бывает не более четырёх. Если это не так, оставьте наиболее сильные, а остальные срежьте до точки роста. Угол наклона можно поправить, привязав ветви к колышкам.

Следующей осенью вдоль посадок черешни с обеих сторон сооружают шпалеры. К ним привязывают все однолетние побеги, достигшие длины 0,5–0,6 м. Делают это так, чтобы получить симметричную открытую крону.

Весной дерево не трогают. Через год привязанные ветви и расположенные по бокам однолетние побеги обрезают до длины 0,25 м. Те, что растут в центре кроны или параллельно земле, оставляют целыми. Укорочённые побеги начнут интенсивно ветвиться, а на нетронутых в следующем году должен созреть первый урожай.

Обрезка испанский куст

Схема обрезки «испанский куст» в основном применяется в южной Европе, даже в Польше и Болгарии ее используют с осторожностью, риск потерять урожай довольно велик

«Испанский куст» требует постоянной поддержки от садовода. Так как львиную долю урожая снимают с тонких и молодых однолетних веточек, спрятанных в середине конструкции, их ежегодно нужно обновлять. Примерно четверть побегов, принёсших урожай, осенью срезают. Полное обновление, таким образом, происходит за 4 года. Процедуру можно проводить и осенью, и следующей весной.

Не следует забывать и об укорачивании под корень веток, препятствующих получению плодами света и тепла, загущающих крону. Оптимальная высота дерева — не более 2,5 м. Все ветви, выходящие за указанные габариты, срезают до нужной длины.

«Австралийский куст»

В данном случае у черешни с самого начала закладывают низкую крону — это существенно облегчает сбор урожая. Наличие нескольких равнозначных стволов помогает «уравновесить» конструкцию.

Сразу же после посадки саженец (голый прутик) укорачивают до 0,5 м.

В течение лета из ростовых почек появляются боковые побеги. Из них оставляют 4 наиболее крепких и сильных, расположенных на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.

Когда побеги достигнут длины 3–5 см, прямо над точкой роста перпендикулярно стволу закрепляют обычные прищепки для белья. Это поможет скорректировать направление, сделав ветви почти горизонтальными. При должном уходе тёплым солнечным летом побеги хорошо прибавляют в длине, вырастая до 0,8–1,2 м.

Следующей весной срезают все ростовые почки, направленные внутрь кроны. На скелетных побегах оставляют только те веточки, которые растут более-менее полого. Получившаяся конструкция должна напоминать вазу для фруктов.

На третий год на скелетных ветвях всю поросль этого года обрезают до длины 8–10 см. В противном случае она затенит букетные веточки, на которых вызревает черешня.

В дальнейшем осенью регулярно подрезают весь однолетний прирост, не давая дереву выйти за рамки указанных габаритов. Не забывают и о санитарной обрезке, убирая всё, что затеняет крону.

Каждые 5–6 лет проводят омолаживающую обрезку, убирая примерно пятую часть плодоносящих веток. Оставляют «пеньки» высотой 3–5 см, из которых появятся новые побеги.

Дополнительные плюсы процедуры

Помимо формирования кроны, обрезка может преследовать и иные цели:

Ограничение роста дерева вверх. Главное — убрать ветви, образующие острый угол со стволом, расположенные совсем близко к нему, и оставить «наружные» ответвления. Они расположены почти горизонтально. Чаще чем раз в 2–3 года процедуру проводить не рекомендуется, так как черешневое дерево имеет тенденцию изгибаться в местах среза.

Поддержание достигнутого результата. Против природы всё-таки не попрёшь — дерево усердно стремится вернуть естественные очертания кроны, несмотря на все предпринимаемые вами усилия. Особенно это касается схем обрезки, предусматривающих удаление центрального побега. Регулярно появляющиеся ветви, стремящиеся заместить его, лучше удалять летом этого же года. Тогда можно воспользоваться ножницами, причинив черешне минимум вреда. Осенью понадобится уже секатор, а следующим летом — пила. Стремящиеся вверх однолетние побеги на боковых ветвях тоже лучше срезать сразу после плодоношения.

Омоложение. Процедура помогает на 10–15 лет продлить срок жизни черешневого дерева. Обычно она проводится каждые 5–7 лет. Явный сигнал садоводу — измельчавшие плоды и снизившийся урожай. Все имеющиеся на черешне ветви в возрасте 2–3 лет убирают, оставляя «пеньки» высотой около 1 см.

Омолаживающая обрезка черешни

Омолаживающая обрезка помогает существенно продлить срок жизни дерева

Важные нюансы

Садовый секатор

Черешню, как и любое плодовое дерево, обрезают остро заточенным и продезинфицированным инструментом, чтобы не занести инфекцию

Опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку черешни, руководствуясь следующими принципами и применяя описанные ниже хитрости:

Увеличению урожайности способствует удаление всех ветвей, растущих вертикально вверх. Больше всего ягод вызревает на побегах, расположенных почти под прямым углом к стволу. Срезав ненужные ветви, вы перенаправите питательные вещества к плодоносящим.

Другой способ — остро заточенным ножом или пилой сделать неглубокие продольные надрезы по всей длине плодоносящих ветвей, не повреждая почки. Процедура тормозит рост дерева и стимулирует его ветвление.

Формировать крону можно не только ножницами, пилой и секатором, но и простой верёвкой. Молодые побеги, которые растут неправильно, отгибаются до нужного угла и привязываются к вбитым в землю колышкам. Под верёвку нужно подложить мягкую ткань, чтобы не травмировать древесину. Через пару сезонов вспомогательные приспособления убирают. Побег, аккуратно повёрнутый верхушкой к земле, отомрёт полностью, надломленный — отрастит новую часть в месте излома, расположенный горизонтально — почти остановится в росте, а поднятый вверх — наоборот, начнёт очень быстро расти.

Молодые и неплодоносящие черешни обрезают так, чтобы допустимая длина ветвей не превышала 0,5 м. После того как дереву исполнилось 5 лет и более, побеги, не являющиеся критически важными для формирования кроны, укорачивают до 0,3 м.

Между скелетными ветвями оставляют не менее 0,3 м. Между ярусами — в 1,5–2 раза больше.

Лучше полностью срезать один большой старый побег, чем много однолетних ветвей. Но это не касается прикорневой поросли, с которой нужно бороться беспощадно.

Во время первого цветения обрывают все бутоны. Следующие 2–3 года — примерно треть. Это стимулирует рост побегов.

Ствол взрослого дерева полностью очищают от ветвей на высоту 0,8–0,9 м от земли. Центральный проводник, если это предусматривает схема, укорачивают ежегодно так, чтобы до ближайшего бокового побега или ростовой почки оставалось около 0,5 м.

Уменьшению роста черешни в высоту способствуют надрезы на скелетных ветвях. Их делают над наружным ответвлением.

Чтобы минимизировать риск заражения (любой срез — открытая рана), сразу же после обрезки пострадавшие места протирают раствором медного купороса или бордоской жидкости (20 г на литр воды), затем замазывают садовым варом. Если его нет под рукой, наносят несколько слоёв масляной краски или олифы. Инструмент перед использованием затачивают и оставляют минимум на четверть часа в насыщенно-фиолетовом растворе перманганата калия.

Срезанные ветви не складируют где-нибудь в дальнем уголке участка, а как можно быстрее сжигают. Это «дом родной» для многих болезнетворных бактерий, грибков, яиц и личинок насекомых.

Правильная обрезка черешни — залог обильного плодоношения в будущем. Дерево благодарно отзывается на грамотно проведённую процедуру. Вы можете продлить срок жизни черешни, облегчить себе работу по уходу за деревом и борьбе с вредителями. Немаловажен и эстетический момент. Аккуратная крона смотрится гораздо выигрышнее, чем растрёпанная.