Без чего не бывает наш сад - так это без скамейки. Она может быть абсолютно любой: сколоченной из подручных материалов или сделанная руками опытного мастера эксклюзивная вещь,но факт остается фактом-без нее не обойтись... Скоро зима подойдет к концу,будем вдохновляться новыми идеями.. и долгими вечерами чертить в уме дизайн своего райского уголка.

1. 

У вас есть своя дача? Пора уже запасаться полезной информацией по несложному строительству своими руками. Предлагаю вам посмотреть три мастер-класса по созданию деревянных качелей, лежака и шезлонга.

Вдохновило меня вот это платье:

а получилось вот такое:

Подходящие схемки нашла на Осинке.

Участник FORUMHOUSE Александр Федорцов занимается строительством самостоятельно, и многие интересные решения, которые помогли ему в работе и будут актуальны при проживании в новом доме, он придумал сам. Сегодня он поделится своими находками с Вами:http://www.forumhouse.tv/video/808/

Немного об откосах. Извечная проблема - трещина на примыкании, из-за разного температурного расширения материалов откоса и пластика окна.

Профиль прикручивается к окну, по краю рамы.

В него вставляется гипсокартон. Если стена ровная, можно взять заготовку откоса с запасом - потом отрезать ножовкой по стене. Если стена имеет неровности, то лучше заготовку сделать сразу в размер, к примеру усреднённый. И под него уже вывести шпатлевкой неровности к среднему значению. 

Но это для локальных ремонтов, там где например поменяли только окна и делаются откосы не затевая глобального ремонта. Если штукатурилось с нуля, то все должно быть ровно.

Опилками называют стружку, которая остается в результате деревообработки. Утепление опилками для крыш, полов и других поверхностей применяют достаточно давно, они отлично сохраняют тепло, выделяют древесные смолы, а также играют роль наполнителя-разрыхлителя.

В старых деревенских домах перекрытия, выполненные из смеси глины и опилок, служат долгое время без повреждений. В промышленности на основе опилок производятся древесные блоки, опилочные гранулы, арболит и опилкобетон. Главные достоинства опилок – это их термоизоляционные качества и невысокая стоимость.

Сейчас сложно найти более экономичный утеплитель, нежели опилки. На настоящий момент для утепления полов и потолков помещений, крыш, стенных конструкций и междуэтажных перекрытий применяются различные стройматериалы. Однако именно опилки как утеплитель в смеси со стружками и шлаком являются самым экономичным сырьём для выполнения утеплительной системы сооружений практически любого вида. Безусловно, в XXI веке задействование опилок для утепления может показаться банальностью, однако никто не отменял прекрасные тепло- и звукоизоляционные свойства дерева и его чистоту с экологической точки зрения.

К примеру, утепление потолка опилками – это хороший способ теплоизоляции, который задействуется достаточно давно в строительной сфере. Спорить о плюсах и минусах такого варианта можно долго. Опилки часто используются при строительстве построек жилого и хозяйственного назначения. Естественно, эта технология подразумевает следование определенным правилам.

Опилками засыпают труднодоступные участки: сперва их смешивают с другими составляющими, а затем – утрамбовывают. Получается древесный блок необходимой формы с отличными физическими качествами.

Конструкция дома позволяла поступать таким образом, но я всё же посоветовал фундамент для пристройки к дому делать одновременно с фундаментом первой очереди дома и, устроив по нему настил, использовать его до времени как площадку для отдыха. В этом случае при возведении пристройки никаких проблем с основанием, фундаментами и стыковкой стен не возникает.

Другая, более сложная ситуация складывается, если появляется необходимость в новом помещении, когда дом уже полностью построен.

Фундамент  для пристройки к дому должен отвечать требованиям надёжности. Поскольку он тесно взаимодействует как с общим основанием, так и с фундаментом дома, то при выборе фундамента и его конструкции, и расчёте параметров необходимо иметь следующую информацию:

• какой фундамент  для пристройки к дому применён под существующим домом, какова его конструкция, уровень заложения, ширина подошвы ленточного фундамента или шаг и площадь опор столбчатого;
• каковы грунтовые условия строительной площадки, в том числе: вид грунтов, их физико-механические характеристики, расчётное сопротивление грунтов в основании дома, пучинистые свойства грунтов в пределах глубины их промерзания.

При решении поставленных вопросов возможны две ситуации:

• проектная документация на дом и фундаменты имеется в распоряжении застройщика и, следовательно, проектировщика;
• документация не сохранилась или её даже не было. Как сказал один застройщик, «все решения были в голове у прораба, но с ним пришлось расстаться». Часто документация также отсутствует при покупке готового дома.

Понятно, что при второй ситуации объём работы, которую необходимо выполнить при разработке фундамента пристройки, будет значительно большим.

В таких случаях необходимо:

• около дома в месте примыкания пристройки откопать шурф на глубину заложения фундамента ;
• определить конструкцию фундамента, а также наличие или отсутствие песчаной подушки;
• определить размеры опорной части фундамента дома;
• в процессе откопки шурфа и последующего бурения скважины отобрать образцы для лабораторного определения физико-механических характеристик грунтов, их расчётного сопротивления в уровне подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Ширину подошвы ленточного фундамента можно определить следующим образом. Стальной стержень с загнутым на конце крюком забивают под подошвой при горизонтальном положении крюка. После этого стержень проворачивают, устанавливая крюк в вертикальное положение, и вытягивают его до упора в фундамент для пристройки к дому. Затем делают отметку на стержне и, повернув крюк в горизонтальное положение, вытягивают его из-под фундамента, после чего измеряют отмеченную часть стержня.

Имея указанные данные, можно принять решение по конструкции основания и фундаментов пристройки и способу их сопряжения с фундаментом дома.

В отличие от фундамента дома, решения по которому принимаются из соображений надёжности, экономичности и технологичности изготовления, решения по фундаменту пристройки принимают ещё и в зависимости от конструкции существующего фундамента.

При этом необходимо дополнительно соблюдать следующие условия:

• так как различные конструкции фундаментов взаимодействуют с пучинистыми грунтами по-разному, следует стремиться применить под  фундамент  для пристройки к дому той же конструкции, что под домом, если последний отвечает требованиям надёжности;
• необходимо избегать закладки фундамента пристройки ниже заложения фундамента дома;
• расчётом и конструктивными мерами нужно стремиться обеспечить деформации осадок и пучения фундамента пристройки на том же уровне, что и у фундамента дома;
• фундамент  для пристройки к дому пристройки в процессе изготовления и его последующей эксплуатации не должен вызывать дополнительных осадок фундамента дома, превышающих допустимые значения.

Надёжность фундамента  для пристройки к дому

Так как требования к надёжности фундамента для пристройки к дому относятся в той же мере и к надёжности фундамента дома, остановимся подробнее на содержании этого понятия. В разных грунтах и при различном заглублении фундамента объём содержания понятия «надёжность фундаментов» существенно различается.

Надёжность фундамента в непучинистых грунтах, когда его заглубление принимается конструктивно и не зависит от расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, если размеры опорной части столбчатого или ленточного фундамента определены в зависимости от нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта на глубине его заложения. В таких грунтах возможны только осадки фундамента, которые при выполнении указанного условия будут в пределах, допустимых Нормами.

К практически непучинистым грунтам относят крупнообломочные грунты, гравелистые, крупные и средней крупности пески. В таких грунтах незначительные осадки, как правило, быстро прекращаются после окончания строительства дома.

Надёжность же фундамента, заложенного в пучинистых грунтах ниже расчётной глубины промерзания, считается обеспеченной, только если:

• размеры его опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления грунта, залегающего под подошвой фундамента;
• деформации пучения фундамента под действием касательных сил при промерзании грунта на расчётную глубину равны нулю и, следовательно, фундамент устойчив.

Для заглублённого фундамента в пучинистых грунтах допускаются только деформации осадок.

Надёжность мелкозаглублённого фундамента, применяемого в пучинистом грунте, считается обеспеченной при трёх условиях:

• размеры опорной части определены с учётом нагрузок от дома и расчётного сопротивления уплотнённой песчаной подушки или грунта, залегающего под ней ;
• при промерзании пучинистого грунта на глубину заложения фундамента деформации пучения под действием касательных сил равны нулю, то есть фундамент для пристройки к дому —устойчив;
• при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента на расчётную глубину деформации пучения не превышают допустимых Нормами значений, которые приняты того же порядка, что и деформации осадок.

Узел 1

Для такого фундамента допускаются как деформации осадок, так и деформации пучения, но фундамент должны быть устойчивым —отрыв подошвы от основания касательными силами пучения не допускается. Ограничение деформаций пучения обеспечивают устройством под фундаментом противопучинной подушки из уплотнённого непучинистого грунта —крупного или средней крупности песка.

Необходимо также определить надёжность фундамента, устроенного под домом, которую можно оценить визуально по наличию или отсутствию трещин в цоколе, в кирпичной или блочной кладке стен, а также перекосов коробки деревянного дома, веранды, крыльца.

При наличии проекта дома и результатов изысканий или при получении необходимых сведений обмером конструкций дома, к которым будет примыкать пристройка, откопкой шурфа и бурением скважины можно выполнить более детальную проверку фундамента дома. А именно: рассчитать нагрузки от дома, определить необходимую ширину опорных частей ленточного фундамента или площадь опор столбчатого фундамента, проверить его устойчивость при действии касательных сил пучения, определить величину возможных деформаций пучения.

Полученные результаты учитывают при расчёте параметров основания и фундамента пристройки. При принятии решения по конструкции сопряжения фундаментов можно прогнозировать разность ожидаемых перемещений конструкций, которую необходимо учитывать, например, при устройстве полов на входе в пристройку,

Конструктивные решения примыкания фундамента для пристройки к дому

На рис. 1 схематично показаны некоторые варианты примыкания фундамента пристройки к фундаменту дома по схеме незамкнутого и замкнутого контуров.

Рис. 1. Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 - существующий дом; 2 — пристройка.

Возможны два варианта устройства стыка фундамента пристройки с фундаментом дома: путём их жёсткого соединения армированием или устройством между ними деформационного шва. А способы соединения стен пристройки со стенами дома полностью зависят от этих вариантов сопряжения фундаментов.

Первое знакомство

Чтобы понять, как использовать еврокуб в качестве емкости для стоков, вначале давайте четко представим его устройство.

Перед нами емкость из полиэтилена низкого давления с толщиной стенок 1,5 — 2 миллиметра, заключенная в стальную обрешетку с гальваническим антикоррозионным покрытием. О том, какую форму имеет емкость, несложно догадаться из ее названия. Перед нами почти идеальный куб.

Типичная емкость тары — 1 кубометр, или 1000 литров. Реже встречаются изделия в 600, 800 и 1200 литров.

Обратите внимание: если быть точным, размеры обрешетки тары в 1000 литров чуть отличаются от идеального куба.
Они составляют 120х100х116 сантиметров.

Что характеристики означают с практической стороны?

1. Обычно рекомендуется сооружать сепаратор (первую емкость септика, отстойник) вместимостью не менее трехкратного дневного стока. При объеме в один куб простой подсчет даст нам максимум в 330 литров в сутки, что примерно соответствует потреблению воды семьей из двух человек. Разумеется, при постоянном проживании: на даче среднее количество стоков куда меньше.
2. Тонкие стенки и обрешетка из трубок обеспечивают минимальный вес. Цена этого — умеренная прочность. Засыпать еврокуб щебнем явно не стоит.
3. Большая часть клеев и герметиков обладает скверной адгезией к полиэтилену. Герметизации соединений в грунте придется уделить серьезное внимание.

Обратите внимание еще на один важный момент. После окончания работ мы получим лишь частьочистного комплекса септика — приспособление для первичной сепарации и отстоя стоков. Для их утилизации придется соорудить фильтрующий колодец или поле фильтрации.

Приступаем к работе

Итак, как сделать самодельный септик из еврокубов своими руками?

Котлован

Его размеры должны позволить вместить два расположенных рядом еврокуба и оставить место для засыпки или слоя бетона.

Расположение — как минимум в пяти метрах от дома. Дело в том, что септик снабжается вентиляцией. Вы же не хотите, открыв окно, чувствовать нежный аромат сточных вод?

Кроме того, стоит соблюсти ряд дополнительных требований.

• При высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно быть ниже уровня промерзания. Иначе пучение вытолкнет септик.
• Труба от дома должна быть проложена с постоянным уклоном примерно в 2 см на погонный метр.
• При оценке глубины котлована учтите, что вода должна поступать к фильтрующему колодцу или системе дренажа септика самотеком. Соответственно, уклон необходим и на этом участке.

Дно котлована засыпается 5-ю сантиметрами щебня, после чего по щебню заливается бетонная подушка. Желательно — армированная обрезками труб, прута и т.д.

Монтаж септика

В идеале два еврокуба соединяются канализационной трубой-соткой в положении, когда сепаратор (первая емкость) выше отстойника примерно на 20 — 30 см. Инструкция связана с тем, что в этом случае можно использовать для отстоя стоков больший объем второй емкости: при одинаковой высоте монтажа он будет ограничен высотой перелива.

Наша задача — соединить тару с канализационными и вентиляционными патрубками, а затем объединить обрешетку изделий в единое целое.