Помидоры по Маслову

(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

 

Серия сообщений "овощи":
Часть 1 - ТОМАТЫ
Часть 2 - ВАСХНИЛ
Часть 3 - ОГУРЦЫ
Часть 4 - Помидоры по Маслову
Часть 5 - ЛУКИ
Часть 6 - ВРЕДИТЕЛИ НА ОГОРОДЕ
Часть 7 - КАПУСТА
Часть 8 - ОПЯТЬ КАПУСТА
Часть 9 - ВСЁ о МОРКОВИ

Огород без хлопот

http://linkbanner.ru/Fazenda/Ogorod.php

 

На этой странице  использованы материалы с сайта trava-myrava.ru.

          Какая дача без огорода? Без него никак нельзя! Приехали на дачу отдохнуть, организовали пикничек-шашлычек. Хорошо! А кто откажется от редиски, лучка, укропчика и другой "петрушки-хренушки" со своего родного огорода, который никакой химией не поливают? Никто. Только вот незадача: хлопотное это дело - огород. Заниматься ведь этим хозяйством надо - копать, сажать, пропалывать от сорняков, удобрять, поливать... А кто это будет делать, если с понедельника до субботы мы на работе "крутимся"? Конечно, редиску и зелень можно и на рынке купить по пути на дачу. Многие так и делают и не "заморочивают" свою голову сельскохозяйственными заботами. Только вот, как ни крути, а по большому счету, все  мы  - "от сохи".  Поимев собственный участок,  непременно начинаем ощущать желание покопаться в земле.  Покопаться-то покопаться, но желательно "в легкую" - без фанатизма и обильного потовыделения, и как говориться -  для пользы тела и отдохновения души. Если такие мысли появляются, то возможно, этот оригинальный способ устройства огорода вас заинтересует.

 

          Что же нужно для создания огорода без хлопот? Не удивляйтесь, потребуются негодные бочки (лучше пластиковые) или бордюрная лента (чем шире она будет, тем лучше) и земля (в смысле - плодородный грунт).  Выпиливаем у бочки дно, разрезаем бочку поперек на "круги" с высотой бортика 20-25 см, устанавливаем круг в любом месте, где вам будет угодно. Насыпаем земли и получаем большой цветочно-овощной "горшок" без дна. Если нет земли, то просто выходим за калитку в поле и нарезаем дерна с плодородной подушкой,  укладываем в грядку,  добавляем песок или торф, измельчаем острой лопатой, перемешиваем, обильно поливаем, накрываем куском черного лутрасила. При ежедневном поливе, через неделю, ваша земля в грядке "дойдет" и будет готова для посева.  Если нет бочек, то используем бордюрную ленту. Отрезаем кусок нужной длины, скрепляем концы (например, заклепками или мягкой проволокой) и получаем такой-же горшок. Это и есть основной элемент огорода без хлопот - круглая грядка. Их можно расставить вот так и выращивать разную зелень.

Читать далее...

Накормите капусту...зубной пастой!

http://www.liveinternet.ru/users/4621780/post205595677/
Если бы не испытала этот метод , никогда бы в такое не поверила. Еще в прошлом году соседка посоветовала обработать кочаны от гусениц капустной белянки...обыкновенной зубной пастой. Я недоверчиво посмеялась, бороться решила химикатами и проиграла "сражение" - почти вся моя капуста пропала. В этом году я все-таки рискнула "накормить" овощ пастой.
Для этого, следуя рекомендациям все той же соседки, остатки засохшей пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, настаивала 2 часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Каково было мое удивление: капустнице такое "угощение" не понравилось и она больше не появлялась на кочанах.

Это я взяла у источника из комментариев.
Пропорция на глаз и на "вкус"- беленькая водичка.
Соседка опрыскивает раствором зеленки, помогает.

Совместимость посадок


http://vk.com/if_ts?z=photo-34191894_281366826%2Fwall-34191894_770
Читать далее...

Как готовить листовой перегной?

Листовой перегной почти не содержит питательных веществ, поэтому не может использоваться в качестве удобрения. Достоинства такого перегноя в том, что почва, щедро сдобренная им, дольше задерживает влагу у корней растений, помогая им пережить засуху и экономя время, труд и средства садовода. Перегной из листьев очень нравится дождевым червям, поэтому способствует разведению этих помощников огородника. Полуготовый перегной является прекрасным добавлением к садовому компосту. Вы можете с успехом использовать смесь земли с перегноем для выращивания ацидофилов (растений, любящих кислый грунт, например, гортензии, камелии, пиериса, азалии, рододендрона, вереска, эрики и других), и вам не нужно будет озадачиваться приобретением торфа. Далее>>>>>> Листовой перегной хорошо подходит для посева семян и выращивания рассады, а в разных смесях годится для комнатных растений.

Ларка

Хранение корнеплодов

Перед закладкой на хранение корнеплоды слегка просушивают на воздухе, предварительно обрезав ботву вровень с головкой, чтобы предупредить возможное прорастание почек.
У моркови и петрушки желательно еще при сборе урожая не срезать, а скручивать ботву вручную (при этом она выделит больше фитонцидов) и оставить небольшой черенок около 1 см длиной, но в достаточно размочаленном виде.
Небольшое количество моркови можно хранить и в стеклянных трехлитровых банках. Для этого в хорошо вымытые и просушенные банки морковьскладывают хвостиками к горлышку, а банку переворачивают горлышком вниз и ставят на пол в погребе. В таком виде она может долежать почти до нового урожая.

Если моркови относительно немного, ее можно уложить в большие целлофановые пакеты вместе с листьями папоротника. В таком виде она может благополучно пролежать до весны, не загнив (для этого и требуется папоротник — без него морковь может начать преть, особенно если температура в погребе выше нормы) и не утратив сочность. Завязывать пакеты нельзя — воздух должен достаточно свободно проходить внутрь.



Кому не хочется зимой полакомиться овощами, словно только что сорванными с грядки? Главная проблема в этом - сохранить плоды, чтобы не испортились. Предлагаю для этого несколько способов из моего многолетнего опыта.
• Чтобы при длительном хранении не портился картофель, его при заготовке следует пересыпать мелко нарубленными листьями рябины. Она предотвращает появление плесени и любых болезнетворных микробов.
• Бобовые лучше всего сохраняются в стручках. Их надо сложить в матерчатые мешочки и хранить при температуре 10-15° (например, на балконе).
• Краснокочанную капусту можно держать на кухне, завернув в бумагу. Подсохнут только верхние листочки.
• Чеснок надо сложить в ящик и тщательно пересыпать сухой солью так, чтобы она заполнила все пустоты между головками. Но можно и по старинке хранить чеснок и лук в сетчатых или холщовых мешках.
• Тыкву с твердой кожей можно хранить под кроватью или на шкафу, кабачки и цукини - в прохладном месте, периодически удаляя подгнившие.
• Зелень лучше всего сохранится свежей, если ее порубить и пересыпать солью из расчета 1 часть соли на 4 части зелени. Перед употреблением желательно такую зелень подержать час-другой в холодной воде с уксусом.

Галина НАУМОВА.

Лечим сад и огород чистотелом

Несмотря на декларируемую ядовитость, чистотел большой (Chelidonium majus L.)является очень популярным лекарственным растением у многих народностей и сейчас входит как официнальное растение в многие европейские фармакопеи А вот некоторые сведения о прикладной стороне использования чистотела. Поклонники биологического метода борьбы с вредителями могут взять на вооружение некоторые способы. Огородникам известно, что блошки очень опасны для овощных растений, особенно семейства Капустные. Рекомендуют траву чистотела высушить и измельчить в порошок (трава очень легко ломается), и им опудривать растения для уничтожения вредителей. На плодовых растениях иногда существенный вред может нанести медяница. Для борьбы с ней делают костры из мусора, и на них кладут чистотел. Несколько куч, расположенных около деревьев дадут густой дым, который будет обладать фумигационным эффектом. На огороде аналогичным образом можно организовать борьбу с капустной белянкой, репной белянкой. Из свежей травы рекомендуют делать настой. Для этого 1 килограмм грубо измельченных растений заливают 12 литрами воды и смесь настаивается 1,5–2суток. После фильтруют и этим «препаратом» опрыскивают против тлей, медяниц, трипсов и щитовок. Достаточно эффективно и экономично выгодно! Наверняка у каждого на огороде или во дворе растет чистотел. Я надеюсь, что после прочтения этого материала Вы с большим уважением будете относиться к этому замечательному растению.

Опыт выращивания болгарского перца

Бывает же: семья одна, а ведут себя все ее члены по-разному. Для чего изучать эту разницу? Да чтобы лучше угодить каждому огородному жителю. Болгарские перцы выращиваю уже около двадцати лет, так что волей-не-волей кое-чему научился. Поначалу пытался сажать их вместе с томатами в одной теплице. Дружат они неплохо (ведь те и другие из семьи пасленовых), но помидоры растут нормально, а у перцев урожай от года к году крайне нестабильный – то есть, то нет. Подбирал районированные сорта, читал литературу, совещался с соседями. И пришел к выводу, что культура томатов и перцев не значительно, но отличается. • Перцы более теплолюбивы, несколько привередливее к структуре (подчеркиваю, не к составу, а именно к структуре почвы). Земля для них должна быть очень рыхлая. • Томаты категорически не любят поливки по листьям. Перцам все равно. • А вот сквозняков томаты не замечают, перцы же начинают кукситься. Есть маленькие тонкости и в выращивании рассады. Томаты пикировку переносят легко, перцы после пикировки откровенно «притормаживают», да и после высадки в грунт на постоянное место дней на десять «задумываются» (типа, куда я попал, стоит ли расти дальше или проще завянуть?). Так что есть большой смысл при высадке рассады сразу определять наклюнувшееся семечко в персональный стаканчик и максимально деликатно высаживать рассаду в теплицу. Исходя из этих соображений и собственного опыта, накопленного за несколько лет, я решил построить для перцев персональную резиденцию. На шести сотках не разгуляешься, поэтому тепличка для «болгарских товарищей» небольшая – 2×4,5 метра. Невысокая, полтора метра. Не очень удобно, согнувшись, обрабатывать посадки, зато она очень теплая. В частности, за счет высоких гряд. Гряды я сделал в виде двух коробов, из старого кровельного железа и б/у металлического уголка, высокие, полметра. Вниз заложил долго гниющий крупный мусор (пни, картон, толстые ветви от обрезки плодовых деревьев), поверх него грубые растительные отходы с огорода. Все это засыпал листовым опадом с участка и прикрыл слоем отсеянного компоста (15 см). Весной, в апреле, на всю конструкцию поставил пластиковые дуги и натянул пленку. Через неделю приехал и удивился – ряды оттаяли почти на всю глубину! Видимо, за счет их высоты. Так что первомайская демонстрация прошла у меня в новом перцевом парнике за высадкой рассады. Никаких хитростей с уходом в сезон, поливал по мере необходимости, подкармливал минеральными удобрениями по книжным инструкциям. А результат: 17 кг плодов с этой площади в сентябре. Иван Патрикеев

Сидераты: первая помощь при почвоутомлении

При выращивании на постоянном месте одних и тех же культур наступает почвоутомление. Почва оскудевает, на растениях развиваются болезни и вредители. Бороться с почвоутомлением помогает севооборот, то есть выращивание культур на прежнем месте посадки через 3-4 года. Если же после основных культур сеять сидераты, то культуру можно вернуть на грядку раньше. Особенно актуально это на маленьких садовых участках, где под овощи задействована 1-2 сотки земли. Сидераты – рожь, овес (зерновые), горчица, фацелия (зеленые) быстро растут, их корни разрыхляют почву и улучшают ее структуру, подавляют рост сорняков. Бобовые сидераты увеличивают содержание азота в почве, и горчица, люпин, овес еще и подавляют развитие многих патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни растений. Когда сажать? Сеем сидераты в соответствии с календарем огородника. После уборки раннеспелых овощей – лука, чеснока, ранней капусты, редиса можно посеять бобовые сидераты – горох, вику яровую, бобы, люпин или крестоцветные – горчицу белую, редьку масличную. Зеленую массу, измельчив, заделываем в почву осенью перед заморозками. Последний срок посева – первая декада августа. После уборки среднеспелых культур – картофеля, моркови, свеклы высевают озимую рожь. Зеленую массу заделывают в почву весной следующего года. После уборки томатов в теплице для оздоровления земли так же неплохо посеять сидераты. Ранней весной сеют бобово-злаковые смеси (смесь гороха и овса). Это делается, когда какому-то участку земли «дают отдохнуть». Они медленно развиваются, и в первое время им трудно противостоять сорнякам. Зеленую массу этих культур скащивают и используют в качестве мульчирующего материала на культурных посадках или закладывают в компост. Закапывать или не закапывать? Во многих источниках отрицается заделка сидератов в почву, все больше появляется приверженцев органического земледелия. Есть опыт выращивания сидератов в междурядьях: они срезаются, когда растения на грядках подрастут. Стебли и листья сидератов высохнут на поверхности, непродолжительное время выполняя роль мульчи, а корни будут переварены микромиром, а значит, улучшится состав почвы. По моему мнению, для улучшения состава, структуры почвы и борьбы с почвоутомлением сидераты все же лучше измельчать и слегка заделывать землей. Обычно весной и следа от внесенной растительности не остается, вся она перепревает. источник

Парикмахерская в теплице

От большинства современных сортов и гибридов тепличных томатов невозможно получить высокий урожай без формирования растений. Поговорим о том, как без ошибок провести эту непростую процедуру с нашими любимыми помидорами. Для получения хорошего урожая многие сорта тепличных томатов требуют формирования, и лишь низкорослые растения можно не пасынковать или пасынковать умеренно. Высокорослые растения выращивают обязательно в один стебель. Среднерослые сорта, особенно крупноплодные, формируют в два стебля. Пасынок оставляют под первой цветочной кистью, он и образует второй стебель, который привязывают сначала к вертикальной опоре (колышкам), а затем, когда высота кустов станет больше метра, обвязывают шпагатом и прикрепляют к натянутой наверху теплицы проволоке. Формируют томаты просто: периодически и удаляют все пасынки. Чтобы на этом месте не вырос новый, оставляйте от пасынка пенек длиной 1 см. Еще одна особенность в выращивании тепличных томатов – срезка нижних листьев. По мере созревания плодов нужно удалять все нижние листья (по паре каждую неделю) сначала под первой кистью с плодами, а затем поднимаясь все выше. Хорошее освещение солнцем растений в этом случае ускоряет созревание плодов. При сильном загущении в теплице приходится удалять и некоторые листья в верхней части стебля, чтобы плоды лучше освещались, были сахаристыми и более вкусными. Желательно удалять пасынки и листья в сухую солнечную погоду в первой половине дня, тогда все ранки к ночи успеют затянуться. После того, как образуется достаточно соцветий с завязями, необходимо остановить рост растений, удалив верхушку главного побега. В средней полосе обычно прищипывают помидоры в конце июля - начале августа. Если за помидорами осуществлять правильный уход, можно получить отличный урожай и использовать его в приготовлении заготовок, а так же разнообразных салатов. При чем готовить можно не только классический «помидоры-огурцы», но и великолепные праздничные салаты, ведь томаты сочетаются практически со всеми продуктами. Cтатья

Сроки посева семян. Советы начинающим.

Автор: Grun пишет: Большое значение для выращивания хорошей рассады имеют сроки посева. Если растения планируется сначала высадить в парники либо теплицы, или же выращивать в течение всего периода вегетации в защищенном грунте, то такую рассаду нужно высаживать раньше, чтобы она достигла оптимального для высадки возраста к моменту пересадки из ящиков и горшочков под укрытие. Если же рассаду предполагается сразу высаживать на постоянное место в открытом грунте, то сеять нужно позже, а для скорейшего получения первых плодов выбирать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Вот некоторые сведения, которые могут помочь начинающему дачнику: Томат (ранние сорта и гибриды): появление всходов – через 6-8 дней после посева семян. Через 45-50 дней можно высаживать рассаду на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт – первая декада июня, в защищенный грунт – середина мая. Томат (средние и поздние сорта и гибриды): появление всходов – через 6-8 дней после посева семян. Через 55-60 дней высаживают рассаду на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт – первая декада июня Огурец: появление всходов – через 2-4 дня после посева семян. Через 25-30 дней можно высаживать рассаду на постоянное место. Высадка рассады в защищенный грунт – последняя декада мая, в открытый грунт – первая декада июня. Кабачки, патиссоны, тыквы: появление всходов – через 3-5 дней после посева семян. Через 25-30 дней рассаду высаживают на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт - последняя декада мая. Перец сладкий: появление всходов – через 10-14 дней после посева семян. Через 65-75 дней рассаду высаживают на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт – первая декада июня. Баклажан: появление всходов – через 10-12 дней после посева семян. Через 60 дней рассаду высаживают на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт – первая декада июня. Кочанный салат: появление всходов – через 3-5 дней после посева семян. Через 35-45 дней высадка рассады на постоянное место. Высадка рассады в открытый грунт – вторая декада июня. Дачные советы

Г.Кизима. Огород без хлопот. Пособие для разумно ленивых!

Автор многочисленных книг по огородничеству Галина Кизима, демонстрирует, как сажать картошку, помидору, капусту, огурцы, кабачки, тыквы, морковь, свёклу без предварительной перекопки земли, без последующих прополок и поливов даже помидоры в теплицах.
- Как говорит мой замечательный сосед, профессор Шашмин: - Сумма умственных и физических затрат на участке постоянна и неизменна. Значит надо или больше вкалывать и меньше думать, или надо думать и меньше работать...
- И вот мои три принципа: не копать, не полоть, не поливать.

Разновидности лука, выращивание.

Лук-порей, лук-батун, лук душистый выращивают не многие огородники, а это отличные разновидности лука, заслуживающие Вашего внимания.

Лук-порей содержит нужные для организма калий, железо, сахара, богат эфирными маслами. Этот лук обладает многими целебными свойствами: медицина рекомендует его при ожирении, ревматизме, мочекаменной и других заболеваниях. Он один из немногих овощей способен при хранении накапливать витамин С, другие овощи этого свойства не имеют.
В зоне Нечерноземья в основном возделываются два сорта лука-порея - Болгарский позднеспелый и Каратанский скороспелый. Лук-порей это растение двулетнее. На первом году у него вырастают зеленые листья и ложный утолщенный стебель или белая ножка, она и является основной питательной частью растения. Эта белая ножка может достигать длины 20-30 см и диаметром до 5-8 см. На следующий год, если лук-порей оставить на грядке, он выбросит цветочный стебель с цветками светло-сиреневого цвета.
Лук-порей в средней полосе выращивают при помощи рассады. Лук высевание 15-20 марта. Перед посевом семена замачивают в течение 20-25 мин. в горячей воде температурой 50°С, после чего их хорошо промывают и потом 5-7 суток замачивают во влажной ткани. Затем семена немного подсушивают и высевают в парник или ящики. Старайтесь посевы не загущать, высевать семена нужно по схеме 2x2,5 см. Во время выращивания рассады лука-порея надо следить за температурой воздуха и влажностью почвы. Температура днем нужна на уровне 18-20°С, а ночью - 14-15°С. Рассада будет готова к высадке через 50-55 дней. У рассады перед посадкой на 1/3 укорачивают корни и листья. Грядку перед высадкой рассады хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. На каждый кв.м вносят ведро компоста или перегноя, добавляют по два кг подготовленных опилок, пол-литра древесной золы. Добавляют минеральные удобрения – по две столовых ложки нитрофоски и одной чайной ложке мочевины. Грядку на глубину 15-20 см хорошо перекапывают. Делают бороздки глубиной 12 см, размещая их друг от друга на расстоянии 25 см, хорошо поливают их раствором марганцовокислого калия розового цвета и высаживают лук-порей, на расстоянии в ряду - 12 см. После высадки 3-4 дня лук не поливают.
Уход за растениями состоит в прополке, рыхлении междурядий и трехкратном окучивании.
Лук-порей во время вегетации необходимо периодически поливать, по 10 литров на каждый кв.м примерно один раз в пять дней. После посадки, через 20 дней лук-порей надо подкормить. Для чего в 10 литрах воды разводят коровяк - пол-литровую банку и по одной чайной ложке сульфата калия, суперфосфата и мочевины. На каждый кв.м расход удобрения - 3-4 литра. При окучивании растений подсыпают к ним по стакану древесной золы на на каждый кв.м.
Лук-порей, убранный с грядки, всю зиму хорошо хранится при температуре 0-1 °С в вертикальном положении, прикопанным во влажный песок.

Лук-батун содержит витамины В, С, РР, сахара, соли калия, магния и железа. Он хорошо зимует, ранней весной быстро отрастает и долго сохраняет сочные, нежные листья. Срезая листья мы стимулируем ветвление растения.
Возделывают сорта: Грибовский 21, Салатный 35, Майский 7.
Выращивают лук-батун на плодородных почвах. На на каждый кв.м грядки добавляют по ведру компоста, по одной столовой ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия, по одному стакану извести-пушонки или мела, можно древесную золу - пол-литровую банку. Перед посевом семена нужно замочить на 3-4 дня во влажной ткани. Сев проводят ранней весной, в 15-20 числах апреля, тогда до зимы растения успевают хорошо развиться. При посеве на каждый кв.м расходуют около 3-х г семян. Загущенные посадки улучшает качество пера, листья при этом вы¬растают более нежными и тонкими. Листья начинают срезать со второго года роста, начиная с весны и до осени. Лук поливают в теплую и сухую погоду один раз в 5-6 дней по 10-12 литров на на каждый кв.м. Для того чтобы весной получить раннюю продукцию лука, нужно грядку в середине апреля накрыть пленкой. На одном месте батун на зелень выращивают 3-4 года, но лучше его ежегодно высевать ранней весной, а убирать на следующий год в мае вместе с корнем. Можно также сеять его летом и под зиму.

Лук душистый - это растение многолетнее, с небольшой ложной луковицей и узкими плоскими листьями. Он отличается повышенным содержанием аскорбиновой кислоты и каротина. В пищу употребляют нежные листья, они имеют слабочесночный запах и вкус. Они начинают отрастать ранней весной и до осени растут, не желтея. Урожайность листьев вместе со стрелками, которые также употребляются в пишу, достигает по 2,5-3 кг с каждого кв.м. Этот лук растет на одном месте 3-4 года. Если Вы хотите получить весной лук душистый на 2 недели раньше, укройте его пленкой после того как сойдет снег и земля прогреется.

источник

Кефирчик от слизней

    Старую доску густо намазываю кефиром и кладу этой стороной к земле на две половинки кирпича. Делаю это вечером, а к утру на "лакомство" собираются слизни со всего участка.

   Если кефира нет, можно рассыпать в качестве приманки овсяную муку. И в добавок к этому "припудрить" землю известью в два приема с промежутками 10-15 минут. Слизни чернеют и погибают.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПЕРЕРОСШУЮ РАССАДУ!

Как правильно посадить помидоры в теплице

Как это ни странно, но именно при посадке рассады помидоров часто допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к опаданию завязи на первых кистях.
Лунки для рассады надо готовить за неделю до посадки растений, чтобы земля в них могла прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для высокорослых и по 20 см для других растений. В лунку вносят по 2-3 литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы. Прекрасный результат дает внесение по 1 ст. л. удобрения «Синьор Помидор». Затем в лунку вливают по 1 л раствора марганцовки.
Перед посадкой подготовленные лунки необходимо обильно полить очень теплой водой и в эту жидкую грязь посадить рассаду.
Нормально сформированную коренастую рассаду надо сажать вертикально, заглубляя горшочек с почвенной смесью только на 2-3 см, не более. А переросшую, вытянувшуюся рассаду и рассаду индетерминантных сортов надо при посадке заглубить, но только с постепенным заполнением лунки грунтом.
Как сажают в лунку переросшую рассаду многие садоводы? Или заглубляя ее в почву на 10-15 см, или оставляя 4-5 верхних листьев, пригибают голый стебель в неглубокую канавку и засыпают перегноем до оставшихся листьев. И в том, и в другом случае засыпанный почвой стебель тут же дает дополнительные корешки по всей своей длине.
Это сразу замедляет рост растения и способствует опаданию цветков на первой кисти. В итоге у растения получается мощная корневая система, а ранний урожай... не оправдывает ожиданий. При этом особенно часто погибают плоды на первой кисти, что сводит «на нет» весь смысл выращивания ранней рассады.
 

А как правильно посадить переросшую рассаду, не совершая ошибки?

Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых выше размеров глубиной до 25 см, а в ней вырыть еще одну лунку, по размерам посадочного горшочка, которую надо обильно полить горячей водой. Затем в маленькую лунку сажают высокорослую рассаду нормальным способом, т. е. заглубляя горшочек в почву всего на 2-3 см. При этом растение как бы остается в ямке глубиной 20-25 см.
Далее, добавляя в большую лунку через каждые 2-3 дня слой смеси перегноя с торфом толщиной не более 2-3 см, вы наращиваете высоту этой плодородной «шубы» по мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком окучивании у растений образуются все новые и новые ярусы корней, не в ущерб развитию самого растения, первые кисти растут как на дрожжах, т. к. вода при поливе постепенно проникает к корешкам, не унося с собой вглубь питательные вещества.
 

Многие садоводы при посадке рассады помидоров (да и не только их) совершают еще одну серьезную ошибку. Они сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни или горшочек засыпают землей и затем поливают водой.
Но при такой посадке уже на второй день на месте полива образуется почвенная корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням, ухудшает условия приживаемости рассады. В этом случае поливать посаженные растения надо каждый день. Хорошо, если вы живете на дачном участке. А если вы там бываете только по выходным?
 

Правильно сажать рассаду надо не так. В выкопанную лунку наливают 1 л теплой воды и в образовавшуюся в лунке жидкую «грязь» сразу высаживают рассаду. Затем корни растений или горшочек с рассадой засыпают почвой и уплотняют. А сверху немедленно мульчируют торфяной крошкой или сухой почвой слоем толщиной 4-5 см. Поливать этот слой нельзя, иначе сразу образуется почвенная корка. Затем надо прорыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги.
Такая техника посадки обеспечивает быструю приживаемость рассады и не требует в дальнейшем ежедневных поливов.

Сразу после высадки рассады в грунт у растений надо удалить нижние листья, которые касаются земли. Затем растения желательно на 2 дня притенить, а на грядку сразу установить проволочные дуги, чтобы в случае необходимости накрывать рассаду пленкой от заморозков.
При отсутствии холодов эту пленку подворачивают на высоту 20-30 см от земли, создавая для растений необходимые им сквозняки и образуя защиту от дождя.

А что делать с сильно переросшей рассадой?
Такую рассаду часто можно увидеть, особенно в электричках. Она высотой до метра, толщиной с тонкий карандаш, сама себя держать уже не может. Как с ней быть? Конечно, лучше всего заменить на нормальную. Ну, а если придется ее сажать, тут есть свои особенности.
Для начала за 3 дня до посадки на рассаде обрежьте листья, оставив с листьями лишь верхнюю часть стебля длиной 30 см. Это нужно для того, чтобы раны до посадки подсохли. Затем на грядке с расстояниями 55-50 см вбейте колышки, к которым вы подвяжете рассаду. Затем от каждого колышка в северную сторону сделайте бороздки длиной 50-60 см и глубиной 5-7 см. А в конце бороздки сделайте лунку для размещения горшочка.

А теперь самое главное! Ни в коем случае не делайте канавки глубже, поскольку вы сразу посадите в холодную землю изнеженные растения. Это в лучшем случае на 8-10 дней задержит их развитие несмотря на поливы теплой водой, а в худшем – корень со стеблем просто загниют.
Затем лежащий в канавке стебель закрепляют в двух местах деревянными крючками, засыпают рыхлой землей и слегка ее уплотняют. А оставшийся над землей стебель привязывают к колышку.
Запомните! Такую грядку ни рыхлить, ни окучивать нельзя. Если при поливе оголятся прикопанные стебли, их надо присыпать торфом.
И снова добрый совет. Такую рассаду лучше не высаживать в теплицу, а заменить на нормальную.
 

http://sadovod.spb.ru/TextShablon.php?LinkPage=421
 

Пересадка рассады перца в теплицу или грунт



Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных регионах его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15—16 градусов тепла.

Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, за исключением низкорослых сортов. Не следует загущать посадки — это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.

Оживите семена

http://www.liveinternet.ru/users/3562642/post263156335/

ТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ

Положила семена в марлю и завязала ее ниткой. Налила в одну чашку горячую воду (почти кипяток), а в другую - холодную воду. Попеременно опускала марлевый мешочек в горячую и холодную воду. В каждой воде держала по 2-3 минуты. Горячую воду чуть доливала, чтобы она не остыла. Повторяла так 5-6 раз. Потом немного подсушила семена на бумаге до сыпучего состояния и посеяла в емкости.

Результаты. Необработанные семена практически не взошли, были лишь единичные хилые росточки. Обработанные термическим способом дали прекрасные дружные всходы. У сельдерея необработанные семена не взошли совсем, а обработанные моим способом хорошо проросли.

Мелкие семена цветов, которые плохо всходят, советуют замачивать в фитоспорине. При этом значительно повышается всхожесть у примул, петунии, вербены и горечавки.

Умная посадка - залог успеха

Как сеют на грядках большинство садоводов? Обычно, ”как все делают” и как удобно садоводу. А лучше бы сеять так, как нужно растениям! В этом принцип органического земледелия - делать так, как в природе. Оказывается, получается значительно эффективнее. Урожаи становятся выше, а работы - меньше! Сомневаетесь, что это возможно? Проверьте в новом сезоне! Как все делают Обычно процесс посадки (посева) выглядит так: перекопка земли - разравнивание поверхности грядки - нарезание канавок - посев (укладка) в них семян - засыпка канавок землей с их боковых стенок - полив. В результате: - тратится слишком много сил, так как перекопка - очень трудоемкий процесс; - губится плодородие почвы (нарушается ее воздушно-водная проницаемость, поскольку разрушена пористая структура земли, созданная каналами и пустотами, образовавшимися на месте уже сгнивших корней и ходов червей; - гибнут почвенные микроорганизмы, перерабатывающие растительные остатки в питание для растений; - канавки, нарезанные для посева, имеют переменную глубину, в результате чего семена ложатся тоже на разную глубину. Это приводит к их неодновременному прорастанию и угнетению более слабых поздних всходов ранними; - ряды взошедших семян извилисты. Из-за этого ширина рядка разная, и она больше, чем у ровной строчки. В результате затрудняется прополка сорняков. Это происходит потому, что невозможно нарезать (даже плоскорезами) прямолинейные узкие канавки, а также вследствие смещения семян уже в земле при их поливе после посадки; - в дальнейшем копаная земля после дождей и поливов уплотняется, и ее необходимо рыхлить, что ведет к частичному повреждению всходов. А бесконечные рыхления снова портят структуру почвы. А как нужно растениям?

РАБОТА 5 ЗЕРЕН РЕДЬКИ МАСЛИЧНОЙ В КАРТОШКЕ

Из журнала "Природное земледелие" №2 (9)- 2012 (весна)

В.Т. Гридчин, посадив картошку сеет по картофельной грядке редьку масличную (редко – 4-5 семян на 1 кв. м), боронует граблями, мульчирует грядку слоем, примерно, 3 см и … приходит копать картошку. Эти 5 семян редьки - «и швец, и жнец, и на дуде игрец»: 1) Редька всходит раньше медлительного картофеля, так что, когда появляются его всходы, она успевает набрать достаточную массу, чтобы своим горчичным запахом заглушить соланиновый запах пробуждающихся ростков картофеля. Горчичный «зонтик» появляется над картошкой как раз тогда, когда проснувшиеся жуки летят в поисках «харчевни» и – сконфуженные – летят мимо. 2) К.А. Тимирязев говорил, что для нужд фотосинтеза растений достаточно половины полуденного солнца. Редька, войдя в пору, щадяще прикрывает ботву картофеля от избыточной солнечной радиации и начинает усыхать лишь тогда, когда ботва теряет тургор и перестает нуждаться в защите. 3) Созревшие стручки редьки – крепкие. Они ждут дождей, чтобы размякнуть, так что рассыпаются только под ногами во время уборки картофеля – и грядка оказывается засеянной сидератами в момент уборки, как бы самопроизвольно. 4) В корнях крестоцветных любят селиться бактерии рода Pseudomonas. Они нуждаются в железе и (в процессе своей жизнедеятельности) переводят железо из формы, в которой оно хранится в почве, в соединения, доступные растениям. Но…спорам фитофторы, дремлющим в почве, для пробуждения в подходящих условиях тоже нужно железо в «исходной» форме. Но его уже нет –бактерии Pseudomonas «увели». Мульча обеспечивает дополнительную механическую страховку от распространения тех спор, что сумели проснуться, несмотря на дефицит железа – и картофель избавлен от фитофтороза.

Бархатцы в саду.

Бархатцы – прелестные однолетние цветы, которые очень полезно сажать возле дома, в саду под деревьями, в огороде между посадками культурных растений. Эти простые цветы защищают соседние растения от грибковых заболеваний, тли, некоторых видов нематод, проволочника, колорадского жука благодаря содержанию в цветах, листьях и стеблях большого количества эфирных масел и выделению фунгицидов. Каждый, кто брал в руки бархатцы, помнит их характерный запах. Засушенные растения можно целиком использовать против домовой моли. статья здесь