Ингредиенты:
яйца — 5 штук;
молоко — 0,5 литра;
крахмал — 5 столовых ложек;
соль — треть чайной ложки;
сахар — 1 столовая ложка;
подсолнечное масло — 1 столовая ложка.
Начинка:

творог — 400 грамм;
яйцом — 1 штука;
сахар — 2 столовые ложки;
по желанию можно добавить изюм, мак или цедру цитрусовых.
Сметана и масло для смазывания налистников.

Налистники с творогом. Пошаговый рецепт
Венчиком взбиваем яйца с сахаром.
Затем добавляем крахмал, растирая с сахаром и яйцом, чтобы не было комочков.
Затем вливаем молоко, подсолнечное масло и перемешиваем. Даем постоять 15 минут и начинаем жарить.
Первый раз сковороду смазываем подсолнечным масло и начинаем жарить налистники, распределяя тесто по всей сковороде, лишнее тесто можно слить обратно. Жарить только с одной стороны!
После того как все налистники готовы,накрываем их тарелкой переворачиваем и даем постоять 5 минут
Творог перетереть с сахаром и яйцом, по желанию добавить мак, изюм или цедру цитрусовых.
На готовые налистники (на сторону которая поджаренная) выкладываем начинку из творога, заворачиваем трубочкой.
Складываем налистники в форму (круглую или прямоугольную), перемазывая слои сметной и растопленным сливочным маслом.
Отправляем на 10-15 минут в духовку.
Тесто получается жидким, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ничего больше добавлять не нужно. У вас все обязательно получится! Рецепт этих налистников без муки, и в этом их прелесть!

Аромат будет на весь дом! Божественный вкус этих налистников покорит сердца даже великих гурманов!

Спелые ягоды малины, обладающие исключительным вкусом и несомненной пользой для здоровья, собирают в середине лета многочисленные обладатели садово-дачных участков. Разбив даже небольшую плантацию ягодной культуры на своей приусадебной территории, можно обеспечить свою семью ароматными плодами на весь год, заморозив их, перетерев с сахаром или сварив лакомое варенье.

Многолетние кусты малины с разветвленной корневой системой за сезон выносят из почвы множество питательных веществ, расходуя их на формирование завязей и налив плодов, поэтому удобрение ягодника органическими и минеральными продуктами является жизненно необходимым. Если пренебрегать подкормками культуры, то плоды становятся мелкими, а их количество существенно уменьшается.


malina2-min.jpg

За вегетативный сезон взрослые кусты малины удобряют трижды:

- в начале вегетации для стимуляции роста побегов и активного прироста биомассы;

- во время активного плодоношения для улучшения условий созревания ягод и улучшения их биохимического состава;

- под конец лета для восстановления сил, закладки плодовых почек на будущий год и улучшения зимостойкости растений.

Рассмотрим подробно сроки внесения удобрений и оптимальные составы для подкормок малины.

Первая подкормка

В начале вегетации растению требуется азот, который отвечает за наращивание листового аппарата и развитие молодых побегов. Дополнительно растениям нужен фосфор, укрепляющий корневище, и калий, стимулирующий образование завязей и вызревания ягод.

Мероприятие проводят в условиях средней полосы в мае. Отличный вариант для первой подкормки малинника – раствор навозной жижи, который готовят путем разведения кг продукта на каждое ведро воды. Посадки проливают из расчета ведра на каждый погонный метр.

В случае, если и после подкормки листья остаются бледными, растение не полностью отошло от суровой зимы и кусты не выглядят здоровыми, через 2 недели осуществляют корневую подкормку раствором Нитроаммофоски (60 г на ведро воды).

Поскольку азотсодержащие составы обладают свойством слегка повышать кислотность почвы, профессиональные агротехники рекомендуют после пролива грунта питательным составом и последующего рыхления припудрить землю вокруг каждого куста пеплом, расходуя по стакану золы на каждое растение.



malina3-min.jpg

Вторая подкормка

Когда на кустах появились завязи (июнь – начало июля), малину удобряют готовым органо-минеральным удобрением «Идеал», содержащим помимо азота, фосфора и калия гуминовые соединения, столь необходимые для улучшения условий жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов.

Удобрение разводят согласно инструкции (30-50 мл на стандартное ведро воды). Дополнительно на каждые 10 л добавляют по 2 столовые ложки Нитроаммофоски. Внесение питательного состава проводят после планового глубокого полива малинника из расчета около 7 л на каждый квадратный метр посадок.

Вместо готовых удобрений можно использовать для подкормки сброженный настой сорняков и травы. В процессе разложения биомасса растений выделяет все нужные для малины минералы и микроэлементы, а также обогащает раствор биогумусом. Чем больше растений вы используете для приготовления настоя, тем лучше биохимический состав подкормки.

Засыпьте бочку на 2/3 нарезанными сорняками, сорванными до фазы образования семян: крапива, окопник, клевер, листья подорожника и одуванчиков; скошенной луговой и газонной травой, горчицей, хреном, стрелками чеснока, листьями культурных растений, срезанных при формировании кустов (огурцы, томаты, кабачки, капуста) и другими, имеющимися на участке зелеными растительными остатками.

Залейте вегетативную массу тепловатой водой, оставляя до верха емкости 15 см, неплотно закройте крышкой или натяните полиэтилен, пробив в нем отверстия, и поставьте в солнечное место на 10-14 суток. Для ускорения разложения и обогащения состава кислородом удобрение рекомендуется перемешивать черенком лопаты или длинной палкой 1-2 раза в день.

В процессе брожения на поверхности мутной воды грязно-зеленого цвета будет формироваться пенная шапка. Гниющие растения издают зловонный запах, поэтому поверхность раствора присыпают горстью дорожной пыли, измельченных сухих корней валерианы или растительного пепла. Готовность продукта определяют по отсутствию пены на поверхности и снижению интенсивности неприятного амбре.

Процеженный настой разводят чистой тепловатой водой 1:5 и проливают посадки из расчета ведра на каждый квадрат. После выполнения мероприятия землю, как и после первой подкормки, присыпают под кустами растительной золой (1 стакан на растение).


malina1-min.jpg

Третья подкормка

Последний раз малину удобряют составами без азота, так как стимуляция роста надземной части противопоказана растениям, готовящимся к периоду покоя. Подкормку выполняют в конце лета – начале осени. Обычно под малину вносят сульфат калия или калимагнезию из расчета 2 столовые ложки минерального удобрения на ведро воды. Расход питательной жидкости – 8 л на каждый погонный метр плантации.

Подойдет и зольный настой: полулитровая банка на 10 л воды, настаивать 2 дня. В пепле отсутствуют азотистые вещества, зато имеется помимо калия и фосфора целый комплекс ценных микроэлементов, укрепляющих растительные организмы и способствующих закладке почек на будущий сезон. Не используйте под малинукалийные составы с хлором, например, хлористый калий, так как это вещество провоцирует развитие опасного заболевания – хлороза.

Дополнительно в качестве пролонгированного удобрения малинники желательно замульчировать пятнадцатисантиметровым слоем прелой органики, например, торфонавозным или садовым компостом, перегноем, соломой. Мульча не только будет обогащать почву гуминовыми веществами и минеральными солями по мере разложения, вплоть до середины весны, но и защитит растения от вымерзания, особенно в бесснежную зиму.

Помогите малине, растущей на вашем участке, подкормками, и растения отблагодарят вас качественным урожаем сочных ароматных ягод.

Маринованный острый перец с медом
2.jpg
Отличная закуска для зимнего времени, когда свежих плодов в магазинах минимум и готовить разнообразные блюда бывает довольно сложно. Эта закуска отлично разнообразит ежедневное меню и порадует в праздник.

Закуска довольно оригинальная, сладкий мед приятно оттеняет острый и терпкий привкус горького перца. Закуска идеально сочетается с множеством блюд, и в первую очередь, с мясом. Но также хороша и при подаче к первым блюдам. Отдельно напомним, что во время приготовления блюд из горького перца необходимо использовать резиновые перчатки.


Ингредиенты

1.jpg

Острый перец Чили – 2 килограмма;
Жидкий натуральный мед – 4 столовые ложки;
Вода кипяченая – 0,5 литра;
Уксус столовый (9%) — 0,5 литра;
Мелкая поваренная соль – 4 чайные ложки;
Сахар-песок — 2 чайные ложки.
Специи – по желанию.
1 этап: Тару для консервации рекомендуется подготовить заранее, стерилизовав банки с крышками. После того, как перец вымыт, наполняем наши банки. Хвостики с овоща не снимаем. Банки укладываем плотно, но помним, что нужно оставить место для маринада.

2 этап: Маринад готовим следующим образом: в воде смешиваем мед, сахар, соль, уксус, специи. Емкость со смесью ставим на огонь, ждем начала кипения. Как закипит, заливаем его в банки с заготовкой, после закрываем крышками. Консервация может храниться довольно долго при невысокой температуре.


3.jpg

Луковая шелуха как удобрение и защита от вредителей и болезней.

Продолжаем рассказывать о непривычных натуральных удобрениях. Вы уже знаете как можно использовать в саду хлеб и дрожжи (статья об этом здесь), кофе (статья здесь), яичную скорлупу (статья здесь), молоко (статья здесь). Сегодня поговорим о луковой шелухе.

Чем полезна луковая шелуха?
Луковая шелуха содержит целый комплекс полезных веществ. Особенно она богата витаминами С, Е, РР, группы В, А, фитонцидами (обуславливают бактерицидные свойства продукта); содержит кверцетин (сильный антиоксидант), полезные органические кислоты, калий, магний, железо, медь, фосфор, марганец.
Луковая шелуха стимулирует рост и развитие растений, дает им «иммунитет» от болезней и укрепляет их растительный организм.
Шелуха обладает не только питательными свойствами, но и обеззараживающими. Благодаря ей, можно обезопасить растения от многих болезнетворных микроорганизмов, которые могут оказаться в почве, а также использовать шелуху для опрыскивания растений от вредителей и возбудителей болезней, находящихся на поверхности коры, листьев, цветков и плодов.
Что подкармливать луковой шелухой?
Абсолютно все растения в вашем саду обрадуются такой подкормке. Луковая шелуха «оживляет» начинающие увядать растения, приводит их в тонус. Многие дачники используют настой шелухи как только начинают замечать первые начинающие желтеть листочки.
Особенно хорошие отзывы на луковую шелуху у томатов, перца, моркови, огурцов, тыквы, кабачков.
А для обработки от вредителей и болезней луковую шелуху используют абсолютно для всех культур на садовом участке. Наиболее эффективны луковые растворы в борьбе с паутинным клещом, трипсом, тлей,колорадским жуком и яблоневой плодожоркой, а также для профилактики и лечения «черной ножки».
Подготовка шелухи.
Всё просто. При чистке лука не стоит шелуху выбрасывать. Хорошенько просушите её, разложив на листе бумаги или газеты и уберите в тканевый мешочек или коробку, где она будет храниться до использования.
Как использовать луковую шелуху в саду?
— Луковую шелуху добавляют непосредственно в грунт перед посадкой растений (а также перед посадкой рассады). Для этого сухую шелуху необходимо предварительно измельчить.
— Для опрыскивания растений используют настои и отвары луковой шелухи (рецепты указаны ниже).
Рецепты.
Настой для подкормки: 1 стакан луковой шелухи всыпьте в ведро с водой (почти полное), поставьте на огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, настаивайте 2-3 часа, процедите. Поливайте растения из лейки по листьям и под корень. Оставшуюся от процеживания шелуху используйте для компоста.
Раствор для опрыскивания от вредителей и болезней: 4 стакана луковой шелухи залейте 2 литрами горячей воды. Настаивайте 2 суток, процедите. Разведите в 2 раза водой. Обрабатывайте не менее 3 раз с интервалом в неделю.
А также…
Шелуху можно использовать для увеличения длительности хранения овощей и фруктов и защиты их от грибковых заболеваний во время хранения. Для этого продукты перед укладкой на хранение опудривают сухой измельченной шелухой.

Варианты и профилактики против фитофтороза:
1. На 10 л воды 1 ст. ложку комплексного удобрения «Нитрофоски». Такого объема раствора хватит для подкормки 100-120 кустов рассады.
2. В 1 л воды растворяют 4 г суперфосфата, 0,5 г мочевины, 1,5 г калийной соли.
3. Эффективна подкормка рассады после пикировки гуматом натрия, разведя 250 мл вещества в 5 л воды. Спустя 14 дней такую подкормку повторяют.
4. Подкормить рассаду можно не только комплексным удобрением, но и настоем золы. При этом её состояние улучшится и в пасмурную погоду, и перед высадкой в открытый грунт. Для этого 1 стакан древесной золы заливают 8 л горячей воды, настаивают сутки, фильтруют и на второй день полива растений чистой водой вносят удобрения. Норма расхода 20-50 мл жидкого удобрения под растение в первой половине рассадного периода и 50-100 мл — во второй.
4. В 2 л горячей воды растворяют 1 ст. ложку просеянной древесной золы (лучше от сжигания стеблей подсолнечника, топинамбура или отходов виноградной лозы после её обрезки). Настаивать сутки, процедить.
5. С появлением первого настоящего листочка, растению уже нужен фосфор. Для этого нужно сделать вытяжку из суперфосфата, для чего: 0,5 ч. ложки залить 1 л горячей воды и оставить на 24 часа. Процедить и потом поливать по 2 ч. ложки этого раствора каждые 2 дня.
6. Хорошо полить рассаду настоем луковой шелухи. В трех литровую банку положить 3-4 горсти луковой шелухи, залить горячей водой и оставить на 24 часа. Затем воду слить и разбавить ее до светло-коричневого цвета. В этом растворе много микроэлементов.
7. Опрыскивать борной кислотой: 1 г (1/4 ч. ложки) на 1 л воды, но, не задевая точки роста.
8. Опрыскивать 1 раз в неделю рассаду обезжиренным молоком, от фитофтороза: 1 стакан молока на 1 л воды. Или на 1 л воды 100 г молока и 4 капли йода.
9. Опрыскивать раствором марганцовки светло розового цвета, для профилактики фитофтороза.
10. 2 раза в месяц рассаду опрыскивать от фитофтороза слабым раствором медного купороса, Хомом, Оксихомом, бордоской смесью. И растения постепенно накапливают в своих тканях медь, что будет препятствовать фитофторозу.
В этих вариантах не только химические средства, но и народные — на Ваш выбор. Удачи!

Источник: http://www.7dach.ru/alex-976/kak-i-chem-podkormit-...dium=email&utm_campaign=actual

Как выращивать перец - советы Г.Кизимы


Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.

Перец - взыскательное растение
Перец — взыскательное растение

На что обратить внимание при выращивании рассады перца
Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.

Размер емкости для рассады перца очень важен. Фото пользователя Людмила Генералова
Размер емкости для рассады перца очень важен. Фото пользователя Людмила Генералова

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.

Нюансы посева
Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк) либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.

Семена перца. Фото пользователя Людмила Генералова
Семена перца. Фото пользователя Людмила Генералова

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2x2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28...+32°С. Нельзя поднимать ее выше +36...+40°С — семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25...+27°С, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22°С потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20°С, а при более низкой — семена вообще сгниют.

Уход за сеянцами
Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16...+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22...+25°С.

Рассада перца любит тепло и свет. Фото пользователя Таня Никулина (Леонова)
Рассада перца любит тепло и свет. Фото пользователя Таня Никулина (Леонова)

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Как пикировать перец
При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть, дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности.

Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.

Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. Фото пользователя Людмила Генералова
Чем старше перец, тем легче он перенесет пересадку. Фото пользователя Людмила Генералова

Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4-го настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л, по три семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть, без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система. Некоторые сорта можно выращивать в горшках. Фото пользователя Зинаида Федорова
У перца компактная корневая система. Некоторые сорта можно выращивать в горшках. Фото пользователя Зинаида Федорова

У перца компактная корневая система, но тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады?
Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают — в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Торфяные таблетки предпочтительнее горшочков. Фото пользователя Вера
Торфяные таблетки предпочтительнее горшочков. Фото пользователя Вера

В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады посевом сразу в торфоблоки или торфяные таблетки (крупные), которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше пикировать перец в пеленки из пленки, а еще лучше выращивать его, сразу посеяв в кулечки из пленки. Или растить рассаду, посеяв ее в бумажные цилиндры без дна. Все эти приемы позволяют вырастить перец без пикировки, которую он плохо переносит.

Вредители рассады
Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада.

Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов. Часто применяют Фитоверм (им можно пользоваться в квартире), но я рекомендую Здоровый сад. Поскольку опрыскивание делается уже в момент нападения вредителя, а не профилактически, то дозу надо удвоить, то есть, растворить 4 крупинки на 1 л воды. Через каждые 2—3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных.

Иногда рассада перца повреждается тлей
Иногда рассада перца повреждается тлей

Можно, конечно, просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4—5 дней.

Любую рассаду при появлении у нее 1-2 настоящих листочков (семядольные листья растворы не всасывают) очень полезно один раз в 10 дней постоянно опрыскивать «весенним коктейлем» или хотя бы Здоровым садом (2 крупинки на 1 л воды).

Пересадка рассады в теплицу или грунт
Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.

В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. Фото пользователя Зинаида Федорова
В большинстве регионов нашей страны перец приходится выращивать в теплицах или парниках. Фото пользователя Зинаида Федорова

Я обычно высаживаю перцы рано, когда еще идут заморозки, поэтому ставлю над посадками крест-накрест обычные дуги (высотой 80-100 см) по паре на каждый квадратный метр посадок и накрываю двойным лутрасилом. Если вы растите перцы в невысоких парниках, то поверх двойного лутрасила обязательно накройте парники еще и пленкой.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но перец не любит томатов, а предпочитает расти в соседстве с огурцами. Лучше же всего перец растить в отдельной невысокой тепличке. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец станет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки, поливы
Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными. Приживание рассады идет около 10 дней. Как только появился следующий лист — рассада прижилась и можно ее подкормить минеральными удобрениями, взяв половину столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, на 10 л воды, расходуя по стакану под растение.

Для получения хорошего урожая перца нужны регулярные подкормки и поливы
Для получения хорошего урожая перца нужны регулярные подкормки и поливы

В дальнейшем подкормки делают каждые 10—14 дней, поливают регулярно, но умеренно. Однако опыт показывает, что лучше поливать перец не водой, а слабым раствором минерального удобрения еженедельно в качестве подкормки и поливки. Для этого в 10 л воды надо растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, добавить микроэлементы (2 чайные ложки Унифлор-микро) и полить, расходуя 10 л раствора на пятиметровую грядку.

Выращивать перец без поливов, как томат, естественно, нельзя, поскольку он совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. А вот мульчировать поверхность почвы под посадками перца надо обязательно.

Формирование перца
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух — третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как они загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.

В условиях северных регионов успевают образовываться 2-3 последующие развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе будет одна мелочь, не успевшая вырасти.

Необходимость формирования куста зависит от сорта перца
Необходимость формирования куста зависит от сорта перца

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество — ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. При этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном — оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны или завязи.

Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости. В этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости. Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Еще лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус!

Созревший на кусте перец имеет замечательный вкус
Созревший на кусте перец имеет замечательный вкус

Как правило, перцы голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, обычно неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз. В северных регионах поздние сорта перцев не успевают вызреть — чтобы их вырастить, требуется около 7 месяцев и достаточное количество тепла.

Типичные неудачи при выращивании перца
1. Перец долго не дает бутонов. Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе, настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12°С). Применяйте препараты Бутон или Завязь. Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

Не каждый цветок превратится в плод
Не каждый цветок превратится в плод

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хоть и не любит излишней влаги в почве, тем не менее, не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более 15°С); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее врем по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15°С). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх. Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше — подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют. Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по 0,5 л под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение.

10. Главный вредитель у перца — тля. Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза или Мета) или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9%-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте вокруг перца золой.

Улитки и слизни часто повреждают листья перца
Улитки и слизни часто повреждают листья перца

Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки — каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны.

Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в 1 л воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?
Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Острый перец нельзя сажать рядом со сладким


Можно ли растить перец из своих семян?
Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их.

Не всякий перец годится для получения семян
Не всякий перец годится для получения семян

Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся — они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же, как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.


Источник: http://www.7dach.ru/izdatelstvo_AST/kak-vyraschiva...edium=email&utm_campaign=daily

Торт трехслойный
Для приготовления теста понадобится:
мука пшеничная — около 450 гр;
сахарный песок — 600 гр;
сметана 15% — 360 гр;
яйцо куриное — 3 шт;
мак — 100 гр;
какао (порошок) — 10 гр;
крахмал картофельный — 1,5 ст. ложки;
разрыхлитель для теста — 3 ч. ложки;
ванильный сахар — 5 гр;
орехи грецкие — 200 гр.

Для приготовления крема потребуется:
масло сливочное — 300 гр;
сгущенное молоко — 600 гр.

Для приготовления пропитки для коржей понадобится:
вода (кипяченая горячая) — 300 мл;
сахарный песок — 8 ст. ложек с небольшой горкой;
коньяк — 2 ст. ложки.

Для приготовления шоколадной глазури потребуется:
черный шоколад — 100 гр;
масло сливочное — 50 гр;
вода — 20 гр.

Торт трехслойный
Торт трехслойный

Рецепт приготовления:
Используя миксер, сахарный песок добела взбивают с яйцами.
Получившуюся смесь соединяют со сметаной и хорошенько перемешивают.
Муку просеивают, соединяют с разрыхлителем и крахмалом.
Яично-сметанную и мучную смеси соединяют, перемешивают до однородности.
Получившееся тесто делят на три равные части.
Грецкие орехи очищают от скорлупы и измельчают с помощью кофемолки (либо мелко рубят ножом).
Первую часть теста смешивают с измельченными грецкими орехами, добавляют ванильный сахар и выливают в заранее смазанную маслом форму.
Вторую часть теста смешивают с какао и также выливают в предварительно смазанную тонким слоем масла форму.
Мак полностью заливают кипятком, и сразу же сливают жидкость. Заливают еще раз, выдерживают 1-2 минуты, сливают.
Оставшееся тесто смешивают с ошпаренным маком, выливают в подготовленную форму.
Формы с тестом все вместе или поочередно (зависит от размеров самих форм и духового шкафа) устанавливают в заранее разогретую до 180 °C духовку примерно на полчаса, за это время должна образоваться румяная корочка. Как только это произойдет, необходимо определить готовность коржа и, если он уже пропекся, вынуть из духовки. Горячим коржам дают время остыть.
Готовят крем: размягченное до комнатной температуры масло смешивают со сгущенным молоком и взбивают до однородности с помощью миксера.
Готовят сироп для пропитки коржей: воде дают закипеть, добавляют сахар. Охлаждают до комнатной температуры, добавляют коньяк.
Все три коржа поочередно пропитывают приготовленным сиропом.
Собирают торт: первым выкладывают корж с грецкими орехами и смазывают его кремом, используя ровно половину. Затем выкладывают корж с какао, смазывают его оставшимся кремом.
Готовят шоколадную глазурь: шоколад разламывают на небольшие кусочки, перекладывают в эмалированную посуду, добавляют воду и растапливают на медленном огне.
Затем смешивают с растопленным в отдельной посуде маслом.
Получившейся шоколадной глазурью покрывают торт. По желанию дополнительно можно украсить его взбитыми сливками (или белками).
Готовый торт на 4-5 часов помещают в холодильник для пропитки.


Источник: http://www.7dach.ru/Exspert/vstrechaem-god-ognenno...il&utm_campaign=daily_recipees

Печенье

индигриенты: кол-во ед.изм. примеч
1. дрожи свежие 50 грамм
2. молоко или вода 250 грамм
3.масло сливочное (маргарин,но только качественный) 400 грамм из морозилки
3. мука 4 стакана зависит от качества муки

Приготовление
1 дрожи развести в жидкости,накрыть,дать подойти.
2 масло(маргарин) натереть на терке крупно,смешать с мукой
3 замесить тесто (п1+п2)
4 поставить тесто нахолод не менее,чем на 1 час
5 раскатать тесто толшиной 1-1,5 см.,сформировать печенье
6 выпекать в предв.нагретой духровке 12-15 мин при температуре 170-180 гр.
(до легкого румянца)
7 горячими обвалять в сахарной пудре.

Подготовка сада к зиме — позаботимся о деревьях Уже с начала октября плодовые деревья необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений и полностью удалить оставшиеся плоды. Снимая их с деревьев, ни в коем случае не оставляйте в саду падалицу — ее необходимо утилизировать. Только не выбрасывайте падалицу в компостную кучу, ее лучше глубоко закопать в землю где-то на окраине вашего участка. Уборка листвы Фото с сайта www.vrbiz.ru Опавшую листву лучше собрать в компостную кучу и присыпать ее известью — полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало. Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такой уборки резко возросло. Прежде всего, это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Но так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам, однако, листву в любом случае придется убрать, если деревья вашего сада болели в этом году мучнистой росой, паршой или иными заболеваниями, чьи возбудители сохраняются на листьях. Большинство опытных садоводов сегодня полностью разделяют мнение, что листву необходимо убирать своевременно: в идеале — в средине осени. В опавших листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и возбудителей болезней, которые уже в ближайшем будущем могут нанести вашему саду непоправимый вред. Единственное — сжигать опавшую листву не стоит: так вы, конечно, очистите свой сад от спящих паразитов, но нанесете непоправимый вред окружающей среде. Обрезка плодовых деревьев Фото с сайта gallery.forum-grad.ru Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните! Температура воздуха во-время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже -10°С, поскольку при более низких температурах древесина становится очень хрупкой и ранимой, в ней могут появиться трещины, а из-за них дерево рискует погибнуть. В первую очередь, плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Так же, желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда срезов идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать. Для обработки свежих срезов лучше использовать садовый вар, но перед тем, как его нанести, обработайте срез раствором медного купороса (в 1 литре воды растворите 1 чайную ложку купороса). Только после такой обработки срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева. Обрезав все лишние и больные ветки, посмотрите, нет ли на деревьях старой отмершей коры, мха либо лишайника. Обнаружив их, незамедлительно удалите. Именно в таких «укромных» местечках очень любят зимовать вредители. Если на деревьях в вашем саду есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные пояса следует просто сжечь, а многоразовые тканевые — постирать и убрать до прихода весны. Обработка сада инсектицидами Фото с сайта sadoved.com Если на стволах деревьев вы обнаружили грибковые образования, обработайте их 4-процентным раствором борной жидкости. Чтобы уничтожить садовых вредителей, защитив таким образом растения, обработайте деревья и кустарники в саду инсектицидными препаратами. Так, избавиться от спор болезнетворных микробов, которые служат причиной коккомикоза, парши, мучнистой росы и прочих проблем, вам поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины. Для его приготовления добавьте в ведро воды 0,5 кг мочевины. Вместо мочевины можно использовать раствор медного купороса (300 гр. препарата на ведро воды) или раствор хозяйственного мыла и кальцинированной соды (на ведро воды 50 гр. мыла и 400 гр. соды). Хорошо себя зарекомендовали и такие готовые препараты-фунгициды, как Актара, Хорус и Карбофос. Рыхление почвы — метод борьбы с вредителями сада Фото с сайта sadoved.com Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление почвы (приствольного круга) на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, должны погибнуть от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмировать корни дерева, особенно это касается молоденьких деревьев. Влагозарядковый полив — защитим сад от пересыхания Фото с сайта dachadecor.ru Осень далеко не каждый год бывает дождливой, а в результате еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядковый полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре — верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива. С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 литров воды на метр квадратный приствольного круга. Вода должна быть на 5°С теплее температуры воздуха. Что касается площади полива, то деревья до 5 лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше 5 лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале — расходуя по 15-20 литров воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно, не допустить застоя воды. Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете воду в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. И независимо от того, как вы поливаете деревья в саду — в приствольный круг или лунки, после проведения этой процедуры землю вокруг дерева лучше замульчировать, используя для этого торф, хвою, перегной либо компост. Дополнительно о подзимнем поливе сада вы можете почитать вот в этой статье Побелка деревьев Фото с сайта bioteh.biz Кора деревьев зимой тоже нуждается в защите, и лучшей защитой для нее является осенняя побелка, которая поможет не только от вредителей, но и от весенних солнечных ожогов. Побелку производят только после того, как ствол дерева очищен от лишаев, мхов и отмершей коры. Белить необходимо всю нижнюю часть ствола до основания нижних скелетных веток. Используют как готовую побелку (например, Садовник), так и приготовленную самостоятельно из 3 кг извести и 500 гр медного купороса, разведенных в 10 литрах воды. Чтобы побелка продержалась как можно дольше и не смылась быстро под проливными дождями, добавьте в нее 200 грамм столярного клея.

Источник: http://www.7dach.ru/Exspert/kak-podgotovit-sad-k-z...edium=email&utm_campaign=daily

Очень быстрое дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто было для меня чем-то из области фантастики. Два дня просидела в сети в поисках легкого рецепта дрожжевого теста. Чтобы было быстро и не сложно. Нашла. Особенно хорошо подойдет этот рецепт для не имеющих времени и для начинающих.
Делала тесто по этому рецепту уже много раз, получается безумно вкусно. Делала и расстегаи, и пирожки, и простые маленькие колобочки, все остается нежным, воздушным и не червствым несколько дней. А можно просто батончик сделать.
Необходимые ингредиенты для теста:
1этап:
• 1 ст.л. дрожжей сухих (лучше всего получается из активных или простых быстродействущих, без добавок для сдобы или пицы)
• 2 ст.л. сахара
• 3 ст.л. муки
• 300 мл теплой воды или молока (я делаю на воде)
2 этап:
• 1 ч.л. соли
• 1/3 чашки растительного масла (чашка объемом 250 мл)
• мука (у меня уходит 2-2,5 стакана, обычных граненых)
Все ингредиенты первого этапа смешиваем в миске:

Все хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут в теплом месте:

Через 15 минут приступаем ко второму этапу, добавляем масло и соль:

Постепенно, небольшими порциями добавляем просеянную муку и замешиваем тесто до такого состояния, когда оно перестанет приставать к рукам. Снова ставим в теплое место на 15 минут:

Тесто поднимется где-то в 1,5 раза. Из указанного количества продуктов получается немного теста, у меня выходит 1,5 противня пирожков или 1 колобков (пампушек).
Далее размещаю фотографии того, что я делала из очень быстрого дрожжевого теста. Изделия смазать взболтанным яйцом и выпекать при 180 градусах до красивой корочки.

С приходом холодов люди часто встречаются с такой проблемой, как запотевание окон. Что делать, чтобы избавиться от конденсата на окнах? Ниже вы сможете узнать, как устранить данную проблему без особых усилий. Мы ответим на вопрос о том, как мыть окна от запотевания. Правильная мойка поможет удалить нежелательную влагу и придаст ощущение света и чистоты в доме.

Способ первый
Как убрать конденсат со стекол так, чтобы он больше не накапливался? Для начала вымойте стекла мыльной водой и уберите влагу специальным скребком. Возьмите губку, смочите ее спиртом или водкой протрите им стекло. После того, как спирт высохнет, влага больше не должна собираться на поверхности стекла.

Способ второй
Окна можно также помыть солевым раствором. Для этого растворите столовую ложку соли в 4 литрах теплой воды. Профильтруйте воду, чтобы песчинки соли не поцарапали стекло. Еще одна польза того способа в предотвращении стекла от заледенения.

Способ третий
Первым делом, необходимо вымыть окна теплой водой и удалить излишнюю влагу тряпкой из микрофибры. Затем приготовить раствор из глицерина и спирта. Смешайте эти два ингредиента в соотношении 1:10 соответственно. Смочите тряпочку в полученной смеси и нанесите на стекло. Таким методом вы сможете избавиться от обледенения и запотевания стекла изнутри.

Способ четвертый
Первым делом стекла необходимо помыть. Затем отполируйте специальной пастообразной смесью. Приготовьте ее, смешав 10 г глицерина и 20 г калиевого масла с 2 г соснового скипидара.

Способ пятый
После мытья отполируйте окна скомканной газетой. Типографическая краска имеет водоотталкивающее свойство, благодаря чему окна не буду запотевать.

Способ шестой
В магазинах можно приобрести специальную жидкость в виде аэрозоли. Такие вещества имеют в составе слабые кислоты и активные вещества, обладающие свойством отталкивать влагу с поверхности стекла. Опрысните стекло спреем, подождите пока средство впитается и удалите остатки салфеткой.

Вот мой способ выращивания огурцов в открытом грунте данного сорта:

1. Подготовка грядки для рассады:

Грядку под огурцы сорта Феникс начинаю готовить ещё с осени. Сначала разбрасываю сухой птичий помет и перекапываю почву на один-полтора штыка лопаты, добавляю навоз, компост, скошенную траву и стакан древесной золы на 1 м2. А весной в эту же грядку, за неделю до посева семян, вношу ещё 3 кг навоза на 1 м2 и снова перекапываю почву.

2. Отбор семян и их подготовка:

Семена отбираю крупные и плотненькие, обязательно дезинфицирую их в марганцовке тёмного цвета в течение 30 минут. Всплывшие семена убираю – они негодные. Затем семена промываю водой и просушиваю.

3. Посадка семян:

На грядке, по ее длине, вначале намечаю бороздки глубиной до 2,5-3 см на расстоянии 15-20 см друг от друга и обильно их поливаю теплой водой. После того, как вода полностью ушла в землю, кладу 1-2 сухих семечка примерно в 10 см друг от друга и присыпаю их сухой землёй (или перегноем) слоем до 2-х см. Больше водой не поливаю, так как семечко может заглубиться и не взойти.

Дальше беру пленку и укрываю грядку и по всему периметру укладываю рейки (доски) на эту плёнку, а по углам придавливаю кирпичами, чтобы она была полностью укрыта со всех сторон и от порыва ветра не улетела.

4. Полив рассады:

Пока растёт рассада, в течение 25 дней, укрывной материал не снимаю, но поливаю за это время один-два раза теплой водой.

5. Подкормка рассады:

Первую подкормку делаю, когда появляется 2 листочка, а вторую – за 3 дня до высадки рассады в грунт. Обычно подкармливаю разведённым водой коровьим навозом 1:10 (или разведённым птичьим помётом 1:20): навоз заливаю на 3 часа водой и затем поливаю рассаду из расчёта 1 стакан на 6 растений.

Перед подкормкой рыхлю слегка почву в междурядьях и укрываю обратно плёнкой.

6. Закаливание рассады:

За восемь дней до пересадки начинаю закаливать рассаду: на 30 минут снимаю плёнку, постепенно увеличивая время этой процедуры каждый день.

7. Подготовка постоянной грядки под огурцы:

Когда наступает время пересадки рассады (где-то на 27-30 день) на постоянную грядку, землю в ней перекапываю на полтора штыка лопаты и делаю глубокие лунки на расстоянии 50 см друг от друга, так как сорт очень плетистый. В каждую лунку вношу около килограмма перепревшего навоза, горсть золы, горсть луковой шелухи и засыпаю всё это компостом или землей. Заливаю в каждую лунку теплую воду и начинаю пересаживать рассаду.

8. Посадка рассады на постоянную грядку:

Перед пересадкой проливаю водой рассадочную грядку для лучшего вынимания растений из земли. Затем аккуратно руками вынимаю растеньице с комом земли и опускаю в подготовленную лунку. Все пересадки делаю только к вечеру для того, чтобы за ночь рассада привыкла к новому месту и лучше стала приживаться.

9. Полив огурцов:

Поливаю рассаду в неделю 2-3 раза, в зависимости от погоды. Почву в грядке мульчирую.
Количество поливов в период цветения уменьшаю для улучшения опыления и завязи плодов. Как только плоды завязались, снова усиленно поливаю. В своей нечернозёмной зоне провожу 2 — 4 полива: первый после появления 2-3 настоящих листочков и 2-3 полива в период плодоношения.

10 Прищипывание растений:

Чтобы не было пустоцвета, я после 5 или 6 листочка прищипываю главный стебель — это увеличивает количество женских цветов и, соответственно, урожай.

11. Подкормка огурцов:

За лето подкормку провожу 3-4 раза органикой: свежую навозную жижу разбавляю водой в три-четыре раза, а коровяк развожу в 10 раз.

12. Сбор урожая:



Огурцы собираю через 1-2 дня, неснятые плоды отнимают много влаги и питательных веществ и этим сильно истощают растение. Поэтому надо почаще заглядывать под листики и собирать огурчики.



Я очень довольна огурцами сорта Феникс. Они и по вкусу хороши и этим летом они были единственными огурцами, которых не затронула мучнистая роса.

Что с чем растёт? Совместимость растений на грядке
совместимость, правила, размещение, растения, огород и грядки

Какие растения могут расти вместе с другими, а какие противопоказано сажать рядом? Что лучше сажать на грядках прошлого года? Какие овощи на грядках совместимы друг с другом? Эта таблица поможет вам сделать правильный выбор.

Совместимость растений на грядке

Базилик обыкновенный

Совместимые растения: горох, кольраби
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: нет.

Баклажан

Совместимые растения: зеленные однолетние, лук репчатый, фасоль, перец
Несовместимые растения: горох, фенхель
Лучшие предшественники: огурец, капуста, зеленные, бобовые культуры.

Бобы овощные

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый
Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква
Лучшие предшественники: кукуруза, корнеплодные, картофель, огурец, капуста.

Горох посевной

Совместимые растения: капуста белокочанная, кресс-салат, кукуруза сахарная, картофель, морковь, пряно-ароматические растения, салат, шпинат
Несовместимые растения: лук репчатый, томат, фасоль, чеснок, цуккини
Лучшие предшественники: тыквенные, корнеплодные, капуста, кукуруза, картофель.

Горчица сарептская

Совместимые растения: капуста белокочанная, брюссельская, кольраби, цветная, горох, редька
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Дайкон

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, томат, огурец, щавель, зеленные культуры, тыква, патиссон.

Дыня обыкновенная

Совместимые растения: кукуруза сахарная
Несовместимые растения: картофель
Лучшие предшественники: лук, бобовые, корнеплодные культуры.

Иссоп лекарственный

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: почти все растения
Лучшие предшественники: нет.

Кабачок

Совместимые растения: кукуруза, лук, свекла, томат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные культуры.

Капуста белокочанная

Совместимые растения: картофель, огурец, редис, салат, свекла столовая, сельдерей, чеснок, бобы, горох, фенхель, шпинат, эндивий
Несовместимые растения: морковь, фасоль
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста брокколи

Совместимые растения: картофель, лук репчатый, морковь, петрушка, салат кочанный, свекла столовая, сельдерей, шалфей
Несовместимые растения: томат, фасоль
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста кольраби

Совместимые растения: лук репчатый, огурец, пряно-ароматические растения, редис, салат, свекла столовая, горох, скорционер, фенхель, шпинат
Несовместимые растения: томат, фасоль
Лучшие предшественники: нет.

Капуста листовая

Совместимые растения: капуста белокочанная поздняя, картофель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, лук, томат, картофель, корнеплодные, бобовые культуры.

Капуста савойская

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста цветная

Совместимые растения: картофель, огурец, салат, сельдерей
Несовместимые растения: томат
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Картофель

Совместимые растения: бобы, баклажан, календула, кукуруза, капуста белокочанная, лук репчатый, редис, редька, чеснок, фасоль, хрен
Несовместимые растения: лебеда садовая, огурец, томат, щавель, тыква, фенхель
Лучшие предшественники: нет.

Козелец испанский

Совместимые растения: капуста, лук, морковь, салат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Кресс-салат

Совместимые растения: редис
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Крукнек

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные.

Кукуруза

Совместимые растения: горох, кабачок, капуста белокочанная поздняя, картофель, огурец, тыква, фасоль, бобы, салат
Несовместимые растения: свекла столовая, фенхель
Лучшие предшественники: бобовые, ранние овощи, лук, огурец.

Лагенария обыкновенная

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: бобовые, лук, капуста, корнеплодные культуры.

Лук порей

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, сельдерей
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: тыквенные и пасленовые культуры.

Лук репчатый

Что с чем растёт?

Совместимые растения: капуста брюссельская, морковь, салат, свекла столовая, огурец, томат, цикорий салатный, чабер
Несовместимые растения: горох, редис, фасоль, бобы, капуста, редька
Лучшие предшественники: бобовые, ранний картофель, огурец.

Майоран садовый

Совместимые растения: морковь
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: все растения, кроме представителей семейства яснотковых.

Морковь столовая

Совместимые растения: горох, капуста брокколи, лук порей, лук репчатый, огурец, петрушка, редис, салат листовой, свекла столовая, шалфей, шпинат, скорционер, редька
Несовместимые растения: укроп, фенхель, капуста, свекла мангольд
Лучшие предшественники: ранние картофель и капуста, бобовые, огурец, лук, томат.

Огурец посевной

Что с чем растёт?

Совместимые растения: горох, капуста белокочанная поздняя, кукуруза сахарная, лук репчатый, морковь, редька, салат, укроп, фасоль, чеснок, фенхель
Несовместимые растения: картофель, пряно-ароматические растения, редис, томат
Лучшие предшественники: горох, картофель, лук, капуста.

Пастернак посевной культурный

Совместимые растения: салат
Несовместимые растения: лук репчатый, чеснок
Лучшие предшественники: нет.

Патиссон

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: картофель или другие овощные культуры, кроме тыквенных

Перец стручковый

Совместимые растения: баклажан
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, капуста, огурец.

Петрушка кудрявая

Совместимые растения: базилик, лук репчатый, огурец, спаржа, томат, фасоль
Несовместимые растения: салат кочанный
Лучшие предшественники: нет

Ревень

Совместимые растения: горох, капуста, редис, салат, сельдерей, фасоль, шпинат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Редис

Совместимые растения: капуста, морковь, репа, салат, томат, фасоль, бобы, фенхель, шпинат
Несовместимые растения: лук репчатый, огурец, свекла мангольд
Лучшие предшественники: ранний картофель, зеленные культуры.

Редька посевная

Совместимые растения: морковь, огурец, томат, дыня, пастернак, свекла столовая, тыква, шпинат, фенхель, бобы, капуста
Несовместимые растения: иссоп, лук репчатый, огурец, свекла мангольд
Лучшие предшественники: бобовые, огурец, томат, ранний картофель.

Репа огородная

Совместимые растения: редис
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, кабачок, томат, бобовые, картофель.

Салат посевной

Совместимые растения: капуста, морковь, пастернак, ревень, редис, редька, свекла столовая, томат, шпинат, бобы, кукуруза, скорционер, фенхель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: огурец, капуста.

Салат кочанный

Совместимые растения: горох, капуста, лук, огурец, томат, фасоль, бобы, кукуруза, скорционер, свекла, фенхель, морковь
Несовместимые растения: сельдерей, петрушка
Лучшие предшественники: нет.

Свекла обыкновенная столовая

Совместимые растения: капустные, лук репчатый, морковь, огурец, салат, кабачки, чеснок, бобы
Несовместимые растения: горчица сарептская, картофель, фасоль, кукуруза, лук
Лучшие предшественники: бобовые, огурец, картофель, томат, капуста, лук.

Сельдерей пахучий культурный

Что с чем растёт?

Совместимые растения: капуста белокочанная, цветная, кольраби, лук порей, томат, бобы, огурец, шпинат
Несовместимые растения: салат кочанный, картофель, кукуруза, эндивий
Лучшие предшественники: капустные, тыквенные, пасленовые культуры.

Спаржа лекарственная

Совместимые растения: базилик, петрушка, томат
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Томат обыкновенный

Совместимые растения: базилик, капустные, лук, петрушка, редис, редька, салат, спаржа, фасоль, чеснок, бобы, кукуруза, морковь, шпинат
Несовместимые растения: горох, картофель, кольраби, лебеда садовая, огурец, репа, укроп, фенхель
Лучшие предшественники: однолетние бобовые, лук, ранняя капуста, огурец.

Тыква

Совместимые растения: нет
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: многолетние травы, картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые.

Фасоль обыкновенная

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый
Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква
Лучшие предшественники: тыквенные, капустные, корнеплодные, картофель.

Хрен обыкновенный

Совместимые растения: картофель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Цикорий салатный

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, томат, фенхель
Несовместимые растения: нет
Лучшие предшественники: нет.

Чабер садовый

Совместимые растения: кресс-салат, лук репчатый, петрушка, томат, фасоль, укроп, шпинат
Несовместимые растения: огурец
Лучшие предшественники: нет.

Чеснок посевной

Что с чем растёт?

Совместимые растения: морковь, огурец, петрушка, салат, томат, свекла
Несовместимые растения: горох, капуста, фасоль, бобы
Лучшие предшественники: нет.

Чистец Зибольда

Совместимые растения: лук репчатый, салат
Несовместимые растения: картофель, корнеплоды
Лучшие предшественники: нет.


Источник: http://www.7dach.ru/Uleyskaya/chto-s-chem-rastet-1382.html#ixzz4HUEhiLoF

http://2recepta.com/pirog-s-chernoj-smorodinoj.html

Блины из кабачков
Вкусные, сочные блины получаются из кабачков.
Блины из кабачков

Ингредиенты для блинов:
1. Половину кабачка среднего размера
2. Стакан молока.
3. 2 стакана муки высшего сорта.
4. 3 куринных яйца.
5. Чайная ложка соли.
6. Столовая ложка сахарного песка.
7. 3 столовые ложки подсолнечного масла.
8. Большая луковица репчатого лука.

Блины из кабачков

Кабачок очищаем, вынимаем семечки. Натираем на мелкой терке.

Блины из кабачков

Секрет вкусных блинов — надо добавить тертый репчатый лук!

Блины из кабачков

Добавляем чайную ложку соли.

Блины из кабачков

Столовую ложку сахарного песка.

Блины из кабачков

В отдельной миске взбиваем яйца.

Блины из кабачков

Пока взбивали яйца, из кабачка выделился обильный сок.

Блины из кабачков

В тертый кабачок добавляем молоко и взбитые яйца. Все тщательно перемешиваем.

Блины из кабачков

Добавляем просеянную муку высшего сорта.

Блины из кабачков

Для того, чтобы блины не прилипали к сковородке, надо добавить подсолнечное масло.

Блины из кабачков

Получается в меру жиденькое тесто.

Блины из кабачков

На сковородку чуть чуть масла и вот такая красота получается. Я обычно беру для этих блинов, не очень широкую сковородку.

Блины из кабачков

Блины подаются горячими со сметаной. Приятного Вам аппетита!

Блины из кабачков


Источник: http://www.7dach.ru/GalechkaKudinovich/bliny-iz-kabachkov-3388.html#ixzz4GjVHBIf4

Полив и подкормка томатов
томаты, полив, подкормка, июнь, июль, огород и грядки, помидоры, статьи
10 июня 2014, 15:10
Добавить в избранное
Более популярных овощных культур, чем помидоры и огурцы, у тружеников дачного фронта, пожалуй, не найти. Ни летом, ни зимой им равных нет — ни на грядках, ни в стеклянных банках)) Поэтому можно понять ревностное отношение дачников к внешнему виду, цветению и урожайности этих овощей на соседних участках.

Томатам нужен полив и подкормка

Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Нужно не просто поливать, а правильно делать это

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.

Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!
Томаты любят хороший полив под корень
Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.

Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.

Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.

Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.

Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.

Чтобы был урожай, томатам нужны подкормки

Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.

Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.

Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.

Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).

Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.

Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)



Красивые томаты, правда же?

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).

Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно что стоит!!!)
ведро коровяка
2 лопаты золы
2 кг дрожжей
3 л сыворотки
4-5 ведер зелёной крапивы

Все компоненты — в 200 литровую бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 литр коктейля под куст, полив один раз в 7-10 дней под корень.

Пока что из всех компонентов у меня есть 2 лопаты золы)) Но думаю, рецепт сработает! Потому как дрожжи я уже пробовала в качестве противомуравьиного средства на даче, и как стимулятор роста цветов — и… супер!


Источник: http://www.7dach.ru/Tangeya/poliv-i-podkormka-tomatov-5464.html#ixzz497jQwJrT

Оригинал взят у в Как приготовить меренги (французская, швейцарская, итальянская)