1. Выкраиваем из ткани 4 полоски-обтачки: две для верхней

(лицевой) и две для внутренней (я бы сказала подкладочной)

стороны. 
Размеры полосок зависят от того, какой размер планки

(вместе с вшитой молнией) необходимо получить в результате. 
Ширину рассчитываем так: нужная ширина этой планки

в готовом виде делится пополам + 1 см на подворот

+ 1-1,5 см припуск. 
Предположим, ширина планки в выбранной модели сумки

была 6 см. Отсюда ширина каждой полоски из ткани

6 : 2 = 3 + 1 + 1,5 = 5,5 см. Вообще-то обычно я делаю ширину

немного шире. Лучше один раз потом все подровнять, чем сто раз

делать вычисления или – еще хуже – окажется, что вы ошиблись

с размером в меньшую сторону. 
Длина обтачки зависит от длины молнии. Для удобства в работе

я стала часто пользоваться клеевыми флизелиновыми вставками

для поясов. Их ширина известна, и можно не делать разметку

по ткани, а просто наклеить полоски нужной длины и вырезать

необходимыми припусками по ширине.

2. Сначала обрабатываем нижнюю сторону застежки-молнии. 
Прикладываем обтачку лицевой стороной к нижней стороне

тесьмы молнии, совмещаем края и стачиваем на расстоянии приблизительно 0,5 см от края тесьмы молнии. 
Отворачиваем обтачку и прокладываем строчку близко к сгибу.

На фото видно ту сторону планки, которая смотрит как бы «внутрь» сумки.

3. Полоски ткани для верхней обтачки подгибаем на 1 см и заметываем. 
Если вы будете пользоваться клеевыми вставками для поясов, то это делается еще проще – заглаживаете по перфорации – и все! 
Заготовку с молнией выкладываете застежкой наверх, как показано

на фото.

4. Заглаженной стороной накладываем обтачку на верхнюю сторону тесьмы молнии близко к зубчикам. 
Наложить нужно как можно ближе, но так, чтобы обтачка не мешала

при застегивании. 
Зафиксируем обтачку булавками (или наметкой).

5. С помощью лапки для притачивания молнии пристрачиваем

обтачку к тесьме молнии близко к краю.

6. Убираем все булавки, наметки, планку хорошо отглаживаем ивыравниваем в соответствии с нужными вам размерами. 

Я использовала молнию, купленную «на метраж». В этом случае внимательно следите, чтобы не слетел «бегунок» или

предусмотрительно зашейте края застежки-молнии. Торчащий

край молнии потом обрежется.

7. Переходим к боковым стенкам. 
Для того, чтобы пришить к готовой планке боковые стенки,

необходимо выкроить 4 заготовки из ткани – по две на каждую

боковую часть. 
Ширина их равна ширине планки с молнией, а длина – зависит

от модели сумки. 
На фото показана обработка только одного края планки

с молнией. 
Складываем заготовки для боковушек лицом к лицу,

между ними «подсовываем» торцевой край планки с молнией.

8. Совмещаем все три открытых среза, фиксируем булавками.

Стачиваем все три слоя.

9. Отворачиваем верхнюю и нижнюю боковушки в сторону

от планки и отстрачиваем в край место перегиба.
Это место часто самое «слабое» в застежке, поэтому лишние

строчки тут не помешают.

10. Очень часто именно туда, где планка молнии сходится

боковыми стенками, вшивается ручка сумки (или лямки,

или шлевка для карабина, или декоративная петелька).

Тогда ручку нужно подсунуть ровно посередине и все

хорошо застрочить, возможно даже несколькими строчками

для крепости.

11. Вот так будет выглядеть соединение планки с застежкой

с боковыми стенками и вшитой ручкой. Вот, собственно, и вся сложность. 
С противоположной стороны планки-застежки боковая часть пришивается аналогично п.9. 

Я знаю, что часто в пошиве сумок вы побаиваетесь именно вшивания молнии. Но вшив молнию таким образом хотя бы один раз, вы и в дальнейшем будете довольны своим результатом! 

Как говорится, глаза страшатся, а руки делают!