185 просмотров

НАДОЕЛ МРАЧНЫЙ КОРИДОР , ОБОИ УЖЕ ПРИЕЛИСЬ, ХОЧЕТСЯ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ НОВЕНЬКОЕ! 

ПРЕДЛАГАЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ. МАСТЕР-КЛАСС  ПО УКЛАДКЕ ТОНКОГО КАМНЯ.

ХОТИТЕ УСТРОИТЬ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР, А В ДОМЕ ПРОСТЫЕ СВЕЧИ КОТОРЫЕ НЕ ТОНУТ В ВОДЕ?

МЫ ПРИДАДИМ НАШИМ СВЕЧАМ НЕКИЙ ДЕКОР!

Наверняка вам не раз приходилось сверлить кафельную плитку? И вы частенько делали это с некоей опаской, ведь материал этот очень хрупкий и при сверлении может расколоться или повредиться. Так как же правильно сделать отверстие в кафельной плитке так, чтобы не произошло ее повреждение?

Дорогие девочки! Хочу предложить вашему вниманию оригинальную идею по созданию лампы своей мечты. Из разных старых стеклянных баночек, бутылочек, которые наверняка завалялись в кладовках, можно сотворить вот такую прекрасную настольную лампу, Немного фантазии и к дополнению в интерьер вашей спальни или гостиной будет смотреться просто великолепно! Смотрите и воплощайте идею в жизнь.

Составляя севооборот, специалисты никогда не руководствуются одним принципом – подобрать чередование культур без общих болезней. Всегда используют две характеристики: общие болезни и потребность в элементах питания.

О картошке и томатах. Давно известно, что нельзя сажать помидоры после картошки: у них общие болезни (в том числе и фитофтора). Но если говорить о требованиях к питательным веществам в почве, то помидорам после картошки будет очень даже комфортно. То есть, если площадь участка маленькая и не позволяет составить нормальный севооборот, то помидоры можно сажать после картофеля. Только надо быть готовым понести дополнительные затраты на опрыскивания растений фунгицидами.

Капустные хотелочки. Чтобы не было недоразумений, нельзя сажать капусту после картофеля и наоборот. Вроде все хорошо, вредители и болезни у них разные, но вот обе культуры очень требовательны к питанию, и почва не успеет восстановиться (накопить) необходимое количество питательных веществ.

Разумеется, после капусты нельзя сажать не только саму капусту, но и все крестоцветники – лобо, редис, дайкон, редьку, репу, брюкву. Все они страдают одними болячками, и потребность в питании одинакова.

Об общих болезнях. Впрочем, не всегда общие болезни бывают только у родственников. Например, белая гниль портит жизнь огурцам, морковке и салату. Нужно как-то исхитриться и эти культуры тоже не сажать друг после друга.

Серой гнилью болеет еще больше культур: земляника, свекла, петрушка, морковь. Инфекция сохраняется в почве, поэтому севооборот необходим.

О сорняках не забывать! При составлении севооборота нужно учесть и сорняки. Например, после земляники лучше сажать те культуры, которые нужно часто рыхлить, чтобы истощить накопившихся нахлебников. Для этого подойдут капуста, кукуруза, подсолнечник, горох, помидоры… И совсем не подойдут огурцы. Хоть они и любят почву, богатую растительными остатками. Но огурцы нельзя часто рыхлить – повреждается корневая система, и поэтому они сильно страдают от пырея.

Так же сильно угнетаются сорняками: морковь, редис, редька, репа, свекла, петрушка, салат – то есть овощи, развивающиеся медленно и не имеющие слишком густой листвы, которая могла бы заглушить всходы сорняка.

Зато картофель хорошо справляется с пыреем – его листва заглушает этот сорняк, а рыхления и окучивания истощают корневища.

Кроме картофеля хорошо справляются с сорняками помидоры и горох.
О требованиях к питанию. Есть и еще одно обстоятельство: растения на огороде потребляют основные элементы питания в разных количествах. Например, капуста и морковка берут из почвы много калия, а огурцам, луку и редиске калий нужен в гораздо меньшем количестве.

Много фосфора забирают из почвы капуста, огурцы, морковь. А вот помидоры с этого же участка земли – в четыре раза меньше, чем огурцы и в три раза меньше, чем морковь.

Разумеется, можно компенсировать потерю питательных веществ в почве правильно подобранными для подкормки простыми минеральными удобрениями, увеличив дозу тех минералов, в которых культура нуждается больше… А можно все время вносить комплексные удобрения типа нитрофоски или азофоски и просто чередовать культуры с разными аппетитами…

Помидоры можно выращивать как на открытом грунте, так и в тепличных условиях. Для получения качественного урожая эта овощная культура требует специального ухода и профилактики различных заболеваний в любых условиях выращивания.
Содержание:
Некоторые инфекционные болезни
Неинфекционные болезни: ошибки поливов
Солнечный ожог
Вершинная гниль
Если рассмотреть болезни помидоров на фото, то можно заметить, что многие заболевания поражают не только листья и стебель, но и плоды. Болезни томатов условно можно разделить на инфекционные и неинфекционные. К инфекционным заболеваниям относятся грибковые, бактериальные и вирусные поражения, краткую информацию о которых вы можете посмотреть здесь и ниже. Также мы расскажем о поражениях помидор, носящих неинфекционный характер.
Некоторые инфекционные болезни
Одним из распространенных вирусных заболеваний томатов является мозаика. Причем этой болезнью могут быть поражены не только тепличные растения, но и те растения, которые растут на открытой почве. Мозаика поражает листья, изменяя их цвет и форму. Сначала на листьях появляются желтовато-зеленые пятна, при этом они начинают морщиниться и скручиваться. В результате помидоры практически не дают плодов, желтеют и погибают.
болезни помидор
Пораженные мозаикой растения рекомендуется вырывать и сжигать. Для предотвращения появления этого заболевания семена следует обработать слабым раствором марганцовокислого калия, и впоследствии также поливать им рассаду раз в три недели. Пасынкование также относится к профилактическим мерам этого заболевания.
Некоторые болезни помидоров на фото дают четкое представление о протекании заболевания. Например, бурая пятнистость помидоров характерна для пленочных теплиц и проявляется в образовании бурых пятен с бархатистым налетом серого цвета на нижней стороне листа. Соответственно растение погибает. Заболевание распространяется спорами гриба, поэтому легко переносятся на другие здоровые растения.

Бурая пятнистость активно развивается при повышенной влажности. Поэтому в качестве профилактики необходимо прекратить обильные поливы и хорошо проветривать тепличное помещение. А после снятия спелых плодов опрыскать растения фундазолом.

Неинфекционные болезни

Ошибки поливов

Часто признаки неоптимальных поливов путают с инфекционными болезнями. 
При недостатке влаги томаты замедляют рост, обильно скидывают завязи и цветы. Листья опускаются вниз, желтеют с кончиков и морщатся. Чтобы привести растения в чувства, не рекомендуется заливать их сразу большим количеством воды. Лучше дать им немного отстоянной воды и через пару дней полить уже как положено.

Избыточность воды также влияет на развитие помидор. Чаще всего застой воды вызывает загнивание корешков, листья на томатах тускнеют (старых и молодых одновременно) и начинается их опадение. У корневой шейки может появится водянистые или бурые пятна. Если сразу невозможно провести дренажные работы на таких участках, то лучше кусты пересадить, немного почистив корешки от гнили.

неправильный полив

Неправильный полив может привести к

Секрет 1: полезное опрыскивание

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт

10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Секрет 2: небольшая встряска

Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Секрет 3: хитрая география

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Секрет 4: сильные корни

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

Окучивать

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Мульчировать

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%! 

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее


Секрет 5: «своя земля»

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Секрет 6: пасынкование

Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Секрет 7: удаление листьев

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции. 

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Секрет 8: внекорневые подкормки

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Секрет 9: десерт для плодов

Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:

Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.

Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Думается, это уже актуально, да и многим может быть интересно, во всяком случае меня заинтересовало...

Очередной совет от наших бабушек - жизнь они прожили долгую и опыта им не занимать. Как лучше садить лук...



Просушиваем с недельку луковички и при температуре порядка 25 градусов, а перед самой посадкой их нужно замочить часа на три в подсоленной воде – из расчета столовой ложки соли на литр теплой воды.

Следующий шаг: промываем луковички и опять замачиваем - уже на два часа в марганце (в довольно темном растворе). Таким образом убиваются микробы и лук не будет болеть.

Опять промываем, чуть-чуть подсушиваем и садим во влажную бороздку. Да, обязательно насыпаем туда песочек. Вот и всё. Лук вырастет крупный и без стрелок...

Здесь выделено  самое основное, что следует учитывать при посадке и выращивании этого растения.

1. Для лучшей всхожести семена моркови перед посадкой следует замочить в теплой воде на трое суток, меняя ее дважды в день, а затем немного подсушить, откинув на сито.
2. Нельзя высаживать семена в землю, удобренную свежим навозом. От данных действий может начаться отмирание нижней части корнеплода при увеличении роста корней боковых. При сборе урожая настроение вам могут испортить корявые уродцы.
3. Также для моркови опасны и переувлажнения почвы. В данном случае происходит загнивание корнеплодов. А если влаги будет недостаточно, особенно в середине лета - в период активного роста корнеплодов, растения сначала остановятся в росте, а затем начинают расти только в период осенних дождей, что также негативно сказывается на урожае, морковь покрывается трещинами.

1. Пикировка:

В чем смысл. Если прищипнуть центральный корень, у растения начинают активно расти боковые корешки, куст образует мощную корневую систему, способную усвоить больше полезных веществ. А чем лучше питание, тем выше урожай.

Как это делают. Когда у рассады томатов сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и подрезают его на треть. Затем сеянцы сажают в емкость побольше.

2. Подрезка корней:

В чем смысл. Подрезанные боковые корешки дают новые мельчайшие ответвления. В результате площадь соприкосновения корней с почвой увеличивается в разы. А значит, питательных веществ томат получит еще больше.

Как это делают. Подрезку корней проводят обычным ножом. Если рассада в ящиках, почву режут вдоль и поперек, как будто это пирог. При этом сеянцы должны быть в центре каждого «кусочка». Если томаты в горшочках, надо отступить от стенок примерно 1 см и надрезать почву по всему диаметру. За время роста рассады полезно проделать 2–3 таких операции. Первую – когда у сеянцев образуется второй настоящий лист, а последнюю – за 4–8 дней до высадки в открытый грунт.

3. Прищипка верхушки:

В чем смысл. Если удалить центральную точку роста, томат даст боковые побеги. Из них можно сформировать два стебля. А значит, и урожая будет в два раза больше (при хорошем уходе – поливе и подкормках).

Как это делают. Для формирования томатного куста в два стебля прищипывают верхушку сеянца над вторым настоящим листом. После этого из пазух первого и второго листьев разовьются два побега, из которых формируется куст. Самое интересное, что при такой ранней прищипке растения почти не останавливают своего роста.

4. Деление на два:

В чем смысл. Эту процедуру делают в двух случаях: когда рассада вытянулась либо ее надо много, а места для ее выращивания мало. В любом варианте посадочного материала получается в два раза больше.

Как это делают. Деление томатов проводят сразу перед тем, как высаживать их в открытый грунт. Режут примерно пополам. Нижняя часть с корнями вскоре даст новые побеги. Верхушки можно укоренить в банке с водой и потом высадить в открытый грунт, где они тронутся в рост через неделю с момента посадки. Кстати, огородники со стажем уверяют, что «расчлененные» растения дают более ранний урожай.

5. Пасынкование

В чем смысл. Томат очень любит разрастаться вширь – из каждой пазухи листа он выбрасывает новый побег. В итоге нарастает зеленая масса, и плодам не хватает питательных веществ. Поэтому на растении оставляют обычно 1–2 побега. Это позволяет ускорить созревание плодов.

Как это делают. Боковые побеги (пасынки) удаляют, не давая им вырасти больше 5 см. Срезают так, чтобы оставался пенек около 1 см (если пасынок выломать до основания, из пазухи листа полезут новые). Операцию повторяют несколько раз за сезон, по мере отрастания новых боковых побегов.
Кстати, срезанные пасынки можно использовать в качестве поздней рассады – их укореняют как верхушки при делении куста пополам. Подрастают они быстро, а урожай дают всего на 5–7 дней позднее.

6. Удаление листьев:

В чем смысл. Если томаты посажены на грядке близко друг к другу (а на маленьких участках обычно так и бывает), то в процессе роста верхние листья почти полностью заслоняют от света нижние. Последние теряют способность к фотосинтезу, никакой пользы растению не приносят, но при этом активно испаряют драгоценную влагу. К тому же они не дают грядке проветриваться. У оснований кустов происходит застой воздуха, и на нижних листьях поселяются болезни.

Как это делают. К удалению листьев приступают в фазе молочной спелости плодов, когда они начинают белеть. Сначала срывают первые (нижние) 1–2 листа, через несколько дней еще 1–2 и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти. Обрывают их, не оставляя пенечков. При этом следует помнить: нижние листья нельзя уничтожать одним махом! Иначе из-за резкого снижения испарения влаги плоды могут растрескаться.

7. Постукивания по кусту:

В чем смысл. Этот метод применяют для того, чтобы цветки лучше опылялись. Завязи при этом образуются быстрее, плоды созревают на 8–10 дней раньше, а урожая становится больше.

Как это делают. Легкой палочкой не реже двух раз в неделю в первой половине дня аккуратно стучат по стеблям томатов. В солнечную погоду достаточно бывает одного легкого прикосновения. В пасмурную – двух-трех. Излишне сильное и длительное встряхивание, особенно в солнечную погоду, может привести к быстрому осыпанию пыльцы, и в итоге оплодотворение пройдет хуже. Когда на первых трех соцветиях образуются завязи, «избиение» куста прекращают.

8. Надрыв корней:

В чем смысл. В природе так устроено, что, если растение получает какое-то повреждение, оно стремится как можно быстрее дать потомство, чтобы не сгинуть бесследно. С надорванными корнями томаты все свои питательные вещества направляют в плоды, тем самым ускоряя их созревание.

Как это делают. Растения слегка подтягивают руками вверх за нижнюю часть стебля. Операцию проводят в конце лета, когда на кустах еще висят зеленые помидорки, но уже ясно, что естественным образом они созреть не успеют.

9. Разрез стебля

В чем смысл. Принцип этого метода такой же, как и при надрывании корней. Плоды в этом случае дозревают гораздо быстрее.

Как это делают. У самого основания стебля острым ножом вдоль побега делают сквозной разрез длиной 7–10 см и вставляют в него деревянные палочки.

10. Водочные инъекции

В чем смысл. Более 100 лет назад ученые обнаружили, что этиловый спирт ускоряет созревание плодов – помидорки после его применения поспевают на 8–16 дней быстрее.

Как это делают. Обычным одноразовым шприцем в зеленые томаты вводят 0,25 мл спирта (96%) или 0,5 мл водки (норма на 1 плод). В каждую помидорину делают по несколько уколов с разных боков, чтобы созревали они равномерно.

источник

Как правильно обрезать смородину знают все! Даже зелёные садоводы берут в руки секатор, и смело начинают вырезать больные, недоразвитые стебли смородины. Но, после обрезки, у них обязательно возникает вопрос: Правильно ли обрезан куст, не много ли удалено пагонов? И стоило ли удалять 2-3 летние ветки, ведь на них образуются всегда ветви текущего года. Давайте, немного поговорим на эту тему, так как туману много - ясной картины проведения обрезки смородины нет. Все правила обрезки я сформулировала в десяти пунктах, так гораздо удобней будет запомнить их.

И так начнём плясать от порога.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том что, плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, а значит годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для 
молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности. 
У скороплодных сортов - это гибридные сорта, урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5. 

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть. 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! 

УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! 

Почему? Потому что обычные сорта смородины, в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5. 

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. 

Срезают полностью все старые пагоны. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год, на месте срезанных побегов появится большое количество молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.

Запомнив правила обрезки, вы всегда будете с урожаем!

Гортензия садовая, или крупнолистная - вид растений, относящийся к самым популярным декоративным кустарникам в мире садоводства. В благоприятных для произрастания условиях, которыми в данном случае выступают субтропики, может разрастаться до 4 метров в высоту, однако по мере продвижения в северном направлении ее размеры уменьшаются до 1-2 метров...



Еще одно название данного растения - гидрангия - в переводе с греческого означает "сосуд с водой", что отображает его потребность в обильном поливе...



История красивого кустарника началась много лет назад на просторах Южной Японии. В конце XIX века представители вида появились во Франции, где и были выведены различные сорта гортензии садовой...



Сегодня декоративное растение, отличающееся нестандартной формой куста и ярким цветением, активно используется при оформлении садов и парков...

Арки в нашем доме

Вспомните, как несколько лет назад наши квартиры были похожи одна на другую. Во - первых  планировкой комнат, кухни и санузла, а также и мебель, ведь она почти у всех была однотипной. Естественно, что встречались и очень интересные с различным дизайном и интерьером, но все-таки реже.

+dalee

Иметь такую благородную красавицу в своем саду мечтают многие, а вырастить такую голубую елку самим, оказывается, не так и сложно.
Для этого нужно приобрести семена или найти шишки (лучше их собрать в феврале)

Вырастить именно голубую ель. Дело в том, что окраска колеблется от ярко-голубой до голубовато-зеленой и зеленой. Но по закону подлости 75 % сеянцев вырастают зелеными. Впрочем и зеленые ели неплохо ценятся.

✔Спелые семена

Достали шишки? Не спешите сразу доставать из них семена. Подсушите их в матерчатом мешочке в теплом месте, желательно около батареи. В тепле шишки раскрываются и семена-крылатки достать гораздо проще. Семена аккуратно складывают в матерчатый мешочек и перетирают, чтобы освободить от крылаток.

Делать это нужно очень осторожно, поскольку семена очень хрупкие и их можно легко повредить. Затем их укладывают в стерилизованную банку, закрывают крышкой и убирают на хранение в холодильник.

Хранят их до марта-апреля. В Средней полосе проще. Там высаживать семена можно в два срока – конец апреля и конец июня. На юге летние посевы сгорают от жары и солнца.

✔Заставляем прорасти

Теоретически семена нужно снеговать, то есть выдержать во влажной среде при температуре близкой к нулю около двух месяцев. Проще всего закопать семена в сугроб, но не везде снег держится так долго. Легче этот долгий процесс заменить замачиванием на сутки в 1 % растворе марганцовокислого калия (10 г/1 л воды).

Если подготовку провели правильно, то всходы появятся через 15 дней. Несмотря на то, что ель морозостойкое растение, ее всходы боятся заморозков. Поэтому сеют семена после того как пройдут заморозки. Оптимальная температура для роста +15 0С.

Часто семена не всходят. Это происходит из-за того, что после снегования (или замачивания в марганцовке) их можно хранить не больше суток. Если погода не позволяет, посадите в квартире в торфяные горшки. Сажайте сразу по 5-7 семян в горшочек (потом уберете зеленые и хилые).

Ингредиенты:

Говядина 300 г прокрутить на мясорубке
Филе куриное 1 шт. нарезать маленькими кубиками
1 яйцо
соль, перец
2 сырые картошинки на мелкой терке
3 кусочка булочки заранее замочить в водичке или молоке
лук 2 шт. на мелкой терке
раст. масло

Приготовление:

Все соединить, тщательно перемешать. Если фарш получился густой и плотный, добавить воды ледяной или молочка. сформировать котлетки, обжарить на раскаленной сковородке на раст. масле, не обваливая ни в чем. Как обжарили одну сторону, перевернуть, закрыть крышкой, убавить огонь и томить, пока не подрумянится вторая сторона. Потом котлетки выложить в мисочку и залить образовавшимся соком. 

Ингредиенты:
- 400 гр пельменей (замороженные)
- 200 гр сметаны (15% жирности)
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 200 мл воды
- 150 гр тертого сыра твердых сортов
- 2 столовые ложки оливкового масла
- соль, перец (по вкусу)

Приготовление:
1. Форму для выпекания смазываем маслом.
2. На дно формы выкладываем пельмешки.
3. Смешиваем до однородной массы сметану, томатную пасту с водой и добавляем соль, перец.
4. Выливаем наш будущий соус к пельменям и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса.
5. За 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром и ставим обратно в духовку.

Никакой прополки и мульчировать не надо - только полив!
Вдавить кассеты в подготовленную почву. Предварительно в кассетах проделаны отверстия.
Разложить семена редиса (можно морковь, салат и т.п.)
Присыпать почвой и полить.
Через неделю взойдёт редиска (почти 100%)!

Для теста:
3 ст.л. муки
3 cт.л. крахмала
2 яйца
1 банан
50 гр.грецких орехов
0,5 ч.л. разрыхлителя
2 ст.л. сахара
щепотка соли
ванилин

Для творожного слоя:
400 гр. творожного сыра "рикотта"(можно заменить мягким творогом)
1 яйцо
100 гр.сахара
3 ст.л.молока