... Когда купила с десяток луковиц на рынке, тётушка, что их продавала, сказала: дней через десять высади в грунт на глубину 15 сантиметров, чтобы был "фундамент" для цветка... Опаньки, и ВСЁ, вся инструкция!... Да, десяток луковиц - это не много, но для меня, не имеющих их вообще, это достаточно, чтобы задуматься о том, что сделать, чтобы луковички превратились в шикарные или более менее цветущие растения. Иииии...

Как выбрать место для посадки гладиолусов

От выбора участка зависит размер и продолжительность цветения, и возможность защиты от болезней, и, конечно же, образование качественного посадочного материала на следующий дачный сезон. Гладиолусам требуется солнечный участок, ведь всем известно, что бактериальные и грибковые заболевания хорошо развиваются на заболоченных местах. Высокое стояние вод грозит растениям удушением (корни не будут насыщаться воздухом). Если же с выбором идеального участка есть проблемы, то важно знать, что притенение с восточной стороны грозит задержкой цветения гладиолусов на 15-20 дней, а с южной стороны цветения можно и вовсе не дождаться. Поэтому в зонах «риска» делают высокие гряды для посадки гладиолусов (солнечные зоны в этом не нуждаются!).

От деревьев и кустарников отступите 3-5 метра, чтобы гладиолусы могли полноценно получать влагу от полива, не делясь с другими растениями.

Если вы выбрали место для посадки гладиолусов с западной или северной стороны, то оградите растения от ветров кустарниками.

Как подготовить почву для весенней посадки гладиолусов

Растения предпочитают суглинистые, легкие, супесчаные почвы, рН 5,5—6,5 – это важно, поэтому перед весенней посадкой гладиолусов определите кислотность почвы, если нужно проведите известкование. Начинающим цветоводам советуем просто внести нитрофоску (30 г на 1 кв. м) на 3-4 см ниже донца клубнелуковиц. Чернозем осенью удобрять не нужно. Если участок песчаный, улучшите его торфом, если глинистый, то песком с торфом, а если торфяной, то песком.

Для растений было бы хорошо, если в предшествующем году на данном участке выращивали бобовые, так вы заранее избавитесь от злостного вредителя гладиолусов — проволочника. Осенью глубоко перекапайте участок на 45-50 см, выберете сорняки, так как в органических остатках распространяется парша, и внесите фосфорно-калийные удобрения. Весной снова перекапайте почву, но уже на штык лопаты и снова выберете сорняки. Сделайте гряды шириной 1 метр и внесите мочевину 15 г на 1 метр длины. Выровняйте граблями.

Как подготовить гладиолусы к посадке весной

Отделите от чешуек клубнелуковицы за 2-3 недели до предполагаемой посадки (деток очищают непосредственно перед посадкой), так вы сможете избавиться от вредителей гладиолусов, своевременно увидев признаки болезней посадочного материала. Будьте внимательны, под чешуйками могут быть уже молодые проростки! Если на детке после удаления чешуек есть повреждения, либо просто детка высохшая (признак заражения трипсом) – ее откладывайте и сжигайте вместе с негодными клубнелуковицами или чешуйками.

Для весенней высадки гладиолусов в мае в начале апреля проведите яровизацию — разложите клубнелуковицы ростками вверх как картофель, следите чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Это уменьшит вероятность заболеваний в начале роста и увеличит цветение. Для дезинфекции собственного посадочного материала от болезней и вредителей химические препараты не используйте, лучше всегочесночный настой. Прокрутите чеснок через мясорубку и залейте ведром воды (300 г чеснока на ведро воды). На 2 часа перед посадкой погрузите в настой клубнелуковицы и детку, после выкопки осенью посадочный материал тоже нужно обеззаразить, но уже в большей концентрации настоя (500 г на ведро воды, можно довести до 1 кг чеснока). Обработку против болезней купленных на рынке или магазине клубнелуковиц можно провести раствором марганцовки, а от вредителей карбофосом. При весенней обработке замачивают в водном растворе марганцовки (на ведро воды 1 г), а так же на 30-40 минут в карбофосе (на ведро воды 30 г). При осенней обработке клубнелуковицы и детку замачивают в крепком растворе марганцовке на 30-60 минут (5-10 г на ведро воды), затем в карбофосе.

Проведя весеннюю обработку посадочного материала гладиолусов, проведите обработку стимуляторами роста для хорошего и быстрого развития корневой системы, замочив на 10-12 часов в одном из ниже приведенных препаратов: гетероауксине — на ведро воды одна таблетка, гуммат натрия — на ведро 1 г или янтарной кислоте — на ведро воды 2 г.

Также для подпитки микроэлементами на 2 часа клубнелуковицы и детку можно замочить в растворе молибдата аммония и сульфата меди (2 г и 5 г соответственно на ведро воды) и сразу приступить к посадке.

Как посадить гладиолусы весной

Высаживая гладиолусы весной, поливайте каждую лунку или гряду, чтобы почва не отбирали влагу у клубнелуковиц или детки.

Вредители

     Снижают декоративность, в некоторых случаях приводят к полной гибели растений различные вредители. Листья, бутоны и цветки гладиолусов обгрызают совки капустная и горчаковая, голые слизни. Корни и клубнелуковицы гладиолусов повреждают щелкуны, хрущи, озимые совки, галловые нематоды. В результате повреждений этими вредителями растения отстают в росте, желтеют, увядают и погибают.

Гладиолус (Gladiolus)

© seeks2dream

Гладиолусовый трипс.

Повреждает все сорта гладиолусов, ирис, календулу, нарцисс, гвоздику. Взрослое насекомое мелкое, размером 1 —1,5 мм, коричневое, удлиненной формы, с бахромчатыми крыльями, черной головой. Личинка светло-желтая, с красными глазами, достигает в длину I мм, на конце тела имеется трубковидный отросток.

Зимуют взрослые трипсы под чешуйками клубнелуковиц в хранилищах, где при температуре выше 10 °С непрерывно размножаются. Яйца самка откладывает в ткани растения. Личинки высасывают соки из листьев и цветков. Массовое размножение трипсов наблюдается после высадки луковиц в период цветения. Одно поколение развивается в течение 2— 3 недель. За сезон вредитель успевает дать несколько поколений. В результате повреждений личинками и взрослыми насекомыми на листьях появляются пятна и серебристо-белые точки, желтоватые штрихи — следы разрыва кожицы при откладке яиц и черные точки — выделения насекомых. В период выбрасывания цветочной стрелки трипсы концентрируются около нее. При появлении бутонов они проникают внутрь, повреждают цветки, которые увядают, обесцвечиваются и засыхают. Осенью при понижении температуры трипсы переселяются на нижние части растения.

Перед уборкой клубнелуковиц основная масса вредителей находится на «пеньке». Позже они уходят под чешуи клубнелуковиц. Питаются соком из чешуй клубнелуковиц. Поврежденные участки ткани засыхают и образуют коркообразные пятна бурого цвета. Клубнелуковицы становятся светлыми, липкими, а к концу хранения темнеют, сморщиваются, засыхают. Кроме непосредственного вреда, трипсы переносят возбудителей болезней гладиолусов. Вредитель в массе размножается в жаркую сухую погоду.

Меры борьбы:

1. при высокой численности трипсов ранняя срезка растений, пока вредители не перешли в нижнюю часть стеблей,
2. уничтожение ботвы и всех растительных остатков после уборки гладиолусов, перекопка почвы,
3. обеззараживание клубнелуковиц, заселенных трипсами, путем их погружения в горячую воду (50 °С) на 5 минут или опрыскивание раствором карбофоса (2 г на 1 л воды), затем луковицы сушат и хранят,
4. в период хранения периодический просмотр клубнелуковиц, при обнаружении вредителя посадочный материал пересыпают мелом или известью-пушонкой из расчета 20—30 г на 1 кг клубнелуковиц, помещение заселенных клубнелуковиц в бумажный пакет с нафталином (на 10—15 штук 3—5 г препарата) на 1 — 1,5 месяца, затем клубнелуковицы проветривают и хранят как обычно (применять нафталин можно только до появления ростков),
5. отбраковка зараженных клубнелуковиц перед посадкой,
6. обработка несколько раз через 7—10 дней 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды) в период вегетации при появлении поврежденных растений (в конце июня),
7. повторная посадка гладиолусов на одном и том же участке через 3—4 года,
8. подсев к гладиолусам тагетеса, календулы, лука, чеснока, которые не повреждаются трипсами.

Гладиолус (Gladiolus)

© StacyK

Корневой луковый клещ.

Повреждает луковичные растения: лилию, гиацинт, тюльпан, нарцисс, клубнелуковицы гладиолуса и клубни георгинов. Взрослый клещ длиной до 1,1 мм, короткоовальной формы, светло-желтый, блестящий.

Клещи живут в почве на растительных остатках и заселяют высаженные в грунт растения. В луковицы они проникают через донце или механические повреждения и поселяются между чешуйками. Самки откладывают яйца на луковицы. Отродившиеся через 4—7 дней из яиц личинки сосут сок из чешуй луковиц и развиваются в течение месяца. В результате питания клещей рост растений замедляется, листья желтеют и увядают. Клещ повреждает луковицы и клубни при хранении, особенно в том случае, если они не очищены от старой чешуи и корней. В период хранения при сильном повреждении луковиц наружная поверхность чешуй покрывается буроватой трухой. Луковицы загнивают и засыхают, становятся трухлявыми. При высадке в грунт заселенных клещом луковиц и клубней происходит заражение почвы и других растений. Вредитель очень требователен к высокой температуре (18…20°С) и влажности (более 60%).

Меры борьбы:

1. посадка незараженного материала в открытый грунт и выбраковка в период вегетации растений с желтеющими листьями;
2. на зараженных клещом участках не следует в течение 3—4 лет высаживать луковичные растения и георгины;
3. сбор и уничтожение растительных остатков после уборки луковиц;
4. отбраковка здоровых луковиц и клубней перед закладкой на хранение, очистка их от старой чешуи и корней, пересыпка мелом или серой (20 г на 1 кг посадочного материала), регулярная переборка и удаление поврежденных луковиц, хранение при температуре 2…5 °С и влажности воздуха не выше 60 %;
5. термическая обработка в течение 5 минут зараженных луковиц в воде, нагретой до 50 °С, или 5—7 суток при температуре 35…40°С, дезинфекция в течение 30—50 минут в растворах кельтана (3 г на 1 л воды), 30 %-ного карбофоса (5 г на 1 л воды);
6. опрыскивание 10 %-ным карбофосом (75 г на 10 л воды) или полив под корень 20 %-ным кельтаном (20 г на 10 л воды) в период вегетации растений.

Болезни

Усыхание, или желтизна, гладиолусов.

Развивается с большой вредоносностью во всех местах возделывания гладиолусов и на протяжении всего вегетационного периода. Поражаются корни и клубнелуковицы гладиолусов. При этом бывает 2 типа заболевания: увядание и гниль клубнелуковиц. При увядании растения желтеют, начиная с верхушки, скручиваются и погибают вследствие покоричневения и отмирания корней.

При втором типе заболевания на клубнелуковицах образуются светло-коричневые или темные вдавленные пятна. На поперечном срезе пораженных частей растений видно побурение сосудистой системы. Зараженные клубнелуковицы не переносят длительного хранения, загнивают. При посадке они слабо прорастают или совсем не прорастают, загнивают в почве. Инфекция передается с посадочным материалом. Зимует гриб в пораженных клубнелуковицах и в почве.

Меры борьбы:

1. уничтожение больных растений во время вегетации и при выкопке клубнелуковиц;
2. чередование культур с возвращением гладиолусов на прежнее место спустя 3—4 года;
3. сортировка клубнелуковиц перед хранением и перед посадкой;
4. хранение в хорошо проветриваемых местах,
5. подкормка растений магнием в вегетационный период;
6. выкапывание у больных гладиолусов лунок до клубнелуковиц и заливка их настоем чеснока (30 г настоя на 1 л воды), заделка лунок землей, а через 5 дней обработка горчичным раствором;
7. замачивание перед посадкой клубнелуковиц гладиолусов в течение 8—10 часов в настое бархатцев (сухие растения рубят, заполняют ими половину эмалированного ведра, заливают теплой водой и оставляют на двое суток), после выбрасывания цветоносов и начала цветения - трехкратный полив тем же настоем.

Гладиолус (Gladiolus)

Коричневая гниль.

Поражаются клубнелуковицы, листья, стебли, лепестки цветков. На листьях образуются мелкие пятна с красно-коричневым окаймлением. При наличии большого количества пятен весь лист становится коричневым и преждевременно отмирает.

На пораженных стеблях образуются различной величины округлые пятна с красно-коричневой каймой. На лепестках цветков водянистые пятна, сливаясь, приводят к гибели весь цветок. Коричневые пятна образуются и на цветоносах. При высокой влажности воздуха пятна на листьях, стеблях, цветоносах и лепестках цветков покрываются серым пушистым налетом гриба. Иногда листья без образования пятен вдруг желтеют и отмирают. Это бывает при поражении корневой шейки растения.

Поражение клубнелуковицы начинается со стеблевого конца и проявляется в покоричневении сердцевины клубнелуковицы. Постепенно вся внутренняя часть клубнелуковиц оказывается охваченной коричневой гнилью. Внешне никаких признаков болезни нет, и лишь нажимая на донце, можно установить, что клубнелуковица уже сгнила. Зимует гриб в пораженных клубнелуковицах и на листьях у поверхности почвы.

Меры борьбы:

1. возвращение гладиолусов на прежнее место не раньше чем через 4 года;
2. просушка клубнелуковиц при температуре 25…30 °С и хорошей вентиляции (сразу после выкопки); отбраковка сальных клубнелуковиц;
3. хранение клубнелуковиц при температуре 6°С и относительной влажности воздуха 75—80 %;
4. протравливание клубнелуковиц перед высадкой в открытый грунт в растворе перманганата калия (30 г на 10 л воды) в течение 1—2 часов, детки замачивают в растворе питьевой соды (50 г на 10 л воды);
5. удаление пожелтевших и отстающих в росте растений (особенно в период цветения);
6. опрыскивание гладиолусов 1 %-ной бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды) после массового цветения или настоями растений, описанных в мерах борьбы с усыханием гладиолусов.

Сухая гниль стеблей и клубнелуковиц.

Поражаются корни, клубнелуковицы, листья, стебли. Первые признаки проявляются в пожелтении и покоричневении вершины листьев. При развитии заболевания в сильной степени происходят пожелтение и отмирание всего растения. На пожелтевших листьях, корнях, клубнелуковицах, у основания листьев, стеблей образуются округлые черные желвачки (склероции). Пораженные клубнелуковицы в складских помещениях мумифицируются. Зимует гриб в пораженных клубнелуковицах, на растительных остатках, в почве, где может сохранять жизнеспособность до 4 лет. Потери от болезни могут составлять от 15 до 50 %.

Меры борьбы:

1. отбраковка больных клубнелуковиц и посадка здоровых клубнелуковиц на участках, где не высаживались гладиолусы в последние 4 года;
2. просушка клубнелуковиц при температуре 25…30°С с хорошей вентиляцией сразу после их выкопки, протравливание освобожденных от чешуи клубнелуковиц раствором перманганата калия (15—30 г на 10 л воды) с выдержкой в растворе I—2 часа;
3. опрыскивание 1 %-ной бордоской смесью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды) после массового цветения;
4. перекопка почвы с оборотом пласта осенью;
5. оздоровление клубнелуковиц: больные луковицы, не вырезая мест поражения, посадить в конский навоз; проросшие пересаживать в грядки, не добавляя в бороздки навоз (некоторое количество его переносится вместе с клубнелуковицами на корнях, полив и рыхление проводят через день).

Твердая гниль.

Поражаются листья, клубнелуковицы. На листьях образуются округлые светло-коричневые пятна с темным окаймлением, на которых впоследствии появляются черные точки — пикниды, содержащие споры гриба. На клубнелуковицах болезнь развивается осенью в виде мелких водянистых, более или менее округлых красновато-коричневых пятен. Постепенно пятна увеличиваются, а их центральная часть становится погруженной, приобретает почти черную окраску и более определенные угловатые очертания. Отдельные пятна сливаются между собой. Пораженные ткани твердеют и при хранении мумифицируются, отчего болезнь и получила название твердая гниль. Инфекция сохраняется в почве, на пораженных клубнелуковицах до 4 лет. Заражение растений происходит через почву. В вегетационный период от растения к растению гриб распространяется спорами, которые разносятся ветром, дождем, насекомыми.

Особенно вредоносно заболевание в сырые прохладные годы на бедных почвах.

Меры борьбы:

1. те же, что и с сухой гнилью гладиолусов.

Бактериальный рак.

Заболевание опасно для георгин, роз, гвоздик, гладиолусов, пионов. Поражается корневая система растений. При вы-копке клубнелуковиц в местах образования деток, или на образовавшихся детках хорошо заметны шероховатые наросты неправильной формы.

Меры борьбы:

1. уничтожение больных клубнелуковиц;
2. обеззараживание почвы осенью после выкопки растений сухой хлорной известью (150—200 г/м кв) и заделка ее граблями,
3. при уходе за растениями избегать повреждений, особенно корневой системы и корневой шейки,
4. посадка клубнелуковиц гладиолусов не производится в течение 2— 3 лет на участках, где обнаружены очаги рака.

Мозаика гладиолусов.

Вирусное заболевание. Поражаются листья и цветки. На листьях образуются пятна и кольцевые или угловатые полосы желтовато-зеленого и сероватого цвета, расположенные между жилками листа. Иногда пятна представлены в виде замкнутых колец. На цветках пятна желтовато-зеленые и серые, могут быть и в виде штрихов. Из-за пятен и штрихов цветки приобретают пеструю окраску; лепестки у них иногда закручиваются. У больных растений цветки мелкие, а цветочные стрелки сильно увеличены в длину. Процесс развития до образования цветочной стрелки у больных растений затягивается. Больные клубнелуковицы из года в год мельчают, перестают давать цветочную стрелку. Переносится болезнь трипсами, тлями. В период вегетации вирус передается от клубнелуковиц деткам.

Меры борьбы:

1. удаление и сжигание заболевших растений вместе с клубнелуковицами;
2. своевременное уничтожение насекомых — переносчиков вируса (тлей, трипсов);
3. создание оптимальных условий для выращивания гладиолусов: своевременное рыхление почвы, прополка, внесение удобрений;
4. посадка клубнелуковиц на хорошо проветриваемых участках.

Защита растений на приусадебных участках — Жемчужина А. А., Степанина Н. П., Тарасова В. П.

http://www.botanichka.ru/blog/2010/06/28/gladiolus-2/

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.

Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.

Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.

В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.

источник




Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.

Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.  

бАМБИНО

бЛЮ фрост

Эвегрин

Фиделио

Град Китеж

Мудмаазель ДЕ Париж