Продолжаем моделировать
http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/dress/dr0002.htm
ЛИФ с двусторонней драпировкой от горловины
Нанесение фасонных линий и раскрой
В выкройке лифа перемещают талиевую вытачку на плечевой срез.
По плечевому срезу отмечают три складки глубиной 4-6 см с интервалом между ними 3 см;
первую складку располагают на расстоянии 6- 7 см от края плеча.
Выкройку лифа кладут на ткань, сложенную вдвое по диагонали, таким образом, чтобы линия середины внизу соприкасалась со сгибом, а вверху отстояла от него на 6-18 см.
Чем меньше это расстояние, тем меньше будет глубина горловины и тем выше расположатся фалды.
Линию плечевых срезов продолжают до сгиба ткани.
Рукав можно кроить и по косой, и по долевой нити, спинку лифа - по долевой.
Последовательность обработки.
По контурным линиям выкроек, складкам, середине рукава прокладывают силки.
Середины переда лифа, переднего и заднего полотнищ юбки отмечают на 5- 6 см от линии талии прокладочными стежками.
Сметывают и стачивают боковые срезы в юбке. Сметывают и стачивают плечевые и талиевые вытачки на спинке.
Заметывают складки, а после примерки застрачивают их на 4-5 см от плечевых срезов и заутюживают сгибы с изнаночной стороны в сторону проймы.
Сметывают плечевые и боковые срезы, в лифе.
Соединяют лиф с юбкой, совмещая середины деталей.
Сметывают правый рукав и делают примерку, в ходе которой уточняют положение линии талии, драпировок в горловине, положение пройм, общее облегание, длину и ширину рукава.
После примерки обрабатывают срез припуска на обработку горловины швом вподгибку с открытым срезом и отгибают припуск у края плеча на изнанку.
Стачивают плечевые срезы.
Обрабатывают подкройной обтачкой росток.
Плечевые срезы заутюживают на спинку.
Сметывают и стачивают боковые срезы, обметывают их и разутюживают.
Вметывают и втачивают в проймы рукава Соединяют лиф с юбкой, подкладывая с изнанки кромку.
Выравнивают и подшивают низ платья узким швом с двойным подгибом среза или потайными стежками.
Обрабатывают низ рукавов обтачкой или узким швом с двойным подгибом среза.
Заготавливают пояс. Платье отутюживают
Сарафан с двойными бретелями, переплетенными на спине
Сарафан цельнокроеный, приталенный.
Срезы бретелей могут быть окантованы или обработаны на машине фигурными зубчиками.
Нанесение фасонных линий (рис. 1 и 2).
Обводят основные выкройки переда и спинки платья - спинку в развернутом виде, перед с перемещенной на боковой срез плечевой вытачкой (Сарафан будет лучше облегать фигуру, если построить основной чертеж платья с учетом прибавки на свободное облегание по линии груди, равной 0-1 см.) Спинку и перед расширяют по линии низа от боковых срезов на 3-5 см, можно расширить и от линии середины на 1-2 см.
Спинка. (рис 1)
Оформляют талиевую вытачку по линии середины спинки и по боковому срезу с раствором 2-2,5 см. Углубляют пройму на 2 см.
Отрезок линии середины от ростка до линии груди делят пополам и от точки деления вниз откладывают 2 см.
На правой стороне спинки от ростка по плечевому срезу откладывают 3- 4 см и отмеченную точку соединяют с точками 2 см на линии середины и на боковом срезе плавной вогнутой кривой - линией бретели. Ширина бретели - 2,5- 3,5 см. Оформляют ее вторую линию параллельно первой, продолжают кривую за линию груди на 3-5 см. Расстояние между бретелями 2-3 см.
Для построения второй бретели отрезок линии середины от линии груди до линии талии делят на 3 части. Из нижней точки деления проводят влево горизонтальную линию. Откладывают на ней от левой стороны вытачки 2 см. От линии талии вверх по левой стороне вытачки откладывают 2-8 см. Нижняя линия второй бретели проходит через верхнюю точку деления на линии середины, точку 2 см и завершается в точке 2-8 см.
Перед. (рис2)
Расширяют горловину на 3-4 см Углубляют пройму на 2 см. Линию середины от точки В1 до линии груди делят пополам; точку деления обозначают буквой Г. Оформляют горловину плавной кривой, соединяющей точки 3-4 см и Г.
Отрезок линии середины от точки г до линии груди также делят пополам; точку деления обозначают буквой Г1.. От точки Г1 влево по горизонтали откладывают 1-1,5 см. Оформляют овальный вырез линией, соединяющей точки Г1 1-1,5 см и завершающейся на линии груди.
От точки 3-4 см откладывают 2,5-3,5 см - ширину бретели. Бретель оформляют параллельно линии горловины длиной 10- 13 см. На расстоянии 2-3 см вычерчивают вторую бретель длиной 12-13 см.
Часть растворов талиевых вытачек на спинке и переде забирают в срезы по середине деталей (1,5-2 см) и в боковые (по 1 см). Указывают на деталях направление долевой нити.
Раскрой (рис. 3).
Вырезают выкройку переда и левую сторону чертежа спинки с бретелями. Переносят на лист бумаги и вырезают подкройные обтачки для обработки бретелей и горловины. Выкройки кладут на ткань в соответствии с указанным на них направлением долевой нити. Дают припуски на швы и подгиб низа. Обтачки могут быть из отделочной ткани.
Последовательность обработки. По контурным линиям и контрольным точкам прокладывают силки. Сметывают, а после примерки стачивают детали по средним ,и боковым срезам. Срезы обметывают и разутюживают.
Подкройными обтачками обрабатывают вырез спинки вместе с бретелями и горловину вместе с бретелями переда, оставляя необработанными 8-10 см от плечевых срезов. Переплетают бретели на спинке. Стачивают стачным швом плечевые срезы основной детали и обтачек. Срезы разутюживают и заканчивают обработку бретелей. Подравнивают и подшивают низ сарафана.
Такой красивый и практичный декоративно-функциональный элемент, как капюшон, получил широкое распространение при оформлении горловины верхней одежды. Капюшоны могут быть втачными в горловину изделия и пристегивающимися (с помощью кнопок, застежки-молнии, пуговиц, контактной ленты ("липучки") и т.д.). Капюшоны защищают нас от непогоды в холодное время и украшают изделия.
Второй исходной величиной является ВК (высота капюшона). ВК равна половине измерения от точки основания шеи справа через высшую точку головы до точки основания шеи слева.
