В статье рассмотрена технология пошива платья на корсетной основе, которое вы видите на фото.
Платье в стиле «ампир» с юбкой полу-солнце.
Лиф платья обязательно корсетный, иначе он не будет держаться, даже с чашечками.
Видимая часть платья из натурального шёлка, продублирована фатином.

Мастер-класс ниже>>>

Автор: махова предлагает нам подробный МК по пошиву корсета для нарядного платья. Спасибо ей огромное!!!

МК+идеи

 

Драпировки свадебных и вечерних платьев требуют необычайной скульптурности силуэта, тщательности в процессе наколки и аккуратности при закреплении драпировки. Как сделать драпировку на лифе нарядного платья, поделилась Алёнка84. Драпировку делают на готовой корсетной основе. Как сделать выкройку, рассказано в статье «Перевод вытачек в рельефы для корсетной основы», а грамотно сшить корсет вам поможет статья «Платье на корсетной основе».  Ваш корсет может быть укреплён косточками, может быть с утяжкой или без - в любом случае, этот вопрос нужно решить до начала процесса драпировки.  Изучение серии статей «Корсет, корсаж или...» до начала работы поможет избежать досадных недоразумений. Корсетная основа должна быть примерена на фигуру, внесены все изменения и уточнения - только после этого мы можем надеть её на манекен и начать работу с тканью. Обязательно продумайте фасон: драпировать лишь часть лифа, или весь лиф целиком и даже спинку. В зависимости от выбранной вами ткани для драпировки, её складки будут различными по глубине и частоте. Чем тоньше и пластичнее ткань, тем гуще должна быть драпировка, и раствор складочек меньше. Как « укрощать» капризные ткани, подскажет тема форума«Альбом Галина». Важно! Драпировка создаётся на манекене, а затем проверяется правильность заложения складочек на фигуре, только после этого лишняя ткань срезается, и складки прикрепляются ручными стежками к корсетной основе.

В примере мы рассмотрим, как задрапировать весь лиф. Для драпировки выбрана ткань, с которой наиболее сложно работать - плотный стрейч - атлас. Работа с такой тканью требует особой тщательности  - шифоновые и шёлковые ткани драпируются легче. Для первого опыта создания драпировки выбирайте более лёгкие ткани.  Драпировка сделана по всему лифу и по переду и по спинке. Расход ткани для 52 размера около 2.30 м при ширине 1.5 м. На меньший размер ткани потребуется меньше. В любом случае - расход ткани заранее сложно предугадать. Если у вас есть отрез на всё платье, сначала скроите юбку, затем - корсетную основу, и в последнюю очередь остатками ткани от цельного отреза драпируйте лиф. Как правило, на длинное платье с задрапированным полностью верхом расходуется от 5 до 6 метров ткани. Важно! Каждая, заложенная складка, крепится булавками к манекену, это будет подразумеваться само собою, и в дальнейшем эта фраза в повествовании будет опускаться. На фото видны места крепления складок булавками - увеличивайте фото, кликая на превьюшку! • Корсетную основу надеваем на манекен. Мелом или исчезающим фломастером наносим линии начала драпировки. • Берём лоскут ткани, располагаем его по косой, относительно центра переда, подворачиваем ткань первой складки на изнаночную сторону. Лоскут ткани не обязательно располагать по правильной косой (под 45 ° по отношению к долевой нити ) - возможны отклонения. Эти отклонения возникнут сами по себе в результате закладывания складок драпировки. • Закладываем вторую складку. В идеале складки не должны перекрывать друг друга, и если на тонких тканях это допустимо, то на более плотных (как в нашем примере), нужно стремиться к тому, чтобы складки не перекрывали друг друга. Поэтому, на манекене прикидываем, какую глубину складки нам заложить и интервал между ними. Эти величины всегда будут определяться только эмпирическим путем, и зависеть от фасона и выбранной вами ткани. Это идеальный вариант, когда параллельные складки закладываются равными по величине и с равным интервалом, но на практике не всё так гладко. Чем больше бюст, тем сложнее соблюсти параллельность складок. Не всегда получаются складки одного размера и одной глубины. На фото видно, что у верха корсета некоторые складки имеют меньшую глубину. Складки в процессе драпировки могут иметь наложение друг на друга внутри. Это связано с тем, что строгая параллельность складок в данном случае, увеличила бы одну грудь относительно другой. После примерки данного корсета уменьшалась частота складок, так как в глаза очень сильно бросалась разница между правой и левой половиной.

• Продолжаем закладывать складки, продвигаясь от верха корсетной основы к низу. Все рёбра складок направлены вверх. Натягивайте слегка складки, когда втыкаете булавки в манекен. У складок должно быть лёгкое натяжение, иначе, они провиснут на готовом изделии. Но при натяжении складок нужно соблюдать меру, так как излишнее натяжение может привести к деформации основы -верхняя часть (драпировки) будет меньше внутренней, и корсетная основа после снятия её с манекена станет мала.

• Задрапировав левую половинку лифа, срезаем с большим запасом свободные края драпировки (не прикреплённые к корсетной основе). По одной, перекалывая булавки из манекена, закрепляем ими каждую складку, прихватывая корсетную основу. Переколов все булавки, снимаем основу с драпировкой с манекена и закрепляем машинной строчкой края драпировки. На фото очень хорошо видны машинные строчки. • Приступаем к драпировке правой половинки. Располагаем лоскут ткани строго по косой, подворачиваем его на изнаночную сторону, и укладываем первую складку по намеченной ранее меловой линии. • Точно также, как и на левой половинке, продолжаем закладывать складки сверху вниз. Слегка подтягиваем их, чтобы избежать провисания ткани. Стараемся делать равные радиальные складки с равными расстояниями между ними. На первых порах сделать это сложно - не бойтесь несколько раз переделать все складки, чтобы достичь красивого результата.

• На фото показан постепенный процесс закладывания складок драпировки с правого и левого бока корсетной основы.

• Если в процессе работы, у вас не хватает глубины какой-либо складки по одному из боков, этот момент нужно проанализировать. Дело в том, что радиальные складки имеют больший раствор по одному боку (в нашем примере - по левому), чем по другому, и в середине работы может наступить такой момент, когда драпируемый кусок ткани не захочет закладываться в складку по правому боку. Это означает, что взята меньшая глубина складки по левому боку, там, где закладывается больший раствор складки. Что делать? Разобрать часть складок, и заложить их снова таким образом, чтобы слегка увеличился раствор складок с левого бока. Тогда и по правому вы сможете заложить складки - там, где идёт наименьший раствор.

• После того, как вас всё устраивает в драпировке, прикалываем её булавками к корсетной основе, снимаем с манекена, примеряем на фигуре, уточняем некоторые складки и исправляем их. Только после этого можно срезать лишнюю ткань, и прикрепить драпировку к корсетной основе - по контуру машинной строчкой, а внутри складок - ручными стежками. Спинка корсета драпируется аналогично.

• Как поступить с застёжкой, решается в каждом конкретном случае индивидуально. Спинка на данном платье не разрезная, с рельефами и средним швом. Толщина левого бокового шва, после закладывания драпировок составила 1 см со складками, иначе бы не получилось радиальной драпировки. Отсюда - изменение положения молнии, она сделана с правой стороны в боковом шве. • Для примерки был использован не стандартный приём: боковые швы стачиваются по лицевой стороне. Благодаря этому на примерке можно легко распороть шов, и внести коррективы в складки прямо на фигуре.  • И еще, маленькая хитрость. Бывает, что не хватает куска ткани на цельную драпировку. В этом случае поступаем так: закладываем складки до того момента, пока хватает ткани, срезаем неровности, затем берём новый кусок, по косой закладываем новую складку, перекрывая срез, и потайными стежками пришиваем эту складку.

Благодарим Алёнка84 за фотоматериалы и помощь в подготовке статьи. Работы автора можно увидеть в авторской теме форума«Альбом Аленки 84»

 

  Добрый день,хочу поделиться с вами еще одной методикой пошива корсета.
На мой взгляд этод метод как нельзя лучше подходит для начинающих, так-как избавляет от перекосов при совмещении лицевой части и основы, хорошо подходит для основы корсажного платья.

1 Строим выкройку
2 Утюжим с паром для усадки
3 Выкраиваем с припусками 1-1.5см.

  
4 Отмечаем засечки по линии груди и талии
5 для декора отстрачиваем деталь с шнуром
6 скалываем детали совмещая засечки
7 сострачиваем детали

  

8 срезаем припуски до 0.5 см
9 разутюживаем
10 по линии талии наметываем корсажную ленту 

  11 Поверх припусков и ленты приметываем кулиски ( на этом корсаже я настрочила кулиску на припуск,отвернула и приметала)
12 С лицевой стороны отстрочила кулиски,сняла наметку

  

13 Дублируем деталь под шнуровку шириной 9см. и длиной равной длине середины спинки
14 заутюживаем припуски

 

15 Складываем с перекатом 0.2см
16 в згиб вкладываем срез середины спинки так, чтоб половинка с перекатом была на изнанке.
17 сметываем

   18 прокладываем строчку в край детали с лицевой стороны
19 отстрачиваем кулиски на детали для шнуровки

  

20 вырезаем косую бейку и слегка оттягивая утюжим.
21 лицевой стороной прикалываем к изнанке
22 отгибаем бейку на лицевую сторону и загибаем уголочек
23 подворачиваем припуск

   

 

24 подворачиваем и приметываем
25 прокладываем строчку в край бейки с лицевой стороны

   

 

26 Вставляем кости
27 Закрываем низ корсета косой бейкой так-же как и в верху

  

28 каждые 2 см. ставим люверсы, для предотвращения аврввания люверсов,устанавливаем их впритык к косточке 

  

Шнуруем и корсет готов. 

  

Лицо и изнанка

  

Теперь некоторые пояснения!!!!!!!!!

По просьбам форумчанок 1marina1 решила сразу выложить методику построения корсета из книги конца 20-го века. Книга плохо отсканирована ,так-что я ели разобрала то что там написано )))

Корсетные мерки
для того чтобы начертить выкройку корсета надо снять следующие мерки
первые три мерки мы записываем только половину
1. мерка объема груди (в нашем примере половина объема 48см.)
2.мерка объема талии (например 33см половина мерки)
3.мерка объема бедер(53 см.половина)
4.мерка высоты бочка записывается полностью (от подмышки до талии ( 20см )
5.мерка длины корсета записывается полностью( измеряется сбоку от талии вниз) 30см.

Все мерки окружностей делятся пополам а мерки высоты записываются полностью !!!!!
От мерок Объема отнимаем 3см. (от объема Талии можно отнять больше- в зависимости от желаемой утяжки)

ПОСТРОЕНИЕ
от точки А вправо проводим линию размера полуобхвата груди минус 3см.( 48-3=45см.) ставим точку Б
Вниз от точки Б проводим линию мерки бочка (20см.) и ставим точку В
вниз от точки В проводим линию мерки длины корсета (30см.) и ставим точку Г
от буквы Г влево проводим линию мерки полуобхвата груди (48-3=45)
и ставим быкву Д.-эта линия означает линию бедер
Теперь точку Д соединяем с точкой А.
От точки В влево откладываем прямую линию и обозначаем буквой Е. получается линия Е В -это линия талии

Далее делим Линию А Б пополам и ставим крестик
Линию Д Г также делим пополам и ставим крестик
СОЕДИНЯЕМ два крестика линией-эта линия Называется линией бочка.

Выкройка
приступая к размещению выкройки на нашей сетке Нужны вспомогательные мерки!!!!
Для этого из Мерки полуокружности Груди (48-3=45см.) мы отнимаем мерку полуокружности талии (33-3=30)
45-30=15 Итак разница между объемами груди и тьалии в нашем примере 15см.
Теперь делим разницу (15см.) на 8 и получаем вспомогательную мерку.

От точки В влево отмеряем 6см. и ставим точку 6
от точки Б отмеряем 8см. и ставим цифру 8
Соединяем цифры 6 и 8 изогнутой линией
От точки 6 влево отмеряем одну вспомогательную мерку и ставим цифру 1
от линии бочка ХХ вправо и влево отмеряем по одной вспомогательной мерке и ставим цифры 2 и 3
соединяем цифры 2 3 с крестиком на линии груди
Отрезок 2-1 Делим пополам и ставим цифру 4
От точки 4 вправо и влево размещаем одну вспомогательную мерку
отрезок между крестиком и цифрой 8 делим пополам и полученую точку соединяем с точками распаха вытачки цифры 4

  

От цифры Е вправо отмеряем 5см. и ставим цифру 5
От точки 5 вправо отмеряем две вспомогательные мерки и ставим цифру 6
от цифры 6 вправо отмеряем 2.5см. и ставим цифру 7
от цифры 7 вправо отмеряем две вспомогательные мерки ставим цифру 8

Отрезки 5-6 и 7-8 Делим пополам и через их центр проводим прямые линии вверх и вниз
От линии груди по этим точкам отмеряем 4см. и полученые точки соединяем с цифрами 5-6 и 7-8


От точек 5, 6, 7, 8 вниз проводим прямые линии и ставим точки 1, 2, 3, 4,
Измеряем отрезки Д-1 плюс 2-3 плюс 4-Г Полученную цифру мы отнимаем от Мерки полуобхвата бедер (53-3=50см.) В нашем случае Д-1+2-3+4-Г=37см.
50-37=13см.
Разница между меркой бедер и полученной цифрой-это остаток бедер которого нам не хватает на чертеже
Делим остаток бедер на 4 и получаем вспомогательную мерку бедер

От крестика на линии бедер вправо и влево отмеряем по одной вспомогательной мерке бедер и ставим цифры 5-6
от Центра вытачек 4 и 1-6 проводим вниз прямые линии размещаем на них по одной вспомогательной мерке бедер .Ставим точки 7-7и 8-8

Соединяем точки 5-2 и 6-3 изогнутыми линиями
Точки 7-7 накрест соединяем изогнутыми линиями с точками распаха вытачки 4
Точки 8-8 накрест соединяем изогнутыми линиями с точками 6-В

Отмечаем расположение планшетки и люверсов-Выкройка готова!

  

 

Эта книга есть на скачке http://www.season.ru/kachat/1_odegda/

Вопрос:

Отрицательные прибавки по ОГ - возможны?

Ответ:

Прибавка по груди зависит от размера бюста.
На маленькую грудь (первый и второй размер) "минусовую"прибавку я не делаю Даже подушечки "пуш-ап" вставляю ))))))))
А если грудь БОЛЬШАЯ 4-тый и более, я делаю "минусовую" прибавку в 2-3 см. Подымаю спинку(до середины лопаток) и в области подмышек повыше что-б КРАСОТА не вываливалась, Ставлю дополнительные косточки (пластиком при большмх размерах не обойтись )

Вопрос:

о своем опыте использования... данное построение вас в общем и целом устраивает?

Ответ:

Насчет выкройки , меня в ней не устраивает положение линии талии (она как правило на спинке выше чем спереди.) а тут она прямая - появляются поперечные морщинки на спинке и боковой детали переда.
Эта выкройка больше подходит для бельевого корсета.
Она слишком длинная-кости упираются в ноги,даже если сделать рельефы как описано в книге.
,Корсет только до середины груди-так что приходилось доделывать линию верхнего среза-иначе грудь вываливается.
Этой выкройкой пользовалась мало. Выкройки строю сама на основе базовой сетки лифа

Опыт корсетниц сейчас обобщен в Серии статей «Корсет. F.A.Q.» http://www.season.ru/sovety/modeling/korset/faq_korset/

Люверсы:

Для того чтоб при натяжении у меня не вырывались люверсы я делаю следующие действия

-Хорошо дублирую планку под шнуровку, для этого использую клеевую бязь.
-на планке по обе стороны отстрачиваю кулиски для костей (в одну будут упираться люверсы , другая предотвращает появление морщинок от люверсов при натяжении )

-И третье , дырочки я делаю шилом а не дыроколом , тогда они стоят "железобетоно" )))
При таком способе установки ткань раздвигается а не рвётся, а когда вставляется люверс ткань естественно пытаеться вернуться в своё первоначальное положение и зажимает люверс.

Не знаю как это сфотографировать , если просто вытащить шило а потом ставить люверс - это будет сложно, так как ткань сжимается обратно.

Я прокалываю ткань шилом с изнанки и с лицевой стороны одеваю на шило люверс ножкой вниз так чтоб он плотно сел на шило,и придерживая люверс на шиле (чтоб не соскочил) Вытягиваю шило и люверс свободно входит в дырочку !!!
На самом деле вставляется не так страшно как я описала )))

Итак , приступим )))

- Вам потребуются:
1 Люверсы
2 шило
3 щипцы или другое оборудование для установки люверсов.

 

-Каждые 2см. отмечаем разположение люверсов.

 

-Шилом раздвигаем ткань

 

-Получаем дырочку

 

-Как я описала выше вставляем люверс

 

-одеваем кольцо и зажимаем

 

Люверс готов )))

 

 

Обожаю женщин, носящих корсеты. У них отличная фигура, высокая грудь, горделивая осанка. К тому же корсет влияет и на характер, делая женщину более собранной и одновременно более кокетливой.

Жмите на плеер и смотрите далее

Итак, многие задаются этим вопросом) на самом деле нет ни4его сложного!

1. Для на4ала стоит найти выкройку. Это сделать несложно, в интернете их полно. Вот например та, по которой я сама шила

 

здесь показано как изменить основу, 4тобы полу4ились следующие лекала:

 

 

полоски, которые вы видите по направлениям - это косто4ки.

(В данном посте я рассказываю о изготовлении именно жесткого корсета, который утягивает. ) 

Кости используют для того, 4тобы ткань не растягивалась, и помогают формировать фигуру. 

2. Итак, выкройку мы нашли) теперь необходимо на себя построить.

здесь есть маленькие секреты: 

1) 4тобы сделать утяжку именно той длинны, которой хотите, я советую взять сантиметровую ленту и ужать талию настолько, насколько вы этого хотите(не переусердствуйте, не забывайте 4то вам в нем еще дышать надо)))
 

2) 4тобы в корсете не было заломов, вам необходимо проверить все детали кроя, пока они еще на стадии лекал, потому 4то в противном слу4ае ваш корсет будет морщиниться в рельефах, так же здесь не последнюю роль играет соблюдение направления нити основы.(на рисунке она обозна4ена стрелкой идущей вниз)

ВАЖНО! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИПУСКИ НА ШВЫ!!!!

3. ну выкройку сделали, все уто4нили, проверили, вырезали, необходимо из ткани вырезать детали.

вам понадобиться ткань кусок приблизительно 1м на 1м( на 1ый раз, потому 4то косяки у всех бывают) а потом когда суть поймете, уже сами будете определять.

А теперь начинается самый нудный процесс. Мы начинаем вырезать...

*** я бы советовала сначала вырезать подкладку, на ней вы сможете смоделировать вид верхнего и нижнего срезов, а так же сэкономить материал в будующем, для этого нужно ста4ать(сшить все детали швом шириной = ширине вашего припуска, заложенного в процессе изготовления лекал, советую 1см, если сомневаетесь берите 1,5 , а после обрежете лишнее)

лекала на ткани располагаем по направлению нити основы, чтобы не было перекосов. а вырезать нам придется 4 слоя, да-да именно 4, ну если ткань плотная можно 3. 

1 слой - это наш основной материал, который все будут видеть)))

2 и 3 слои - это ПРОкладочный материал(флизелин, дублерин, какой вам больше нравиться) по4ему так? потому что, ткань имеет свойства деформироваться, а т.к. у нас изделие с утяжкой, то основная нагрузка на ткань, и 4тобы она не растягивалась, и держала форму необходимо продублировать желательно не 1 раз.

4ый слой - это подкладка, то, что прилегает к нашему телу ( здесь я советую натуральные материалы - лен, хлопок, можно вискозу).

Уф, самый нудный процесс окон4ен, теперь мы должны продублировать все детали из ОСНОВНОГО материала, и хорошенько их проутюжить. 

4. Детали готовы, теперь соединяем.

соединяем детали на ширину шва = вашим прпускам (если вы делали припуск больше 1 см, то советую потом их подрезать , 4тобы не создавать толщину)

сна4ала соединяем все детали из подкладки, затем детали из основного материала, или наоборот, сути не имеет. Затем соединям верхнюю 4асть (т.е. сшитые детали из основного материала) и нижнюю часть( соответственно из подкладки) швом шириной = равной ширине припуска (естественно соединяем лицевыми сторонами внутрь по средним деталям спинки(там где будут люверсы)) , после 4его вывора4иваем издели и простра4иваем обтачным швом, 4тобы скрыть припуски(ш-ш = 1см, припуски вы подрезали до 1-0,8см)
 

5. Переходим к косто4кам (их вы наме4али на лекалах, если нет не большое упущение, их легко наметить) 

места где будут находиться кости необходимо обработать(можно нашить кулиску, или же, как это делала я, просто простро4ить стро4ку, соединяющую основной и подкладо4ный материал, и полу4ите кулиску, ток толщины от кулисок нет да и выглядит приятнее(хотя тут на любителя))

Слово о костях:

косто4ки для корсета вы можете найти в магазине, где продают ткани, или заказать по интернету. кости бывают разные например ригилин(китовый ус):

представляет собой пластмаску, шириной от 5 до 10 мм, продается метражем.

НО! так же по этим названием вам могут всу4ить это:

вот это я вам О4ЕНЬ не советую брать, обрабатывать невозможно и наму4аетесь ток в путь.

Однако есть еще спиральные витые кости:

 

это пожалуй самый удобный вариант, но и самый дорогостоящий.

 

Ну предположим глаз мы положили на китовый ус, он же ригилин(пластик)

берем наш рулон, (не торопитесь обрезать, используйте экономно) вставляем в кулиски, желательно недоходя до краев нашего изделия гдето по 5мм сверху и снизу, это сохранит вашу бейку надолго, поверьте)) затем обрезаем костоку. поскольку это пластик, который ко всему про4ему находился в рулоне, нам необходимо его поутбжить, делать это можно не вытаскивая косто4ки(я бы так и советовала) проутюживаем со стороны подкладки, или 4ерез ткань, если вы вытищили кости. Далее, поскольку края наших косто4ек острые, они могу обрубать ткань, еще одна дополнительная мера это подплавить места где мы обрезали кости.

Ну мы почти закон4или, осталось обработать срезы верхний и нижний))) их мы обрабатываем полоской ткани из того же материала, 4то и основной наш, или косой бейкой. После нам осталось пробить люверсы(они же бло4ки) это можно сделать вооружившись специальными плоскогубцами(даж не знаю как назвать), их можно купить вместе с набором бло4ек, стоит недорого, зато удобно)) или можно на машинке специальной пробить, если есть коне4но, а если нет ни того, ни другого, ни третьего, под третьим желание пробивать бло4ки самому)))) то можно отнести корсет в ателье или дом быта и пробить там)))

Итак корсет готов!!!

это не мой корсет, просто выкройка та, для наглядности))) застежка спереди называется бюск, в своем корсете я такой не делала, поэтому в уроке ее нет, однако в обработке ни4его, по4ти также как спинка,только бюск надо вставить до стро4ки обта4ивания, и прорези оформить(4тобы по-красивее, можно сделать петельку, как для пуговицы, разрезать и туда войдут гвоздики для бюски, только это нужно о4ень то4но наме4ать)))

 

З.Ы. приношу огромнейшие извинения, 4то иллюстраций по процессу пошива нет, увы не было возможности во время изготовления делать фото. но я надеюсь 4то-нибудь полезное вы отсюда вынесете)))

УДАЧИ)))

Корсет – единственная вещь, которая может сделать вашу фигуру идеальной, похожей на песочные часы. Эта инструкция покажет вам, как сделать корсет своими руками от начала до конца. Обратите внимание, что это не правильный исторический корсет, костяк его лифа немного упрощен. Ваш корсет не будет иметь всех штрихов и мелочей, которые могут сделать профессиональные производители, но он идеально подходит для больших вечеринок, может быть базовой частью костюма или вечернего платья. Удачного пошива!

1.


2.

Шаг 1. Материал

Для этого корсета вам понадобятся:

Материалы:

• Внешняя ткань по вашему выбору (не слишком тонкая, иначе косточки могут выскочить, я, например, использовала шелк-сырец);

• Ткань для подкладки. Идеальным выбором будет коутил (специальный хлопок для корсетов), но любая прочная (не стрейч) плетеная хлопчатобумажная ткань подойдет;

• Спиральные/стальные косточки (20 шт. для этого корсета);

• Связывающая ткань;

• Петельки для шнуровки;

• Шнуровка.


Инструменты:

• Инструмент для встраивания заклепок/молоточек;

• Швейная машинка (что, конечно же, очевидно!);

• Роторный нож и подстилка для него;

• Дырокол для ткани/кожи.


1.

Шаг 2. Выбор шаблона

Выбор шаблона является наиболее важной частью процесса. Существует бесконечное множество способов сделать это.

В первую очередь стоит подумать, какую именно форму корсета вы хотите: насколько сильно вы хотите утянуть свою талию (и хотите ли вообще)? Какой должна быть форма вокруг бюста (больше напоминающая вырез платья или фигурная, как бюстгальтер)? Историческая модель или нечто более современное? Например, этот корсет я сделала более коротким, нежели белье, больше подходящим на вечерний топ, и он не предназначен для того, чтоб утягивать мою талию.


2.

Как только вы выберете или сделаете шаблон, в первую очередь вам следует сшить макет из муслина. Использование дешевых тканей позволит вам понять, где и как делать основные швы, примерить и осознать, как он вам подходит, и переделать в случае неудачи (своеобразная «черновая» работа). Фактически, изготовление корсета занимает довольно большое количество времени, и если вы сразу делаете «чистовик», то переделывать ошибки будет очень сложно. Так что это очень важный шаг, особенно если вы делаете корсет в первый раз.



Шаг 3. О косточках

Просто небольшое разъяснение по поводу косточек для корсета.

Что не стоит использовать:

Если вы идете в магазин ткани, вы, скорее всего, найдете там дешевые пластмассовые косточки. НЕ СТОИТ использовать их. Они скручиваются и гнутся. Избегайте их!


Что использовать:

Лучше использовать стальные и спиральные косточки. Стальные косточки могут быть использованы по бокам или на спине, там, где нет кривых швов. Спиральные кости обычно используются для криволинейных швов, так как они будут прилегать по контуру, чтобы соответствовать швам корсета, а так же могут быть застежками. В этой инструкции я использовала только спиральные косточки, потому что это то, что было под рукой, но в теории большинство косточек должны быть стальными, т.к. только передние швы в районе бюста немного криволинейны.


Какой длины купить:

Вы можете сократить косточки самостоятельно, но если у вас уже есть шаблон, вы спасете себя от массы неприятностей при покупке косточек необходимого размера. Вам лучше купить косточки примерно на 2 см короче, чем швы корсета, в противном случае они будут слишком сильно выделяться на ткани, и, скорее всего, порвут ее после нескольких примерок (или после первой, как случилось у меня с моим первым корсетом).


3.

Шаг 4. Разрежьте вашу ткань

Т.к. части шаблона – зеркальное отражение друг друга, вы можете сложить вашу ткань вдвое и вырезать сразу обе стороны корсета за раз. Я всегда делаю припуск шва на 1 см.


4.

Лучше сделать припуск побольше, потому что когда вы шьете, эти дополнительные слои будут накладываться друг на друга, надежней прикроют косточки и добавят прочности самому корсету.

Нужно вырезать один шаблон из внешней ткани, и один для подкладочной ткани.


5.

В качестве последнего шага, вырежьте две части связывающей ткани для задней части (где будет шнуровка) и отутюжтье.


6.



7.

Шаг 5. Сшейте все части вместе

Сшейте вместе все вырезки из наружной ткани.


8.

Так же поступите и с подкладочной тканью.


9.

Как только все части наружной и подкладочной ткани будут сшиты, прогладьте швы на талии и бюсте, по мере необходимости, утюгом.


10.



11.

Важно прогладить их достаточно хорошо, чтобы не появились ненужные складки или излишки, когда вы будете шить.


12.

Шаг 6. Соедините внешнюю часть ткани с подкладочной

Положите подкладочную и облицовочную ткани рядом так, чтобы они соприкасались правыми сторонами, и сшейте их вместе вдоль заднего припуска. Переверните их, и вновь погладьте утюгом.


13.

Шаг 7. Сшейте канальца для косточек

Теперь самое интересное! Приготовьтесь к работе на швейной машинке. Этот шаг потребует времени. Будьте осторожны, и убедитесь, что передняя и задняя линии ткани находятся точно на одном уровне.

В этом корсете я вставила косточки по обе стороны каждого шва, плюс по одной вдоль спины по обе стороны. Обычно я начинаю с середины корсета и работаю в обоих направлениях по отношению к позвоночнику, так что даже если есть несоответствие в том, как линия шва будет выстраиваться, это будет выглядеть более ровно по сравнению с работой от одной стороны к другой.


Сшейте канальцы для косточек:

Для каждой линии шва, я сначала наживляю ткань, соединяя швы внешней и внутренней стороны, как можно ближе друг к другу. Шить первый из этих швов нужно медленно, убедившись, что линии шва внешней и подкладочной ткани выстроены так ровно по отношению друг к другу, как это только возможно.


14.



15.

Я обычно выравниваю их наощупь, но если это будет слишком трудно для вас, вы можете сначала соединить эти швы булавками.

После того, того как вы прострочили внутреннюю сторону двумя швами в непосредственной близости от основного шва, нужно прострочить внешнюю сторону каждого канальца. Для того чтобы косточка в канальце сидела как можно плотнее, я сделала ширину канальца 1 см, в то время как диаметр косточки составлял 0.5 см.


16.

Обрезать края:
После того, как вы закончите, подрежьте края, чтобы избавиться от торчащих ниток и выровнять какие-либо ошибки в форме.


17.

Шаг 8. Выкройка облицовочной и окантовочной ткани

На данном этапе, вам нужно будет выбрать, как именно вы хотите окантовать края вашего изделия. Я предпочла, чтобы у моего корсета были ровные, аккуратные края, но если вы предпочитаете угловатую или зигзагообразную окантовку, то это тоже хорошо. Если вы хотите ровные края, вы можете сделать основной шов, такой же, как в шаге 6, в любом случае.


18.

Если вы будете окантовывать края корсета окантовочной тканью, то переходите к следующему шагу.

Если же вы хотите использовать только шнуровку, то просто сделайте это вместо шага 10 и 12, а так же пропустив шаг 13.


Закройка окантовочной ткани:

Для верхней окантовки, положите часть подкладочной ткани на разделочный стол, ширина ткани должна быть больше, чем вся величина корсета.


19.

Расправьте корсет на этой ткани как можно ровнее. Обрежьте ткань по верхнему краю корсета. Уберите корсет, и сделайте полосу, которая будет шириной около 4 см вниз от линии отреза.


20.

Для нижней окантовки сделать то же самое, убедившись, что нижняя часть корсета лежит как можно более ровно, перед тем как отрезать ткань.



Шаг 9. Делаем бретельки

Если вы захотите, чтобы у вашего корсета были бретельки, то на этом этапе, я расскажу вам как их прикрепить.

Для моих бретелек, я вырезала две полоски ткани, шириной 4 см, чтобы сами бретельки получились немного шире, чем 0.5 см. Для этого, нужно сложить ткань так, чтобы края были завернуты внутрь и соприкасались друг с другом на средине полоски.

Затем сложить получившиеся половинки, тем самым скрыв края, и прострочить по обе стороны бретельки.


21.

Шаг 10. Верхняя отделка

Приколите булавками ваши бретельки и пришейте сверху лицевой стороны корсета отделочную кайму.


22.



23.



24.

Заверните кайму на изнаночную сторону корсета и прогладьте получившийся край утюгом.


25.

Определите ширину каймы так, чтобы бретелька оставалась внутри не мене чем на 1 см (иначе она быстро оторвется) и обрежьте лишнюю ткань.


26.

Шаг 11. Вставляем косточки

Вставьте косточки в каждый из канальцев. В каждом канальце будет 4 слоя ткани (спереди, сзади плюс припуски от швов). Я обычно вставляю косточки в середину, между двух слоев верхней ткани и двух слоев подкладочной ткани. Однако, если вы используете очень прочную подкладочную ткань и деликатную верхнюю ткань, то вы можете вставить косточки между двумя слоями подкладочной ткани. Решайте сами.


27.

Шаг 12. Нижняя окантовка

Прикрепите окантовочную кайму к нижней стороне корсета, повторив процедуру из шага 10.


28.

Следите за тем, чтобы косточки были отодвинуты как можно дальше от каймы, чтобы случайно не сломать иглы.



Шаг 13. Пришейте окантовку

Наживите окантовку с внутренней стороны корсета.


29.

Шаг 14. Вставляем петельки для шнуровки

Время для железных петелек! Обозначьте места для петелек на расстоянии примерно 2 см друг от друга.


30.

Вырежьте или пробейте отверстия.


31.

Вставьте петельки в отверстия, убедившись, что они хорошо закреплены.


32.

Заверните ткань, и молотком зажмите петельки.


33.

Шаг 15. Последние штрихи

Все, что осталось сделать, это приладить бретельки к спине корсета. Приложите их и закрепите булавками. Выровняйте их по своему плечу и отрежьте излишки.


34.

Как дополнительный заключительный шаг, вы можете добавить немного скромности в свой образ, прикрыв полкой ткани голую кожу спины под шнуровкой корсета. Я пропустила этот шаг на этот раз.



Шаг 16. ГОТОВО!


35.




36.

И вуаля! Все готово.

Все эти работы и мастер-классы,как и платье "серебряная загадка" и мастер-класс "выполнение уголка" (в предыдущих постах) принадлежат мастеру Elen Deo

Мастер-классы и галерея работ Elen Deo

Серия сообщений "Техника шитья":
Часть 1 - Как сшить воланы
Часть 2 - Мягкие оборки по косой
...
Часть 30 - Видео урок.Изготовление гульфика брюк
Часть 31 - Мастер-класс: Выполнение уголка
Часть 32 - Мастер-классы от Elen Deo
Часть 33 - Метод втачивания рукава в пиджак
Часть 34 - Как использовать подручные средства для ровной отделочной строчки
...
Часть 48 - Шьем рубашку или блузку от А до Я.
Часть 49 - МК платья с Х-драпировкой по мотивам платья от Michael Kors.
Часть 50 - Как шить из трикотажа (и без оверлока).