1. Кормление.
Щенков с 1,5 до 3 месяцев кормят 5-6 раз в день,
щенков 3-4 месяцев кормят 4-5 раз в день,
щенков 4-6 месяцев кормят 3-4 раза в день,
щенков 6-8 месяцев кормят 3 раза в день,
с 8 месяцев щенков переводят на 2-х разовое питание.
После полутора лет, молодую собаку можно кормить 1 раз в день – вечером.
Кормить собаку можно натуральными продуктами или готовыми кормами. В любом случае продукты должны быть свежими и высококачественными. Смешивать типы кормления (натуральные продукты и готовые корма) не рекомендуется. Лучше всего, если собака с раннего детства приучается к определенному виду кормления и в течение всей жизни питается привычным образом.
Если вы выбрали кормление натуральными продуктами, то в первую очередь стоит помнить, что на приготовление пищи для собаки будет уходить до часа ежедневно. К тому же перевести собаку с натурального кормления на готовые корма довольно сложно.
Вот рецепт корма для собак из натуральных продуктов: каша, сваренная на воде, из гречки и риса (крупы в сообношении 1:1) – 2 части; 1 часть – пропаренные овощи: свекла, морковь, стручковая фасоль, капуста; 1 часть – мелко нарезанного мяса (курица, телятина, нежирная говядина, баранина). В порцию корма добавляется 1 столовая ложка растительного масла (оливкового или подсолнечного) и витамины.
Особенно надо отметить, что для избежания излишнего роста у фокстерьеров, до 1,5 лет рекомендуется давать морковь не чаще 2-х раз в неделю, и телятину и говядину заменять курицей и бараниной.
Если вы выбрали кормление готовыми кормами, все намного проще. Достаточно выбрать высококачественный корм, соответствующий возрасту и типу активности вашей собаки, и давать его в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Для фокстерьеров желательно выбирать корма, основанные на курице или баранине – это связано с лучшим усвоением таких кормов. А также не следует кормить фокстерьеров кормами Royal Canine – в них слишком много белка, а это часто вызывает излишний рост у щенков и одновременно является большой нагрузкой на печень.
При любом типе кормления собаки не следует забывать про витамины и микроэлементы. В случае комления натуральными продуктами, надо давать витамины и микроэлементы, предназначенные для собак соответствующего возраста в количестве, указанном в рекомендациях препаратов. А вот если вы кормите собаку готовыми кормами, то чаще всего дополнительная дача витаминов и микроэлементов не требуется. Хотя щенку до 1 года и взрослой собаке в период сильных физических и эмоциональных нагрузок (выставки, охота, соревнования) рекомендуется давать половину от указанной в рекомендации к препарату дозы.
Для кормления фокстерьеров удобно использовать миски в подставках на штативе. Высоту установки таких мисок удобно менять в зависимости от роста щенка. Для формирования правильной стойки, для правильного развития костяка, надо чтобы фоксик во время еды тянулся к миске. Для этого миску устанавливают так, чтоб ее верхний край находился на уровне груди собаки.
2. Прививки.
Когда забираете щенка от заводчика, надо обязательно поинтересоваться, давали ли щенку антигельминтные препараты (и какие) и делали ли прививки (какой вакциной). Щенкам в возрасте 1-2,5 месяцев надо сделать первую прививку. Производите вакцинацию собаки ТОЛЬКО в государственных ветеринарных станциях, только там в ветпаспорт собаки поставят штамп о вакцинации, который действителен при проезде в транспорте, при посещении выставок и т.д. Первая вакцинация производится следующим образом: за 10-14 дней дается антигельметик (лучше всего Дронтал+ Юниор), затем делается прививка и следует карантин 14 дней, после карантина делается вторая прививка и еще карантин 14-20 дней. Только после произведенной вакцинации и выдержки карантина со щенком можно выходить гулять на улицу.
Вторая прививка делается щенку после смены зубов, в возрасте 5,5-6 месяцев. Перед прививкой за 5-7 дней дается антигельметик (Дронтал+ Юниор), а после прививки выдерживается карантин 14 дней. Во время карантина со щенком лучше не гулять.
Третья прививка делается собаке в возрасте 1 года. Перед прививкой за 5-7 дней дается антигельметик (Дронтал+ для взрослых собак), после прививки можно гулять.
Далее прививки делают один раз в год. Перед прививкой за 5-7 дней дается антигельметик, кроме того, рекомендуется давать взрослым собакам антигельмитный препарат два раза в год с интервалом в 6 месяцев. После любой прививки в течение 7-10 дней не допускается переохлаждение, намокание и перенапряжение собаки.
3. Приучение к туалету.
Чтобы щенок не пачкал в доме, его надо приучить делать дела в определенном месте. Это можно сделать несколькими способами.
Первый способ. Щенку “выделяется” комната в квартире, которая застилается целиком полиэтиленом, а сверху выкладываются газеты. Щенок проводит практически все время в этой комнате, свободно ходить по квартире ему не дают. Щенок привыкает делать свои дела только на газете. Постепенно газеты начинают убирать, оставляя отдельно лежащие газетки – щенок должен делать дела только на газетках, если он “промахивается”, количество газет увеличивают. В результате должна остаться одна газета в определенном месте, где это удобно хозяевам. Можно, конечно, и всю квартиру застелить газетами, но это сложно и нецелесообразно.
Второй способ. В определенном месте квартиры ставится лоток, застеленный газетами. Лоток должен быть в 2-3 раза больше стандартного кошачьего. После КАЖДОГО сна и кормления щенка со словами “Делай дела” ставят в лоток, ему аккуратно массируют живот и не отпускают, пока щенок не покакает и не пописает. Очень важно каждый раз, когда щенок во время игры захочет в туалет, успеть отнести его в лоток. Этим способом вы приучаете щенка не только не пачкать в доме, но и ходить в туалет по команде. Приучение к туалету этим способом несколько сложнее, чем первым, но он очень поможет вам к приучению щенка ходить в туалет на улице.
После того, как сделаны прививки и выдержан карантин, щенка надо приучать ходить в туалет на улице. Чем раньше это произойдет, тем легче щенку перестроится. Щенка надо после каждого сна и еды выносить на улицу, массировать животик и добиваться, чтобы щенок обязательно пописал и покакал. Если щенок в квартире был обучен соблюдать чистоту вторым способом, то обучение делать дела на улице пойдет проще. Хождение в туалет на улице нельзя рассматривать как прогулку. То есть, после того, как щенок сделала свои дела, с ним можно отправится на прогулку, поиграть или позаниматься, но ни в коем случае не до этого!
Количество прогулок для щенка должно на 2-3 прогулки превышать количество кормлений, после каждого кормления и сразу после ночного сна и как можно позднее вечером перед сном.
4. Гуляние.
До начала прогулок, щенка надо приучить к ношению ошейника и поводка. Как правило, бывает достаточно нескольких одеваний ошейника, подходящего по размеру и весу для щенка, чтобы фокстерьерчик к нему привык. Главное, надев ошейник, не давать щенку его чесать, стаскивать, надо отвлекать щенка игрой и лакомством, или лаской. С поводком действуют так же, только времени на приучение к поводку уходит несколько больше.
Фокстерьерам до 1,5 лет не рекомендуется одевать шлейки. Шлейка способствует чрезмерному развитию грудной клетки и некоторому выворачиванию локтей. Таким образом, ношение шлейки молодой собакой формирует недостатки экстерьера фоксика.
В качестве поводка для выгула фокстерьера, лучше всего выбирать рулетки – они позволяют дать собаке некоторую свободу движения, не теряя контроля над собакой. К тому же, поводок-рулетка в отличие от просто длинных поводков, не допускает запутывания собачьих лап в поводке.
Начинать гулять со щенком можно только после проведения первого курса вакцинации и выдержки необходимого карантина. Как правило, это происходит в 2,5-3 месяца. Щенки в этом возрасте очень смелы в квартире, но зачастую пугаются шума и обилия запахов улицы, поэтому стоит соблюдать некоторые предосторожности.
Первую прогулку лучше всего провести в не слишком холодную погоды (до –10-15 градусов), при свете дня, в тихов уголке двора, парка или леса, вдали от дорог и других собак.
Щенка надо обязательно держать на поводке.
В последущие прогулки щенка можно начать аккуратно знакомить с другими собаками. Выбирайте для первых знакомств собак спокойных, лучше, если это будут суки, у которых уже были щенки. И обязательно сначала познакомьтесь с хозяевами этих собак, предупредите их о желании познакомит своего щенка с другими собаками, пусть они контролируют на всякий случай поведение своих собак.
После нескольких прогулок, когда щенок уже перестал бояться шума и запахов улицы, можно аккуратно начать спускать его с поводка. Но делать это можно только в том случае, если щенок твердо знает свою кличку, хозяина и хорошо выполняет команду “Ко мне” и вокруг нет потенциальной опасности в виде машин, собак и людей. Лучше всего по началу отпускать щенка на хорошо огороженной территории, на специальной собачьей площадке или на даче.
После того, как вы убедились, что щенок способен гулять без поводка, не убегает, подходит по команде, можно начать отпускать его с поводка для игр с другими собаками. Лучше всего площадкой для игр выбрать поляну в парке или хорошо защищенный от дорог двор. Для игр надо подобрать компанию из неагрессивных собак, это могут быть взрослые активные, но не злобные собаки, или щенки примерно одного возраста и роста с вашим щенком.
Пусть в меня кидают камни, но я осмелюсь посоветовать, какие породы собак НЕ надо выбирать для игр щенка. Не стоит давать щенку фокстерьера играть со стаффордширскими терьерами (не зависимо от возраста и пола), доберманами (не зависимо от возраста и пола), ротвейлерами, мастифами, американскими бульдогами, кавказскими, среднеазиатскими и южнорусскими овчарками (одного пола с вашим щенком). Это связано с агрессивностью указанных пород, а также с тем, что по весовой категории собаки этих пород слишком превосходят фокстерьеров и могут даже нечаянно причинить щенку травму.
Не следует разрешать играть фокстерьеру с собаками карликовых пород (той-терьерами, той-пуделями, пекинесами, ши-тцу, йорк-терьерами, мопсами и т.п.) – эти собаки слишком нежны для довольно агрессивных игр фоксиков. И тут уже ваша собака может невольно причинить травму карликовой собачке.
Очень хорошо, если для игр щенку вы подберете компанию из шнауцеров, терьеров, такс, ретриверов, борзых и пуделей. Эти собаки достаточно подвижны – вашему щенку будет с кем побегать. А кроме того, собаки этих пород могут научить вашего щенка многим полезным фокстерьеру навыкам – хватке за горло, аппортировке предметов с земли и с воды, быстрому плаванию и бегу.
В темное время суток старайтесь не гулять даже с взрослым фокстерьером без поводка, лучше иметь возможность контролировать поведение собаки, чем понадеяться на ее воспитанность. Тем более, что фоксики даже будучи прекрасно воспитаны, все равно остаются непредсказуемы.
5. Рост зубов.
Для фокстерьера очень важны хорошие, крепкие и правильно расположенные зубы. Помимо правильного питания на развитие зубов и челюстей сильно влияют игры щенка.
Надо запомнить, что до 9-12 месяцев фокстерьерчику нельзя тянуть игрушки. Выбирайте игры, в которых щенок носит игрушки, хватает и треплет их, но ни в коем случае не тянет их, не отбирает их у вас или другой собаки. Хорошую крепкую хватку ваша собака успеет выработать позже. А до года надо помнить, что с испорченным прикусом у собаки не будет хорошей хватки.
Игрушки не должны быть тяжелыми. Щенку не надо позволять носить наполненные пластиковые бутылки, камни и большие мягкие игрушки.
Щенку нельзя позволять долго стискивать и грызть теннисные мячи.
Часто у щенков фокстерьеров не выпадают вовремя молочные зубы, в то время когда коренные уже начали расти. В таком случае надо обязательно вырывать молочные зубы, чтоб они не мешали росту коренных. Особенно важно вовремя удалить клыки, их можно удалить все одновременно, когда только покажется из десны первый коренной клык.
Эту операцию можно провести в ветеринарной клинике или самостоятельно, аккуратно расшатывая молочные зубы, а потом дернув с помощью плоскогубцев.
6. Начальное воспитание.
Про дрессировку собак написано немало книг, есть на любой вкус: дрессировка по системе ДОСААФ (основана на принуждении), различные зарубежные методики (основанные на принуждении, на принуждении и поощрении, только на поощрении), но все они направлены в основном на воспитание собак служебных пород и поэтому для фокстерьеров не всегда годятся.
Фокстерьеров НЕЛЬЗЯ воспитывать с помощью принуждения. Для них скорее подходит методика, основанная на поощрении. В качестве поощрения для фокстерьеров нужно подобрать самое любимое лакомство и самую любимую игрушку. До 6-ти месяцев фоксикам более подходит лакомство в качестве поощрения, а вот месяцам к 7-8 щенка можно поощрять игрой с самой любимой игрушкой.
Чем бы не занимался впоследствии ваш фокстерьер, охотой, аджилити или лежа на диване, ему необходимо привить некоторые совершенно обязательные навыки.
Щенка начинают обучать сразу, как только он попал к вам в дом. Идеально, если щенка забирают от заводчиков в возрасте 1-1,5 месяцев. В этом случае у него быстрее и проще формируется привязанность к хозяину. Первым делом щенка приучают к его имени, обычно это занимает 2-3 дня. Первыми командами бывают “Ко мне”, “Место”, “Нельзя”.
Команду “Ко мне” проще всего отрабатывать с помощью лакомства – то есть вы подзываете щенка, когда собираетесь покормить и просто так в течение дня, но обязательно давайте что-нибудь вкусное.
Команду “Место” проще всего учить, когда щенок устал, хочет спать – вы просто со словами “Место, место” относите на коврик и добиваетесь того, чтобы щенок там уснул. Постепенно надо добиваться, чтоб щенок в любом случае при команде “Место” уходил на свой коврик.
Команда “Нельзя” самая сложная для любопытных и темпераментных фоксиков. Для начала вам надо четко определить, что будет позволено взрослой собаке, а что нет, и только после этого начинайте воспитание. Если вы не хотите спать в одной постели с собакой, то НИКОГДА не берите щенка к себе даже на несколько минут, лучше потерпите одну-две ночи щенячьего плача – в дальнейшем вам же будет проще. Главное, в обучении команде “Нельзя”, это твердое недопущение нежелательных действий с четкой отдачей команды. Но ни в коем случае нельзя делать больно щенку, нельзя физически подавлять маленького фоксика.
К 2,5-3 месяцам щенок должен четко знать свое имя, подходить по команде, отправляться на место и прекращать нежелательные действия.
В этом возрасте уже можно начинать учить щенка командам “Стоять”, “Сидеть”, “Рядом”. Методики обучения этим командам описаны во многих книгах, поэтому я не буду повторяться. Скажу только, что для отработки команд лучше использовать лакомство и ласку, чем принуждение.
Старайтесь каждый день на прогулке повторять все знакомые щенку команды, в течение прогулки несколько раз подзывайте щенка командой “Ко мне”, хвалите за подход и отпускайте еще побегать. Таким образом вы не только укрепляете навык подхода по команде, но и показываете собаке, что подход к хозяину означает порцию лакомства и ласки, а не сажание на поводок. И никогда не ругайте щенка за несвоевременный подход – он свяжет наказание не со своим промедлением, а именно с подходом к хозяину, и может начать избегать хозяина. Если щенок “не слышит” команду, киньте в него связку ключей или пивную банку, наполненную мелкими камешками – щенок испугается и скорее всего прибежит к хозяину искать защиту от “обидчика”.
К 6-7 месяцам щенок должен четко выполнять команды “Ко мне, Сидеть, Стоять, Лежать, Место, Нельзя, Аппорт”, уметь ходить рядом на поводке и начинать ходить рядом без поводка, можно приступать к отработке команды “Ждать” на улице. Команда “Ждать” просто необходима охотничьей собаке, да и в простой жизни может пригодиться. Начинают отработку этой команды в безлюдном месте, привязав собаку к дереву, отходят на 5-6 шагов – собака должна оставаться на месте в положении сидя или лежа. Постепенно расстояние от собаки увеличивают, потом хозяин может спрятаться за дерево или другое укрытие – собака должна ждать, не выказывая признаки волнения. При отработке этой команды ни в коем случае нельзя торопиться, если собака “сорвется” на како-либо этапе, придется начинать все с самого начала. Когда навык отработан на поводке (собака спокойно ждет спрятавшегося хозяина не менее 10 минут), можно приступать к работе без поводка – все действия идут в той же последовательности и так же неторопливо. После того, как собака научилась ждать хозяина без привязи, можно вводить отвлекающие факторы – других людей, собак. Для начала, пусть это будут ваши знакомые и пусть они держат собак на поводках, ну а в последствии вы будете с каждым разом усложнять задачу.
Если у вас щенок подходит по первому зову, приносит брошенный предмет и отдает его в руки, прекращает нежелательное действие по команде, может вас ждать столько, сколько надо, и вы можете в любой момент остановить его, то вы вырастили управляемую собаку, с которой не страшно и не стыдно ходить по улице, за которую вам не придется ежесекундно волноваться. А все прочие специализированные навыки можно привить собаке позднее, тем более что воспитанной и дисциплинированной собакой они будут усваиваться легче.
7. Если собака грызет в доме.
Бывает, что щенок начинает грызть предметы, мебель, углы стен и т.п. Чаще всего это случается, когда никого нет дома, щенку скучно, страшно, и он таким нехитрым способом старается отвлечься. В этом случае, в первую очередь следует убирать все доступные зубам предметы и оставлять щенку побольше игрушек, в том чиле разнообразные съедобные палочки и кости из жил. И конечно не оставлять щенка надолго одного, пока он не привыкнет к новому жилищу.
Если же щенок целенаправленно старается грызть один и тот же предмет (например угол дивана), то нужно подловить момент “погрыза” и испугать щенка, громко крикнув и кинув в него связкой ключей. Такую процедуру часто надо произвести несколько раз, пока щенок не поймет неизбежность наказания.
Иногда бывает целесообразно смазать привлекательную для щенячьих зубов поверхность едким или неприятным на вкус веществом. Хорошее средство смесь перца: вода, красный едкий и черный молотый перец смешиваются в пропорции 1:1:1, и этой смесью намазывается поверхность. Это смесь не портит поверхность – вода быстро испаряется, а перец прилипает, но легко убирается с помощью пылесоса.
8. Выставочный треннинг.
Для того, чтобы собака эффектно держалась в ринге, правильно ходила и показывала хорошую стойку, ее надо начинать учить с 1,5-2 месяцев.
В первые занятия, ваша задача научить щенка не бояться нахождения на столе. Вы ставите щенка на стол (стол должен быть покрыт нескользкой материей, чтобы лапы не разъезжались), одной рукой вы придерживаете щенка, а другой гладите его и даете лакомство. В течение нескольких секунд щенка надо удержать на столе в положении стоя, при этом даете команду “Стойка” или любую другую, которую вы будете использовать на выставке.
Когда щенок перестанет бояться высоты, можно начинать отрабатывать правильную стойку. Для этого устанавливаете передние лапы перпендикулярно столу и параллельно друг другу. А задние лапы отводите максимально назад, они тоже должны стоять параллельно друг другу. Шея должна быть выпрямлена, голова держится гордо, морда направлена вперед. Этого проще всего достичь, если вы одной рукой будете удерживать щенка в стойке, а другой – держать лакомство или игрушку близко от носа щенка и чуть выше. Выдержку в стойке надо начинать с 1-2 секунд, постепенно доводя до 2-3 минут.
Постепенно вы добиваетесь, чтобы щенок стоял самостоятельно, не переставлял лапы, не пытался сесть или убежать. Правильный постав передних конечностей легче отрабатывать, поставив щенка на самый край стола и показывая ему лакомство или игрушку. Он будет стремится достать лакомство и в то же время бояться упасть, поэтому от напряжения щенок сам встанет в напряженную экстерьерную стойку. Только внимательно следите, чтоб щенок не спрыгнул и не упал со стола.
Когда щенок приучен к хождению на поводке рядом, его можно начинать учить ходить на “ринговке” – специальном выставочном поводке. Собака должна идти рядом на расстоянии полуметра от ноги хендлера и чуть впереди. Ринговка не должно провисать, но и собака не должна “давиться” на поводке. Сначала обучаете фоксика ходьбе рядом по кругу против часовой стрелки, собака должна ходить с левой стороны, внутри круга.
Когда собака твердо усвоила движение шагом, переходите на движение бегом – собака должна двигаться быстрой размашистой рысью. Не допускайте прыжков и движения галопом, если заметили такой характер движения собаки, снизте скорость.
Когда собака движется на ринговке, давайте ей команду “Красиво” или “Ринг”, в общем ту, которую будете впоследствии отдавать на выставке.
Когда собака привыкла ходить и бегать по кругу на ринговке, целесообразно начать изредка прерывать движение и ставить собаку в стойку – не на столе, а на земле – и через 10-30 секунд возобновлять движение. Одновременно надо начинать обучение ходьбе и бегу по прямой с разворотом практически на месте, при этом без снижения скорости движения. При таком движении надо особенно следить, чтобы собака двигалась параллельно хендлеру, а не отклонялась в сторону – передние и задние лапы собака должна ставить след в след, без перехлестов правых и левых лап.
Когда ваша собака научилась правильному движению, можно выводить ее “в свет” – ходите и бегайте на ринговке и отрабатывайте стойку в присутствии других людей и собак. Этим вы подготовите щенка к атмосфере выставки – всеобщей суете, шуму и лаю собак. Хорошо, если у вас есть знакомые, которые могут посмотреть со стороны на движения собаки и ваши действия и подсказать возможные ошибки.
Для вождения собаки на выставке выбирайте ринговку одного цвета с цветом шерсти на шее вашей собаки.
Обучайте собаку ходить по разным покрытиям: асфальту, щебню, песку, утоптанной земле, доскам, коврам, по высокой и низкой траве. Выставки проходят в разных местах и не всегда в хорошо оборудованных крытых стадионах, поэтому хорошо, если ваша собака не потеряется ни на каком ринге.
9. Показываем зубы.
На выставке эксперт должен осмотреть прикус собаки, без этого собаке не может быть выставлена оценка за экстерьер. Поэтому щенка надо с раннего возраста приучить к показу зубов.
Прикус смотрят, раздвигая собаке губы при сомкнутых челюстях. Морду собаки берут правой рукой за верхнюю челюсть, левой – за нижнюю, и большим и указательным пальцами каждой руки отводят губы собаки: верхнюю – вверх и нижнюю – вниз.
Наличие всех зубов проверяют при открытой пасти. Опять берут собаку за морду и слегка нажимают на десны. Собака размыкает зубы и челюсти разводят вверх-вниз, показывая эксперту пасть собаки.
При показе зубов недопустимо закрывать зубы собаки пальцами.
Собака при показе зубов не должна огрызаться на эксперта или хозяина.
10. Притравки.
Начинать притравки можно с 5-6 месячного возраста. До этого уже с 4 месяцев можно несколько раз привезти щенка на притравочную станцию, чтобы он привык к новым запахам и звукам и не боялся их.
На первых притравках щенка учат не бояться норы и знакомят с лисой и енотом. Енота, как более мирного и спокойного зверя, щенку дают потрепать. Лису же дают только облаить.
Про проведение притравок написано не мало книг, поэтому я не буду распространяться на эту тему. Хочу только предостеречь. Внимательно следите за работой нормастера, чтобы он не допускал жестокого обращения со зверем или с собакой. Не допускайте испуга щенка, не надо насильно пихать его в нору или подталкивать к зверю. Иногда следует даже сделать перерыв в притравках и через некоторое время начать все сначала.
Внимательно слушайте и выполняйте рекомендации нормастера. Не занимайтесь самодеятельностью!
Когда щенок начнет проявлять стойкий интерес к зверю, поменяйте нору. Пусть фоксик не привыкает работать всегда в одинаковых условиях, не допускайте выработки стереотипного поведения собаки.
Не стоит “разбрасываться” на разные виды дичи. Сначала научите собаку устойчиво работать в норе по лисе, а потом уже пускайте ее на утку. И не пускайте собаку на барсука раньше, чем ей исполнится 1,5 года.
11. Что еще нужно помнить.
Что-бы у вашей собаки был хороший экстерьер и уравновешенный характер одной наследственности мало (хотя она играет очень важную роль), тут нужно еще и правильное обращение.
НИКОГДА не гладьте щенка, да и взрослую собаку, по ушам. Лучше вообще не трогайте голову. Иначе вы рискуете собственными руками от большой любви к собаке испортить ей экстерьерный постав ушей, сделать их “затянутыми назад” или “в морщинах”.
Не кормите собаку до прогулки менее, чем за 2 часа, а лучше – кормите сразу после прогулки. Этим вы сохраняете собаке ровную спину без прогиба и предохраняете своего любимца от заворота желудка. Это правило относится к длительным прогулкам, когда собака будет бегать, прыгать. А вот выводить маленьких щенков на улицу, чтобы они сделали свои дела, надо именно сразу после еды – пусть они не успеют даже подумать сделать кучку или лужицу дома.
Не стоит маленьких щенков поднимать за хвост. Конечно, фокстерьер должен быть приучен к тому, что хозяин берет его за хвост и поднимает или вытаскивает из норы. Но не начинайте приучать к этому щенка младше 5-6 месяцев – у таких щенков еще слишком слабые кости, хрящи и мышцы, и вы можете нанести собаке непоправимую травму. Не стоит поднимать за хвост и взрослую собаку, если у нее тонкий и слабый хвост.
Не поднимайте щенка за шкирку – это жест подчинения, и вы рискуете вырастить из щенка трусливого подхалима, вместо смелой самостоятельной собаки.
Если взрослеющий щенок решил утвердиться и укусил вас, то ни в коем случае не бейте его. Возьмите наглеца за шкирку (хорошо, если вы сделаете это зубами) и встряхните. Очень хорошо, если вы при этом будете не кричать и ругать щенка, а просто грозно зарычите. А после встряски опустите щенка на землю и прижмите его, чтоб он не мог подняться на лапы, и подержите так, пока он не заскулит. Не нужно делать щенку больно, главное – поставить его на место – ХОЗЯИН ВСЕГДА ПРАВ.
Прежде, чем забирать щенка у заводчика, поймите, какие действия уже взрослой собаки будут вами поощряться, а какие напротив – строго порицаться. И впоследствии всегда строго следуйте этим правилам. За одни действия ругайте собаку всегда, а за другие всегда хвалите. И никогда не смешивайте понятия “плохо-хорошо”. И тогда собака быстро и четко усвоит угодную вам модель поведения.
