Бусы. Мастер-класс. |
|
"Звездное" ожерелье. |
Эти эффектные плетёные бусы делаются из самого дешёвого материала. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в России трудно достать нужные гранёные бусины в неодходимом количестве. А стеклянных вообще нет. А из интернет-магазинов они приходят не раньше, чем через 2-3 недели после заказа. Извините за антилирическое отступление.
Итак, здесь представлена изменённая схема в целях экономии бусин. В исходном варианте количество бусин кратно 23, у меня - 21 бусина в элементе. (Мелочь, но приятно.)
Для бус нужны:
|
МАСТЕР- КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЦВЕТОВ. ИНТЕРНЕТ |
|
Хитрости по лепке |
Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.
1. Для работы вам понадобится:
2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.
3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы
4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.
5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.
6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.
Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.
7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.
8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.
Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности
9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.
10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.
Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.
10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.
Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию
11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.
12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами
13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника
14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.
15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.
17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).
Вот и все. Подсвечник готов
|
И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.
|
|
Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:
То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся:
Итак, начнем. Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой 
Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку.
Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно. .
На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее. Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться. Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания.
Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин.
Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль.
Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе.
Приятного творчества! |
|
начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной. |
|
Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем 4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.
Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.
Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать температуру, указанную производителем на упаковке. Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает» цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами). Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время. Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например, вот так:
Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.
Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.
   
Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.
Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин, и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка». |
|
Плетёный браслет-косичка с бусинами |
Интересный и легкий браслет с бусинами. Можно и гарнитур сделать. Классно будет. Плетется обычная косичка. В каждый виток вдевается бусина. Да, впрочем, на картинке и так всё видно и понятно. Всё легко и красиво!
|
сумка |
|
КАК СВЯЗАТЬ СУМКУ КРЮЧКОМ |
Связать крючком такую элегантную сумку нетрудно. Для этого нужно связать 6 кругов по описанию (по 3 на каждую сторону). Круги лучше соединять между собой в процессе вязания.
Для круга набираем цепочку из 6 воздушных петель и замыкаем их в кольцо.
2 ряд: вяжем 3 воздушные петли для подъема (на схеме они ошибочно не указаны, заменены столбиком с накидом) и вяжем еще 15 столбиков с накидом.
3 ряд: 3 воздушные петли для подъема + 1 воздушная петля и далее вяжем *столбик с накидом, 1 воздушная петля* -повторить еще 15 раз. (т.е. вяжем столбики с накидом в столбики с накидом предыдущего ряда и между ними воздушные петли)
4 ряд: столбик без накида на столбике с накидом предыдущего ряда, 2 столбика без накида под воздушную петлю- повторять до конца ряда.
5 ряд: 4 воздушные петли 2 и столбика с двумя накидами с общей вершиной , 3 воздушные петли, 3 столбика столбика с двумя накидами с общей вершиной, 3 воздушные петли — повторять до конца ряда ( всего 16 таких групп).
6 ряд: столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 3 столбика без накида под цепочку воздушных петель.
7 ряд: *столбик без накида в серединную петлю группы столбиков с двумя накидами, 4 воздушных петли* - повторять 16 раз.
8 ряд: под цепочку воздушныз петель - столбик без накида, 2 столбика с накидом, столбик с двумя накидами, 2 столбика с накидом, столбик без накида*- повторить 16 раз.
9 ряд: 4 воздушных петли для подъема, 3 воздушных петли, *столбик без накида над столбиком с 2 накидами, 3 воздушных петли, столбик с двумя накидами, 3 воздушных петли* - повторять до конца ряда.
10 ряд: 3 столбика без накида под цепочку из трех воздушных петель — повторять до конца ряда.
11 ряд: *столбик без накида во второй столбик из группы трех столбиков без накида без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли* - повторять до конца ряда.
Первый круг связан. Вяжем остальные круги аналогично, при вязании последнего ряда соединяем в 6 точках с предыдущим кругом. (зеленые галочки одного круга и красные галочки другого круга).
Связав и соединив 6 кругов, начинаем сверху и снизу подвязывать элементы, чтобы выровнять полотно сумки, сделать его прямоугольным.
Для этого 6 воздушных петель соединим в кольцо, далее — 5 воздушных петель, столбиком без накида присоединяемся к воздушной петле круга, 5 воздушных петель, присоединяемся столбиком без накида к кольцу из 6 воздушных петель,
3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель, 3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,
2 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель, 2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,
4 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель круга и к такой же арке второго круга одновременно, 3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,
2 воздушные петли, прикрепляемся к арке из трех воздушных петель второго круга, 2 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,
3 воздушные петли, прикрепляемся к следующей арке из трех воздушных петель второго круга, 3 воздушные петли, присоединяемся к кольцу из 6 воздушных петель,
3 столбика без накида в круг из 6 воздушных петель.
Такими элементами соединяем круги вверху и внизу.
Затем провяжем по кругу 5-7 рядов столбиками без накида и начинаем вязать узором.1 ряд: 3 столбика с накидом для подъема, 3 столбика с накидом, пропустить на предыдущем ряду 3 столбика с накидом (на схеме это кружочки) и в следующий столбик провязать 4 столбика с накидом- вязать до конца ряда.
2 ряд: 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку, * 2 столбика с накидом между группой из 4 столбиков с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом в ту же точку* - повторять до конца ряда.
3 и следующие ряды: повторить 2 ряд.
Провязав 10 рядов, вязание разделить на три части, среднюю оставить, а на двух крйних вывязать два треугольника частичным вязанием (сокращая в каждом ряду число столбиков с накидом рядом с оставленными столбиками).
Надвязав таким образом обе половинки сумки, сделаем обвязку — 6 рядов столбиков без накида.по кругу, провязывая в уголках по 3 петли вместе и в выступающих угах — 3 столбика без накида из одного столбика без накида.
Для белой сумки вяжем дно столбиками без накида и присоединяем к сумке.
Для черной сначала провяжем 3-4 ряда узором и к нему присоединяем дно сумки.
Для дна нужно набрать цепочку воздушных петель немного меньше, чем длина сумки и вяжем по кругу (овалу) столбиками без накида на нужную длину (которая равняется длине сумки.) Чем короче будет начальная цепочка, тем шире получится дно.
Вяжем шнуры для ручек и украшения: набрать 6-8-10 воздушных петель, замкнуть в круг и вязать по спирали до нужной длины. Для ручек шнур выполнить потолще (набрать больше начальных петель).
Схемы для вязания верхней части сумки и донышка.
Условные обозначения
КАК СОЕДИНИТЬ ДЕТАЛИ КРЮЧКОМ (ДЛЯ СУМКИ) можно увидеть здесь:http://www.liveinternet.ru/users/3734096/post159759571/
http://uroki-vjazanija.blogspot.com/2011/04/kak-svyazat-kryuchkom-sumku.html
|
Вышивка "Ветка сакуры" |
|
Метки: вышивка |
Вышитая фоторамка "Розы" |
|
Метки: вышивка |
Вышитая детская фоторамка "Зоопарк" |
|
Метки: вышивка |
Вышитая подушка "Голубая роза" |
|
Метки: вышивка |
Вышивка большая салфетка для обеденного стола |
|
Метки: вышивка |
Вышивка панели "Бабочки" |
|
Метки: вышивка |
Вышивка панели "Бамбук с бабочками" |
|
Метки: вышивка |
Вышивка "Мудрость" |
|
Метки: вышивка |
Вышивка "Пара" в черно-белых тонах |
|
Метки: вышивка |
Вышитое панно "Девушка с иероглифами" |
|
Метки: вышивка |
Вышивка "Белая орхидея" |
|
Метки: вышивка |
Жирафики - вышивка |
|
Метки: вышивка |
Вышивка для всех 2 |
|
Метки: вышивка |
