-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в чешка-снежка

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 16.06.2012
Записей: 183
Комментариев: 13
Написано: 223





Леса при отделке дома. Расчет и использование подмостков

Суббота, 11 Августа 2012 г. 11:34 + в цитатник
Леса при отделке дома. Расчет и использование подмостков

Многим часто при ремонте и отделке фасада дома приходилось в качестве вспомогательного инструмента применять старые табуретки, столы и лесенки. Но все эти приспосабления имеют небольшой недостаток — они ограничены по высоте.

Для того, чтобы заниматься внешней отделкой дома было удобно и достаточно легко, применяются подмости.


Высоту изготовления подмостей расчитывают по формуле:
hn= H-h.
Высота должна быть такой, чтобы работающему человеку было удобно работать у самого карниза. Обычно такой высотой бывает 1,3-1,6 м.

Подмости можно жестко крепить со стеной (а) или подмости могут быть совершенно автономными(б).
1. Стойки;
2. Поперечины;
3. Настил;
4. Стена;
5. Диагональные раскосы.
На жестко закрепленные подмости можно положить настил и на готовые леса, при необходимости, поставить лестницу.
Бывают случаи, когда контакт лесов со стеной нежелателен, например, при отделке сайдингом.


На автономных подмостях, если не будет хватать высоты, придется делать второй ярус лесов (6).
В продольном направлении такие опоры с настилом образуют жесткую конструкцию, а в поперечном недостаточно устойчивы.

Повышаем устойчивость лесов.
Чтобы повысить устойчивость лесов, можно укрепить их с двух сторон подпорками (а), но этот способ не для работы при отрицательных температурах, когда грунт мерзлый. Да и габариты лесов получатся больше длины стены. Хотя у этого метода есть один несомненный плюс — работа будет вестись по всей длине стены, не придется передвигать леса, чтобы продолжить работу.

Можно поддерживающие бруски прикрепить к опорам или настилу и жестко соединить со стенами через накладки (б).
У этого метода тоже есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится надежность крепления и независимость от времени года. К минусам можно отнести то, что боковые стены придется отделывать только после окончания всех отделочных работ на фронтонах.

Можно совместить оба этих метода (в). Закрепить леса у земли, как в первом случае, но только с одной стороны. Другую сторону опирают на уже отделанную стену через накладки или непосредственно.

Бруски для лесов можно взять сечением 50×100 мм. Раскосы — из обрезной доски 25×100 мм. Скреплять конструкцию лучше саморезами, чтобы было удобнее ее разбирать, для того, чтобы перенести на другую сторону.

1.
Диагональные-раскосы-и-второй-ярус-лесов (227x243, 27Kb)

2.
Расчет-подмостей (227x235, 26Kb)

3.
Типы-лесов (227x156, 25Kb)

4.
Укрекление-лесов (510x400, 55Kb)
Рубрики:  идеи для дачи

Плетень из дачных отходов

Суббота, 11 Августа 2012 г. 11:31 + в цитатник
Плетень из дачных отходов

Все мы знаем, как трудно и хлопотно ухаживать за садовым участком, особенно, если, кроме грядок у вас есть плодовые деревья и кустарники. Каждый год необходимо брать в руки кусачки и приниматься за обрезку. Это еще не все. После того, как работа выполнена, вы становитесь перед проблемой – куда девать срезанные ветки?

Не знаю как у вас, а у меня на саду не сильно рады, когда на любители шести соток начинают палить костры. Ветки сырые, дым видно далеко, а уж если дует ветер, то радости соседям нет никакой.

А что делать!
Не хранить же, правда, их на своем маленьком участке! Представляете, какая гора будет через несколько лет. Можно, конечно, заняться вывозом — это тоже создаст массу проблем, а можно и использовать получившиеся отходы.


В наш век скоростей мы позабыли о таком старом чудо-заборе, как плетень.
Его можно сделать из металлических рам, оставшихся после постройки домика и сваренных умелыми руками, и гибких только что срезанных веток.
Вместо металлических рам можно использовать деревянные рейки (такой плетень хорош для декоративной изгороди, зонирующей дачный участ

Необходимо вкопать на выбранное место столбики, прикрепить к ним сделанные рамы и вплести в них ветки.

Сами рамы почти не видны, но для защиты их от излишней влаги, все-таки лучше покрасить дерево зеленой или коричневой краской.
Рамы у нас получаются небольшими, поэтому, как только появился необходимый материал для работы – сразу делаем новую.

Через год – два ветки так хорошо высыхают, что служат отличным топливом для дачной печки, а на их место уже ждут очереди новенькие, только срезанные претенденты.

1.
Плетень-из-веток (340x376, 73Kb)

2.
плетень2 (114x152, 12Kb)

3.
плетень3 (135x180, 14Kb)
Рубрики:  идеи для дачи

Замена балки нижней обвязки и устройство фундамента

Суббота, 11 Августа 2012 г. 11:29 + в цитатник
Замена балки нижней обвязки и устройство фундамента
14 октября 2010
Наш дачный домик был построен очень давно, больше 30 лет назад. В процессе эксплуатации продольная балка нижней обвязки летней веранды дома сильно подгнила. Требовалось провести ремонт и заменить балку. Все осложнялось тем, что пристройка практически лежала на земле — вставить домкрат не было никакой возможности.

Решили поступить следующим образом.
Выкопали траншею вдоль всей балки на глубину промерзания грунта. Ко всем стойкам каркаса заранее прибили технологические упоры. На дно траншеи уложили деревянные дощечки-прокладки, а на них установили домкраты. Количество домкратов зависит от габаритов и веса поднимаемого строения. Нам хватило трех домкратов. Подпорки уперли в технологические упоры. Под подкладкив некоторых местах подложили небольшие клинья.


1 — Технологический упор;
2 — Траншея;
3 — Лага;
4 — Старая балка;
5 — Домкрат;
6 — Подкладка;
7 — Клин.

С помощью домкратов подняли постройку над фундаментом. Расширили траншею лопатой под строением. Под лаги временно подложили деревянный брус.

После этого приступили к работам по устройству фундамента. Для этого надо установили опалубку и отлили опоры. У опор лучше сделать широкое основание. Чтобы точно вывести верхнюю плоскость, воспользовались регулируемыми винтовыми анкерами. Сделать их можно очень просто из резьбовых шпилек и стальных пластин.

Подгнившую балку удалили, вместе с ней убрали и испорченные части врезанных в нее лаг. Установили новую балку, соединили ее с лагами при помощи металлических балочных кронштейнов.

Удалили временный поддерживающий лаги брус и опустили стены на изготовленные опоры и откорректировали анкерами.



1 — Новая балка;
2 — Временная подпорка лаг;
3 — Новая лага, скрепленная с остатками старой;
4 — расширенное основание опоры;
5 — Регулируемый анкер;
6 — Фундаментный столбик;
7 — Стальная труба.

Теперь осталось сделать обратную засыпку траншеи. Предусмотрели дренаж и отмостку. Теперь наш дом простоит еще столько же.

1.
Ремонт-обвязки-и-устройство-фундамента (253x352, 36Kb)

2.
Замена-балки-нижней-обвязки1 (253x472, 46Kb)
Рубрики:  идеи для дачи

Цветы

Суббота, 21 Июля 2012 г. 14:25 + в цитатник
Посадка и пересадка лилий

Лилии очень требовательны к почве. По реакции на содержание в почве извести лилии делятся на две группы. В первую группу входят виды, которые переносят небольшое количество извести в почве: Лилия королевская, Лилия Генри, Лилия кандидум, Лилия саранка, Лилия леопардовая. Вторую группу, более многочисленную, составляют лилии, для которых присутствие извести в почве нежелательно: Лилия длинноцветковая, Лилия позолоченная, Лилия тигровая. Лилия канадская. Глинистые, водонепроницаемые и песчаные маловлагоемкие почвы для лилий непригодны. Участок, на котором планируется высадить лилии, не должен затопляться водой, потому что от застоя воды луковицы легко Могут загнить и погибнуть. Так как многие лилии относятся к лесным растениям, то для них пригодны плодородные почвы с большим гумусовым слоем, вышедшие из - под лиственного леса.

При посадке лилий на дно ямки кладут гравий или подобный материал для дренажа (5),
а на него — слой песка (4).
Затем сверху насыпают качественную землю (3),
в которую на соответствующую глубину сажают луковицу (2),
после этого ямку засыпают землей.
Чтобы уменьшить опасность потравы грызунами, луковицу можно поместить в проволочную корзинку (1)

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы почва на участке, отведенном под лилии, была хорошо дренированная, рыхлая и достаточно увлажненная. Лилии растут на одном месте несколько лет, поэтому подготовка почвы к их посадке очень важна.
Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35 - 40 см. - с учетом глубины посадки луковиц (15 - 20 см.) и отрастания корней на такую же глубину. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую- 1 ведро торфа на 1 м2. В зависимости от качества почвы на 1 м2 вносят 5 - 10 кг. перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г. суперфосфата и 50 г. сульфата калия- земля к посадке Азиатских Гибридов и ЛА - Гибридов готова. Поскольку Лилия белоснежная, лилия Мартагон и Трубчатые Гибриды не любят кислых почв, в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200 - 500 г на 1 м2. Восточные Гибриды наоборот, предпочитают слабокислую почву. На месте их посадки сначала делают искусственный дренаж, который затем засыпают смесью из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки. Внесенные удобрения смешивают с землей, сухую землю увлажняют и приступают к посадке лилий.
Обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3 - 5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Следует также учитывать то, что быстроразмножающиеся лилии Азиатских Гибридов и ЛА - Гибридов пересаживают чаще, один раз в 3 года, а медленно размножающиеся лилии Мартагон и Трубчатые Гибриды реже.
Время пересадки на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения. В северных районах России лучшее время для пересадки- ранняя осень (конец августа- сентябрь), в средней полосе- середина осени (сентябрь- начало октября), в южных районах- поздняя осень (октябрь- ноябрь). При необходимости пересадку лилий можно провести в любое время сезона, не нарушая при этом ком земли с корнями, но лучше не рисковать. Однако не всем лилиям подходят такие условия пересадки. Так, Лилия белоснежная имеет отличный от других видов и гибридов лилий цикл развития. Ее луковицы высаживают в августе и при посадке ни в коем случае не заглубляют: расстояние от верхушки луковицы до уровня земли должно составлять не более 3 см. В сентябре появляется зимующая розетка листьев. Следующей весной из середины розетки вырастает цветоносный стебель. Цветет этот вид в начале июля, а после цветения наступает период относительного покоя. Именно в этот краткий период Лилию белоснежную можно пересаживать.
Перед выкопкой стебли у лилий обрезают, затем выкапывают гнезда, отряхивают землю и внимательно осматривают. Отмершие чешуйки и корни обязательно удаляют, а затем луковицы промывают под струёй воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0, 2 % - ном растворе фундазола. Для протравливания можно использовать и раствор карбофоса (1 столовая ложка на 10 л. воды) и выдерживать в нем луковицы 20 минут. За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабатывают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, приготовленном из расчета 5 г. на 10 л. воды. Затем обработанные луковицы слегка обсушивают в тени: на солнце их держать нельзя из - за высокой чувствительности лилий к обсыханию корней.
Если луковицы не высаживают сразу после просушивания, то сложенные в ящики и покрытые влажным мхом или мешковиной, они могут храниться до посадки в тенистом уголке сада или в сарае. Корни у луковиц лилий укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5 - 10 см.
Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, помните, что он- половина успеха цветовода. Поэтому при покупке обратите внимание на качество луковиц. Они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см.
Рекомендуется сильно подсушенные луковицы лилий завернуть во влажную ткань или замочить на какое - то время в воде.
Если вы приобретете посадочный материал осенью, то хлопот с луковицами до посадки не будет: их просто следует протравить в одном из растворов и посадить на предварительно подготовленном участке. А покупка луковиц ранней весной несет с собой проблемы, связанные с хранением.
Многие цветоводы - любители хранят посадочный материал лилий в перфорированных полиэтиленовых пакетах, с сухим верховым торфом или сфагнумом в нижнем отделении холодильника при температуре +2 - 5 С. Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с 'настоящими' корнями высаживают на глубину 12-15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки - не менее 25 см. На глубину посадки влияет также высота растений разных сортов и групп.



Схема посадки луковиц на глубину трех высот


Перед посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать луковицы песком, а затем землей. Необходимо хорошо полить участок с высаженными лилиями, чтобы они быстрее укоренились. Посадки Восточных Гибридов, Азиатских Гибридов и ЛА - Гибридов мульчируют торфом или опилками слоем 5 см. Поскольку эти мульчирующие материалы повышают кислотность почвы, их не используют в качестве мульчи при выращивании лилий белоснежной, Мартагон и Трубчатых Гибридов. Эти лилии мульчируют листовым перегноем с добавлением золы.


В основном посадка лилий производится ранней осенью. Оптимальным сроком посадки является сентябрь. При условии теплой осени луковицы успевают укорениться. При раннем наступлении морозов следует укрыть их утепляющим материалом.
Перед посадкой луковицы промывают в проточной воде и 20-30 минут протравливают в растворе марганцовки (5 г на 10 л воды) или в течение 30-40 минут в растворе препарата фундазол для предотвращения грибковых заболеваний луковиц лилий.
Минимальная глубина, на которую сажают луковицы, равна трем их диаметрам, то есть чем крупнее луковица, тем глубже ее сажают. Оптимальная глубина посадки (толщина слоя земли над луковицами с надлуковичными корнями) 20см в условиях зим нашей полосы. Эта глубина позволяет лилиям хорошо перезимовать и дать обильное цветение. Белую лилию надо сажать мельче - на глубину 3-5 см. На дно ямки насыпают тонкий слой речного песка, под донцем луковицы делают горку из песка и осторожно расправляют на ней корни. Сверху присыпают небольшим количеством песка и заранее подготовленной землей. Поливают не сразу, а через 1-2 дня.
Новые посадки мульчируют торфом или перегноем, осенью укрывают листовым опадом или лапником слоем 15-20 см. Ориентальные лилии не следует открывать до полного установления теплой погоды, иначе могут подмерзнуть бутоны в случае весенних заморозков .
Места посадки лилии не должны затопляться весной и осенью водой. Для американских видов и сортов нужны участки с влажной кислой почвой. Более пышно лилии развиваются в условиях легкого затенения на несколько часов не более (не выгорают околоцветники). На тяжелых глинистых почвах необходим дренаж. Сделать почву более воздухо- и водопроницаемой помогут внесение песка, тофа, листовой земли, посев сидеральных культур (зеленых удобрений) - горчицы, редьки, фацелии. Сажать лилии надо так, чтобы садовые дорожки располагались с южной стороны, - тогда цветки будут смотреть в их сторону. Ориентальные лилии надо укрывать на зиму утепляющим материалом слоем до 20 см и не открывать до полного установления теплой погоды, иначе могут подмерзнуть бутоны в случае весенних заморозков.

1.
279708475 (499x351, 18Kb)

2.
13303780 (440x484, 15Kb)

3.
121627522 (450x406, 43Kb)
Рубрики:  Цветы/Лилии

Дневник чешка-снежка

Суббота, 16 Июня 2012 г. 14:09 + в цитатник
увлекаюсь вязанием,цветами


Поиск сообщений в чешка-снежка
Страницы: [1] Календарь