Как оригинально оформить огород. Французский огород своими руками

В последние годы садоводы-любители стараются оформить свой огород оригинально и необычно, с использованием нестандартных приемов и новых подходов.

В частности, многие владельцы дач и частных домов хотели ли бы ознакомиться с информацией, подробно поясняющей, как оформить французские грядки на русский манер. Используя данную технологию планировки огорода можно быстро и эффективно преобразить свой загородный участок без излишних финансовых и временных затрат.

Классический вариант французского огорода

Традиционные садовые французские грядки имеют правильные геометрические формы, которые размещаются в огороде по строгой симметрии. В классическом варианте на французском огороде для планировки используют прямоугольник или ромб, между собой разделяемый на равные части гравийными или мощеными дорожками. В месте пересечения тропинок располагают солнечные часы или малые архитектурные формы: скульптуры, высокие клумбы, фонтаны и другие декоративные предметы.

Растения на французских грядках размещают четкими рядами. Обязательно соблюдаются все правила флористики и колористики. Важное отличие такой планировки сада, которое должны учитывать садоводы, желающие знать, как оформить французские грядки на русский манер, — это непременное обрамление дорожек и посадочных линий металлическими элементами, деревянным декором или бордюрами из натурального камня.

Основные отличия и особенности
Первоначально стоит ознакомиться с главными особенностями французского огорода. Самое основное отличие — это оригинальная планировка участка. Выделяют два типа обустройства французских грядок:

Квадрат с высокими посадочными местами (до 30 см от поверхности грунта). При этом грядки организовывают одинакового размера, объединяют в геометрические модули (треугольники, прямоугольники или ромбы) и разделяют удобными межами. Всего обустраивают, как правило, четыре квадрата, которые в итоге соединяются в один квадрат большого размера.

Огромный круг из нескольких отдельных грядок-сегментов. От центра круга расходятся разделительные межи в виде дорожек, которые мостят или плотно утрамбовывают с помощью мелкого гравия. По такому огороду удобно передвигаться, его легко обрабатывать. Кроме этого, в промежутках между грядками не растут сорняки.

Обязательный элемент — декоративное оформление грядок в элегантном и изысканном стиле. Некоторые опоры и невысокие ограждения могут ассоциироваться с балконными решетками или боковины старинных кроватей.

В стилизованные под ретро сады могут заказываться роскошные кованые решетки и витые декоративные опоры. В рисунках ковки могут использоваться ажурные декоры, изображения птиц, растений и животных. Вместо архитектурных элементов применяются необычные огородные пугала или стеклянные шары на специальных палках.
При необходимости отвлечь внимание от каких-то неэффектных деталей ландшафтного дизайна перед ними устанавливают большой вазон с лекарственными травами или съедобными растениями. Во Франции для этих целей часто используют календулу и настурцию. Вазон может быть в виде огромного глиняного горшка, старых ведер или кадушек, расписанных и стилизованных вручную.

Этапы обустройства

На начальном этапе выбирается форма огорода с абсолютной симметрией и геометрической четкостью. Ширина дорожек и размер грядок зависят от исходных параметров участка. Важное значение имеет также система полива и выбранная фигура. Обычно ширину дорожек делают не более 60 см. В центре оставляют место под каменную клумбу, статую или статичную скамейку.
Следующий этап зависит от выбранного варианта устройства грядок: приподнятые над уровнем огорода или вровень с остальной территорией. Первый вариант сложнее по исполнению, но более эффективен в использовании и красив внешне. За высокими грядками проще ухаживать и они намного эффектнее смотрятся.

При обустройстве французского огорода большое внимание уделяется подготовке почвы. Для увеличения доступа кислорода к корневой системе цветов и растений во Франции даже в самую плодородную почву добавляют треть песка. При наличии в исходном грунте большого количества песка его разбавляют навозом или компостом. Идеальное сочетание в самой подходящей почве — это равнозначная смесь грунта, торфа, песка и органических удобрений. В процессе создания французских грядок минеральные удобрения не используют. Их добавляют только в виде периодической подкормки растений.

Французский огород в традиционном понимании — это царство чистоты и порядка, красоты и абсолютной гармонии. Создание такого органичного и комфортного ландшафтного дизайна вполне доступно обычному садоводу-любителю. Потребуется только немного дополнительного времени, труда и незначительное количество финансовых средств.

Базилик, базилика, василиск – слова однокоренные, в основе их всех – греческое слово basiles – царь, а basilikón так и переводится – «царская (королевская) трава».

Да, собственно, и в Индии, откуда он родом, базилик – священное растение.

Из Индии базилик попал в Азию и Египет, оттуда его прихватили с собой солдаты Александра Македонского – и пошло-поехало!

В Греции, Риме, затем по всему Средиземноморью базилик распространился очень быстро.

А вот потом как-то застопорилось, и на север Европы, в Англию, Россию и другие страны он попал (и был принят и воспринят) в конце XVI– начале XVII века.

А ЗАПАХ…

Зато, пожалуй, нет никакого другого растения, имеющего столько ароматических оттенков.

Базилик с ароматом корицы, лимона, аниса, гвоздики, солодки, мяты, перца, жасмина, мускуса, камфоры.

Да, я забыла еще один – базилик с ароматом базилика!

Хотя, справедливости ради надо сказать, что типичный базиликовый аромат имеет в своем составе все вышеперечисленные оттенки. Недаром его латинское название – Ocimum – происходит от греческого ozein — пахнуть.

Базилик бывает мелколистный, крупнолистный, с фиолетовыми листьями.

Многие сорта базилика мелколистного (Ocimum basilicum minimum) очень хорошо удаются при выращивании в горшках, формируя густооблиственные компактные кустики.

К этой же группе относится базилик крупнолистный, но он лучше удается в открытом грунте или в теплицах, а листья некоторых его сортов достигают 10 см в ширину и 12-14 в длину.

НА ГРЯДКЕ:ВЫРАЩИВАНИЕ БАЗИЛИКА

У нас базилик лучше выращивать через рассаду. Чем выше температура почвы, тем быстрее появятся всходы базилика.

При высаживании рассады на постоянное место расстояние между кустиками должно составлять не менее 15 см.

Поскольку базилик пришел к нам из теплых краев, место для него следует выбирать тоже теплое и солнечное.

Как всякий листовой овощ, базилик любит поливы, но не слишком частые и обильные: излишек влаги уменьшает его аромат.

Излишние удобрения тоже ни к чему; при посадке достаточно добавить в лунку пару горстей компоста и два – три раза за сезон полить сброженным настоем крапивы или любых других трав.

Перед использованием настой разводят в соотношении 1:10. По моим многолетним наблюдениям, лучше всего базилик чувствует себя рядом с помидорами. А помидоры – рядом с базиликом.

Базилик, посаженный между кустами томатов или рядом с ними, своим запахом будет защищать помидоры от некоторых вредителей.

Кроме того, многие специалисты считают, что растущий по соседству базилик улучшает вкусовые качества томатов.

Базилик же в полной мере воспользуется тем вниманием, которое вы будете уделять томатам: он тоже не любит прохладную влажную погоду, и пленочное укрытие весной и осенью или жизнь в теплице придутся ему по душе.

При появлении у базилика 3 – 4 пар листьев срежьте его верхушку, оставив 2 нижние пары листьев.

Из листовых пазух появятся новые веточки.

Эту процедуру нужно повторять несколько раз: таким образом можно отдалить время цветения базилика и сделать кустик более ветвистым и облиственным.

Думаю, излишне говорить, что если целью вашей является собрать семена базилика, то прищипывать верхушки не следует.

Урон кустам базилика могут нанести слизни. Если они ограничиваются несколькими листочками, думаю, мы можем им это простить. Но если обглоданных листьев стало слишком много, нужно принять некоторые меры.

Мне никогда не при¬ходило в голову использовать для борьбы со слизнями и улитками химические средства – и не только потому, что живущие в саду ёжик или жужелица, съев такую улитку, будет мучиться потом несварением желудка.

Можно обойтись и без химии – мульчирование крупными опилками, например, или корой дает хорошие результаты.

А можно замульчировать стеблями и листьями крапивы (только без семян): это хорошо и для базилика (слизни не любят ни свежие, ни высохшие крапивные листья), и для томатов (использование крапивы во всех формах – мульчи, настоев, отваров – укрепляет растения и уменьшает их восприимчивость к фитофторе)

Осваивая новый дачный участок, многие планируют устройство газона. Если земля в выбранном месте ровная, на ней растет какая-то трава, можно просто начать регулярно ее косить — и зеленая лужайка у вас появится. Но если на месте участка был лес, или земля нуждается в перекопке по другим причинам — придется заняться посадкой газона по всем правилам. Расскажем, как сделать газон на даче своими руками, какую газонную траву купить, как часто нужны газону полив и стрижка.

Что такое газон? Это специально устроенная, выровненная площадка, засеянная различными образующими дерн или стелющимися низкорастущими растениями. Газоны могут быть спортивные, декоративные и специального назначения.

Спортивные газоны создают на стадионах, ипподромах и других спортивных площадках. Специального назначения газоны необходимы на аэродромах, откосах шоссейных и железных дорог, гидротехнических и других сооружений. Декоративные газоны украшают сады, парки, бульвары городов, приусадебные и дачные участки. В зависимости от расположения и состава растущих трав они подразделяются на следующие классы.

Первый класс (высший) — партерные газоны. Они создаются в главных частях архитектурной композиции сада, около фонтанов, скульптурных групп, декоративных водоемов и т.п. Основное требование при оформлении партеров: площадь главного фона должна преобладать над площадью цветников и других деталей в композиции. Если площадь цветников равна площади травяного основания или преобладает над ней, создается впечатление раздробленности и пестроты, нет целостности восприятия всей картины.

Второй класс — садово-парковые газоны. Они должны быть декоративные, долголетние, теневыносливые, устойчивые к механическим повреждениям, а также в определенных условиях и засухоустойчивые. Травы в этом случае надо подбирать с прочной дерниной и различными типами кущения.

Третий класс — луговые газоны. Их создают, улучшая существующий травостой, поверхностно обрабатывая дернину и подсевая соответствующие травосмеси.

Газон своими руками: подготовка участка

Прежде всего тщательно убирают мусор с участка (камни, кирпичи, плиты, доски и щепки, фольгу, пластиковые бутылки, пакеты, пленку). Ни в коем случае не зарывайте мусор в землю. Этим вы создадите неблагоприятные условия для роста и развития трав. Растения в местах таких могильников будут отставать в росте, плохо перезимовывать, болеть.

Почва для газона должна быть достаточно влагоемкой, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. В то же время вода не должна скапливаться на нем, так как это приводит к выпадению растений. Дренаж обязателен на тех участках, где застаивается вода после таяния снега, дождей, полива. Устраивают его следующим образом.

Снимают плодородный слой. На неплодородную подпочву укладывают слой гравия (10–15 см) и утрамбовывают его. Затем насыпают слой песка (10 см) и также уплотняют. Сверху подсыпают плодородную землю (10–15 см), прикатывая ее катком массой не менее 100 кг. Каток можно заменить бочкой, залив в нее воду.

На тяжелых глинистых почвах перед перекопкой вносят от 10 до 15 кг/м2 песка и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах добавляют 4–5 кг/м2 торфа.

Перекопка почвы — одно из самых необходимых и тяжелых мероприятий при подготовке к посеву. Время для перекопки участка диктует погода: почва должна быть немного влажной, не пересохшей. Во время перекопки необходимо тщательно выбирать и удалять с участка камни, корни деревьев и кустарников, многолетних сорняков, разбивать комья земли.

Землю уплотняют, когда она немножко обветрится и подсохнет после перекопки. При помощи длинной (2–3 м) ровной доски, привязав по краям ее веревку и протащив по участку, проверьте, достаточно ли выровнена его поверхность. Потопчитесь на участке, походите по нему мелкими шажками. Утаптывая, не выпускайте из рук грабли: разравнивайте землю, собирайте камни, корни, мусор. Кроме того, желательно пройтись по земле катком.

Рекомендуют после перекопки, уплотнения и выравнивания выдерживать участок под паром и в течение нескольких (4–6 и более) недель уничтожать сорняки, спящие семена или кусочки корневищ, которые будут постепенно прорастать. Чтобы стимулировать прорастание сорняков, участок сразу после выравнивания поливают. Эти процедуры занимают много времени, но весьма эффективно очищают участок от сорняков.

Газонные травы, посадка газона и полив

Для посева используют, как правило, смеси трав, а не отдельные виды. Смесь из нескольких (3–5) видов трав легче приспосабливается и выживает на участке при различных погодных условиях, чем газонная трава одного вида.

В состав смесей обычно входят следующие виды трав: овсяница (красная, овечья, тростниковая), полевица (тонкая, или побегоносная), мятлик луговой, райграс пастбищный. Они неприхотливы, обладают небольшой скоростью роста, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, активно противостоят возбудителям болезней, вредителям и сорнякам.

Какое количество семян необходимо для посева? Сеют 40–50 г/м2, или 4–5 кг на 1 сотку. При покупке семян учтите, что весной следующего года для подсева и ремонта газона потребуется дополнительно примерно от 0,5 до 1 кг семян на сотку. При хранении в течение года всхожесть семян уменьшается, но незначительно (на 1–2%).

Лучшее время для посева газона — весна (май) или конец лета (вторая половина августа), когда почва теплая и достаточно влаги. Можно сеять в течение всего лета, даже в самую жару, если регулярно поливать растения и защитить посевы укрывным материалом (лутрасилом, спанбондом). Укрывные материалы смогут защитить газон от птиц и ветра.

При посеве газона рекомендуется использовать доски, короткие, но широкие лыжи или лист фанеры, чтобы на рыхлой почве не оставались следы от ног.

Перед посевом семена тщательно перемешивают, добавляя песок или сухую землю (1:1). Смесь делят на две (или больше) равные части и одну часть распределяют по поверхности почвы, проходя вдоль участка, другую — поперек. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще. Посеянные семена слегка заделывают граблями в землю — это защитит их от высыхания.

Поливают посевы вечером, мягким дождеванием, чтобы семена не вымывались, обильно, так, чтобы влага проникла в землю на глубину 10 см, но не допускают образования луж и длительного застоя воды. В сухую жаркую погоду надежды на дождь могут обернуться гибелью семян, если вы оставите посевы без полива на несколько дней. Семена при этом набухнут и проклюнутся, а затем засохнут, не успев прорасти.

Всходы появляются на 7–21-й день после посева в зависимости от погодных условий. В среднем для прорастания семян необходимо 2 недели.

Уход за газоном: стрижка

В первый год не давайте газону большую нагрузку, старайтесь ходить по нему как можно реже. Постарайтесь защитить его и от домашних животных, в первую очередь от собак.

Стрижка газона не только поддерживает его внешний вид, но и является прекрасным средством борьбы с сорняками. Большинство из них не переносит стрижки, и через две-три такие процедуры вы проститесь с ними навсегда. Скашивание также помогает растениям куститься на поверхности почвы, образуя дополнительные побеги, создавать плотную дернину, разрастаясь корневищами.

Надо учитывать и то, что каждое скашивание — большой стресс для растений. Им легче восстановиться, если за один раз срезается не больше 1/3 стебля, какой бы высоты он ни был.

Первое скашивание, как правило, проводят в период, когда почва и травы сухие и последние достигнут высоты 10 см. В первый раз срезают самые кончики травы, не более 1 см. Ножи газонокосилки обязательно должны быть острыми. Во время последующих стрижек ножи постепенно опускают все ниже и ниже.

Плотность травы, ее устойчивость к вытаптыванию в значительной степени зависят от корневой системы растений. Чем чаще скашиваем газон и больше ходим по нему, тем хуже укореняются травы, масса корней уменьшается. Чтобы сохранить и восстановить корневую систему, дайте траве периоды отдыха. Это возможно, если наземная часть отрастает на высоту 12–15 см.

В следующий раз мы расскажем, как защитить газон на даче от болезней.

Источник 7ya.ru

Как правило, садоводы не уделяют газонам должного внимания, если не считать нерегулярного скашивания и подкормки. Между тем газон составляют живые растения, поэтому постоянный уход, как и за любой другой культурой, благотворно отражается на их состоянии.

Уход за газоном по аналогии с многолетними культурами включает такие важные операции, как подкормка, полив и обрезка (в виде стрижки). Его росту способствуют также внекорневая подкормка, аэрация и скарификация.

Стрижка газона

Стрижка не только придает траве аккуратный и приятный вид, она обеспечивает образование плотного слоя дерна и препятствует развитию сорняков и зарастанию мхом.

Оптимальная высота среза определяется состоянием газона и временем года. С конца весны и до ранней осени первоклассные партерные газоны надо скашивать, оставляя траву высотой до 1 см; обыкновенные — до 1,5 см и специального назначения — до 2,5 см. В сухие периоды при отсутствии достаточного орошения эти пределы можно несколько увеличить. С осени по весну величину среза увеличивают на 0,6 см, что защищает дерн от сорняков и мха.

Частота стрижки определяется требованиями, предъявляемыми к длине травы. Партерные газоны скашивают раз в два-три дня, остальные — еженедельно.

Обычно скошенную траву убирают с газонов, поскольку в ней сохраняются семена сорных растений. К тому же она затрудняет аэрацию, создавая на поверхности сплошной слой, который по мере разложения выглядит крайне неприглядно. С другой стороны, оставленная на газоне скошенная трава способствует возвращению в почву некоторой части питательных веществ и выступает в виде своеобразной мульчи. Как правило, скошенную траву следует удалять, но в сухую жаркую погоду, когда орошение затруднено, целесообразно использовать ее мульчирующий эффект.

Орошение

Обычно количества выпадающих осадков достаточно для поддержания хорошей увлажненности газонов. Тем не менее весной и летом случаются засушливые периоды, когда только орошение может предотвратить гибель растений.

Частота полива зависит от типа почвы, но чаще всего в солнечную сухую погоду газон, расположенный на почве со средним содержанием глины, поливают раз в 7—10 дней. При поливе затрачивают не менее 10 л воды на 1 м²; оптимальное же количество составляет 20— 25 л/м². Избегайте частых поливов небольшим количеством воды, это приводит к преимущественному развитию корневой системы, лежащей у поверхности.

Повышенная склонность к высыханию указывает на плохое состояние дерна и недостаток в питательных веществах.

Подкормка

Проведение подкормки служит двум важным целям. Во-первых, она укрепляет и уплотняет травяном покров, повышая его устойчивость к засухе, заболеваниям и появлению сорняков. Во-вторых, она поддерживает хороший цвет и структуру газона.

Разового внесения комплексного удобрения обычно достаточно, чтобы обеспечить потребность газона в питательных веществах на год. Обычно это делают ранней весной в безветренную погоду, когда начинается усиленный рост травы. Удобрения разбрасывают вручную или с помощью разбрасывателя из расчета 60 г/м².

Если в течение двух последующих дней не будет дождя, проводят полив. Контролируют равномерное распределение удобрения, поскольку его излишек в одном месте может сжечь или полностью уничтожить траву.

Скарификация

На всех газонах образуются отходы, называемые соломой, которые располагаются между корнями и листвой травы. Слой соломы умеренной толщины до 1,2 см создает положительный мульчирующий эффект. Однако его дальнейшее увеличение задерживает проникновение воды и удобрений к корням, поэтому солому удаляют.

Скарифицируют газон осенью, чаще всего в сентябре, или ранней весной, перед началом регулярного скашивания. При обработке вазона в другое время года трава будет выглядеть поредевшей, поскольку без специальной подкормки лрактически не утолщается.

Аэрация

Аэрация — это газообмен почвенного воздуха с атмосферным. В результате прокалывания газона атмосферный воздух свободно поступает в почву и усиливает поглощение воды и питательных веществ корневой системой травы.

Необходимость в аэрации всего газона возникает крайне редко. Аэрацию проводят обычно при появлении признаков утончения дерна — например, в местах, вытоптанных детьми — зарастания мхом и быстрого побурения дерна в сухую погоду.

Небольшую территорию аэрируют садовыми вилами, осторожно проводя ими взад-вперед по газону. Чтобы усилить вертикальное проникновение воздуха, вилы втыкают в почву и вынимают каждые 10—15 см, стараясь не затаптывать уже пройденные участки дерна. На больших площадях удобнее пользоваться специальными механическими приспособлениями.

Подсыпка

Для устранения возможных неровностей газона поверхностно вносят смесь почвы, песка и хорошо перепревшего органического вещества. Это выравнивает поверхность почвы, утолщает дернину и ускоряет разложение соломы. Смеси можно купить или приготовить самим. В последнем случае смешивают (для средней суглинистой почвы): 1 часть торфа, 3 части суглинистой почвы и 6 частей песка (не строительного).

Подсыпку проводят ранней осенью из расчета 2 кг/м², увеличивая дозу до 3—3,5 кг/м² при разной толщине дерна на поверхности газона. Смесь разбрасывают совковой лопатой и заделывают в дерн граблями.

Борьба с сорняками

Основные трудности вызывает уничтожение низкорослых многолетних сорняков, стелющихся и растущих из розеток, поскольку они не срезаются при стрижке или приспосабливаются к регулярному скашиванию. К ним относится большинство наиболее распространенных сорных растений: клевер, маргаритки, вероника.

Если сорняков на газоне немного, проще удалить каждый в отдельности садовой вилкой или выкорчевывающим приспособлением. После этого дерн тщательно утрамбуйте, чтобы не причинить вреда окружающей траве. Вручную сорняки удаляют только весной, в период усиленного роста, когда трава быстро заполняет возникшие пустоты. Если сорняки выпалывать позднее, возникает опасность повторного заполнения ими или мхом оставшихся промежутков, особенно когда вслед за продолжительным периодом теплой сухой погоды начинаются дожди. При серьезном засорении газона применяют гербициды.

Гербициды

Эффективным способом борьбы с сорняками являются газонные гербициды избирательного действия. Они действуют только на широколистные сорные растения, не нанося вред злаковым травам.

Большинство гербицидов выпускается в виде концентрированной жидкости, которую затем разбавляют водой. На больших территориях химические средства распыляют с помощью опрыскивателя. При обработке небольших газонов возможно нежелательное попадание брызг на соседние растения, поэтому в таких случаях выбирают лейку с мелкой насадкой или насадку в виде штанги с мелкими отверстиями.

Кроме того, существуют сухие удобрени для газонов, содержащие гербициды. Это позволяет объединить подкормку растений с обработкой гербицидами. Однако результативность борьбы с сорняками повышается при их раздельном применении. Получив во время подкормки необходимые питательные вещества, сорняки к моменту химической обработки бурно растут и быстро поглощают вредные для себя вещества.

Борьба с мхом

Газоны зарастают мхом по разным причинам. Среди них назовем низкое плодородие почвы или ослабление дерна вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затенение или слишком низкое скашивание. В результате дерн становится слабым и редким, освобождая путь мху.

Газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсыпку, полив и аэрацию. Зимой целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей дренажной системы или установить новую. Не следует низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху.

Химические средства борьбы с мхом

Мхи особенно интенсивно распространяются прохладной дождливой осенью и весной, поэтому эти периоды наиболее благоприятны для применения химических препаратов. Газонные смеси, состоящие из сульфата аммония, сульфата железа и лишенного извести песка, губительно действуют на мхи, предотвращая их появление на протяжении нескольких лет; до сих пор эти средства считаются одними из самых эффективных. Их вносят из расчета 150 г/м² в хорошую погоду, лучше всего влажным росистым утром, когда предстоящий день обещает быть теплым. Через два дня, если не будет дождя, проводят полив. Спустя одну-две недели мертвый почерневший мох собирают граблями.

Дихлофен является эффективным химическим средством и активной составной частью ряда других газонных веществ для борьбы с мхами. Он выпускается в виде жидкого концентрированного препарата. Обработку проводят разбрызгивателем или садовой лейкой.

Как применять химические вещества для борьбы с сорняками

Не увеличивайте дозы вносимых гербицидов, строго следуйте инструкции. Не проводите обработку в ветреную погоду, так как брызги попадают на соседние растения. Не применяйте гербицид непосредственно перед скашиванием: прежде чем он достигнет корней, основную дозу получит поверхность листьев растений. Операцию желательно осуществить за 3—4 дня до скашивания. Не вносите гербициды перед самым дождем, в противном случае дождь их смоет. Не выполняйте обработку в начале вегетации или во время засухи, когда рост растений замедлен.

Не проводите обработку сразу после скашивания. Это намного ослабляет участие листьев, принимающих и впитывающих гербицид. Не используйте скошенную траву, обработанную гербицидами, для мульчирования. Свежескошенную траву можно компостировать, но применять компост не раньше чем через полгода.

Восстановление газонов

Чтобы сады выглядели соответственно своему назначению, а не превращались в заросли, они нуждаются в постоянном уходе. С необходимостью восстановления часто сталкиваются те, кто, занимаясь лишь благоустройством дома, считает все остальное несущественным.

Газоны

Газон — одно из самых уязвимых мест сада. Если его регулярно не скашивать и не предпринимать никаких мер по уходу, сорняки и дикая трава заполонят газон очень быстро и он полностью потеряет свое назначение.

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть газон и решить, можно ли его восстановить. Если над травой доминируют сорняки мхи и дикие травы, разумнее начать все сначала — с подготовки почвы или с посева семян. Если травостой газона еще может побороться с сорняками, имеет смысл его восстанавливать. Работу обычно начинают весной, чтобы впереди было время для роста и восстановления травы.

Начинают с удаления камней, соломы, веток и другого мусора. Затем роторной газонокосилкой, серпом или косой скашивают траву до высоты 5—7 см, удаляя сухую траву, семенные коробочки сорняков. Тщательно обрабатывают участок граблями, собирая скошенную траву и сухие остатки растений. Если траву скосили серпом или косой, то для уменьшения высоты травяного покрова до 5 см газон еще раз подстригают газонокосилкой барабанного типа. Первое время газон будет выглядеть желтым из-за обнаженного слоя соломы у основания травы, но вскоре начнется новый рост. Через неделю после скашивания роторной газонокосилкой начинают стрижку азонокосилкой барабанного типа, режущий аппарат которой установлен в верхнее положение. Еженедельно скашивают газон, постепенно увеличивая высоту травостоя. Когда трава достигнет нормальной высоты, вносят комплексное удобрение для дерна. Через 10—14 дней газон обрабатывают гербицидом. Спустя пять-шесть недель после первого внесения удобрений подкармливают сульфатом аммония из расчета 10—15 г/м², смешивая его с просеянным песком. В сухую погоду газон перед подкормкой увлажняют, чтобы уменьшить вероятность ожога травы. В сентябре расчищают вилами участки с чужеродной травой и засевают подходящей смесью семян газонных трав. Позже газон скарифицируют и вносят удобрение для дерна из расчета 60 г/м². Следующей весной начинают проводить обычные операции по уходу за газоном.

Оголенные участки

Прежде всего необходимо установить причину появления на газонах плешин. Если это вытаптывание, возможно, следует перенести дорожку или выложить ее твердым покрытием. Другими причинами могут быть истонченность дернового слоя, обработка гербицидами, попадание масла или «ожог» удобрениями. Толщину дернового слоя восстанавливают аэрацией, скарификацией, подсыпкоь земли и орошением.

Плешины или участки с редкой травой исправляют посевом семян или укладкой дерна. Участки засевают в сентябре или апреле, предварительно собрав вилами всю грубую траву и при необходимости сравняв уровень почвы с высотой окружающего дерна. Примерная норма высева семян 30—45 г/м². При восстановлении путем замены дерна снимают с оголенного участка старый дерн и рыхлят нижележащий слой вилами. На подготовленное место укладывают вновь нарезанный пласт дерна с учетом общего уровня участка. Сверху разбрасывают смесь удобрений и песка.

Выпуклости и ложбинки

Выпуклости и ложбинки на газоне выглядят как оголенные или поредевшие участки из-за усиленного вытаптывания и действия газонокосилки. Небольшие выпуклости удаляют аэратором с полыми трубками, который вытягивает из газона частицы почвы. Операцию повторяют через промежутки времени, достаточные для заполнения почвой образовавшихся пустот, до тех пор, пока уровень не выровняется. Большие выпуклости подрезают с одной стороны острым ножом или лопатой-секачом. Закатав дернину, снимают избыток верхнего слоя почвы и укладывают пласт дерна на прежнее место. Уложенный слой и места срезов выравнивают присыпкой почвы.

Ложбинки засыпают небольшими слоями почвы, не более 1,2 см. В случае глубоких впадин пласт дерна подрезают, как описано выше, заворачивают, досыпают почву и укладывают на место. Если на газоне много выпуклостей и впадин, высоту среза у газонокосилки увеличивают и такое скашивание проводят до тех пор, пока полностью не устранят эти дефекты.

Многие садоводы и огородники в последнее время стали присматриваться к органическому земледелию, стараясь не использовать химические препараты для выращивания различных культур. Ведь все эти ядовитые вещества, которые содержаться в подкормках для растений, хоть и увеличивают в большой степени урожайность, но в итоге, попадают к нам же на стол. А ведь так хочется кормить своих домочадцев натуральными и чистыми продуктами со своей грядки!

Одной из альтернатив использованию химических стимуляторов роста для различных огородных культур являются обыкновенные дрожжи. О том, как подкормить и удобрить помидоры дрожжами, знали еще наши бабушки. Почему именно помидоры? Потому что именно они лучше всех отзываются на такую добавку к своему «рациону». Хотя и таким растениям, как огурцы и картофель дрожжи тоже « по вкусу».

Удобряем томаты дрожжам

Отличный результат дает полив рассады помидоров дрожжами. Тогда рассада становиться крепкой, стебель мощным, а листья мясистыми. Если полив помидоров дрожжевым раствором осуществляется на рассаде, то вторую подкормку целесообразно делать в июне. Так как таких обработок обычно проводиться не более двух за сезон.
Если вы всё еще сомневаетесь в том, можно ли подкармливать помидоры дрожжами, проверьте этот метод не нескольких кустах в этом сезоне и сравните результаты. А они вам непременно понравятся, ведь такое растение, благодаря более развитой корневой системе, устойчиво к заболеваниям и дает больший урожай, по сравнению с неудобренным кустом.

Благодаря тому, что к корням при поливе раствором дрожжей поступают живые микроорганизмы, которые тут же вступают в реакцию с химическими элементами почвы, происходит насыщение корней кислородом. Корневая система начинает стремительно развиваться, а вместе с ней и вся наземная часть растения. Не зря существует поговорка «растет как на дрожжах», ведь она так же применима и к земледелию, когда для того, чтобы добиться хорошего урожая применяют хлебопекарские дрожжи.

Технология удобрения дрожжами

Для того, чтобы осуществить полив помидоров дрожжами, необходимо приготовить рабочий раствор. Рецептов для этого существует несколько и все они разные – кто-то готовит раствор с сахаром, кто-то настаивает до того времени, пока он забродит, а кто-то добавляет в емкость с дрожжевым настоем травы и куриный помет. Все эти методы имеют право на существование, и каждый огородник выбирает тот, который ему больше по душе, подкрепив выбор собственным опытом.
Как бы то ни было, а традиционно раствор безо всяких добавок готовят из расчета 1 кг дрожжей на 5 л воды. Дрожжи для помидоров нужно брать в брикетах. Это будет дешевле, чем в гранулированном виде. Воду нужно довести до теплого состояния, чтобы активизировать живые микроорганизмы, из которых и состоят дрожжи. Перед тем, как поливать помидоры дрожжами, почва так же должна быть прогрета, а соответственно такие процедуры следует проводить с конца мая.

Приготовленный рабочий раствор необходимо выдержать в течении суток, после чего пол литра раствора разбавляется десятью литрами теплой воды. В итоге мы получаем целых десять ведер раствора для подкормки помидоров. Этого количества хватит для того, чтобы полить двадцать кустов томатов. Под каждый куст выливаем пол литра раствора. Желательно, чтобы почва при этом была слегка влажной, а не сухой или мокрой.

Результат такой подкормки будет виден уже через три дня. Листья становятся гладкими, блестящими и здоровыми на вид. Растение начинает быстро набирать силу и наращивать зеленую массу, а вскоре и плоды.

Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений.

На подоконнике

Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите.

Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться.

На грядке

Если вы добавите луковую шелуху в почву, в которой высаживают по весне рассаду, то не только убережете растения от многих заболеваний, но и значительно повысите урожай! И вообще, отвар луковой шелухи - средство номер один для садоводов-огородников. Настоем рекомендуют опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Приготовить его также не сложно, как и настойку для полоскания горла, только масштабы - промышленные. Возьмите несколько основательных пригоршней луковой шелухи, засыпьте в эмалированное ведро и залейте теплой водой. Доведите до кипения и оставьте хорошенько пропариться под крышкой.

Полученный настой остудите и процедите. У вас получился целебный концентрат. Теперь для того, чтобы обработать парник, надо развести 2 литра «лекарства» на ведро теплой воды. И прямо из лейки по листьям поливайте ваши огурцы, кабачки-цуккини. Сердце любого огородника будет радоваться: растения оживут прямо на глазах. И завязей после полива станет гораздо больше. Значит и урожай будет на славу! Поливать настоем шелухи для повышения урожайности также рекомендуют помидоры и морковь.

У дачника обычно много проблем и бед, с одной из них - грибком, от которого растения заболевают "черной ножкой", поможет справиться луковая шелуха. Все знают, что для уничтожения грибка почву следует обработать раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Но у вас же есть луковое лекарство от всех хворей! Рецепт прост, как и все предыдущие: залейте луковую шелуху одним литром воды, настаивайте смесь сутки, процедите и опрыскивайте свой сад-огород 2-3 раза каждые 6 дней. Настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами. Вы же помните - это кладезь полезных веществ!

Еще одна дачная напасть - паутинный клещик, тля, трипс и прочая гадость, омрачающая жизнь садовода-огородника. Оружие номер один, как вы правильно угадали, настой луковой шелухи. Все как обычно: заливаете ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. В течение 3-5 суток ждете пока жидкость настоится, и процеживаете полученный раствор, добавив в него обыкновенное хозяйственное мыло (из расчета 2 г мыла на 1 л раствора). Концентрированная смерть для садовых вредителей готова. Для опрыскивания концентрат стоит разводить 1 к 2. Трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов.

Если же нашествие тли требует принять меры быстрого реагирования, готовим другой раствор. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 12-15 часов. Процедите настой и, не разбавляя, опрыскайте поврежденные растения.

Кстати, ни мошек, ни блошек, ни тлей не будет, если ведро с заваренной луковой шелухой вы поставите прямо в парник. Время от времени просто берите веничек, обмакивайте его в ведро и устраивайте своим тепличным растениям целебный душ.