http://burdastyle.ru/master-klassy/tehnika-shitya/...izdeliya-metodom-gonkong_12405

Обработка срезов изделия методом «гонконг»

5 августа 2016 | светлана

Есть много способов обработки срезов в изделии. Это разные виды краеобметочных строчек и окантовка косой бейкой.

Но существует еще один не очень распространенный, но интересный способ обработки срезов подкладкой – это так называемый метод «гонконг». Детали верха изделия при этом методе соединяются с подкладкой.

Чаще всего этот метод применяется в изделиях из тонких и деликатных тканей – кружева, шелка и шифона. Либо в изделиях с частичной подкладкой, например, в пиджаках с подкладкой только по спинке или полочкам.

Вид у швов, обработанных этим методом, очень аккуратный и красивый. Но применять его лучше в изделиях простого кроя.

ВАЖНО! ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ СРЕЗОВ МЕТОДОМ «ГОНКОНГ» НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСАДИТЬ ИЗДЕЛИЕ ПО ФИГУРЕ, ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЖЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ЛЕКАЛА!

РАССМОТРИМ ОБРАБОТКУ СРЕЗОВ МЕТОДОМ «ГОНКОНГ» НА ПРИМЕРЕ ЮБКИ ИЗ КРУЖЕВА

Кружево хлопковое и прозрачное, поэтому к нему обязательно нужна подкладка.



Выкроить детали кружева с припусками на швы 1,5 см. Припуск по низу не делать, потому что по краю низа у кружева идут фестоны.



Выкроить детали кружева из подкладки. Пропуск по низу также не давать. Низ подкладки в крое совпадает с низом кружевной детали. А вот по бокам подкладку выкроить шире деталей кружева на 1,5 см! Получается, что припуски боковых швов у кружева – 1,5 см, а у подкладки – 3 см.



Прежде всего, нужно подшить низ подкладки. Для этого нужно заутюжить низ на изнанку дважды по 7 мм.



Настрочить подгибку подкладки в край, то есть на 1 мм от края подгибки.



Соединить подкладку и кружево лицом к лицу и совместить срезы. Подкладка лежит с наплывом, потому что она больше.



Стачать подкладку и кружево на 6-7 мм от срезов. Если вы обратили внимание, я не стала размечать припуски на деталях. Швы прямые, для их стачивания я пользуюсь разметкой на машинке. Конечно, их лучше разметить, если опыта маловато.



Заутюжить подкладку на припуски.



Обогнуть подкладкой припуск шва и приутюжить. Получилось, что мы окантовываем срез собственной подкладкой.



Наколоть и наметать подкладку на кружево рядом с окантованным срезом.



Проложить строчку точно в шов притачивания подкладки. Осталось сметать верхние срезы деталей, чтобы из кружева и подкладки получилась единая деталь.



Вид обработанных срезов с лица и с изнанки. Подкладка короче кружева на 1,5-2 см. Можно ее сделать еще короче в зависимости от ширины фестонов. 



Сложить детали юбки лицом к лицу. Сколоть и стачать боковые швы на 1,5 см, оставив разъем в левом шве под молнию. Сметать шов под молнией.



Разутюжить припуски шва. Вот такой аккуратный и чистый шов получается и с лица, и с изнанки.



Втачать молнию в левый боковой шов. 

---

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ СМОТРИТЕ В ВИДЕОУРОКЕ ПРО ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ НА BURDASTYLE.RU

---

Выкроить детали пояса. Его мы тоже обработаем методом «гонконг». Поэтому один длинный припуск у подкладки делаем шире детали кружева на 1,5 см.

Длина пояса = Обхвату талии + 5 см.

Ширина – по желанию. У меня пояс стандартный по ширине 3 см в готовом виде, поэтому ширина кроя кружевной детали (3+1)х2=8 см.

А ширина подкладочной детали пояса – 9,5 см.



Одну длинную сторону кружевного пояса окантовать деталью подкладки так же, как и швы юбки.



Проложить дополнительную строчку посередине пояса, соединив подкладку и кружево. Это нужно для того, чтобы подкладка в сгибе пояса не отставала от кружева (на фото черная линия).
Приметать подкладку по второму срезу пояса. Получилась целая двуслойная деталь пояса.



Проложить по верху юбки две посадочные строчки широким стежком, присобрать верх юбки до своего обхвата талии, стянув строчки. 



Наколоть пояс на юбку так, чтобы с левой стороны от молнии остался припуск 1 см, а с правой стороны – 4 см.



Настрочить пояс на верхний срез юбки. Отогнуть и заутюжить его на припуски.



Сложить пояс пополам лицом к лицу, срезы подвернуть наверх и стачать по коротким краям на 1 см.



Вывернуть концы пояса, перегнуть пояс пополам и наколоть пояс с изнанки юбки так, чтобы окантовка перекрывала шов. Приутюжить пояс.



Наметать и настрочить внутреннюю часть пояса точно в шов притачивания с лицевой стороны (с изнанки рядом с окантовкой). 

Осталось пришить на короткую часть пояса крючок, а на длинную – петельку. При застегивании хвостик пояса остается внизу, под короткой частью.



Вот так юбка выглядит с изнанки – чисто, аккуратно, красиво. Все срезы закрыты.

---

ШЬЁМ КРУЖЕВО: МАСТЕР-КЛАСС

---

---

СВЕТЛАНА ХАЦКЕВИЧ

Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.
Шитье – это творчество, увлекательное и познавательное. Добро пожаловать в этот яркий и интересный мир!




Автор мастер-класса и фото: Светлана Хацкевич
Материал подготовила Юлия Деканова

Серия сообщений "Уроки от Burdastyle":
Часть 1 - Тренчкот от Burberry вместе с Бурда - наиподробнейшие пояснения по пошиву.
Часть 2 - Как сделать идеально ровный круг из ткани? советы от Burdastyle.соm
...
Часть 19 - Еще один способ использования косой бейки
Часть 20 - Разные способы обработки горловины (Бурда рекомендует)
Часть 21 - Обработка срезов методом "гонконг" - уроки от Burda style
Часть 22 - Как соединить двуслойное платье, отрезное по талии - уроки от Burda style

Блузки +выкройка.(24часть)

sonechny

Платье+выкройка .(33 часть)

sonechny

Эта основа брюк — плод коллективного творчества. Но главное в этой основе — она сделана на принципах ЛЮБАКСА. В то же время она не совпадает с теми основами, которые Любовь Аксенова выкладывает в своей книге на стр. 17 (рис. 6Д) и на странице 200 и далее ( см. издание Красникова-Аксенова Л.Я. Новая книга «Крой без тайн». — М.: Авторская школа «ЛЮБАКС», 2003).
Выкройка брюк строится на основе двух мерок — обхвата бедер и длины изделия. Аксенова предлагает вместо длины изделия пользоваться особыми показателями Нормы роста, которые приведены в ее книге на стр. 7 в табл. 1, но практика показывает, что эти среднестиатистические расчетные нормы не всегда совпадают с реальной длиной брюк у наших граждан, большинство которых не имеют идеальной фигуры.

Обхват бедер (Б) измеряют по наиболее выпуклым частям ягодиц с учетом выступа живота, располагая сантиметровую ленту параллельно полу.
Для того, чтобы получит ГЛАВНУЮ РАСЧЕТНУЮ ЦИФРУ для построения основы брюк, надо рассчитать НОРМУ БЕДЕР.
Для этого Обхват бедер Б делим на 20, то есть Nб=(Б) : 20, или Норма бедер равняется одной двадцатой частью обхвата бедер..
Это нужно запомнить как аксиому, тем более это не сложно, так как никаких особых вычислений делать не нужно.
Нам понадобится еще один показатель — коэффициент бедер, который равен половине нормы бедер, то есть:
Кб = Nб : 2

Все, этих двух показателей нам достаточно!!!! Ну еще, конечно, нужна длина изделия, и этот показатель может меняться в зависимости от модели.
Пока я буду рисовать самую простую в мире основу брюк, постарайтесь запомнить порядок расчета нормы бедер и коэффициента бедер.
Тренируйтесь, измеряйте свой обхват бедер и рассчитайте значение этих коэффициентов для себя.

Чем удобна эта методика, что не нужно отдельно вводить припуски на свободное облегание, так как просто при измерении своих бедер можно натягивать ленту туже или слабее. Если собираетесь шить из стрейеча, то сделайте измерение очень плотно, можно и отнять пару сантиметров при очень эластичной ткани. Если нужны классические брюки, просто стандартно сделайте измерения. Если хотите посвободнее или типа пижамы, чуть-чуть ослабьте ленту.. (не переусердствуйте, а то штаны будут с вас спадывать и линия ягодиц на основе окажется очень низко).

Еще мне нравится в этой основе то, что в ней уже сразу ЗАЛОЖЕНЫ ПРИПУСКИ НА ШВЫ, то есть можно строить основу сразу на ткани и не мудрить с рисованием припусков. Добавлять только нужно по линии талии 1 см для пришивания пояса, или прибавлять припуск на две ширины кулиски для резинки.
Припуски предусмотрены везде примерно в 1 см. В верхней части заднего шва сиденья в мужских брюках этот припуск может увеличиваться, так как там классически производится несколько отличная от женских или спортивных брюк обработка. Но пока я шила и мужские спортивные, и женские любые брюки по этой основе, и в заднем шве тоже строчила шов с учетом припуска в 1 см.

Как правильно снимать мерки

Выкладываю сканы из книги Аксеновой «Крой без тайн»( см. издание Красникова-Аксенова Л.Я. Новая книга «Крой без тайн». — М.: Авторская школа «ЛЮБАКС», 2003).

На первом скане можно увидеть, где и как нужно располагать сантиметровую ленту при основных замерах. Приведены также формулы, по которым рассчитываются НОРМЫ, используемые в построении основ.
Если посмотреть в нижний левый угол первого скана (или стр. 6 из книги Аксеновой), то можно увидеть, что на бедрах клиента расположен бумажный шаблон, который поможет точно измерить обхват бедер при сложной фигуре, когда и не понятно, где этот самый обхват измерять.. На втором скане (стр. 7 из Аксеновой) в самом верху есть абзац, описывающий, как этим шаблоном пользоваться.

Если плохо видно из рисунка, цитирую:

Для определения нормы бедер (Nб) измеряют обхват бедер (Б) по выступающим точкам живота, бедер и ягодиц, которые могут располагаться как ближе к линии талии, так и к линии соединения ног с туловищем, Начинающие определяют (Б) с помощью шаблона шириной 20-25 см и длиной на 10 см больше приблизительного (примерного) обхвата бедер. Обхватив им туловище, совмещают горизонтальные края шаблона, делают метку по боковому срезу, затем замеряют полученный отрезок. Величина Nб = (Б)/20.
Примеры: (Б) = 62,8, Nб = 62,8/20=3,14см; (Б)=80см, Nб = 4см.
Для определения нормы роста (Nр) измеряют рост (Р) от темени до пола (в обуви на каблуке высотой примерно Nр/2.
Величину Nр находят по табл. 1. Так, при росте (Р)=125см, Nр=3,6см; при (Р)=166см, Nр=5,2см.

От себя добавлю, что обхват бедер при торчащем животике можно также измерить с помощью линейки. Приставляете к самой выпуклой точке живота строго вертикально линейку, которая должна спуститься до линии бедер. Потом прикладываете сантиметровую ленту к самым выпуклым точкам ягодиц, и строго горизонтально обхватываете ею попу, бедра и торчащую по уровню живота линейку. Таким образом можно, обмеряя именно строго горизонтально фигуру на уровне бедер, учесть и выпуклость живота, который обычно все же находится выше бедер (хотя иногда у пожилых женщин бывают такие «фартуки» из обвисших брюшных мышц, что уровень живота почти сравнивается с уровнем бедер.. но это редкое исключение..). Предложенный мною метод с линейкой не подходит тем, у кого есть галифе ниже бедер – им без бумажного шаблона на первом этапе все же не обойтись..

Для детей предложенная основа брюк тоже подходит, но вот для малышей до 3-х лет необходимо вносить коррективы.
Для маленьких деток при построении основы брюк/юбок расстояние от линии бедер до линии ягодиц будет составлять не 5Nб, а 6Nб, то есть мы изначально строим не квадрат со сторонами 5Nб, а прямоугольник, где по горизонтали откладываем 5Nб, а по вертикали (от ЛТ до ЛЯ) — 6Nб

Передняя половинка брюк

Итак, стороим самую простую основу брюк. В качестве основы она подходит как мужчинам, так и женщинам. Для примера я взяла коассические зауженные книзу брюки. напоминаю, ПРИПУСКИ в выкройке УЖЕ УЧТЕНЫ, прибавка идет только по линии талии в 1 см для пришивания пояса и примерно 3 см — для подгибки низа. Заложенный в основу припуск на шов — примерно 1 см.

Учимся строить основу на тетрадном листе в клетку формата А4 (есть такие большие тетрадки). Для уяснения методики не надо использовать конкретные измерения, так как пока мы оперируем только относительнвми показателями НОРМА БЕДЕР Nб (1/20 обхвата бедер) и КОЭФФИЦИЕНТ БЕДЕР Кб (1/2 Nб). Ведем также измерение ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ (Ди), то есть длина классических брюк (до пола), все остальное будем моделировать по желанию.

На тетрадном листе в клеточку принимаем как правило — НОРМА БЕДЕР — ДВЕ клеточки, КОЭФФИЦИЕНТ БЕДЕР — одна клеточка! то есть если будет 1,5Nб, то это 3 клеточки, если 1/2 Кб — то это полклеточки.. Потренируйтесь на листике в клетку, пока не поймете идею.. То есть отложите 2 нормы, 5 норм, полтора коэффициента и т.д. Если сторите на кусочке миллимитровки, то соответственно — 1Nб — 1 см, Кб — 0,5см.

Это упрощает рисование условной базовой основы на тетрадном листочке.
Истинные значения вы будете подставлять, когда будете строить основу для себя на бумаге в натуральную величину.
Извиняюсь за качество рисунков — я же не художник..

Начинаем строить ПЕРЕДНЮЮ ПОЛОВИНКУ БРЮК.
1) в центре страницы, в 2-3 см ниже верхнего края листа, рисуем квадрат со сторонами 5Nб, то есть учитывая принятое нами правило, 10 клеточек на 10 клеточек.
По верхней стороне квадрата проводим линию через весь лист — это Линия талии (ЛТ), по нижней — Линия ягодиц (ЛЯ) (рис.1).

2) начинаем оформлять ширину шага: из нижнего правого угла квадрата вверх откладываем 1,5Nб (3 клеточки) и вправо по ЛЯ — 1 Nб (2 клеточки) (рис.2)

3) для оформления плавной лекальной линии из угла проводим биссектрису, на которой откладываем Кб (т.е. 1 клеточку, или 0,5 см) (рис. 3).

4) проводим через контрольную точку плавную лекальную линию, обводим, как показано на рисунке, три стороны квадрата. Выделенная красным фломастером линия — это уже готовый контур верхней части передней половинки брюк!!! (рис. 4)

5)определяем линию долевой — она же линия сгиба/стрелки, то есть по этой линии впоследствии будут заглаживаться брюки, если по модели это предусмотрено. эта линия также важна при моделировании, так что постарайтесь не ошибиться при ее проведении!!
На ЛЯ определяем середину отрезка, соединяющего крайние левую и правую точки передней половинки, которую мы только что обвели красным фломастером.
Здесь важно ничего не перепутать — это не середина квадрата, который мы построили в самом начале, а середина отрезка, включающего в себя и ширину шага. Фактически этот отрезок равен 6 Nб (5Nб+1Nб), поэтому можно просто отложить от левого нижнего угла квадрата 3Nб (6 леточек). На практие же обычно просто измеряют сантиметровой лентой эту линию, и ленту складывают пополам. Прикладывают к выкройке и ставят контрольную точку (то есть даже никаких вычислений делать не надо)!!
Через середину отрезка проводим вертикальную линию, перпендикулярную ЛТ и ЛЯ (см. рис.)

6) проводим ЛИНИЮ НИЗА (ЛН). Для этого от ЛИНИИ ТАЛИИ по проведенной долевой откладываем измеренную ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ. По методике ЛЮБАКС, длина брюк составляет 21 НОРМУ РОСТА для обуви с каблуком и 20 НОРМ РОСТА для обуви без каблука. НОРМЫ роста выведены Аксеновой эмпирическим путем и помещены в ее книге на стр. 7 в табл. 1. Теоретически Nб=Nр при идеальном телосложении.
Эти НОРМЫ РОСТА на практике я не использую, так как они годятся лишь для идеальных фигур. То есть когда вы будете строить условную схему в тетрадке, можно взять эти абстрактные нормы роста для удобства рисования (1 норма роста — 1 клетка), а при построении реальной основы лучше не заморачиваться и просто измерить длину брюк у реального человека. (см. рис.).

7) определяем ЛИНИЮ КОЛЕНА (ЛК). Для этого отрезок линии долевой между ЛЯ и ЛН (линией ягодиц и линией низа делимпополам. ВНИМАНИЕ!! Не путать!! Не от линии талии, а от линии ягодиц!!!
от полученной контрольной точки поднимаемся вверх на 1Nб (Аксенова советует тут тоже использовать 1 норму роста, а не бедер.. (придется, видимо, все-таки привести мне ее таблицу..). Можно эту точку и измерить от линии талии до линии середины колена на живом человеке, и отложить реальную величину.. можно довериться и нормам.. в любом случае, эту точку лучше расположить чуть выше колена, чем чуть ниже, так как расположенная ниже истинного колена линия ЛК зрительно укорачивает ноги..
Проводим через контрольную точку линию колена ЛК, параллельную линиям ЛТ, ЛЯ, ЛН (рис.)

8) Для классических равномерно зауженных к низу брюк определяем ширину по линии колена (по 2,5Nб влево и вправо от долевой), и по линии низа (по 2 Nб влево и вправо от долевой . Ставим контрольные точки. соединяем с помощью линейки, острые углы/выступы скругляем плавными лекальными линями. ГОТОВО!!! (рис.)

Поверьте, это писала я про это долго, сторится все очень быстро, минут за 15.. несколько раз нужно по клеточкам в тетрадке порисовать, чтобы запомнить , сколько где норм откладывать..
Потом, когда вы будете строить настоящую основу на миллимитровке, вы просто в уголочке напишите себе значения Nб и Кб, и будете уже реально откладывать получающиеся цифры 9об этом позже поговрим).. Так как в выкройку уже включены припуски, можно строить сразу на ткани (но это тоже с опытом придет)..
ОСНОВА эта ХОРОШО запоминается ЗРИТЕЛЬНО, так как нет в ней никаких дробей и множества измерений. Нужно просто зрительно запомнить, где сколько норм.. это очень просто, быстро.. уж вы мне поверьте!

Задняя половинка брюк

Итак, мы уже имеем переднюю половинку брюк, теперь на ее основе быстро построим заднюю. Не забывайте, что в условной схеме 1Nб равна 2клеточкам в тетради, а 1Кб — одной клеточке!! И не забываем, что припуски на швы уже включены в выкройку.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНЫ БРЮК для выкройки-основы:
1) находим контрольные точки для построения среднего среза на линии талии. На основе переда к правому верхнему углу первоначального квадрата (помните, мы начинали с построения квадрата со сторонами 5Nб?) пристраиваем квадратик со сторонами 1Кб и ставим контрольную точку в его верхнем левом углу (см. рис.10)

2) Для построени ширины шага задней половины вправо от имеющейся на основе переда точки ширины шага откладываем вправо по ЛЯ (линии ягодиц) 1Nб и ставим точку. От этой точки опускаем вниз перпендикуляр на 1/4Кб. Ставим контрольную точку (рис. 11)

3) оформляем лекальной линией средний срез (рис. 12, зеленая линия). Как видно из схемы, на одном из участков он практически совпадает со средним швом переда.

4) Ищем контрольную точку для построения линии талии. Для этого от левого верхнего угла первоначального квадрата (или от основы переда по линии талии влево откладываем 1Nб и ставим контрольную точку. Соединяем по линейке две контрольные точки, как показано на рисунке 13.

5) Ширина на линии колена — к основе переда по линии колена (ЛК) прибавляем справа и слева по 1 Кб;
Ширина по линии низа — к основе переда по линии низа (ЛН) прибавляем справа и слева по 1 Кб.
Соединяем по линейке все получившиеся точки, по внутреннему шву от линии колена до ширины шага проводим плавную лекальную линию. Задняя половинка ГОТОВА!!!

Корректировка брюк на плоские и выпуклые ягодицы

Схема корректировки дана на рисунке. Напоминаю, что Nб равна 1/20 обхвата бедер, а Кб равен 1/2 Nб. Также подчеркиваю, что коррекция эта первичная, то есть потом на своих пробных брючках вы сможете определить, достаточно ли вам этих изменений, или нужно увеличить/уменьшить. Главное — понять логику внесения корректив.

Пояснения к рисунку
Рисунок 1. Плоские ягодицы — корректировка делается на задней половинке брюк.
Если при построении стандартной основы мы по линии талии переда для определения контрольной точки для построения линии талии задней половинки рисовали:
а) над правым углом — квадратик со сторонамим 1Кб, то теперь — квадратик со сторонами 1/2Кб;
б) слева линию талии мы продлевали на 1Nб, то теперь — всего на 1Кб.
Получившаяся линия талии спинки проведена зеленым цветом. При сравнении со стандартной схемой видно, что меняется не только конфигурация линии талии задней половинки, но и среднего шва, и бокового шва.

Рисунок 2. Выпуклые ягодицы — корректировка делается на задней половинке брюк.
Если при построении стандартной основы мы по линии талии переда для определения контрольной точки для построения линии талии задней половинки рисовали:
а) над правым углом — квадратик со сторонамим 1Кб, то теперь — квадратик со сторонами 1,5Кб;
б) слева линию талии мы продлевали на 1Nб, то теперь — на 1,5Nб.
Получившаяся линия талии спинки проведена зеленым цветом. При сравнении со стандартной схемой также видно, что меняется не только конфигурация линии талии задней половинки, но и среднего шва, и бокового шва.

Рисунок 3. Как определить, какие ягодицы — плоские или выпуклые? 
С определенной долей условности можно определить тип ягодиц по измерению отрезка m.
Для этого нужны две линейки:
а) одна линейка приставляется строго вертикально к самой выступающей точке ягодиц,
б) вторая линейка приставляется строго горизонтально к спине на уровне линии талии.
Расстояние по второй линейке от спины до пересечения с первой вертикальной линейкой и есть показатель отрезка m.
Если m меньше Nб, то ягодицы плоские (маленькие);
Если m равен Nб, то ягодицы нормальные (средние);
Если m больше Nб, то ягодицы выпуклые (большие).
Конечно же, это градация весьма условная, но помогает сориентироваться, к какой коррекции необходимо прибегнуть.

Корректировка брюк на большой живот.

Эта корректировка производится условно по двум типам – для мужчин и для женщин. С чем связано такое различие? Большинство мужчин с большим животом предпочитают «опускать» брюки спереди как бы под живот. При этом брюки поддерживаются подтяжками или ремнем, так как они не могут удержаться сами на талии. Женщины же преимущественно «натягивают» брюки повыше на свой живот, чтобы они естественным образом держались на талии (или на том месте, где была талия).
Из этого можно сделать вывод и о том, что если мужчина тоже любит носить брюки как бы «выше» живота, то ему корректировку следует делать по женскому типу.
Смотрим рисунки с корректировкой:

Рисунок 4. Большой живот у мужчин. Коррекция проводится на обеих половинках брюк, но преимущественно на ПЕРЕДНЕЙ половине брюк.
Совместив переднюю и заднюю половинки брюк с соблюдением направления долевой нити, проводим по линии талии плавную линию, как на рисунке. Высота ПЕРЕДНЕГО среднего шва при этом снижается на величину не более чем 1,5Кб. К ширине шага передней половины добавляем клинышек – столько, сколько срезали сверху (то есть тоже не более чем 1,5Кб).
На рисунке новая линия талии и новый шаговый шов передней половины показаны коричневым цветом.

Рисунок 5. Большой живот у женщин. Коррекция проводится на обеих половинках брюк, но преимущественно на ЗАДНЕЙ половине брюк.
Совместив переднюю и заднюю половинки брюк с соблюдением направления долевой нити, проводим по линии талии плавную линию, как на рисунке. Высота ЗАДНЕГО среднего шва при этом снижается на величину не более чем 1Кб. К ширине шага задней половины добавляем клинышек – столько, сколько срезали сверху (то есть тоже не более чем 1 Кб).
На рисунке новая линия талии и новый шаговый шов задней половины показаны коричневым цветом.

Корректировка брюк для ног большой и малой полноты

Корректировка делается на задних половинках брюк:

На рисунке 6 показан способ, при помощи которго можно быстро определить, подходит ли для человека стаандартная выкройка брюк в зависимости от полноты ног. Сантиметровой лентой измеряем обхват ноги (Он) в самом широком ее месте (в верхней трети бедра). для точности измерений желательно измерить обе ноги, так как фигуры бывают ассиметричными.
Если Он равен 10Nб плюс/минус Кб, то ноги МАЛОЙ полноты.
Если Он равен 11Nб плюс/минус Кб, то ноги СРЕДНЕЙ/НОРМАЛЬНОЙ полноты.
Если Он равен 12Nб, 13 Nб, то ноги большой полноты.

Рисунок 7. Большая полнота ног к клину ширины шага на задней половинке брюк прибавляется 1Кб. Новая линия проведена на рисунке коричневым цветом. Лекальная линия по шаговому шву будет зависить от того, в каком месте ноги аномально полные. Если это только бедра выше колен, то и задняя половинка брюк расширяется только до ЛК (линии колена).
Если же ноги полные и в икрах, эту прибавку на полноту нужно учесть сразу же при построении основы брюк, то есть увеличить ширину брюк по линии колен и линии низа как в передней половинке при первичном построении, так и соответственно, в задней. (проводятся дополнительные измерения не только обхвата ноги в одласти бедра, но и колен, и икр, чтобы не заузить брюки по все длине ноги).

Рисунок 8. Малая полнота ног. На задней половинке брюк уменьшаем клин ширины шага на 1Кб. Новая линия среднего и шагового шва проведена коричневым фломастером.

Определение длины брюк и линии колена без измерений

Ответ на вопрос: «Откуда начинать клешение в брюках-клеш?»
Мой ответ: «От линии колена», — наверное, будет малоинформативным, потому что лучше один раз увидеть..
Поэтому нужно повторить, как при использовании метода Любакс производится Определение длины брюк и линии колена без измерений.
Как уже отмечалось, основа брюк по упрощенной методике уже содержит в себе припуски по боковым и шаговым швам, и по линии среднего шва. По линии талии и линии низа таких припусков нет, поэтому на основе очень легко проверить, соответствует ли расчетные показатели тем измерениям, которые вы получили, делая измерения сантиметровой лентой.

Приведу рисунок, который поможет лучше понять, как в основе находится линия низа и линия колена. Так как мы рассмотрели два вида классических брюк (1)зауженные к низу и 2) клеш от колена, то покажу передние половинки тех и других, чтобы наглядно показать единый алгоритм нахождения линии низа и линии колена вне зависимости от модели. Задние половинки строятся на основе передних, поэтому на этом рисунке я их не буду рисовать, чтобы не загружать его лишними деталями. К рисунку я подклеили таблицу определения нормы роста из книги Аксеновой, которую уже выкладывала в этой теме.

Пояснения к рисунку.
После построения базового квадрата со сторонами 5 Nб мы проводим ЛИНИЮ ТАЛИИ (ЛТ) и ЛИНИЮ ЯГОДИЦ (ЛЯ). Оформляем ширину шага, прибавив к стороне квадрата по ЛЯ одну норму бедер (1Nб) и получившийся суммарный отрезок в 6Nб делим пополам и ставим контрольный крестик/точку.
Через эту точку вертикально проводим прямую, которая является долевой нитью, линией середины переда/стрелки при заглаживании.
По этой долевой линии вниз от точки талии откладываем отрезок, равный длине брюк. Через отмеченную точку проводим ЛИНИЮ НИЗА (ЛН).
По многолетним наблюдениям Аксеновой, ДЛИНА БРЮК СОСТАВЛЯЕТ 20Nр (для обуви без каблука) и 21Nр (для обуви с каблуком).
Nр – НОРМА РОСТА определяется по таблице, приведенной в книге Аксеновой на стр. 7 (эта таблица приводится в виде сканов в данной теме уже в третий раз).

Для того, чтобы определить норму роста, нужно знать рост человека. Рост измеряется сантиметровой лентой по правилам, которые я приводила на прошлой странице в этой теме (см. скан с книги Аксеновой), т.е. от темени головы до пола, человек должен быть в обуви на каблуке высотой примерно Nр/2.
Теперь находим линию колена. Для этого отрезок долевой, находящийся МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ЯГОДИЦ И НИЗА, делим пополам и ставим контрольный крестик (он показан на рисунке коричневым цветом). От этой контрольной точки ПОДНИМАЕМСЯ ВВЕРХ НА 1Nб и ставим контрольную точку, через которую и проводим горизонтальную линию – ЛИНИЮ КОЛЕНА (ЛК).
По наблюдениям Аксеновой, именно такое расчетное положение линии колена позволяет строить наиболее гармоничную основу для брюк. При таком расположении линии колена ноги кажутся длиннее.

Если вы не доверяете нормам роста Аксеновой, то можете просто измерить длину брюк на клиенте сантиметровой лентой, и отложить этот показатель вниз от линии талии для определения линии низа. Линию колена тоже можно измерить по фигуре, НО Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА именно ЛИНИЮ КОЛЕНА находить все-таки с помощью норм роста.
Для справки – у стандартной фигуры нормы роста и нормы бедер совпадают, но это бывает редко.
ПРОВЕРИМ правильность выкладок Аксеновой на конкретном примере.

Я всегда шью себе брюки длиной 100 см. ношу обычно с невысоким каблуком 3-5 см. Теперь рассчитаем длину моих брюк по Аксеновой. При росте 158 см моя норма роста 4,9. Аксенова предлагает длину брюк для обуви без каблуков 20 норм роста, для меня это будет 4,9*20=98см. Для обуви с каблуками – 21 норму роста, или 4,9*21=102,9см.
В принципе, я с этими расчетами согласна, так как когда крою себе спортивные брючки типа «сигареток» или «лосин», которые предполагаю носить с тапочками или кроссовками, действительно укорачиваю свою стандартную длину брюк на 2-3 см, то есть получаю те же 20Nр=98см. Если бы я захотела себе сшить нарядные широкие брюки или брюки клеш, которые предполагала бы носить только с обувью на высоком каблуке, я бы конечно удлинила свои стандартные 100 см на пару см, в зависимости от каблука, и получила примерно те же 21Nр=102,9, которые получаются по методике Аксеновой.

Все эти расчеты справедливы для ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК, на основании которой потом производится моделирование желаемых элементов модели (заниженная линия талии, длина «Капри» или шорты и т.д.
Ради интереса, найдите для себя по таблице значение нормы роста и умножьте этот показатель на 20 и 21. Совпадает эта длина с измеряемой для вас сантиметровой лентой длиной брюк (от линии талии до желаемой длины)..

Мужские брюки с защипами

Основа мужских классических брюк
Как я уже упоминала, предложенная на предыдущих страницах основа брюк на принципах метода Любакс является универсальной — то есть так можно строить брюки на мужчин и женщин, на подростков и даже (с небольшими коррекциями) на малышей.

Просто женские брюки, например, можно с помощью вытачек и боковых срезов очень плотно приталить. Мужские классические брюки имеют обычно свободную посадку, на талии их удерживает вдернутый в шлевки на поясе ремень. Конкретные особенности брюк могут изменяться в зависимости от модных тенденций, но все же исходя из литературных данных и материалов обсуждения на рукодельных форумах, можно сделать выводы об основных признаках классических мужских брюк.

По переду классических мужских брюк может быть или складка или вытачка или и то и другое. Глубина складочки на передних половинках = 3-5см, раствор вытачки = 2-2,5см. Складка или вытачка (если только одна вытачка без складки) должна быть на линии заутюживания стрелки на брюках. Вытачка -посередине «стрелки», складка -или влево или вправо от этой линии. Длина вытачки не больше 1/3 высоты сидения.

На задних половинках раствор вытачки или двух вытачек будет =2-4см в зависимости от выпуклости ягодиц. Длина вытачки должна быть больше ее раствора минимум в 3 раза, примерно 6-8см.

Карманы на передних половинках мужских классических брюк могут быть в боковом шве, наклонно, вертикально или горизонтально. Чаще всего делают наклонный карман с отрезным бочком. Сам наклон располагают на талии от бокового среза на расстоянии 4-5см и потом рисуют вниз на боковой срез линию кармана =16-18см.
Карман на задних половинках располагаются на конце (вершине) вытачки, т.е. параллельно линии талии на расстоянии 6-8см от нее. От бокового среза конец кармана должен быть на расстоянии примерно 4-5см. Длина входа в карман =14-15см.

Исходя из этих характеристик мужских классических брюк ясно, какие основные изменения мы должны внести в выкройку-основу.
Итак, начинаем СТРОИТЬ ОСНОВУ МУЖСКИХ БРЮК с защипами
1 этап: так как задняя половинка практически идентична основе, строим ее без изменений. Но(!) так как задняя половинка строится на основе передней, строим сначала полностью переднюю половину без изменений по методике «прямые равномерно зауженные брюки) и пристраиваем к ней заднюю. Получаем уже знакомую картинку (перегружаю ее через кетчуп, у кого радикал не грузится)

2 этап: строим заново переднюю половинку основы, так как нам надо расширить ее для складок/защип.
Глубина складочки на перед. половинках = 3-5см, складка должна быть на линии заутюживания стрелки на брюках.
Итак, если у нас предусмотрен один защип в1,5 см, то припуск надо делать 3 см, если два защипа по 1,5 см, то припуск 6 см.
Несмотря на то, что складочка/защип находится на линии стрелки/середины переда, откладывать припуск мы будем справа от базового квадрата со стороной 5 Nб.
Посмотрим рисунок.

Шаг 1 — к построенному квадрату справа пристраиваем желаемый припуск под защипы (например, 6 см для 2-х защипов). Проводим линии талии ЛТ и ягодиц ЛЯ.
Шаг 2 — к припуску на защипы справа по ЛЯ пристриваем ширину шага в 1 норму бедер Nб, как делали и в стандартной основе, Так же, как и в стандартной основе, для оформления лекальной линии ставим контрольные точки вверх на 1,5Nб и проводим биссектрису на kб. Оформляем фломастером лекальную линию (см рисунок)
Шаг 3 — Находим линию середины переда/долевой/стрелки, для этого определяем местонахождение контрольной точки на оинии ягодиц ЛЯ, к которой мы будем восстанавливать перпендикуляр. Внимание! вот здесь часто бывают ошибки! Если раньше при стандартной основе мы делили пополам по ЛЯ отрезок, который включал в себя сторону базового квадрата 5Nб + ширину шага 1Nб, или 6Nб делили на два отрезка по 3 нормы бедер, то теперь в тот отрезок, который мы дели пополам, включается и припуск под защип.
Технически вы просто сантиметровкой измеряете по ЛЯ расстояние между крайними точками основы слева и справа, и складываете сантиметровку пополам, на линии сгиба ставим точку. Если под рукой есть калькулятор, то к 6Nб прибавляете ширину защипов(6см) и полученную сумму делите на 2. Получившуюся величину откладываете по ЛЯ влево от точки ширины шага и ставим контрольный «крестик». Обязательно проконтролируйте сантиметровкой два отрезка слева и справа от контрольной точки — они должны быть одинаковыми!!
Шаг 4 — Проводим вертикальную линию через эту контрольную точку вверх до линии талии ЛТ, вниз — до линии низа. Линия низа находится также, как и в стандартной основе, я это несколько раз уже объясняла: от линии талии вниз откладывается или 20 норм роста Nр (для мужской обуви с низким каблуком) или измеряем сантиметровкой на клиенте длину брюк (от талии до пола) и откладываем получившуюся длину изделия ппо линии долевой/стрелки. Проводим линию низа ЛН.
Шаг 5 — определяем линию колена ЛК так же, как и в стандартной основе.
Шаг 6 — по линии колена откладываем влево и вправо 2,5Nб, по линии низа — 2Nб.
Обводим фломастером получившуюся переднюю половинку брюк, как и в стандартной основе! Все готово за 15 минут!!
Для контроля совместите построенную ранее стандартную заднюю половинку брюк с новой передней, где добавлены защипы. ВСЕ горизонтальные линии (ЛТ, ЛЯ, ЛК, ЛН) должны совпасть.

КАРМАН на передней половине брюк.
При оформлении входа в карман на передней половинке брюк можно воспользоваться советом, который я давала в самом начале этого поста:
— на мужских классических брюках чаще всего делают наклонный карман с отрезным бочком. Сам наклон располагают на талии от бокового среза на расстоянии 4-5см и потом рисуют вниз на боковой срез линию кармана =16-18см.
По методу Любакс предлагается рассчитывать вход в карман через нормы бедер. (смотри рисунок с основой переда, схема в нижнем левом углу)
На нашей основе, как уже упоминалось, припуски на швы уже включены. Поэтому параллельно линии бокового шва вправо (см. рис.) нужно провести контрольную линию, то есть показать реальную линию шва. От линии шва вправо отложить одну норму бедер Nб и поставить контрольную точку.
Вниз по боковому шву (или по стороне базового квадрата) отложить 3,5Nб и поставить контрольную точку. Соединить контрольные точки прямой линией — это линия входа в карман (проведена зеленым фломастером.

КАРМАН и ВЫТАЧКА на задней половине брюк.
На задних половинках раствор вытачки или 2=х вытачек будет =2-4см в зависимости от выпуклости ягодиц. Длина вытачки должна быть больше ее раствора минимум в 3 раза, примерно 6-8см. Карман на задней половинках располагаются на конце (вершине) вытачки, т.е. параллельно линии талии на расстоянии 6-8см от нее. От бокового среза конец кармана должен быть на расстоянии= 4-5см. Длина входа в карман =14-15см.
На курсах Любакс нам давали следующую схему (см. мой рисунок, иллюстрацию в нижнем правом углу страницы). прежде чем строить линию входа в карман и вытачку, проводим истинную линию бокового шва, отступив на 1 см вправо от линии среза, так как наша основа включает в себя припуски на швы.
Параллельно талиевому срезу на задней половинке, опустившись на 7 см (для всех размеров), проводим контрольную линию. По этой линии вправо от бокового шва откладываем 4 см 9для всех размеров), ставим контрольную точку. От этой точки по контрольной линии откладываем ширину входа в карман — 14 см (по желанию, в зависимости от размера, эта величина может быть 12 — 15 см). Получившийся отрезок выделим цветным фломастером (я провела зеленым цветом).
Отрезок, обозначивший вход в карман, делим пополам. Из точки середины восстанавливаем перпендикуляр к линии талиевого среза и ставим контрольную точку на талии в месте пересечения ее перпендикуляром. От этой точки влево и вправо откладываем по 1,5см. Это раствор вытачки. длина вытачки должна быть на 0,7см ниже намеченной линии кармана. Когда вытачка будет застрочена, она как бы разделит вход в карман пополам. оформляем вытачку цветным фломастером (я провела коричневым цветом). Карман оформляется на мужских брюках на правой задней половинке.
В заключение хочу добавить, что оформление передних половинок для ЖЕНСКИХ брюк с ЗАЩИПАМИ проводится по такому же алгоритму, как и для мужских. Просто у дамских брюк делается еще приталивание по линии бока, и на задних половинках по-другому оформляются талиевые вытачки (см. основу брюк-клеш).

Внимание! Прибавку на защипы мы располагали условно вправо от базового квадрата для упрощения построения основы. на самом изделии сгиб защипа расположен на линии заутюживания стрелки на брюках, складка/складки — или влево или вправо от этой линии.

Суббота, 08 Ноября 2014 г. 14:23 + в цитатник http://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post342711245/

Платье можно сшить и без хвоста.

Схемы моделирования размеры 36-56

Платье-рубашка (платье-шемизье)

с рюшами на вырезе и

моделирования схемы 36-56.

Реут Т.Н., Конторер Р.Б. и др

1989 год.

Излагаются основы технологии пошива