Без заголовка |
Есть такой замечательный воротник, как отложной воротник на углубленной горловине с застежкой. О нем и пойдет речь в сегодняшнем посте. Чем же он хорош?
Да ничем особенным он не приметен, просто есть такой воротничок, и хочется о нем немного
рассказать.
|
|
Без заголовка |
Выкройка английского воротника, пожалуй, самая
востребованная среди своих собратьев. Самая востребованная, потому что именно английский
воротник получил самое широкое распространение в одежде.
Это классический воротник, который используют, как в блузках, так и в пиджаках.
А вот построение его, наверно, самое сложное из всех воротничков. Но нет ничего
непреодолимого!
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Фантазийные воротники получаются путем разведения отлета плосколежащего воротника любой формы. К ним относится воротник, о котором речь пойдет ниже – это воротник «кокилье».
|
|
Без заголовка |
Женские воротники могут быть абсолютно разной формы и содержания.
Для разных видов одежды и для разных тканей. Для каждой можно найти воротник, как говорится «свой».
Не так давно я нашла столько женских воротников хомутов, что аж глаза загорелись!
Столько идей! Столько моделей!
|
|
Без заголовка |
Детская основа
|
|
Рассмотрим построение выкройки основы для самых маленьких. В дальнейшем ее можно будет использовать для любых детских плечевых изделий. Для примера будем брать цифры для построения шубки.
Для начала снимем необходимые мерки: |
|
Построение чертежа традиционно начинаем с верхнего левого угла листа. Отступив от верхнего края 2-3 см ставим точку А. Вправо по горизонтали от точки А откладываем расстояние равное OG/2+HirKlina*2 = 78/2+4*2 = 47 и ставим точку В. Вниз по вертикали от точки А отложим длину изделия DI и ставим точку D. Вниз по вертикали от точки В отложим длину изделия DI и ставим точку С. Точки А, D соединяем толстой линией - это будет линия середины спинки. |
|
|
|
Подъем полочки. От точек G2, G3 вверх провести линии до пересечения с отрезком АВ и поставить точки P,P1. От P1 отложить вверх 2 см и поставить точку P2. От P2 провести вправо линию до пересечения с линией СВ и обозначить точку пересечения P3. |
|
Пройма рукава. Разделим расстояние Р G2 пополам и поставим точку Р14. Отложим от G3 вверх 1/3 расстояния Р1 G3 и поставим точку Р13. Плавной линией рисуем через точки Р16, Р14, G4z, G4p, P13, P17 линию проймы рукава. Теперь приступим к построению рукава. |
|
|
|
Начертим прямоугольник ta, a2, n2, n1, у которого ta a2 = длине проймы рукава (измеряем на чертеже спинки и полочки. Потом возможно придется изменить это расстояние, чтобы подогнать длину линии оката к пройме* или для платья ta a2 = (обхват груди без прибавки/6+5)*2 = (60/6+5)*2 = 30), ta n1 = длине руки до запястья + прибава на вырост или заворачивание рукава в случае с шубкой. ta n1 =38+7 = 45. От точки ta вниз отложим высоту оката равную AG*0,75-1 = 14 и поставим точку о1. От нее вправо проведем горизонтальную линию и поставим точку о2. Разделим прямоугольник на четыре равные части отрезками a3n3, a4n4, a5n5. Соединим точки о1, а4, о2 тонкими линиями. Обозначим точки пересечения о3, о4. Разделим отрезки о1о3, о3а4, а4о4, о4о2 пополам и обозначим точки о5, о6, о7, о8. От них проведем перпендикуляры как показано на рисунке. о5о51 = 1см o6o615 = o7o715 = o8o815 = 1,5 см. Проведем плавную линию оката рукава через точки o1, o51, o3, o615, a4, o715, o4, o815, o2. |
Для шубки рукав сужаем книзу следующим образом: от точки n4 влево и вправо откладываем n1n2/2,412 = 15 и ставим точки n6, n7. От них вверх откладываем 10 см и ставим точки n8, n9. Проводим линию шва рукава соединяя точки о1, n8, n6 и o2, n9, n7, слегка прогибая линию на участках о1 n8 и o2n9. Для платья рукавчик делаем прямым соединяя точки о1, n1 и о2, n2. Линию низа рукава уточняем на примерке.
Данная методика реализована в программе PatternsCAD.
Капюшон для шубки можно построить по методу Лин Жак.
|
|
Без заголовка |
Источник http://sewingschool.ru/articles/sew_sleeve.php
|
Шаг 1. 
"Кликнув" на любую картинку, можно посмотреть её в большом размере. Начало работы. Здесь Вы видите уже выкроенный рукав с припусками на швы.
|
|
|
Без заголовка |
В изделиях женской и детской одежды рукава делают различной длины и формы. Рукава длиной до локтя с читаются короткими, а ниже локтя — длинными (полудлинными, длиной 3/4 и т. д.)
У короткого рукава прямой формы или с незначительным сужением низ обрабатывают обычно за счет специального припуска ткани, предусмотренного на чертеже выкройки. Кроме того, низ короткого рукава может быть выполнен в сборку и обработан притачной манжетой.
Низ длинного (полудлинного) рукава имеформу выпукло-вогнутой кривой, и потому обработка его за счет подгибаемого припуска невозможна. Длинный рукав прямой формы, так же как и короткий, внизу может быть собран и обработан манжетой. Если длинный рукав выполняется суженным к низу, то его обрабатывают специальной обтачкой, выкроенной по форме низа. Когда внизу такого рукава по фасону предусмотрена застежка, она располагается в вытачке.
Ниже рассматриваются некоторые наиболее типичные варианты обработки низа рукава.
 |
 |
 |
 |
 |
|
Рис. 1
|
Рис. 2
|
Рис. 3
|
Рис.4
|
Рис.5
|
Последовательность обработки.
В коротком рукаве в первую очередь стачивают шов (рис. 2.). После обметывания срезов его разутюживают. По нижнему краю рукав подгибают на изнаночную сторону сначала на 1 см, застрачивают и приутюживают (рис. 3). Затем наизнанку перегибают уже весь припуск на обработку низа (З-4 см), наметывают и подшивают ручными потайными стежками (рис 4). В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ рукава обрабатывают обычным швом в подгибку с закрытым срезом.
Вариантом рукава, низ которого обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом, является рукав с отворотом основной детали. В этом случае рукав не сужают, а делают прямым и удлиняют на ширину отворота(6—8 см) и на обработку нижнего края (2,25 см). Обработав низ рукава швом в подгибку с закрытым срезом, его перегибают на лицевую сторону с таким расчетом, чтобы от линии сгиба до машинной строчки было не менее 1,5 см (рис. 5). Верхний край отворота - прикрепляют ручными стежками у шва рукава.
|
|
Без заголовка |
Втачные рукава
http://modnaya.ru/library/001/021.htm
Обработка одношовного рукава, зауженного книзу (рисунок 47а). Оттянуть утюгом оба рукава одновременно по передним срезам на уровне локтевой вытачки (чем больше прогиб рукава, тем больше оттянуть). Сметать и стачать локтевые вытачки или заложить мягкие складочки, оставшуюся слабину сутюжить. Рукав перегнуть по переднему и локтевому сгибам, при этом срезы должны лежать свободно, без фалд. Если рукав не ложится точно по линии переднего сгиба и срезы (передний и локтевой) внизу не совпадают, значит, он не достаточно оттянут.
|
|
Без заголовка |
1.6.2. Изготовление петель
http://modnaya.ru/library/001/016.htm
Застежки на пуговицах, кнопках, крючках, на замке "молния" могут быть расположены на переде или спинке изделия, в боковом или плечевом шве, в соединительном шве юбки, на манжетах, карманах и т.д.
Женская одежда застегивается на переде справа налево, на спинке - слева направо. Пуговицы спереди пришивают по линии середины переда на левой полочке. Начало петли, где находится застегнутая пуговица, должно быть расположено точно на линии середины переда с правой стороны. В некоторых изделиях застежка в соответствии с моделью может быть смещена в сторону от линии середины переда.
Изделия могут быть выполнены с припуском на застежку и без припуска. У изделий с припуском на застежку петли бывают прорезные - обметные и обтачные, у изделий без припуска на застежку - навесные - из вытачного шпура (рулика), воздушные, выстрочные. Петли могут быть расположены вертикально, горизонтально или косо, но строго параллельно одна другой (рисунок 22а). В изделиях свободного покроя следует делать вертикальные петли, а в изделиях, прилегающих по фигуре, - горизонтальные.
|
|
Без заголовка |
Очень нужная информация, может многие не знают, какими иглами надо работать с тем или иным материалом. Прошу ознакомиться.
Европейская система размеров иголок для швейных машин включает размеры от 60 до 120, в соответствии с диаметром иглы, американская — от 8 до 21. Промышленные иглы в эти системы не входят.
Чтобы избежать путаницы, обычно на упаковке ставят оба номера, например 60/8 или 100/16. Игла 60/8 диаметром 0,6 мм, а игла 100/16 — 1 мм. Чем меньше номер, тем игла тоньше.
1) Острые иглы хороши для всех тканых материалов, особенно тяжелых и плотных. Используются для отделочной строчки, поскольку их острый конец легко прокалывает ткань. Размеры колеблются от 60/8 до 120/20.
2) Универсальные иглы применяются для шитья всех видов тканей. Большие размеры хороши для отделочной строчки. Чуть закругленный конец легко проникает в ткань. Размеры: от 60/8 до 120/20.
3) Иглы с закругленным концом используются для шитья трикотажных изделий. Закругленный конец иглы проходит между петлями, не протыкая их. Размеры: от 60/8 до 100/16.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Виды карманов и их построение
|
Все виды карманов делятся на две группы - прорезные и накладные. В зависимости от места расположения карманы подразделяются на внутренние (в подкладке) и внешние (в основных деталях). Прорези карманов могут иметь горизонтальное положение (или с небольшим отклонением от горизонтали - наклонное) и вертикальное (или с небольшим отклонением от вертикали).   Горизонтальный карман (рис. 53, а). Расположение бокового кармана по высоте определяется отрезком Т7К = 0,25 Дт.с - 3,5...5,5 см. Для определения наклона кармана от точки Т8 откладывают отрезок Т8К0 = Т7К + 1,5...2 см. Карман строится на прямой, проходящей через точки К0 и К. Длина прореза кармана К1К2 равна: для пиджака - 0,2Сг + 5,5 см; для пальто - 0,2Сг + 6,5...7 см. Влево от точки К откладывают отрезок, равный 1/2 К1К2 + 1,5 см. |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Данная модель воротника за счет высокой стойки (3,5 – 4 см) по всей своей длине плотно прилегает к шее.
Выкройку такого воротника можно чертить прямо на ткани. Но лучше чертить на бумаге (картоне) и(или) изготовить лекало, которое послужит еще не один раз. При этом каждый раз необходимо будет всего лишь уточнять длину линии втачивания воротника: она должна соответствовать горловине изделия.
Это простое построение, поэтому советую сначала внимательно прочитать всю статью целиком и, если вопросов не возникнет, можно чертить прямо на ткани.
Продолжение статьи >>> http://www.newsewing.com/view_post.php?id=531
При копировании материалов сайта www.newsewing.com активная ссылка на источник обязательна.
|
|
Без заголовка |
|
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Details/Vorotniki/01.html Воротники, без сомнения, являются одной из самых значимых частей изделий плечевой группы и придают им законченный вид. Выбор модели воротника во многом определяется модой, покроем основного изделия и предполагаемым материалом. Различные конструкции воротников способны почти до неузнаваемости преображать одну и ту же модель, делая ее более или менее подходящей для конкретного человека. В следующих статьях мы рассмотрим построение различных моделей воротников, а здесь остановимся на типах и характеристиках воротников, а также на общих принципах конструирования. Как правило, все виды воротников условно разделяют на несколько категорий в зависимости от элементов конструкции (отложные воротники и воротники-стойки) или в зависимости от раскроя (цельнокроенные и втачные воротники). Отложные воротники в зависимости от высоты стойки делятся, в свою очередь, на стояче-отложные и плосколежащие. На иллюстрации справа показаны примеры воротников различного типа. |
рис. 1. |
|
рис. 2.
рис. 3. |
Форма и модель воротника определяется набором параметров из числа следующих: высота стойки, характер линии перегиба, степень прилегания воротника к шее, ширина и длина отлета, конфигурация краевой линии и оформление концов. Выбор значений этих параметров в наибольшей степени зависит от типа застежки изделия - доверху или на отворот (с лацканами) и от характера облегания воротником поверхности изделия, например плосколежащий на полочке и переходящий в стойку на спинке. Наличие или отсутствие стойки у готового воротника определяется тем, насколько точно линия втачивания воспроизводит линию горловины изделия. Чем больше линия втачивания воротника отходит от линии горловины (обычно на участке спинки, см.рис. 2), тем больше получится высота стойки, и наоборот, линия втачивания плосколежащих воротников требует абсолютного повторения линии горловины изделия на тех участках, где предусматривается прилегание. Спрямление линии втачивания воротника (сокр. ЛВВ) на участке горловины спинки (как на рис. 2) образует стойку - чем спрямленнее ЛВВ, тем больше получится стойка у готового воротника, а чем круче изогнута эта линия, тем мягче ляжет потом воротник. Воротники с величиной стойки до 1 см сохраняют плосколежащую форму, в остальных же типах воротников размер стойки колеблется от 1,5 до 10 см. Воротники-стойки и плосколежащие воротники - это, по сути, крайние точки на шкале стоячести воротников. Весь диапазон воротников, заключенный между этими точками, определяется сочетанием всего двух параметров - высотой подъема средней линии воротника и степенью кривизны линии втачивания. Чтобы эта связь стала нагляднее, давайте перевернем воротник, заключив его в прямой угол. При этом линия середины воротника совпадет с вертикалью, а передний край обопрется на горизонталь. Больший или меньший подъем середины воротника над горизонталью f и будет определять величину стойки g и изогнутость ЛВВ. |
|
От кривизны линии втачивания зависит степень прилегания воротника к шее и характер линии перегиба стойки. Для воротников с высокими стойками характерны жесткая линия перегиба отлета и более плотное прилегание к шее, чем для менее высоких стоек (до 3 см), образующих округлую, мягкую линию перегиба и отстающие от шеи воротники. В таблице приведены сводные значения параметров, определяющих форму воротника, для двух типов застежки: доверху и на отворот. Оформление концов воротника и ширина отлета определяется конкретной моделью и зависит от силуэта основного изделия. текст и иллюстрации: Надежда Азарова |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Без заголовка |
Выкройка отлетного воротника к воротнику-стойке
Перед тем, как приступить к построению отлетного воротника, необходимо построить Выкройку воротника стойка. Именно на основании выкройки воротника стойки строится отлетной воротник.
Начертить прямоугольник АВСD.
Длина воротника АВ=СD равна 1/2 длине стойки.
Ширина воротника равна 8см.
Верхний воротник укрепляется
термотканью.
Выкраивается 2 детали воротника со сгибом, припуски по всем сторонам выкройки воротника – 1 см.
|
|
Без заголовка |
Чтобы швеи могли немедленно применить свои знания по трансформации базового рукава в рукав прямого покроя, мы сейчас выполним один из наиболее часто встречающихся рукавов — короткий рукав.
Затем мы оставим на время рукава ради менее технологически чистого предмета — фантазийной юбки. Этот перерыв окажется спасительным для учащихся, которых несколько утомили такие технологичные темы, как рукав.
Для всех рукавов, которые не повторяют форму руки (а стало быть, имеют шов по локтевому срезу), мы будем использовать единственный шов по нижней стороне рукава.
Не важно, где этот шов будет расположен относительно бокового шва лифа, — оба эти шва не имеют ничего общего между собой. Главное — получше спрятать шов на нижней стороне рукава. Вы должны знать, что видимые швы на рукаве эстетичны лишь потому, что они изогнуты. Но это совсем не так в отношении прямолинейного шва, который может быть оправдан, если он виден, только когда выполняет декоративную функцию и проходит прямо по середине руки (например, по долевой нити).
Поскольку речь идет о цельнокроеном рукаве, начертите окат базового рукава. Затем скопируйте чертеж на лист бумаги (рис. 202), четко обозначив концы линии, засечки для посадки, линии С и А.
Изменение, вызванное маленькой вытачкой локтевой линии, в расчет не берется.
1. Не обращая внимания на концы линии оката рукава, распределите по линии А реальную ширину
рукава (в нашем примере — 35 см) поровну с каждой стороны от линии С (то есть по 17,5 см).
|
|
