Как обрезать крыжовник.

http://www.art-pen.ru/kak-obrezat-kryzhovnik

Обрезка крыжовника

По этой теме существует множество вопросов, на которые, надеюсь, Вы найдете здесь ответ.

Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?

Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь. Делается это для того, чтобы у крыжовника ветки не свисали, мешая осуществлять прополку сорняков. Проводить обрезку в дальнейшем необходимо также как и у красной смородины.

В первом году после высадки в конце осени приросты укорачивают наполовину, производя обрезку на почку, которая обращена внутрь. Позже выбирают ветки с хорошим расположением во втором порядка, которые обрезают также наполовину. Таким образом, формируют больше восьми основных веток. Все остальные приросты, выросшие сбоку надо обрезать, оставляя по 5 сантиметров, чтобы стимулировать плодоношение.

Важно также удалять все поврежденные, больные и отмершие ветки, а также прикорневые побеги.

Как формировать у крыжовника крону с открытым центром в последующие годы?

Спустя два года после высадки летом скелет растения уже должен иметь достаточно четкие очертания. Все ненужные побеги нужно укоротить в июле обрезав порядка 10 сантиметров, не трогая проводники. Побеги обрезанные летом, весной надо обрезать на 5 сантиметров, проводники – укорачивать наполовину. Летом боковые ненужные побеги надо укоротить на 10 сантиметров, чтобы легче было снимать плоды.

Как выращивать крыжовник на штамбе с ветками растущими свободно?

Крыжовник является растением, которое сложно формировать. Куст крыжовника по своему развитию очень похож на смородину. Выращивать его лучше всего на штамбе с ветками растущими свободно. В таком случае и отмершие ветви несложно заменять и плодоношение будет достаточно обильное, так как крыжовник дает хороший урожай на двулетних приростах. Обрезка в первые два года заключается лишь в том, чтобы укорачивать проводники наполовину. Основой обрезки сортов крыжовника со свободно растущими ветками в последующие сезоны заключается в выборочном прореживании веток за счет удаления всех больных, сломанных, перекрещивающихся, явно истощенных или слишком мощных веток. Между оставшимися ветками должен быть большой интервал, чтобы легче было доставать их во время сбора плодов.

Как обновлять крыжовник?

Бывают случаи, когда приходится иметь дело со здоровым, но давно запущенным растением. Как правило, такой крыжовник загущен множеством прикорневых побегов, а верхушки поникающих веток не только касаются почвы, но и укореняются в нее. Ранней весной надо удалять прикорневые побеги, прореживать конкурирующие ветки, чтобы легче было снимать плоды, и укоротить все поникающие ветки. Растение после этого будет давать большое количество плодов на прошлогодних необрезанных приростах. Сразу по окончанию плодоношения, эти приросты надо удалять, чтобы образовались молодые побеги.

Какие особенности обрезки крыжовника важно учесть в ходе выращивания его в форме штамба?

Проводить такую обрезку гораздо быстрее и удобнее. Направлена обрезка на создание и поддержание немного свисающей и округлой кроны с разновозрастными ветками. Центральную ветвь надо укорачивать минимально, а остальные ветки – сильнее. Кроне тем самым придается округлая форма. К пятью годам она достигнет нормальных размеров, и тогда обрезка будет заключаться лишь в удалении самых старых веток. В этот период на старых ветках однолетний прирост укорачивать не надо будет.

Какие особенности при выращивании крыжовника на шпалерах?

Шпалера, также как и штамбовая форма, является очень декоративной и удобной в ходе сбора плодов и ухода. К тому же ягоды по качеству значительно лучше. Осуществляя обрезку в первый год надо лишь укорачивать все ветки, находящиеся близко к поверхности земли. Из побегов, отросших на протяжении лета, отбирают порядка 4-5 самых сильных, а остальные удаляют. Побеги, которые были оставленные надо подвязать к проволоке и немного укоротить. На следующий год рано весной эти ветки необходимо подвязывать ко второй проволоке, не укорачивая их. Если боковые разветвление очень длинные, их надо укоротить так, чтобы шпалеры шириной не была больше метра. Спустя 6-7 лет нужно провести вырезку старых веток, заменяя их однолетними. Таким образом, омолаживается куст. Каждый год необходимо удалять молодые побеги, которые отрастают из корневой шейки. Проводить обрезку надо проводить сразу после окончания вегетационного периода или же весной, перед началом периода вегетации.

Каковы сроки обрезки куста крыжовника?

Лучше всего обрезать куст крыжовника до распускания почек, весной. Так как у крыжовника и черной смородины почки распускаются довольно рано, то и время выполнения обрезки существенно сокращается. Поэтому целесообразно будет перенести часть обрезки на осенний период. В таком случае начиная с ранней осени (после сбора плодов) и до зимы надо удалить старые побеги, осуществляя их вырезку у самого основания. Дальнейшую обрезку надо проводить весной.

Как обрезать крыжовник осенью?

Обрезка крыжовника осенью Многим известно, чтобы самые сочные и крупные плоды вырастают на молоденьких ветках крыжовника. Стареющие ветки перестают плодоносить приблизительно в возрасте десяти лет. Осенняя обрезка крыжовника дает следующей весной рост нулевых побегов. Чтобы узнать состарилась ветка или нет, необходимо осмотреть ее кору. У здорового куста старые ветви будут существенно темнее, чем молодые, даже если они будут одинаковые по толщине. Эти практически черные ветви и надо удалять в первую очередь. За один год в кусте следует вырезать не больше трети веток. Кусты, состоящие только лишь из старых ветвей, нуждаются в радикальной обрезке, которую следует осуществить на второй и третий год.

Из опыта выращивания земляники

Особых секретов выращивания земляники нет. Просто нужно использовать уже наработанные приемы возделывания опытными огородниками, которые занимаются земляникой давно. Если вы сомневаетесь в каком то совете, то испробуйте его сначала на нескольких кустах земляники, а уже потом применяйте на всей плантации. Постараюсь изложить известные мне “секреты”.

До цветения

Рано весной, как только сходит снег, можно уже начинать приводить растения в порядок – обрезать засохшие листья с признаками болезни, убрать пропущенные осенью цветоносы. Окучивать землянику не стоит, можно рыхлить землю, протыкая граблями из гвоздей. Подсыпается при необходимости к корням свежая почва.
+Читать далее

Почковый клещ на смородине


В марте самое время осмотреть в саду кусты черной смородины – легко увидеть на оголенных прутиках вздутые крупные почки, пораженные почковым клещом. В каждой такой почке проживают несколько тысяч вредителей. Когда почки начинают набухать, в пораженных почках в течение месяца яйца клеща превращаются в личинки, затем в самок. При распускании листьев, эти почки засыхают, а клещи начинают переползать в здоровые почки. В течение лета почковый клещ дает 5 поколений. Главная опасность, которую несет этот вредитель, заражение растения опаснейшей вирусной болезнью – махровость черной смородины. При заболевании – цветочки принимают фиолетовый окрас и перерождаются в махровые. Листья также преображаются – вытягиваются. Кусты, пораженные этим вирусом, перестают давать урожай.

Что же делать? Если упустили и куст сильно поражен клещом – лучше его вырубить. Не хотите потерять хороший сорт, нарежьте черенков. Чтобы с черенками вновь не перешел клещ, перед посадкой черенки замочите на три часа в крепком настое черного чая. Одну чайную ложку сухого чая залить 0,5 л кипятка и настоять в течение часа.

Если на кусте черной смородины мало пораженных почек, в марте их надо очень внимательно все собрать и сжечь!

В апреле при среднесуточной температуре +5 градусов, самки клещей начинают выходить из засохших почек. В это время кусты опрыскиваем настоем - 250 г чеснока, 200 г шелухи лука (ее предварительно надо два дня замачивать), 1 ст.л. сухой горчицы,2 ст.л. березового дегтя, 1 ст.л. соли, все это заливаем ведром воды и настаиваем 3 часа. Хлопотно, но без химии. Или же опрыскиваем препаратом, где в перечне вредителей указан почковый клещ.

Успехов Вам!

ЗАЩИЩАЕМ КЛУБНИКУ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

На клубничных листьях-паутина значит, их облюбовал вредитель-паутинный клещ.Он высасывает соки,отчего ягод бывает мало.Избавится от него поможет мыльный раствор:1/4хозяйственного мыла натрите на терке и растворите в 1л.теплой воды.Опрыскайте им листики клубники.

О вредителях смородины и крыжовника


О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕМЛЯНИКИ - ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ КЛЕЩ

ПОРАЖЕНИЕ ПОСАДОК ЗЕМЛЯНИЧНЫМ КЛЕЩОМ



Земляничный клещ (Tarsonemus pallidas Banks) распространен повсеместно и является опасным вредителем садовой земляники. Дикую землянику и клубнику в естественных условиях не повреждает. Клещ поселяется также на цветочных культурах в оранжереях: цикламене, бегонии, пеларгонии. Личинки и взрослые клещи высасывают соки из молодых неразвернув- шихся листьев, которые становятся морщинистыми, приобретают желтовато-маслянистый оттенок и отмирают. Снижается зимостойкость растений. Зараженные кусты низкорослы. Урожай ягод снижается на 10—70 %.
+Читать далее

ЗЕМЛЯНИКА, ПОРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯНИЧНЫМ КЛЕЩОМ

Подкормка клубники и борьба с вредителями




Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует,попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами

Выращивание земляники

Особенности роста и плодоношения

По строению надземной части земляника - травянистое растение. Многолетние подземные органы (корни и корневища) приближают ее к кустовым ягодникам. В течение вегетации на растениях непрерывно образуются новые и постепенно отмирают старые листья. Стебли представляют собой укороченные побеги-рожки, ежегодный прирост которых не превышает 2 см. За 4-5 лет они вырастают в среднем до 10 см и разветвляются. Каждое из разветвлений рожка заканчивается верхушечной почкой (сердечком), из которой весной развиваются соцветия. На каждом рожке за вегетационный период вырастает до 10-15 листочков.

Цветочные почки на рожках образуются в конце лета - в начале осени. Даже у одного и того же растения образование этих почек растягивается на 10-16 дней. На более сильных рожках они образуются раньше. Из-за удаления усиков (при выращивании земляники в кустовой форме) затягивается начало дифференциации плодовых почек. Аналогичное явление наблюдается при чрезмерном азотном питании и переувлажнении почвы.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Ведро малины с одного куста


Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:

ДАЛЕЕ >>>>>

Как бороться с почковым клещом на смородине


Сколько кустов смородины вырубается каждый год из-за злостного вредителя, который называется смородинный почковый клещ. Клещ имеет микроскопические размеры и развивается только внутри почек. Весной на голых прутиках среди нераспустившихся почек черной и красной смородины хорошо видны круглые, сильно вздутые бледно-желтые почки. Они не распускаются и засыхаютПереселение клещей из старых почек в незараженные происходит в течение двух месяцев, начиная со времени обнажения бутонов и до конца цветения черной смородины. Во время набухания почек у черной смородины внутри почек самки начинают откладывать яйца.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Делаем омолаживающую обрезку ягодных кустарников

Сезонные советы Павла ТРАННУА  С форума http://www.vestnik-cvetovoda.ru/

По мере сбора ягод мы получаем «голый куст», который можно сразу и обрезать, не жалея урожая: при обрезке смородины полагается удалять ветки старше 6-7 лет, у крыжовника - старше 8-9 лет.
Как правило, садовод не помнит, сколько какой ветки лет, да и с трудом посчитает по приростам, поэтому лучше установить себе правило раз в 1-2 года с каждого куста удалять примерно по 1 достаточно крупной ветке. Это условно, потому что надо смотреть в целом на куст, чтобы он не стал слишком редкий или густой, так как кусты из-за разного ухода могут отличаться ростом.
Во время сбора урожая ягод как раз можно трезво оценить каждый куст. Самые старые ветки легко узнаются: они самые близкие к земле и на них почти нет ягод, их-то и можно смело вырезать - больше ягод всё равно не станет!
Нюанс: если на кусте нет признаков вирусного заболевания и на нём много здоровых ягод, то при обрезке ягодных кустарников секатор можно не дезинфицировать после каждого куста; если же ещё во время цветения были замечены признаки махровости, или приросты явно странные, то надо либо обеззараживать секатор в растворе марганцовки (можно также слегка обжигать лезвие на свечке), либо вместо обрезки выламывать ветки и сжигать.
После сбора последних ягод малины (если на побеге уже не осталось зелёных ягод) побег тоже надо сразу срезать под корень.

Обрезаем ягодные кустарники


После сбора ягод нужно полить ягодные кустарники из расчета 2 ведра воды на 1 мг и взрыхлить почву. Поливать лучше по бороздкам глубиной около 10 см. вырытым в 30-40 см от куста.
Если у подрезанных в середине лета побегов черной ежевикообразной малины и ежевики образовались длинные «змеевидные» боковые разветвления, пригните их к земле и вертикально прикопайте в ямки, присыпав слоем чернозема толщиной 7-10 см. При качественном уходе прикопанные верхушки побегов к концу осени хорошо укоренятся. Потом их нужно укрыть на зиму торфом либо окучить почвой. Весной следующего года укорененные верхушки отрезают от материнского растения и пересаживают на доращивание в более благоприятные условия.
У малины необходимо вырезать все отплодоносившие побеги до уровня земли. На 1 м оставляют 10 самых сильных побегов, остальные удаляют. Растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, а междурядья неглубоко перекапывают. Обязательно выкорчевывают старые (более 5 лет) корневища.
У смородины вырезают старые побеги со слабым приростом (ростки длиной менее 15 см) до уровня грунта, не оставляя пеньков. Под каждый куст вносят 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли, перекапывают и выравнивают граблями почву.
Крыжовник также даст хороший урожай только при ежегодной обрезке. Нужно оставить два-три самых сильных побега и укоротить их. чтобы они ветвились. Ветви старше 5 лет нужно удалить.

Чтобы смородина была крупнее


Расскажу о том, что считаю главным в уходе за смородиной, - об обрезке.
Первые два года кусты не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение - полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор как стал защищать ею приствольный круг смородины, пропала огневка.
С третьего года начинаю обрезку. Весной выламываю лишние ветви, образовавшиеся из основания, оставляю не больше шести штук. Если этого не сделать, середина куста сильно загущается, нижние листья прежде¬временно опадают, а концы ветвей усыхают.
Сразу после съема ягод вырезаю лишние ветви, оставляя четыре однолетних, четыре двухлетних, две трехлетних. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Вредители и болезни смородины


Почковый смородинный клещ
Один из наиболее опасных и вредоносных вредителей черной смородины. Самый верный признак появления почкового клеща на кустах смородины - сильно вздутые почки. Весной такие почки не распускаются, а только разрыхляются так, что внутри ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Как омолодить куст черной смородины и улучшить урожай

У нас спрашивают: «От старых хозяев достались запущенные кусты черной смородины. Можно ли привести в порядок растения? Как омолодить куст черной смородины и улучшить урожай?» Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках. Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению. Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви. Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения. Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году. Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам. источник *валюша*

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Малина-однолетка.Технология поэтапного выращивания малины.

Малина-однолетка

«Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала...»

Главнейшее достоинство малины - элагиновая кислота, оказывающая мощное противораковое действие. В злокачественных клетках она запускает апоптоз (процесс запрограммированной гибели клетки) и препятствует образованию новых опухолей. Это вещество встречается еще в клубнике и клюкве, но нигде нет в таких количествах, как в малине. Ну и само собой малина - вернейшее противовоспалительное средство. Горстка ягод каждый день - хорошая профилактика многих болезней. А чтобы сезон потребления свежей малины был длинным, я использую ремонтантные сорта, которые намного проще в выращивании.
Всем известно, что малина произрастает на территории нашей страны повсеместно, и поэтому многие сажают ее там, где есть место на участке. А на самом деле она очень требовательна к условиям, особенно ремонтантные сорта. Малина предпочитает хорошо освещенные участки. В результате плохой освещенности растения становятся менее устойчивы к болезням и вредителям, качество ягод резко снижается. Особенно жесткие требования к освещенности у ремонтантных сортов. Для них вредно затемнение даже своими отпрысками. Поэтому малине должно быть отдано хорошо освещенное в течение всего дня место.
В отношении к влажности почвы имеются сортовые различия, однако большинство сортов предпочитают почву с достаточным запасом влаги и страдают от ее недостатка. Наибольшая потребность в воде у растений в начале созревания ягод.
Хорошие результаты по сохранению влаги дает мульча (опилки, солома). Лучше всего малина растет на хорошо дренированной, влагоудерживающей почве. Она не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение водой может привести к гибели корневой системы.
Место посадки нового ряда малины готовлю с осени, убираю все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем копаю канавку по намеченному ряду в два штыка лопаты (40-50 см) и в один штык – глубиной. На дно канавы насыпаю перепревший навоз или компост слоем до 20 см. Потом вношу комплексное минеральное удобрение и перемешиваю с навозом, сверху засыпаю землей. Посадку произвожу весной. Ряды закладываю по возможности с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга. Малину сажаю в период покоя в строчку на расстоянии около 30 см, между рядами 1,5-1,8 м в зависимости от сорта, на глубину 8-10 см, хорошо расправив корни. Саженцы заглубляю на 2-3 см ниже, чем раньше они были посажены. Более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки побеги обрезаю до уровня земли, пеньков не оставляю. Чтобы стебли не ложились на землю под тяжестью ягод, им необходима опора. Ее легче поставить до посадки, но можно установку опоры отложить до конца первого лета. Существует множество различных типов опор, но исходя из своего многолетнего опыта разработал и усовершенствовал свою, которая полностью подходит под мою технологию выращивания (фото 1). Четыре верхних проволоки хорошо разделяют побеги и легче собирать урожай. Нижний и верхний ряды проволоки хорошо удерживают побеги, даже при сильном ветре они не требуют подвязки.

Моя технология основана на поэтапном выращивании малины.
1-й этап. Побеги малины доросли до первой проволоки, делаю первое прореживание, оставляя примерно на 30 см ряда 5-6 хороших мощных побегов (фото 1).
2-й этап. Малина доросла до второй проволоки, уже появляются первые цветочки. Делаю второе прореживание, удаляю молодую поросль. Если есть время, обрываю нижние листья до первой проволоки для лучшей освещенности и борьбы с вредителями. Листья отрываю, потянув вверх или ножницами (фото 2).
3-й этап. Сбор малины. Период сбора длится с июля до первых заморозков, каждые 2-3 дня.
4-й этап. Глубокой осенью обрезаю побеги до уровня земли без пеньков.
Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет не желательно. В результате отмирания корней в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет почва, снижается урожайность. Возвращать малину на прежнее место посадки рекомендуется через 3-4 года. Чтобы продлить срок потребления свежей малины, нужно сажать несколько сортов с различными сроками созревания. За последние годы я опробовал и продолжаю испытывать большое количество новых сортов: Калашник, Райское наслаждение, Бриллиантовая, Геракл, Абрикосовая, Несравненная, Осенняя красавица и другие. Самые любимые – Недосягаемая, за сверхраннее начало плодоношения, и Бабье лето - за дружную отдачу урожая, за товарность, хороший отрыв ягод и конечно, за вкус.
В последние годы появились сорта, плодоношение которых лишь прерывается заморозками до -5...-6 оС. Поздней осенью, когда дожди уже погасят разноцветье опавшей листвы, и кажется, что уже не осталось ни одной живой искорки в пустом саду, как привет от знойного июля на стройных рядах малины, на склоненных верхушках побегов под листочками, словно горячие угольки, мерцают волшебные ягоды малины сорта Бабье лето.

Геннадий Валентинович ГОРЛАТОВ,
Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=14007

Защищаем и подкармливаем помидоры


После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна)

В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

Профилактика болезней.
Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.
Читать далее...

подкормите и ...подтрясите

Когда томаты начнут цвести, не пожалейте времени для их внекорневой подкормки: 1 г борной кислоты, 2-3 кристалла гумата натрия, столько же марганцовокислого калия, ложку мочевины на ведро воды. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья, и главное, кисти цветов.

Для улучшения завязывания в сухие жаркие дни слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднялась легким облачком.

технология выращивания томатов

Технология выращивания томатов. Подготовка семян.

Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.

После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.

Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.

Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.

  В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис, а), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис, б).

 

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20-22°С, ночью 16-18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18-20° С, ночью до 15-16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22° С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор». Хорошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. Через 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрения «Богатырь», расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой. В период выращивания рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10х10 или 12х12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в 1 стебель.

Из пазух 5 нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал», расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20-22° С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°С, ночью 16-17° С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°С, а ночью до 15-16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста – гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрения «Идеал».

В апреле, мае рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8° С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники (т. е. густо), не зная сорта, сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

3а 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Технология выращивания томатов. Посадка на постоянное место и уход за растениями.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2-3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1-5 июня.
Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, Т. С. один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гряды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между грядами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).

Технология выращивания томатов. Поделка гряд.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». Средство для профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и обязательно опрыскивают этим раствором гряды.

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис, а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей (рис, 6).

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 ем друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см (см. рис).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ПОЛУЧИТЬ высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20-22° С.

Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрения (специально для томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и Т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, Т. С. на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, Т. е. с 11 до 13 ч проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и Т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первойкисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. Па-сынки и листья не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело? А в том, что вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты - самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Болезни томатов

Болезни томатов.

Ниже описаны самые распространённые болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.

Фитофтора - расплывчатые твердые пятна на плодах, пронизывающие мякоть. Этому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. Если выращивать гибриды, болезнь снижается. Гибриды, более устойчивые к болезням: Семко-98, Семко-99, Стреза, Касталия, Дружок и Гондола, Ильич, По-иск, Фунтик, Джина и др.

Меры борьбы: после посадки рассады на постоянное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» Это средство для снижения заболевания фитофторой. Препарат экологически безопасен. Берут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Народная обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° С) берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на 1 м2. Также против этой болезни обрабатывают препаратом «Оксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Болезни томатов - вершинная гниль. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими, могут быть и водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень, особенно поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. Признаки этого заболевания томатов: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и Т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном итоге желтеют и засыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Пасынкование делают методом обламывания пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растения, так как эта болезнь переносится от растения к растению при помощи сока. Во избежание этой болезни рекомендуется семена сортов для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.

Как бороться с бурой пятнистостью томатов? Это самая вредоносная болезнь в теплицах. Поражаются листья. Признаки болезни: вначале появляются светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые пятна на нижней стороне листьев. Позднее округлой или неправильной формы пятна появляются на верхней стороне листьев. Вначале пятна светлые, потом буреют и желтеют. При 20-25°С и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.

Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекращение поливов, хорошее проветривание.

Серая гниль. Это грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. Признаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторой. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль. В основном эта болезнь томатов поражает растения в теплицах. Признаки болезни: больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», посыпать «Барьером».

Фомоза (бурая гниль). Это грибное заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.

Меры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.

Вредители томатов.

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Среди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц. Через З недели выходят личинки. Медведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы: наиболее эффективный препарат «Гром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно бороться, применяя настой острого перца. На 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.

Повреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Личинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Их нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растения.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Опрыскивают томаты биологическим препаратом «Стрела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодаря опрыскиванию этим препаратом растения получают дополнительно внекорневую подкормку.

 Выращивание томатов в открытом грунте

 

Выращивание томатов в открытом грунте. Посев и уход за рассадой. Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10Х10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. После наполнения почвой их поливают теплым (35-40° С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата натрия (жидкого) или 2 ст. ложки удобрения «Идеал». Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22-25° С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°С, а ночью 12-14° С. Снижая температуру, открывая форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°С, а ночью до 15-17° С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют. 

Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение. Когда образуются 3-5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по полстакана раствора на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).

Необходимо обращать внимание на постоянное закаливание пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° С. Первое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не применяют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 9-12 листьями).

Выращивание томатов в открытом грунте. Посадка рассады на постоянное место. 

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать горячим (70-80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого, расходуя до 1-1,5 л на 1 м2.

После этого насыпают органические и минеральные удобрения на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Затем грядку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° С) и делаем лунки, поливая их бактериальным препаратом «Заслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями 40 - 45 см. Для низко-рослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40-50 см, а в ряду расстояние между растениями 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку не убирают, но в ней делают отверстия диаметром 10-12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растение от раннего заражения фитофторой.

Выращивание томатов в открытом грунте. Формирование растений томата. 

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

При двухстебельной форме (рис, 6) оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На 2 нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листа (см. рис).

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.

Выращивание томатов в открытом грунте. Уход за помидорами на грядках. 

Первую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды разводят 0,5 кг жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходуя на каждое растение по 0,5 л раствора. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку (в 10 л воды разводят пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя на 1 растение по 1 л раствора.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти (в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого гумата натрия или «Идеала» и нитрофоски), расходуя по 5 л на 1 м2. Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрения «Кормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «Идеала» на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Слаболиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или «Идеала».

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров - 20-25°С днем и 18-20° С ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры. При этом растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2. Смена сухого периода почвы резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения дают в сухом виде).

  Особенно полезно подсыпать вокруг растения такими удобрениями, как «Кормилец», 1 чайная полная ложка, или «Плодородие», или «Богатырь», или «Синьор Помидор».

 Гибриды томатов

На томаты большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что они вкусны и содержат много полезных для организма человека веществ. Они богаты витамином С, есть в них также В1, В2, В3, фолиевая кислота, каротин, витамины РР, провитамин D и др.

Кроме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширения вен. Для этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. Процедура повторяется на ночь через день или каждый день в течение месяца. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство. 

Гибриды и сорта томатов. Для открытого грунта.

Каспер F1. Великолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Хорош для хранения томатов во всех видах консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Ступике (Моравское чудо). Сорт раннеспелый. Растение среднерослое, лист картофельного типа. Созревание плодов наступает на 80-85-й день после появления всходов. Плоды округлые, ярко-красного цвета, равномерно окрашены. Масса плода до 70 г. Средняя урожайность одного растения 2-2,5 кг.

Оранж. Среднеранний сорт, отличные томаты. Высота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.

Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов - 80-85 дней. Растение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое - 7-8 плодов. На главном стебле 3 соцветия, плоды вызревают в ОТКРЫТОМ грунте до 15 августа. Плоды, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50х30 см (6 раст./м2). Урожайность 1 растения 2 кг.

Янтарный. Ультраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуется, не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой до 90 Г. Хорош для более северных Районов.

Дина. Раннеспелый (110-120 дней). Растение высотой 70-80 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150-300 г. Урожайность 7 кг/м2.

Семко-98 F1. Гибрид томатов раннеспелый. Плодоношение наступает на 87-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. Урожайность одного растения 0,8-1,6 кг.

Семко-100 F1. Гибрид томата раннеспелый. Плодоношение наступает на 100-105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая, мощная, с 10-15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие - через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8-2,4 кг с одного растения.

Пинокио (тип Балконное чудо). Сорт среднеспелый. Растение высотой 20-35 см. Плод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, у плодоножки спело-красная.

Иоген. Раннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3-5 кг с 1 куста.

Сибирский скороспелы в. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие соцветия - через 1-2 листа_ Плоды среднего размера и крупные (60-120 г). Урожайность одного растения 0,6-1,2 кг.

Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). Урожайность одного растения 0,8-2,2 кг. 

Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4-5 подами. Средняя масса плода 100 150 г. Плоды округлые, глад Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность одного растения 1,5-2 кг.

Викторина. Растение средне-рослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. Урожайность 5-9 кг/мг.

Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38-50 см. Плоды округлые, красные, массой 77-141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

Данна. Раннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден для консервирования.

Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8-9-м листом. Средняя масса плода 90-120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1-1,8 кг.

Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов наступает через 80-85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. В кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность одного растения 5-6 кг. Сорт устойчив к резким изменениям погодных условий.

Джинна. Ранний. Высокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, мясистые, ароматные. Масса плода достигает 300 г.

Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35--60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110-130-й день. Высота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. Урожайность до 10 кг/м2.

Гибриды и сорта томатов. Для защищенного грунта.

Ураган F1. Скороспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8-10 кг/м2.

Тайфун F1. Раннеспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 90-95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6- 8 плодов. Плоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. Урожайность 9 кг/м2.

Дружок F1. Раннеспелый гибрид томата. Растение обыкновенное, высотой 60-70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8-9 кг/м2.

Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. Плодоношение наступает на 90-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9-10 кг/м2.

Благовест F1. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение среднеспелое. Соцветие простое, плодов в нем 6-8. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, средняя масса плода 100-110 Г. Урожайность 18-20 кг/м2.

Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, массой 125 Г. Урожайность 17-19 кг/м2.

Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. Устойчивые.

Поиск F1. Раннеспелый, высокоурожайный. Высота растения 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. Устойчив к болезням и перепадам температур.

Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. Урожайность до 12 кг/м2

Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое. В высоту достигает 1,5-1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.

Верлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминант нога типа. Побегообразовательная способность пониженная Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность Одного растения 4,5-5 кг.

Гибриды и сорта томатов. Крупноплодные томаты.

Гондола F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2.

Фунтик. Среднеспелый (115-120 дней). Растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. Сочные, мясистые. Урожайность 19-21 кг/ т2. Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии - 6. Форма плода плоско-округлая, масса 180-220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2. 

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. Среднеранний. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. Среднее количество плодов в соцветии. Плод плоско-округлый, массой 180-230 г. Урожайность 20-22 кг/м2.

Флорадель. Крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные, мясистые, массой 300-350 г. Отличаются длительным плодоношением, даже в неблагоприятных условиях.
 

Хранение томатов

Июль и август - пора созревания и сбора урожая. Стоит позаботиться и о хранении томатов В уходе за помидорами главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10°С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18-20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Как получить семена томатов?

Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кисти. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения помидоров их снимают.

Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Через 2-3 дня семена перебродят (откиснут) в собственном соку. Признаком скисания служит появление пленки и осветление сока. Затем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°С. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.

Как ускорить ранний урожай томатов?

Чтобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питания, света, тепла, почвенного питания возможно сократить периоды от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая с одревесневшими стеблями рассада дает наибольший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся, которая почти не дает урожая.

В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°С.

Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, Ярило, Семко-Синдбад и Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Ранний Дубинина, Гондола, Джина.

Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное - улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.

Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?

Да, влияет. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.

Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см.

Для этого на грядке вставляют колышки высотой не более 60 см и соответственно расстояние между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, 4тобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
  http://saduda.ru/?q=node/89

Томаты: как получить завидный урожай

http://www.supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=505

 

 

ТОМАТЫ ВЫРАЩИВАЕМ В ВЕДРАХ

В одном из сообществ сегодня представили статью из инета, без указания автора.Но материал показался мне таким интересным, что решила все-таки представить его вам, тем более, что имею этому факту подтверждение.
Моя дочь лет5-6 работала в теплицах у местного фермера-тепличника и у него тоже применялся подобный метод, только не в ведрах, а в небольших мешках из полипропилена, в которых у нас продают крупы, сахар, муку по 5-10кг.
Урожай был отличный, только работы это добавляло немало для запрвки этих мешочков полностью сбалансированной смесью.
А теперь материал .

(Из инета)
Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год. 
Свежие томаты имеют лекарственные свойства и широко используются в кулинарии. А солёные, маринованные помидоры входят в обязательный список традиционных заготовок на зиму. Поэтому выращиванием томатов на своих участках занимаются практически все.
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.

Преимущества выращивания томатов в вёдрах
[i

Про огурцы


В одном сообществе поделились интересным опытом выращивания огурцов в банках -довольно интересно показалось и решила поделиться с Вами Привожу полностью ее рассказ:
-В прошлом году собрала очень хороший урожай огурцов "в банках". Т.е. у 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (у меня было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3 + огородная земля 1/2 + зола 1/6). оставляя на 2 пальца незвполненными. В каждую сажала по 2-3 пророщенных семечка. У нас на Украине огурцы, высаживают 6 мая "на Юрия". Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10Х10см.
Сим достигается: 1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась; 2) экономия воды (всего 0,5л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень; 3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около 10 шт 12-литровых ведер.(С)
В этом году обязательно попробую несколько штучек так посадить,пока не поздно еще. Вот,что говорят народные приметы:
-Июнь-хлеборост растит урожай на весь год.Страничка народного календаря 2 июня посвящена Фалалею Теплому. «Пришел Фалалей – досевай огурцы поскорей». Наши предки считали, что посадку огурцов следовало проводить скрытно. Особенно тщательно нужно было скрывать первую грядку, а затем так же тщательно оберегать от глаз посторонних первый выросший огурец, который закапывали в землю в потаенном месте, как бы принося его в дар земле.

Если будет много желтых, до поры поблекших плетей, в этом виноват недоброжелательный глаз, увидевший «на росту» первый огурец.

В этот день народные приметы советуют обратить внимание на ели: если на елках много шишек, значит, урожай огурцов будет обильным.

Наступает время цветения поздних сортов крыжовника, распускается жасмин. Огородники повторно сеют редис и высаживают в грунт рассаду баклажанов.http://my.mail.ru/community/smolsad/2538CA069D1160D5.html#comment_5D5311F0817012F7

Дадим тле прикурить!

   Ставлю на даче специальную литровую банку для окурков (нужно заполнить емкость хотя бы наполовину). Как только замечаю, что на огуречных плетях начала заселяться тля, заливаю окурки кипятком и даю настояться ночь. Утром, разбавив настой в два-три раза водой, опрыскиваю огурцы. Если разбавленное средство не действует, можно использовать и концентрат.


От тли также помогает настой золы.
1. Кладу в ведро 1 кг золы и заливаю 8 л кипятка. Закрываю крышкой, настаиваю двое суток. Потом процеживаю до 10л и опрыскиваю растения.

2. В ведре горячей воды разбавляю 1 стакан золы и 1 ст.л.мыла. Настаиваю сутки, процеживаю и обрабатываю.

Молочный коктейль для растений

Проверяю очередной совет. Подкормила огурчики и помидорчики в теплице МОЛОКОМ. На ведро воды 1 литр молока. Конечно, деревенского. Оно настоящее, да и дешевле магазинного (?). Хорошенько разболтать и полить под корень. Действительно, через неделю растения сильно повзрослели и пошли огурцы. Листва на них здоровая, пышная, отличного цвета. Можно чередовать подкормки молоком с другими (коровяк, птичий помет, травы). А еще нарубить крапиву и ею обкладывать (мульчировать) растения. 

Источник 

И еще один совет. Услышала в магазине. На ведро воды 50 грамм водки, полить растения, если они отстают в росте. Рецепт проверенный и действенный.

Любимый рецепт соления огурцов

Я овца! В прошлом году у кого-то здесь на Лиру увидала рецепт соленых огурцов. Вроде бы даже процитировала, но сейчас перевернула всю свою Кулинарную книгу и не нашла! Пришлось искать по всему интернету.

Рецепт сказочный. Я по нему в прошлом году делала пару банок на пробу, осталась в диком восторге.

Вот, нашла снова

Читать далее...

1000 домашних рецептов для густых волос

хочу поделиться с вами рецептами по изготовлению травяного уксуса, а точнее уксусов. Этот рецепт  пригодиться, Вам, мои уважаемые подписчики, для того чтобы сделать волосы после мытья легко расчесываемыми и блестящими. Если Вы будете его использовать в масках или просто для втирания в корни, то он будет стимулировать кровообращение в коже головы, бороться с жирностью или сухостью( в зависимости от рецепта)ну и очень положительно влиять на рост волос.

 

Основной рецепт приготовления.

Нам понадобиться уксус 500мл.. Можно использовать как столовый, так и яблочный или виноградный. Берём термос, ополаскиваем его кипятком,  засыпаем туда 100гр. сухой травы или полтора стакана свежего сырья( какие травы брать -  зависит от типа ваших волос). Нагреваем уксус до кипения и заливаем в термос. Настаиваем в течении 6-8 часов. Лучше всего оставить на ночь. Утром процеживаем, доливаем жидкости кипячёной водой до 500мл. И убираем в холодильник.

Данное средство нужно использовать после мытья волос 1-2ст.л. на 2 литра воды в качестве ополаскивателя. А так же можно добавлять в маски или использовать моно. Для пущего эффекта к уксусу можно добавлять эфирные масла прямо в бутыль. Перед употреблением встряхивать.

 

Рецепты травяных уксусов и масок с ними.

 

Для нормальных и сухих волос укрепляющая и предающая блеск.

Взять в равных частях цветы липы, ромашки и мяты.

1ст.л. уксуса смешать с 2мя ст.л.мёда. нанести средство на корни волос и волосы после мытья на 20-30минут. Смыть тёплой водой.

 

Для нормальных и сухих волос питательная.

Взять 1стакан свежей морковной ботвы и ½ стакана свежеё петрушки.

После того как вы процедили уксус то надо добавить к нему 25кап. эфирного масла морковного семени,  50 кап. лаванды и 50 кап. шалфея мускатного.

1ст.л. уксуса смешать с 1 яичным желтком и нанести на корни волос перед мытьём на один час.

 

Для сухих волос увлажняющая.

Взять 1 стакан свежих розовых лепестков или шиповника и пол стакана липового цвета.

1 ст.л. уксуса развести в ½ стакана тёплой минеральной воды, добавить 1ч.л. льняного или кедрового масла, хорошенько взболтать, чтобы получилась взвесь и нанести на волосы перед мытьём головы на 30- 40 минут.

 

Для жирных волос себорегулирующая.

Взять в равных частях цветы календулы, тысячелистника.

1ст.л. уксуса, развести 2мя ст.л. воды и втереть в корни волос за час до мытья.

 

Для жирных волос стимулирующая.

Взять 2 части травы крапивы, 1 часть листьев малины, 1часть листьев мяты, 1 лайм.

К 1ст.л. уксуса добавить 1ст.л. воды, 5 кап. эфира лимона и 2кап. мяты. Втереть в корни волос за час-полтора до мытья головы.

 

Для всех типов волос для блеска.

Взять кожуру с 3х мандаринов и 1го апельсина, ½ стакана свежей мяты. После того как процедили добавить к уксусу 50 кап. эфира мандарина, 50 кап. эфира апельсина, 20 кап. петитгрейна, 30 кап. лиметта.

Использовать уксус для ополаскивания волос после мытья. Так же им можно заменять сок лимона в других рецептах.

 

С уважением, Шевцова Влада

Сайт "Хочу густые волосы!": http://www.gystoyvolos.ru/

заговор на счастье.

 

Звериный юмор...котоматрица

Звериный юмор......... Или субботняя котоматрица........ Улыбнемся..........

Улыбаемся ещё!!!