В комнатных условиях цитрусовые (лимоны, мандарины, кумкваты, цитрофортунеллы), как правило, отличаются низкорослостью и редко вырастают более чем на 2 метра.
Если соблюдать некоторые простые правила, то ваш Мандарин или Лимон будет цвести, приносить плоды и радовать Вас круглый год. Если что-то не очень понятно, мы будем рады ответить на Ваши вопросы.
**Освещение**
Деревце надо поставить у самого светлого окна – они любят свет. Поздней осенью и зимой желательно укрепить над ними обычные люминесцентные лампы. Их включают рано утром на 12 часов (такой световой день у цитрусовых в естественных условиях).

народе кампанулу с белыми цветками ласково называют "невестой", а с голубыми - "женихом". Правильное название этого комнатного растения - кампанула равнолистная (Campanula isophylla). Ее сорт с белыми цветками называется 'Альба' ('Alba'), а с голубыми - 'Майя' ('Mayi'). Цветение начинается с весны и может продолжаться до глубокой осени. Красивы у растения и листья - округлые, не слишком крупные, они как бы светло-зеленым кружевом покрывают тонкие стебли. Но почему же это растение нередко приносит огорчения тем, кто с такой радостью впервые приобретает его или надеется вырастить из черенка? Прежде всего затруднения, особенно у неопытных цветоводов, происходят из-за того, что они зачастую не знакомы с особенностями и потребностями нового растения. Это полностью относится и к неудачам в выращивании кампанулы. Если же ей создать, в сущности, не сложные, но необходимые условия, цветущая кампанула будет хорошо развиваться. Комнатная кампанула - ампельное растение, и напрасно некоторые любители поднимают ее побеги кверху, придавая ей вид лианы, что совсем не полезно. (Вспомним еще одно народное название растения -"падающие звезды"). Для кампанулы необходимо хорошо освещенное место. Недостаток света часто бывает причиной слабого цветения. От палящих лучей солнца ее надо оберегать, притеняя окно марлей или белой бумагой, иначе листья желтеют и сохнут, а бутоны увядают, даже не раскрывшись. Растение требует достаточно влажного воздуха, и листья всегда должны быть совершенно чистыми. Если не обеспечить этого, на нее могут напасть паутинный клещ и тля. Опрыскивать кампанулу нужно прямо на месте, где она всегда находится, так чтобы увлажнялся и воздух вокруг нее. Поливать следует всегда слегка подогретой водой (лучше всего дождевой), помня, что переувлажнение не менее вредно, чем пересушка. И в том, и в другом случае листья желтеют и растение хиреет. Пожелтевшие листья и увядшие цветки необходимо удалять. Удобрение для кампанулы полезно, но следует внимательно наблюдать, как она отзывается на подкормку. Полное минеральное удобрение не повлияет плохо на здоровье растения, конечно, если оно дается в должной концентрации, но органическое (коровяк), особенно не вполне перебродивший или взятый в слишком сильной дозе, может оказаться иногда даже вредным. Если растение на подкормки реагирует хорошо, то, чередуя минеральное удобрение с органическим, их дают 2 раза в месяц, через час после обычной поливки, примерно с 1 марта до 20 сентября. Начинать нужно с минерального Зиму кампанула переносит плохо. В это время нужен особенно внимательный уход, чтобы сохранить растение. После отцветания ее побеги подрезают на одну треть, а если они очень длинные, то и наполовину. Места срезов присыпают толченым древесным углем. Уже с приходом осени поливку сокращают. Иногда лучше заменить ее рыхлением почвы, если земля не пересохла. Увлажнять субстрат следует только по мере высыхания: вязкая, мокрая, холодная земля - одна из главных причин гибели кампанулы в зимний период. Вредны зимой для растения высокая температура и спертый, слишком сухой воздух. Поэтому опрыскивание чуть теплой водой и увлажнение воздуха необходимы, но если в помещении прохладно, следует осушить листья и стебли промокательной бумагой. Сквозняки для кампанулы недопустимы. Большой вред ей может причинить холодный воздух, идущий из оконных щелей или форточки. Очень важно сохранить во время зимы молодую поросль вокруг основного стебля. Если он начнет отмирать, надо очень бережно, не повредив растущих побегов, отрезать отмирающие части (при необходимости весь стебель) острым чистым ножом. В начале марта растение нужно пересадить в свежую смесь из дерновой, листовой, торфяной земли и песка (6:3:1:1). В землю и в дренаж на дно горшка полезно добавить мелкие кусочки древесного угля.
Размножение
Размножаются семенами, делением куста, отрезками корневищ, корневыми отпрысками, зелёными черенками. На черенки срезают отрастающие молодые побеги весной второго года. 
Все растения с ползучими корневищами, а также, образующие к концу сезона несколько розеток, можно делить и таким образом размножать и омолаживать. Растения со стержневыми корнями трогать нельзя: их размножают или черенкованием, что не просто, или семенами. Семенное же размножение колокольчиков дело не сложное: семена могут храниться 5-7 лет, прорастают или вообще без холодной стратификации, или при короткой двухнедельной. Густые всходы лучше проредить, чтобы обеспечить сеянцам нормальное развитие. Подращивать распикированные сеянцы до высадки на постоянное место лучше в разводной грядке.
Семенное размножение 
Плоды (коробочки) колокольчиков собирают, когда они становятся бурыми, но до момента раскрывания. После подсушки коробочек семена высыпаются сами. Семена у колокольчиков, как правило, очень мелкие, поэтому перед посевом их можно смешать промытым песком или толчёным мелом. 
Семена сеют в открытый грунт в конце мая. Норма посева: 0,05-0,07 г/м2. Подготовленную разводочную гряду перед посевом как следует, поливают, рядки лишь намечают, бороздок не делают. Семена слегка присыпают сухим мелким песком, натягивают над грядкой укрывной материал и притеняют посевы. В сухую погоду их часто опрыскивают, чтобы расположенные поверхностно проростки не пересыхали, и всё время держат под укрывным материалом. Всходы появляются через 2 недели. Ещё через 2-3 недели их пикируют на расстоянии 10-15 см. Растения притеняют до полной приживаемости, примерно на неделю. Уход за рассадой обычный. В августе растения высаживают на постоянное место. Расстояние между растениями при посадке 30-35 см. При соблюдении этих сроков к осени растения успевают развить хорошую розетку листьев, но не образуют цветоносного стебля. Только в этом случае они хорошо зимуют. В сухую погоду требуются поливы. Колокольчик особенно чувствителен к несоблюдению сроков проведения работ. При недоразвитии розеток прикорневых листьев на второй год растения могут не зацвести, но выбрасывать их не нужно – цветение наступит на третий год. На зиму требуется укрытие торфом или сухими листьями слоем 15-20 см. 
Посеять семена под зиму можно не в грядки, а в ящики с лёгкой плодородной землёй. На зиму ящики прикапывают в саду, накрывая плёнкой. Весной плёнку убирают, а ящики притеняют от яркого солнца. В июне сеянцы пикируют на грядки, где они растут до следующей весны, когда их высаживают на постоянное место в цветник. 
Для выращивания рассады в теплице семена сеют в марте в пикировочные ящики. Ящики наполняют смесью двухлетней листовой или дерновой земли с песком и добавлением хорошо выветрившегося измельчённого торфа. Органические удобрения вносить не следует. Всходы обычно появляются через 10-15 дней, их пикируют, а в начале июня сеянцы высаживают в грунт. 
Для колокольчиков важно, чтобы растения стояли не слишком сырыми или совсем мокрыми. Нужно заботиться о хорошем проветривании, чтобы они быстро высыхали. Через две недели после пикировки можно начинать удобрять жидким удобрением 0,2 % концентрации. Примерно, через четыре недели растения пересаживают в контейнер. 
Молодые растения очень подвержены заболеваниям. Поэтому необходимо наблюдать за растениями и при признаках поражения тут же принимать меры. Особенно благоприятствуют поражению слишком большая влажность или плохая проветриваемость. Точно так же повышенной восприимчивости к болезням может вести недостаток освещения. 
Большая часть представителей семейства колокольчиковых требует многомесячного хранения семян в сухих условиях. Только благодаря этому процент всхожести повышается. Влияние света ускоряет прорастание. 
Вегетативное размножение позволяет получить растения, точно повторяющие все свойства материнских. Это особенно ценно для полумахровых и махровых форм, которые не плодоносят, и южных видов колокольчиков, семена которых не вызревают в наших условиях. Растения делят и пересаживают обычно на 3-5-й год вегетации, однако некоторые колокольчики, например, колокольчики персиколистный, крапчатый, Такесима, скученный, рапунцелевидный, можно делить осенью в первый год цветения. Кусты делят в начале мая или в августе, чтобы растения успели укорениться до наступления заморозков. 
Для разных колокольчиков деление бывает успешным, особенно для растений, растущих гнёздами или для видов, которые по причине коротких побегов образуют плотные подушки. Деление применяется для того, чтобы получить идентичный материал, например, сорта. 
Деление низко растущих колокольчиков происходит по большей части в летние месяцы (с августа по начало октября), но может быть проведено как весной, так и осенью. 
В случае с Campanula persicifolia могут быть использованы только хорошо развитые растения со многими побегами. Это ограничение нужно приписать специфически-видовому характеру роста колокольчиков персиколистных. 
У Campanula portenschlagiana и C. poscharskyana сеянцы сажают маленькими пучками и многоячеечные пластины. У этих видов растений, возможно весной деление при высадке из контейнеров. 
Материнское растение выкапывают, обрезают надземные побеги и ножом или лопатой разрезают на отдельные делёнки. Каждая делёнка должна иметь корневую систему и несколько почек возобновления. Так делят колокольчики скученный, головковый, продолговатолистный и др. 
Большие делёнки высаживаются непосредственно в сад, а в садовых хозяйствах – в контейнеры. Делёнки меньшего размера лучше сначала подрастить в многоячеечных пластинах, чтобы после успешного укоренения посадить их в контейнер. В многоячеечных пластинах применяется не удобренные субстраты. Приметно через десять дней можно начинать применять жидкое удобрение. 
Деление корневищ
Едва ли возможно деление у тех представителей, которые образуют стержневой корень (каудексы), так как у них слишком мал выход и это может привести к большому выпадению. 
Выкопанное корневище делят на отрезки с несколькими почками возобновления и сажают в неглубокие канавки так, чтобы почки возобновления были на уровне почвы (колокольчики рапунцедевидный, ложечницелистный, персиколистный, Кемулярии и др.). Корневые отпрыски отделяют от материнского растения вместе с корнями и пересаживают в цветник. Так размножают колокольчики точечный, Такесима и др. На черенки используют молодые отрастающие побеги. 
Черенкование 
Для многих видов можно использовать размножение черенками. Если после цветения удаляются только те части стеблей, которые несут семенные коробочки, то на листовых пластинах цветоносов образуются маленькие молодые растения, которые отделяются и дальше с ними обращаются как с черенками. Образование корней следует по большей части в течение 21 дня. 
Съём черенков лучше производить в весенние месяцы. Для более высокой степени укоренения рекомендуется применительно к колокольчикам использование установки распыления тумана. Вынужденное решение – применение плёнки, чтобы создать высокую влажность воздуха. При этом плёнка не должна лежать на растениях. 
Пересадка
Пересаживают колокольчики весной и осенью. Ранней весной (после таяния снега) можно пересаживать колокольчики с мощной корневой системой. Колокольчики с менее развитой корневой системой лучше пересаживать в мае, когда почва прогреется. Осенью это лучше делать в конце августа — начале сентября, чтобы растения успели укорениться до наступления заморозков. Некоторые виды с компактной неглубокой корневой системой можно пересаживать в течение всего вегетационного периода, даже во время цветения. Растения следует пересаживать с большим комом земли, чтобы как можно меньше травмировать корни, и хорошо пролить заранее подготовленную лунку до и после посадки растения. 
Болезни и вредители
Серая и белая гнили. Возбудитель болезни – грибок Sclerotinia sclerotiorum, имеющий широкую специализацию. Цветки покрываются серо-белым налётом. Увядание верхушки растения и загнивание нижней части стебля. Поражённые нижние листья обесцвечиваются, становятся водянистыми, иногда покрываются белым налётом. На срезе стебля видны крупные чёрные образования – склероции гриба. Иногда они образуются и на поверхности стебля. Заражение происходит через почву, откуда возбудитель проникает в нижнюю часть стеблей. Болезнь резко проявляется при низкой температуре воздуха (+12...+15°C) и при резких перепадах температуры при высокой влажности.
Меры борьбы:
*В период бутонизации, и через месяц после, растения надо профилактически обработать медьсодержащими препаратами – медным купоросом, бордоской жидкостью или хлорокисью меди. 
*Сильно поражённые растения лучше уничтожить. 
*Распространению инфекции способствует перекармливание растений азотом и высокая влажность воздуха. 
*Можно обработать поражённые участки пастой розового цвета – мел и марганцовка с добавлением воды. В случае сильного поражения удалить поражённую ткань с захватом части здоровой. 
*Из фунгицидов рекомендуется применять Ровраль СП, Эупарен мульти СП производства Байер. 
*Поддерживать оптимальный режим влажности.
*Можно применять некорневые подкормки: сернокислый цинк – 1 г, медный купорос – 2 г, мочевина – 10 г на 10 л воды – они укрепляют растение и препятствуют заражению.
Фузариозное увядание. Самым распространённым заболеванием является поражение грибком фузариум, который находится в почве. У заболевшего растения в нижней его части начинают желтеть листья, затем они коричневеют, скручиваются и повисают. Далее появляются тёмные полосы на стеблях, и растение погибает. Наиболее сильно этот грибок развивается на кислых, глинистых почвах при температуре воздуха +27оC. В почве грибок сохраняется 4-5 лет. Растения заражаются через корни. Иногда споры грибка попадают на семена, и через них заражается почва.
Меры борьбы:
*Сжигание больных растений. 
*Выращивание на новом участке. 
*Возвращение на прежнее место только через 4 года. 
*Опрыскивание растений фундазолом и топсином-М в концентрации 0,1% при первых признаках заболевания.
*Необходимо перед посевом замачивать семена в растворе хлористого кобальта или сернокислого магния на 15 часов.
Слизни и улитки доставляют немало неприятностей, особенно в сырую погоду. Они объедают молодые побеги и листья. 
Меры борьбы:
*Эффективно в борьбе со слизнями опудривание почвы табачной пылью или иными средствами;
*По участку раскладывают ловушки (куски фанеры, доски, мокрые тряпки, пучки свежей травы и т. п.), под которыми слизней собирается довольно много. Ловушки регулярно осматривают и уничтожают вредителей.
Слюнявая пенница. Причиной появления заболевания являются розовато-жёлтые личинки цикады, длиной около 3 мм, сосущие сок и деформирующие молодые растения, а пена является их защитной оболочкой. Не приносит большого вреда, если нет массового нашествия. 
Меры борьбы:
*Достаточно смыть водой из шланга, а потом профилактически обработать настоем чеснока (30 г чеснока перетирают, заливают 10 л воды, процеживают и опрыскивают растения).

Жених и невеста - эти поэтичные названия дали в народе двум разновидностям красивого ампельного комнатного растения  – колокольчика равнолистного (Campanula isophylla Moretti). Эти колокольчики со свешивающимися ломкими побегами – одни из лучших ампельных красивоцветущих растений. Наиболее распространенными являются два сорта колокольчика равнолистного – «Альба» с белыми цветками (это, конечно, «невеста») и «Майи» с голубовато-сиреневыми цветами (а это, соответственно, «жених»). И в городах, и в селах можно видеть в окнах домов пышные гирлянды этих цветов.