Черенкование гортензии. Мастер-класс

         (зеленые) черенки хорошо укореняются при обработке гетероауксином или "Корневином".     

Одревесневшие черенки, которые нарезают в апреле, укореняются немного хуже.

Лучший срок размножения одревесневшими черенками – первая половина апреля, летними – середина июня

.Благодаря теплым зимам последних лет в Средней полосе России теперь цветут сорта гортензий, о которых нельзя было и мечтать лет 10 тому назад

. Летние (зеленые) черенки гортензии хорошо укореняются, особенно если обработать их гетероауксином или "Корневином".
 

Для черенкования возьмите здоровое взрослое растение.

http://greenhome.org.ua/kak-vyrastit-adenium-doma

Адениум

Адениум (Adenium) семейство кутровых (Apocynaceае) -медленнорастущие небольшие деревья или кустарники, с толстыми стволами,имеющими утолщение в основании (каудекс), с многочисленными короткими ветвями, блестящими или бархатистыми листьями и крупными цветками от белой до темно-малиновой окраски. Представители этого рода относятся к группе древовидных стеблевых суккулентов.
Естественная среда обитания адениума – Саудовская Аравия, Йемен, Оман, а так же Центральная и Южная Африка. Так же весьма успешно растет во влажных тропических странах – Таиланде, Индии, Малайзии, Вьетнаме, Филиппинах.
Адениумы часто называют розой пустынь, звездой Сабинии, импальской лилией.

Адениум боехмианум

Стебель толстый, высотой до 3 м, в культуре вырастает до 35- 60 см. Боковые, более тонкие стебли образуются на верхушке основного стебля и покрыты листьями. Цвет и форма листьев зависит от вида, но чаще листья зеленые, продолговатые, округлые или слегка заостренные, мясистые, блестящие или бархатистые; в период покоя желтеют и опадают. Летом толстые шишковидные ветки адениума покрыты крупными цветками. Цветки воронковидные, диаметром до 6 см, различных оттенков от белого до темно-малинового; собраны в кисти на верхушках побегов, не увядают в течении 7-10 дней. Корни мощные, быстро разрастаются.
Сок адениума ядовит во всех частях растения.

Виды

Адениум толстый

Адениум толстый или арабский (Adenium obesum, arabicum) - многолетний плотный суккулент, 1,5 м высотой и 1 м шириной, обычно бутылковидный, с закрученным, серовато-коричневым каудексом. В верхней части зеленовато-коричневого стебля расположены розетки короткочерешковых или почти сидячих, удлиненных, ланцетных или почти линейных, кожистых блестящих или опушенных листьев 5—10 см длиной и 2—3 см шириной. Окраска меняется от ярко-зеленой до серо-зеленой.
Цветки крупные трубчатые с пяти-лопастным отгибом розово-красной окраски, собранные в небольшие щитковидные соцветия. В бутонах доли венчика туго скручены. Красные, розовые, белые цветки 4-6 см в диаметре. Цветение летом.

Адениум многораздельный (Adenium multifidum) – многолетний суккулент с прямостоячим каудексом, скорее напоминающий утолщенный ствол, явно заметен в основном у молодых растений. Листья крупные широкие, продолговатые, зеленые.
Цветки с белыми лепестками и четкой красной каймой, цветет, как правило, в безлистном состоянии.

Адениум многоцветковый

Адениум многоцветковый (Adenium multiflorum) - многолетний суккулент с выраженным одревесневающим стволом, в верхней части разветвленный, достигающий в высоту 2,5 м и в диаметре более 1м. От Адениума толстого отличается обилием цветков.

Адениум боехмианум

Адениум боехмианум (Adenium boehmianum) – малоизвестный вид, отличается сиренево-розовыми или голубовато-белыми с пурпурным зевом и трубкой венчика цветками.

Уход

Адениумы в разноцветных горшках

Освещение
Адениум предпочитает яркий прямой свет, без притенения от солнечных лучей,для выращивания хорошо подходят южные окна. После зимнего периода к прямым солнечным лучам следует приучать постепенно. У молодых растений адениума ствол довольно чувствителен к солнечному свету, поэтому во избежание ожога растение следует притенять (можно небольшими растениями, стоящими рядом).

Адениум толстый

Температура
Адениум любит тепло, летом хорошо себя чувствует при температуре 25-30°С. Летом рекомендуется выносить адениум на открытый воздух, но следует защитить от осадков, во избежание переувлажнения почвы. С уменьшением светового дня и температуры воздуха рост адениума замедляется, он впадает в период покоя. В это период у него желтеют и опадают листья. В период зимнего покоя оптимальная температура 12-15°C, не ниже 10°C. Адениум не переносит переохлаждения корневой системы.

Адениум толстый с белыми цветками

Влажность воздуха
Адениум в летнее время можно опрыскивать из мелкого пульверизатора, но во время цветения вода не должна попадать на цветы, так как они теряют декоративность.

Полив
Летом поливают регулярно, но не допускают переувлажнения почвы, так как адениум чувствителен к избыточному поливу, между поливами почва должна просохнуть до дна горшка. В зимний период поливают ограниченно, в зависимости от комнатной температуры, если температура в пределах 16-20°C то поливают ограниченно, только после полного высыхания субстрата. В прохладном помещении поливают очень редко или совсем не поливают, если растение молодое, то его необходимо поливать ограниченно. При выходе растения из состояния покоя первый полив необходимо провести очень осторожно и небольшим количеством воды, если растение в период покоя находилось в сухом состоянии, то его поливают не сразу, а через две-три недели, после того как проснутся ростовые почки и растение тронется в рост.

Адениум многоцветковый

Удобрение
Для подкормки адениумов в субстрат можно вносить медленно растворимые удобрения или регулярно (1 раз в месяц) подкармливать раствором (1 г/л) сбалансированного (NPK — 20:20:20) минерального удобрения, а весной и осенью — микроудобрениями.

Почва
Субстрат для пересадки адениума должен быть воздухопроницаемым, рыхлым, с кислотностью, близкой к нейтральной. Составляют его из равных частей дерновой, листовой земли и крупнозернистого песка (1:1:1), также можно добавить в смесь древесный уголь.

Адениум боехмианум

Пересадка
Пересаживают адениум весной, молодые экземпляры ежегодно, взрослые по мере необходимости. Материал горшка (пластик, глина, керамика) не имеет значения, важнее форма. Лучше использовать чашевидные ёмкости или широкие контейнеры, так как цилиндрические или прямоугольные могут быть легко разрушены мощными корнями. Также желательно использовать светлые горшки, так как они меньше нагреваются при сильном освещении. После пересадки поливают адениум не сразу, а через 5-6 дней, чтобы поврежденные корешки подсохли. Необходим хороший дренаж.

Адениум

Обрезка
Весной, в начале вегетативного периода, при необходимости можно провести обрезку адениума. Если при формировании адениума вы хотите получить растение с одним стеблем, то необходимо обрезать веточки или ствол на одну треть их высоты, если вы желаете получить кустовидное растение с несколькими стволами, то обрезайте растений по возможности ниже. У молодых растений можно прищипывать верхушки веточек.

Адениум

Размножение
Размножают весной семенами, верхушечными черенками, воздушными отводками, либо прививкой на олеандре. При этом каудекс образуется лишь у растений, полученных из семян.

Выращивание адениумов из семян

При размножении адениума семенами надо помнить, что семена адениумов довольно быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их надо сразу после приобретения. Их высевают в феврале – марте, перед посадкой в грунт предварительно можно замочить на 30-40 минут в растворе марганцовки, либо в системном или биологическом фунгициде. Затем замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором циркона (или любого другого стимулятора роста). Субстрат для посева семян составляют из вермикулита, песка и древесного угля. Семена раскладывают в бороздки и слегка увлажняют субстрат с помощью опрыскивателя. Сверху их можно присыпать тонким (не более 3-4 мм) слоем субстрата, но это не обязательно. Емкости устанавливают в теплое место с температурой 32-35°C, всходы появляются в течение 7 дней. При более низкой температуре 21-25°C время появления всходов увеличивается и есть опасность загнивания семян. После того, как семена проклюнутся, их необходимо подсвечивать лампой дневного света. Следует поддерживать необходимую влажность и температуру (не ниже 18°C) воздуха, регулярно проветривать. После появления первой пары листьев адениумы постепенно приучают к условиям содержания взрослого растения. Когда у сеянца появится вторая пара листьев, их пикируют в подходящие горшочки, для 2-3-месячных растений подойдут горшочки диаметром 5 см. Лучше пересаживать почаще, по мере роста, увеличивая емкости.

Срезаем верхушечные черенки

Черенок с корнями

Укоренение черенков в грунте

Размножение верхушечными черенками проводят весной или летом, но это не всегда удается, так как черенки легко загнивают. Черенок нарезают длиной 10-15см, затем его необходимо обработать древесным углем и подсушить. Укореняют черенки в перлите, измельченном керамзите, смеси песка с древесным углем. Вокруг корневой шейки насыпается чистый песок или кладутся кусочки древесного угля, что предохраняет основание стебля от загнивания. Поддерживают температуру 25-30°C и хорошее освещение. Необходимо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен, так как это грозит загниванием черенков. Окоренение при благоприятных условиях происходит в течение месяца.

Размножение воздушными отводками — один из самых легких и эффективных способов, применимый как к молодым, так и к взрослым растениям. Делать отводки лучше всего поздней весной или в начале лета, когда адениумы после зимнего покоя начинают активно расти. Новые экземпляры могут зацвести уже на следующий год.

Сделайте в выбраном месте надрез

Обложите это место влажным мхом сфагнумом

Оберните все полиэтиленовой пленкой и закрепите проволокой

На побеге толщиной не менее 2 см в диаметре острым ножом делают круговой неглубокий надрез, подсушивают, а затем обрабатывают стимулятором корнеобразования. Надрез оборачивают сфагнумом и полиэтиленовой непрозрачной пленкой (закрепляют ниткой, проволокой или лентой). Сфагнум периодически увлажняют. Корни появляются в 3-4 недель, после появления корней отводок отделяют и высаживают в грунт, подходящий для взрослого растения.
Растение, выращенное из черенков, не имеет утолщенных стеблей – каудекса, типичных для адениума.

Размножение адениума прививкой

Прививают адениум на олеандр или на адениум. При прививке на олеандр такие экземпляры более выносливы и лучше цветут.

На привое делаем срез клином с двух сторон. Длина среза должна составлять около 1.5 от диаметра привоя. Вставляем подвой

Место прививки на подвое плотно обвязывается лентой, так, чтобы привой был плотно зажат в подвое.

Через месяц после прививки.

На привое и подвое делают косые надрезы, совмещают их и закрепляют эластичной лентой или специальным спреем для прививки. Температуру поддерживают на уровне 30-35°C, обеспечивают интенсивное освещение и высокую влажность воздуха. Привитое растение следует оберегать от прямых солнечных лучей и вовремя удалять волчки, ростки от подвоя.

Меры предосторожности:
Сок адениума очень ядовит. После работ с адениумом необходимо вымыть руки с мылом. Соблюдайте осторожность при выращивании адениума, если в доме есть маленькие дети или животные.

Адениум

Болезни и вредители
Адениумы поражаются мучнистым червецом, щитовкой. Так же часто подвержены всякого рода гнилям, возникающим вследствие чрезмерного полива.

Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом.

Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.

Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.

На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.

Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.

Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.

5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.

Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.

На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.

Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.

Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.

Отводок зелёным побегом делается так же.

В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня. Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля.

На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.

Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.

15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.

Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.

В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.

Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.

Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.

http://kumushka.com/household/berry/256-razmnozhenie-vinograda-otvodkami.html 

"ТЕЩИН ЯЗЫК "ИЗ КАБАЧКОВ
Получается отличное дополнение к картошке зимой или праздничная закуска. По вкусу похоже на лечо.
Готовится очень быстро и легко.

Состав:

На 3 кг кабачков:
- 2-3 головки чеснока;
- стручок горького перца;
- 5 стручков сладкого перца;
- 0,5 л томатного соуса;
- 0,5 стакана сахара;
- 0,25 л воды;
- 1 стакан растительного масла;
- 1,5 ч.л. соли;
- 3 ст.л.9%уксуса - несколько горошин черного перца;
- 3-4 штучки гвоздики;

Кабачки очистить от кожуры и семян (обычно для этого блюда используются уже вызревшие кабачки). Затем нарезать тонкими длинными полосками.
Все остальные продукты провернуть через мясорубку. Добавить масло, сахар, соль, уксус.
Поставить их на огонь и довести до кипения. Затем кабачки положить в эту массу. Варить 40 минут.

Закладывать горячим в простерилизованные банки (лучше поллитровые) и сразу закатывать.
Потом перевернуть и держать под одеялом до остывания.

Рекомендации:
Перчик Чили кладется по вкусу. Некоторые любят и вовсе без него, я люблю с ним.
Я кабачки режу дольками вдоль- моя "теща" с длинным языком.

Петуния - один самых популярных однолетников, используемых в озеленении и если осенью вы сохранили кустик растения, есть очень дешевый способ получить много новых растений - черенкование. Многие боятся этого слова, однако на самом деле черенковать совсем нетрудно, главное - запастись землей и тарой под молодые растения.

Сделать плитку своими руками только на первый взгляд кажется тяжело и невыполнимо.
 Но при условии знания небольших секретов и сноровки можно сотворить чудо.
Предоставляем мастер-класс по изготовлению форм и дальнейшей отливке тротуарной плитки.

Фитофтороз

Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов С.

Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

Бурая пятнистость листьев

Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

МЕРЫ БОРЬБЫ

Альтернариоз

Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25 - 30 градусов С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Стрик (полосчатая мозаика-штриховатость)

Это вирусное заболевание распространяется обычно в защитном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

МЕРЫ БОРЬБЫ

те же, что и с мозаикой.

Вершинная гниль

Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - витаминный "Кактус"
...
Часть 9 - Выращивание земляники садовой по методу Козлова С.Ф.
Часть 10 - Эхинацея
Часть 11 - Болезни томатов и меры борьбы
Часть 12 - Болезни картофеля и меры борьбы
Часть 13 - Как выбрать и вырастить ананас дома
...
Часть 43 - Правильное выращивание рассады сладкого перца.
Часть 44 - С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным!
Часть 45 - Вау! Как интересно! выростим мох.

Петуния из черенков

Петуния сорта Пируэт фиолетовый была очень хороша. Роскошные крупные густо-махровые цветки пурпурного цвета, широкая белая кайма с бахромчатым краем –  «платье королевы».
Семян махровые петунии, как известно, не дают, а расставаться с таким сортом мне не хотелось. На своей родине в Центральной Америке петунии –  многолетние растения, поэтому я в конце октября (осень была теплой) пересадила одно растение в пластмассовое ведерко и внесла в комнату для его зимовки. Кустик проредила, вырезав или укоротив самые длинные и загущающие побеги.

Эта культура очень пластичная и неприхотливая. Петуния переносит небольшие заморозки и в «детском» возрасте, и в цветущем виде. А теперь ей пришлось жить в условиях сухого воздуха около батареи отопления, без дополнительной подсветки, ведь в ноябре-декабре очень короткий световой день. Пережив самое темное время года, петуния зацвела в январе. В благодарность я ей приготовила «угощение» –  подкормку под корень и по листьям комплексным удобрением «Здравень-турбо универсальный» с микроэлементами и гуматом.
В середине февраля нарезала верхушек побегов длиной 7-8 см и, удалив несколько нижних листочков и бутоны, поставила на укоренение. Черенки в почвогрунте с песком не укоренились, а поставленные в воду через 2 недели дали корешки, и я посадила их в маленькие стаканчики с вынимающимся дном, а потом перевалила в большие по размеру горшочки. Использовала огородную землю с добавлением старого перегноя и золы.
В середине мая, предварительно опрыснув стимулятором роста «Эпин экстра», высадила их в открытый грунт. В это время они уже цвели.

Для будущего сезона красавица петуния сейчас зимует у меня около южного окна. Вместе ждем весну.

Читать далее
 

Серия сообщений "В мультиварке":

Часть 1 - Рецепты для мультиварки
Часть 2 - Шарлотка в мультиварке
...
Часть 7 - Буженина в рукаве в мультиварке
Часть 8 - Гречка с сосисками в мультиварке
Часть 9 - Перловка в мультиварке