ВЯЗАНЫЕ САПОГИ! ПОДРОБНОЕ МК.

АВТОР САПОЖЕК: natalia natalia  http://blogs.mail.ru/mail/diadora1000/70D48A88CB06FD33.html

 

Этот мастер-класс рассчитан на тех, кто уже умеет вязать и знает, как

делать прибавки и убавления петель. Это основное, что нужно уметь.

Дальше - только ваша фантазия.



Я вязала свои сапоги крючком, но данный мастер-класс могут равно

использовать и те, кто вяжет спицами, поскольку МК не о технике вязания,

а о технике изготовления вязаных сапог.



Сначала немного скучной, но очень важной теории.







Вязаные сапоги можно сделать:







1. "С нуля". От этого способа я отказалась, пообщавшись с

обувщиками. Чтобы сделать обувь, нужно уметь делать обувь. Мало купить

подошву. Под конкретную подошву нужна колодка. Вернее, даже наоборот -

подошва покупается под конкретную колодку. На колодку прибивается

стелька (кожкартон либо кожа) с супинатором (если нужен) и полустелькой,

а уже на всё это дело затягивается заготовка. Причем для приклеивания

стельки используют один клей, для заготовки - другой. Ни один обувщик не

сможет вам помочь, поскольку у него попросту не будет нужной вам

колодки.



Резюмируя сказанное, если вы не специалист в обувном деле, то лучше

выбрать один из вариантов изготовления ваших сапог из уже имеющейся

готовой обуви.







2. Из уже готовой обуви. Можно использовать как новую обувь, так и

старую, любимую вами, но уже потерявшую "товарный вид", подарить ей,

так сказать, вторую жизнь.



Готовая обувь подойдет любая - тапочки, туфли, ботинки, сапоги,

босоножки. Всё зависит от того, что мы хотим получить. Для вязания

зимних сапог, разумеется, не нужно брать босоножки, тапочки или туфли -

мы ведь не хотим в них замёрзнуть, верно? Соответственно, для летних

сапожек не стоит брать за основу подошву от зимних сапог.



Лучше всего, если у вас найдется уже "прошитая" обувь, в этом случае

можно легко прицепиться к к уже готовой нитке и начать вязание. Но если такой обуви нет - не беда, мы всё сделаем сами.



2.1. Без повреждения обуви, взятой за основу

Достоинства:

1.

Готовые сапоги будут держать форму обуви, взятой за основу (если,

конечно, мы берем закрытую обувь - туфли, ботинки, сапоги). Поверьте,

при вязании сапог это очень важно.

2.

Не нужно решать проблему укрепления носика и пятки (мы же не хотим,

чтобы сапожки приняли форму наших пальчиков, косточек, мозолек,

растянулись в длину, протерлись на носке и т.д.).

Недостатки:

1.

Этот способ не подходит тем, кто хочет вязать полностью ажурные

сапожки, начиная с самого носочка, поскольку готовая обувь в этом случае

будет видна. Также он не подходит тем, кто хочет вязать достаточно

тонкой ниточкой (поверьте, если видны места перехода от туфли к сапогу -

выглядит это очень некрасиво).





2.1.1. Способ первый. Вяжем гольфы с отверстием для каблука,

натягиваем на готовую обувь и идём к обувщику, чтобы он прикрепил нам

что-нибудь к низу подошвы.



Достоинства способа:



-простота исполнения (по крайней мере, на первый взгляд).



Недостатки:



- мне кажется, что выглядит это как гольфы, натянутые на туфли, мне не очень нравится, но способ имеет место быть.



2.1.2. Способ второй. Делаем выкройку готовой обуви (обычно берут

фольгу, оборачивают обувь, в нужных местах загибают - сама не

пробовала, ничего сказать не могу), вяжем по выкройке и пришиваем к

основанию нашей исходной обуви.



Достоинства способа:



- данный способ гораздо быстрее, чем тот, которым пользовалась я, хорошо

подходит тем, кто умеет делать выкройки и пользоваться ими



Недостатки:



- нужно быть уверенным в точности построения выкройки



2.1.3. Способ третий. Это тот, которым пользовалась я.

Прокалываем дырки в основании нашей обуви, протягиваем через них нить, к

которой прикрепляемся крючком. После этого обвязываем нашу обувь, делая

прибавки и убавки по факту, по готовой модели.



Достоинства способа:



- очень тяжело ошибиться, обвязывая готовую вещь, и не попасть в размер.



Недостатки:



-при обвязывании невозможно держать крючок и рабочую нить так, как мы привыкли, поэтому получается долго, очень-очень долго.







2.2. С обрезанием верха обуви, взятой за основу

Достоинства

и недостатки меняются местами с недостатками и достоинствами первого

способа (см. п. 2.1.). Т.е. мы спокойно можем вязать ажур, но возникает

головная боль с укреплением пяточки и носочка.

Общая технология такова: полностью обрезается верх обуви, остается не более 1 см.

Далее:

2.2.1.

Аналогично п. 2.1.2 или 2.1.3. - либо вяжем по выкройке и пришиваем

(выкройкой в данном случае служит как раз обрезанная часть), либо делаем

дырочки, цепляемся крючком и вяжем, но не по готовому ботиночку, а по

ноге (постоянно примеряя).

2.2.2.

Отклеиваем стельку, берем ее за шаблон, вяжем точно такую же, далее

вяжем основную часть сапога по выкройке (которой, опять же, выступает

отрезанная часть нашего многострадального ботиночка), приклеиваем

вязаное полотно к подошве, далее приклеиваем стельку.





Всё, скучную и нудную теоретическую часть заканчиваю и перехожу непосредственно к истории о том, как я вязала левый сапог "" width=""21"" height=""25"" />





Скажу сразу - из всех вышеописанных я выбрала этот способ потому, что он

показался мне самым простым. Мне нужны были сапоги, связанные обычными

столбиками без накида, из достаточно плотной пряжи секционного крашения,

она достаточно яркая, пёстрая, а потому не требует ажура.



ВАЖНО: если вы выбираете именно этот способ (т.е. не обрезаете верх

туфельки), не поленитесь - свяжите контрольный образец 10х10 см,

проверьте, не будет ли просвечиваться ваша туфелька сквозь вязание

(можно, кстати, подобрать пряжу под цвет туфельки - будет эффектно даже с

"просветами", но лучше брать туфли нейтрального цвета) и не будет ли видна граница.



Для начала я взяла вот такие ненужные туфли своего размера, шило и цыганскую иглу.















Шилом прокалывала дырки и сразу протягивала пряжу. Только потом

подумала, что стоило, пожалуй, взять специальную обувную нить, она

продается на рынке, стоит очень недорого. Но, в принципе, мне

показалось, что пряжа тоже достаточно прочно держит. В крайнем случае,

если протрется, я всегда смогу пришить оторвавшиеся места.















Лучше протягивать нить сразу, перед пробиванием очередной дырки,

поскольку в уже пробитые дырочки трудно попадать изнутри (я прокалывала

настолько близко к подошве, насколько это было возможно, на фото не

видно, но изнутри игла выходила где-то под стелькой). И только

добравшись до носка, я поняла, что шило использовать в моем случае было

не обязательно - всё отлично прокалывалось цыганской иглой.



Вот вид изнутри: нитку практически не видно.















Вот готовая прошитая туфелька:















В процессе вязания первого ряда я поняла, что стежки лучше делать пошире, а промежутки между ними - поуже.



Первый ряд я обвязывала столбиками без накида самым тонким из имеющихся

крючков (у меня это 1,4). Делаем столько столбиков, сколько влазит в

наши стежочки, в процессе вязания их количество мы отрегулируем. Второй

ряд и далее вязала крючком 2,5. На фото видно, как приходится держать

рабочую нить и крючок. Приготовьтесь к тому, что если вы выберете тот же

способ, что и я, то так держать их придётся до конца обвязывания

туфельки.























В принципе, всё выглядит достаточно аккуратно. Однако если придираться -

можно купить кружево и обклеить низ сапожка. Я пока размышляю над этим

вопросом.























ВАЖНО: если нужно заправить нитки внутри туфельки или подклеить

стельку, то сделать это лучше уже на данном этапе. После того, как вы

перейдете к вязанию голенища, проделать это будет практически невозможно

или, по крайней мере, очень затруднительно.



Теперь берем несколько имеющихся сапог и тщательно их разглядываем. Выбираем направление вязания. Я решила сделать вот так:















Добравшись до конца передней части моей туфельки, я пошла уже вкруговую.

Немного не угадала, мне понадобилось еще 4 таких горизонтальных ряда,

пришлось восполнять их впоследствии. На этом фото показано начало

кругового вязания:















ВАЖНО: после достижения этапа "полностью обвязанной туфельки" необходимо постоянно примерять будущий сапог. Я делала это каждые 3-4 ряда.



Прибавки-убавки обычно делают в районе пяточки.



ВАЖНО: не забываем записывать все наши прибавки и убавления. Мы же хотим, чтобы второй сапог получился точно таким же?



Подъем обычно рекомендуют вязать разновысокими столбиками для улучшения

облегания ноги, но я вязала только столбиками без накида.



Вот этап обвязанной туфельки:















Здесь можно нас поздравить - мы достигли самого интересного этапа нашей

работы! Каждые несколько рядов на наших глазах будет происходить

настоящее ЧУДО! Вот туфли превращаются, превращаются туфли... В

элегантные полуботинки!















или ботинки...















А представьте, если ещё с отворотом и пуговичкой сбоку! А может,

полусапожки? Здесь ваша фантазия даст себе волю! Главное - не забывайте

постоянно примерять свою работу. А то на определенном этапе может

получиться так, что вы не влезете в сапожки и придется перевязывать. Я,

например, слегка заузила подъем в районе косточки (ах, не знаю, как это

правильно назвать) и сапожки натягиваются тяжеловато (мне нужны были

плотно облегающие ножку сапоги). Если бы вязала вторые - делала бы их,

скорее всего, со змейкой.



Вот он этап, когда можно начинать вязать высоту, не делая прибавок и убавлений достаточно долго, и примерять гораздо реже.















Дальше вяжем по ножке, в районе икроножных мышц я немного прибавила (в

общей сложности 8 столбиков), ближе к колену убавила 4, всё легло по

ноге идеально, резиночку вставлять не понадобилось.



Последний ряд обвязала рачьим шагом.



Результат вот:























В принципе, если сапожки растянутся, носить можно и так: