Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. По совету дяди Валюши пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.

http://blogs.mail.ru/mail/irinka.ivanchenko/tag/%e4%e0%f7%e0

Секреты огуречной грядки

Огуречные грядки есть практически на каждом огороде. Только жаль, что не всегда это растение радует нас обильным урожаем. Может, потому, что мы не знаем всех его секретов?

Наиболее благоприятная температура для прорастания семян - 25 - 30 градусов. Последующий рост и развитие проходят при температуре выше 15 градусов.

Огуречное растение развивается медленно в первые две декады после посадки семян, затем темпы роста возрастают, а с началом плодоношения снижаются. После 10 - 12 листа каждый день появляется по листу, а то и больше.

Огурцы - тепло и светолюбивые растения. Это надо учитывать при выборе места для них. Грядки должны быть защищены от холодных ветров, почва - хорошо прогреваться. Если почва холодная или близко находится грунтовая вода, огурцы выращивают на грядах или гребнях.

Огурцам требуется высокоплодородная почва. Лучше всего вносить в нее свежий навоз. Это надо делать осенью при перекопке огорода.

В первое время полив должен быть ограниченным: избыточный полив, да еще холодной водой, причиняет огурцам огромный вред: растения гибнут, не успев развиться.

Раз в 10 дней полив совмещают с подкормкой раствором (на 10 л воды 10 г мочевины и 1 л коровяка).

Первыми на растениях, как правило, появляются мужские цветки. Они располагаются сначала на главном стебле, потом - на боковых. Женские цветки обычно образуются на боковых побегах и лишь у некоторых сортов, например, "Изящном", - в верхней части побега.

Иногда огородников огорчает обилие на растениях пустоцвета. Это происходит в том случае, если посев производился свежими семенами урожая предыдущего года, а также непрогретыми семенами. Причиной может также стать загущенность посевов, размещение их в слишком затемненных местах. Чтобы усилить появление женских цветков с завязями, нужно прищипнуть верхушку главного стебля над последним листом, что усиливает рост боковых плетей с женскими цветками. Обрывать пустоцветы не нужно: без них невозможно оплодотворение.
Усиливает образование завязей и кратковременная подсушка почвы. Легкое подвядание растений - сигнал к возобновлению полива.

Установлено, что горечь огурца обусловлена содержанием в нем вещества кукурбитацина. Она усиливается в том случае, если огурцы не получают достаточно влаги, плохо освещены, а также при низкой температуре, особенно в ночное время. Затяжное нарушение погодных условий способствует длительному росту плодов до 14-16 дней вместо 8 - 12, что также вызывает в них горечь.

Собирая огурцы, обращайте внимание на внешний вид ботвы, плодов. Если огурцы светло-зеленые с заостренной верхушкой, растения нуждаются в азоте. Если они расширены кверху и сужены к плодоножке, им необходим калий. Растения с густой темно-зеленой листвой подкормите фосфором.

Старайтесь почаще собирать огурцы: редкие сборы снижают урожай. Если ботва поражена паутинным клещом (на листьях светло-желтые пятна, на обратной стороне листа - паутина), опрысните растения настоем чешуи лука или чеснока.

Подкормку и полив огурцов надо производить в теплую погоду, вечером: при утренней подкормке раствор, попадая на листья, может вызвать ожоги.

Чтобы ускорить налив зеленцов, нужно огуречные плети плотно разложить на свободные места, пришпилить к земле и присыпать влажной землей для образования придаточных корней и усиления питания растений.

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 

 

Хотите, чтобы ваши помидоры быстро созревали и хорошо плодоносили? Тогда позаботьтесь об их усиленном питании. У опытных огородников есть свой секрет: как получать хорошие урожаи томатов – это особые подкормки. Их рецептами мы и хотим с вами поделиться.

Первое и самое важное: томаты необходимо подкармливать через каждые две недели с момента посадки и до середины августа.

Рецепты подкормок для томатов, растущих в открытом грунте.

• Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем томаты таким раствором каждую неделю, расходуя по 2 л под каждый куст. Такая подкормка помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.
• 200-литровую бочку на треть заполняем листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда же ведро навоза и заливаем водой до краев. Накрываем бочку пленкой и оставляем ее так на 10 дней. Когда закончится брожение, необходимо снять всплывшее содержимое и добавить в раствор удобрение «Гумат+7». Получившийся настой нужно разбавлять водой в пропорции 1:10 и поливать им растения. В среднем на 1 м2 уходит 3-4 л такого удобрения. После такой подкормки томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.
• Вот еще одна универсальная подкормка для помидоров: на 10 л воды добавляем 20 капель йода и 1 л сыворотки. Этим раствором поливаем растения. Им же можно и опрыскивать томаты в качестве профилактики от всевозможных грибковых заболеваний томатов. В том числе и фитофтороза.

http://www.hozvo.ru/newspaper760/rub4/art82321.html

Очень полезное видео для начинающих \и не только\ огородников!

Как повысить урожайность огурцов

А вы знаете, что опытные огородники получают первый урожай хрустящих зеленцов уже в начале июня? Так почему бы нам не перенять этот опыт и уже в следующем году не собрать огурцы раньше всех? Ведь первые урожаи грунтовых огурчиков на рынке очень ценятся.

Секреты урожайной огуречной грядки

Первым делом нам нужно соорудить теплую грядку. Это совершенно несложно, не займет много времени и труда. Надо всего лишь выкопать траншею посередине грядки (огурцы мы будем сажать в один ряд) на полтора штыка в глубину.

Треть глубины траншеи заполняем огородными отходами прошлого года. Сгодятся скошенная трава, ботва, опавшие листья и так далее.

Сверху засыпаем перепревший навоз.

Добавляем золу.

Ко всей этой смеси досыпаем пару-тройку горстей нитроаммофоски.

Добавляем землю и все хорошо перемешиваем.

Поверху этой питательной смеси насыпаем 10-15 см перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой). Если такого перегноя нет – не беда, сгодится простая земля с грядки.

Следующим этапом сажаем рассаду огурцов, посеянную дома в горшочки 10-18 апреля, в зависимости от весны. И высаживаем в грядку где-то 2-8 мая (тоже зависит от погоды). Сорт тоже имеет немаловажное значение. Мы рекомендуем сажать Герман.

На грядку длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады (лучше сажайте на пять штучек больше, на случай гибели или выбраковки растений).

Готовую грядку накройте нетканым материалом, а сверху – пленкой. Когда молодые растения начнут пускать усы, пленку нужно снять и подвязать огурчики к шпалере. Вот и вся наука! Если сделаете все, как мы написали, то получите огромный урожай, которого хватит и на салаты, и на закрутку, и на рынок отнести. Первые свои огурчики вы попробуете уже 7-10 июня.

Формирование и подвязка перца не требуются низкорослым сортам и гибридам. А вот высокорослые – формировать и подвязывать надо. До развилки стебля нужно постепенно снять все листья и постоянно убирать пасынки. Если в развилке образовалось три стебля, то третий лучше уберите.

Все бутоны и веточки, которые направлены внутрь куста, тоже необходимо убирать, поскольку они затеняют и загущают растение, и в дальнейшем из внутренних бутонов получатся уродливые плоды. В некоторых регионах на каждой веточке успевают образоваться еще две-три последующих развилки, что дает возможность собирать перец два-три раза за лето с каждого куста.

В конце июля все цветки и бутоны нужно обрывать, оставляя только завязи и, чтобы остановить дальнейший рост, концы всех веток нужно прищипнуть. В таком случае вы получите много плодов в конце сентября, а если не выполните эти действия – получите много мелочи, которая не успеет вырасти.

Плод, вырабатывающий особое вещество – ингибитор, который образуется в развилке куста, будет подавлять рост остальных завязей. Здесь есть два варианта.

Первый: этот плод нужно выщипнуть как можно раньше, то есть еще в стадии бутона, если вы хотите получить много перцев.

Второй: его нужно оставить, если вы хотите получить крупные перцы и вырастить свои семена, которые нужно брать именно из него. Поскольку растение по весу дает одинаковый урожай, то вы должны знать, что в первом случае вы получите мало крупных плодов, во втором – много мелких.

В зависимости от состояния растения формирование перца происходит следующим образом: на слабом растении нужно оставлять меньше плодов, выщипывая завязи и бутоны, на сильном – больше.

В зависимости от сорта, бутонизация начинается через 40-90 дней после всходов. Затем проходит еще 15- 20 дней до начала цветения, причем каждый цветок раскрыт до шести дней. Потребуется еще 20-30 дней до плода технической спелости с момента образования завязи. Для дозревания плода до биологической спелости нужно еще 20-30 дней.

Итак, в зависимости от сорта, перцу требуется 75-165 дней с момента всходов для достижения технической спелости. А для биологической, соответственно, – 95-195 дней после всходов. Как и томат, перец является многолетней культурой, но поскольку у нас не зимует, мы его выращиваем как однолетнюю культуру. Но его также можно в конце лета увезти домой, пересадив в большую трехлитровую емкость. В таком случае обрывать цветки и бутоны в конце июля не нужно.

На подоконнике хорошо выращивать мелкоплодные сорта перца. Например, круглый год хорошо растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который многие выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден и в пищу.

http://www.hozvo.ru/newspaper759/rub4/art82279.html

Как бороться с тлей на смородине

Как формировать томаты

Технология Алекса Казанского

В 2001 году у меня под наблюдением находилось 25 сортов и гибридов перца.

У многих тут же возникнет вопрос, куда столько?

А всё очень просто.

После такого наблюдения, что-то отсеется и останется на следующий год порядка 5-7 наименований.

А, как известно, чтобы качественно испытать сорт или гибрид обследуемой культуры типа перца (томата) желательно 2-3 года.

В этот период обследуемая культура покажет большую часть своих возможностей в ваших климатических условиях.

Вот и останется после этих 2-3 лет от исходных 25 наименований, порядка 2-3 ваших любимых и более приемлемых.

В конце статьи приведу те самые 5-7 наименований, на которые упал выбор в этом году.

Начнем с описания предпосевной подготовки и рассадного периода.

www.udacaca.ru