Ягоды, о которых важно позаботиться в апреле

Сегодня 21 апреля.

Пришла пора провести ревизию ягодных кустов: не заболели они, не состарились, не вымерзли ли.

Если хотите завести новые сорта или виды – самое время заняться и этим.

Большинство кустарниковых культур хорошо переносят весеннюю посадку.

Даже на небольшом участке можно иметь хотя бы пять видов плодовых кустарников, которые при должном уходе одарят вас богатым урожаем ягод.

Малина.

Основной этап ухода за ней приходится на апрель – май.

Весной от основания куста отрастает от пяти до 10 побегов замещения, кроме того, поднимается примерно столько же порослевых побегов.

Нужно удалить поломанные, высохшие, вымерзшие, недоразвитые, слабые, поврежденные вредителями или больные стебли.

Читать далее...

Обрежьте крыжовник, пока не поздно

Самый устойчивый к болезням сорт крыжовника потеряет свой иммунитет, если будет загущен и затенен.

Более того, по своей природе он формирует ежегодно очень много молодых однолетних побегов, из которых надо оставить не более трех-четырех штук.

А нижние веточки стремятся прилечь на землю – именно так кусты размножаются в естественных условиях.

И при желании можно оставить два-три подобных побега, если хотите получить саженцы. Все остальные надо подрезать.

Успеть с окончательным прореживанием кустов надо до вспышки мучнистой росы, которая уже появилась и при благоприятной влажной погоде готова перепортить весь урожай и убить молодые побеги.

Главное при обрезке – помнить, что основной урожай крыжовника расположен на двулетних побегах.

Читать далее...

Помидоры крутятся в "лодочку" или "трубочку."

Помидоры крутятся в «лодочку» или «трубочку»

источник

Пособие для новичков - Пасынкование помидор


Помидоры набрали силу, завязали плоды. Уход и подкормки, сделали своё дело - растения выросли здоровыми, крепкими, дали множество пасынков. Но, нужны ли они? Пасынки, нужно удалять, так как они ослабляют растение. Плоды мельчают, теряют свой товарный вид. Как правильно пасынковать помидоры вы узнаете из видео-сюжета! Отличное видео! Не одного лишнего слова! Только нужная информация! Очень подробное пособие для новичков!

Серия сообщений "помидоры":

Часть 1 - Как подготовить семена к посеву
Часть 2 - Простой уход за рассадой.
...
Часть 15 - Овощи без химии
Часть 16 - Томаты-гиганты. Особенности выращивания
Часть 17 - Пособие для новичков - Пасынкование помидор
Часть 18 - Почему чернеют зеленые помидоры
Часть 19 - Как заставить краснеть помидоры?
...
Часть 40 - Попробовал сам – передай дальше! Томат Хитомакс
Часть 41 - Мощные томаты - это наш козырь!
Часть 42 - "Сухой закон" для помидоров. Как надо поливать помидоры

Технология выращивания томатов.Типичные ошибки

1.   Томаты (индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные) в теплицах и плёночных укрытиях выращиваются, как правило, через рассаду. 2.    Семена, в фирменных пакетах свободны от возбудителей болезней и вредителей и не требуют предпосевной подготовки. Их сеют сухими. 3.   Для получения очень раннего урожая, готовят 40 – 60 дневную рассаду с уже цветущим первым соцветием для индетерминантных томатов, и со сформировавшейся первой кистью, но до цветения первого цветка - для полудетерминантных и детерминантных томатов. Возможна высадка в теплицу, 35 дневной рассады выращенной в кассетах, без пикировки. 4.   Рассаду томатов высаживают на постоянное место, когда почва в теплице на глубине 10 см. прогреется до +15˚С. (Для Волгоградской области это 15 апреля ± 5 дней для необогреваемых теплиц). Оптимальная температура воздуха для роста и развития томата 22˚ ÷ 25˚С. 5.   Семена сеют ( в первой декаде февраля ) в специальные ящики или кассеты заполненные питательной, рыхлой, воздухопроницаемой почвенной смесью, как правило на основе торфа с добавлением песка и минеральных удобрений, заглубляя их на 1,5 – 2 сантиметра. 6.   Почвенную смесь в ящиках (кассетах) за 5 – 7 дней до посева семян проливают 0,1% раствором  (1 ст. ложка на 10 литров воды) «Экстрасола - 55». Обработка почвы «Экстрасолом - 55», позволяет избежать заболевания рассады «чёрной ножкой». Ящики (кассеты) после посева укрывают полиэтиленовой плёнкой и добавочно, до всходов, светонепроницаемым материалом или ставят в затенённое место. 7.   Оптимальная температура почвы, для прорастания семян 24˚ ÷ 26˚С. При такой температуре и высокой влажности грунта они, имея хорошие посевные качества, всходят на 4 – 6 день. Если температура почвы ниже 24˚ ÷ 26˚С, или часто изменяется, семена томатов всходят гораздо медленнее или загнивают и не всходят! 8. Укрывающую ящики (кассеты) плёнку после появления 30% всходов, снимают, а ящики (кассеты) освещают (выставляют на свет). 9.   После раскрытия семядолей, температуру воздуха снижают до 18˚ ÷ 20˚С днём и 15˚ ÷ 16˚С ночью, что предохраняет сеянцы от вытягивания. Через неделю её повышают: днём в солнечную погоду до 20˚ ÷ 22˚С, в пасмурную – до 18˚ ÷ 19˚С, ночью до 17˚ ÷ 18˚С. 10.  Если рассада выращивается не в кассетах, то при появлении третьего настоящего листа её пикируют в горшочки диаметром от 8 см. заполненные почвенной смесью или на стеллажи с почвой высотой более 10 см. При пикировке в холодные парники или во временные плёночные укрытия берут сеянцы уже с тремя настоящими листьями. 11.   Почву в пикировочных ёмкостях (во временных плёночных укрытиях) за 5 – 7 дней до пикировки проливают 0,1% раствором «Экстрасола – 55», для того, чтобы избежать заболеваний «чёрной ножкой». 12.   Пересаженные сеянцы поливают тёплым 0,1% раствором «Экстрасола - 55» и притеняет на 1 – 2 дня, что способствует их быстрому укоренению. 13.   Если почва, во временных плёночных укрытиях, не прогрелась до температуры выше 15˚С, не следует пикировать в неё сеянцы! Корневая система томата при температурах ниже 15˚С практически не функционирует. 14.   В случае пикировки сеянцев непосредственно в грунт парника или теплицы, они при последующей пересадке на постоянное место теряют 50 – 60% корней. Это приводит к плохому укоренению рассады, отставанию её в росте и развитии. Для улучшения приживаемости такой рассады, за 5 – 7 дней до её пересадки, ножом в двух взаимно перпендикулярных направлениях прорезают парниковую почву на глубину 10 – 12 сантиметров и проливают её раствором «Спидфола Амино Марин» (30мл. на 10л. воды). В местах прорезов образуются новые многочисленные корешки, которые позволят рассаде прижиться на постоянном месте с полной гарантией. 15.  Для будущего урожая, очень важно при выращивании рассады соблюдать режимы влажности, освещённости и температуры. На начальных этапах роста растений, температура воздуха поддерживается в солнечные дни днём 20˚ ÷ 22˚С, ночью 15˚ ÷ 17˚С. В пасмурные дни, днём – на 2˚ ÷ 3˚С ниже. В фазе 4 – 5 листьев – температуру снижают до 18˚ ÷ 20˚С днём и 12˚ ÷ 14˚С ночью. За 1 – 2 недели до пересадки рассады на постоянное место температуру воздуха днём понижают до 16˚ ÷ 18˚С. Температура почвы в процессе выращивания рассады должна быть не ниже 18˚ ÷ 20˚С! 16.   Поливы рассады проводят очень умеренно, в солнечные дни, с утра, совмещая их с подкормками. За неделю до высадки – полив рассады прекращают. 17.   Рассаду подкармливают: - через 10 дней после пикировки – 1й раз; - за 10 дней до высадки на постоянное место – 2й раз. Для подкормки используют раствор полного минерального удобрения (-Яра Мила Комплекс; - Кемира – Люкс; - Грин-Го 18-18-18+1,3MgO и т.д. ) и Спидфола Амино Марин (50г. Яра Мила или 20г. Кемира Люкс или 50г. Грин-Го + 20мл. Спидфол Амино Марин - на 10л. воды). 18.   Томаты растут и плодоносят на любых почвах, кроме, очень кислых! Однако, для получения богатого урожая красивых, вкусных и полезных плодов – лучше, если это будут плодородные суглинки, хорошо аэрируемые, влагоемкие с высоким содержанием гумуса, и питательных веществ, с реакцией почвы близкой, к нейтральной. Участок, на котором выращивается томат, не должен соседствовать с полем, на котором растёт картофель! 19. Осенью перед глубокой перекопкой почвы внести перепревший навоз или перегной из расчёта до 6 кг. на кв. метр. Осенью же, можно внести суперфосфат (60 – 80г. на кв. метр) и сернокислый калий (20 – 30г. на кв. метр). Вносить их следует на глубину 12 – 15см. Однако лучший результат даёт весеннее внесение минеральных удобрений. 20.  Под весеннюю культивацию почвы необходимо внести по 80г. «Яра Мила комплекс», «Сотки Универсальной бесхлорной» или, «на худой конец», «Азофоски» на квадратный метр, а непосредственно в посадочную лунку – 15г. суперфосфата. 21.   Азотные удобрения вносятся позже, во время роста плодов. Даже небольшой избыток АЗОТА на ранних стадиях роста растений томата задерживает их развитие и формирование раннего урожая. Поэтому и свежий навоз непосредственно под посадку томатов вносить не рекомендуется. 22.   За 5 -7 дней до высадки рассады, почву в теплице необходимо пролить 0,1% раствором «Экстрасола – 55», расходуя 10 литров раствора на 2 – 3 кв метра площади теплицы. 23.   На 1 кв. метр высаживают от 2,5 до 4,5 растений томата, лентами по 2 ряда. Расстояние между лентами 70 – 90 см., между рядами в ленте 50 – 60 см., между растениями в ряду от 30 до 50см. в зависимости от сорта томата. 24.   С целью профилактики грибных заболеваний рассаду, за 7 – 10 дней до высадки на постоянное место, обрабатывают системными фунгицидами: «Ридомил Голд» или «Танос» или медьсодержащими фунгицидами: «Курзат Р», «Ордан». В целях защиты растений после высадки на постоянное место от вредителей, за 2 – 3 дня до высадки необходимо обработать рассаду системным инсектицидом: «Актара» или «Конфидор». 25.   За одни сутки до высадки на постоянное место, рассаду обильно поливают «под корень» смесью полного минерального удобрения (50г. Яра Мила комплекс или 50г. Грин-Го 18-18-18+1,3 на 10 литров воды) и Лигногумата с микроэлементами (50мл. на 10 л воды), и опрыскивают по листу раствором «Эпина – экстра» или «Циркона»                 (1 ампула на 3 литра воды). 26.   Рассаду, выращенную правильно, сажают вертикально, заглубляя в почву до уровня - между семядольным и первым настоящим листом. Чем меньше рассада потеряет корней при пересадке, тем выше её приживаемость и активней первоначальный рост, тем раньше томат начинает плодоносить! Рассаду желательно высаживать на постоянное место в пасмурные дни или вечером, тогда она лучше приживается и быстрее трогается в рост. Для стопроцентной приживаемости и усиленного развития корневой системы необходимо использовать Спидфол Амино Марин или Радифарм – биостимуляторы развития корневой системы. После высадки рассаду томатов полить под корень сначала чистой водой, затем раствором Спидфола Амино Марина или Радифарма - 30мл. на 10л. воды, с расходом 0,5л. на растение. Через 7 дней обработку повторить с дозой 15мл. на 10л. воды. В системах капельного орошения, Спидфол Амино Марин или Радифарм вносится по такой же схеме, с расходом 50 – 60мл. на 100 кв. метров посадок -  при высадке и 30мл. через 7 дней. 27.   Через 2 – 3 дня после посадки, растения необходимо подвязать шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,2м. Нижний конец шпагата подвязывают к растению под 1 – 2 листом, верхний – привязывают к проволоке скользящей петлёй, что даёт возможность ослабить его натяжение при подкрутке вокруг стебля томата. Подкрутку растений проводят еженедельно, при этом стебель томата обвивают шпагатом, один оборот которого приходится на 1,5 – 2 междоузлия. 28. Индетерминантные томаты в теплицах формируют в один побег, полудетерминантные – в один, изредка в два побега, регулярно удаляя пасынки (боковые побеги). Пасынки удалять с растения по одному, с периодичностью в 3 – 4 дня, оставляя пенёчек в 0,5см. 29.   После завязывания плодов на первом соцветии, удалить листья в нижней части растения. Удалять не более 2х листьев за один приём с периодичностью в 3 – 4 дня. К началу созревания плодов на первой кисти, все листья ниже кисти должны быть удалены. После съёма плодов первой кисти,следует удалить листья до второй – и т.д. Если растение начинает «жировать» - можно удалить листья между кистями. Пасынки и листья удаляются только утром! 30.   В каждой кисти целесообразно оставлять по 4 – 6 плодов. Для нижних 2 – 3 кистей – это обязательно! Если этого не сделать, начиная с 4-й кисти плоды начнут мельчать! 31.   Для лучшего завязывания плодов – периодически, в дневное время, встряхивать растения или постукивать по цветущей кисти; можно использовать шмелей или обрабатывать регуляторами роста (Спидфол Амино Цветение и Плодоношение, Бороплюс, Грин-Го+Изабион, Плантафол + Мегафол, Завязь и т. д.). При резких колебаниях температуры в теплице, или повышении её в дневное время выше 30С, следует опрыскивать цветущие соцветия «Томатоном» - препаратом, обеспечивающим искусственное плодообразование, в дозах определённых инструкцией. 32.   Температура воздуха в теплице поддерживается в пределах 22˚ ÷ 24˚С днём в солнечную погоду и 18˚ ÷ 20˚С, в пасмурную, ночью 15˚ ÷ 16˚С. Оптимальная температура грунта 20˚ ÷ 22˚С. 33.   Полив томатов в теплице необходимо проводить в утренние часы, через 2 – 3 дня, расходуя на 100 кв. метров посадок 600 – 1200 литров воды. Для всех сортов томатов выращиваемых в теплицах очень опасно даже однократное подсушивание почвы. 34.   Теплица, где выращиваются томаты, должна активно вентилироваться. Растения должны интенсивно дышать, так как при высокой влажности воздуха у них резко ухудшается завязываемость плодов. 35.   Подкормки  тепличных томатов минеральными удобрениями «под корень», необходимо проводить один раз в 10 – 14 дней, совмещая их с поливом. Через 10 – 12 дней после посадки рассады на постоянное место, её необходимо один раз в неделю подкармливать «по листу» раствором «Спидфола Амино Старта» в дозе 20 – 30 мл. на 10 л. воды или «Плантофола 10 :54 :10» в дозе 25 – 35 гр. на 10 литров воды в смеси с «Мегафолом» или, лучше «Изабионом» 25 – 35 мл. на те же 10 литров раствора. С началом цветения томатов, для улучшения оплодотворения цветов, остановки осыпания цветков и завязей, увеличения кистей и устранения вершинной гнили плодов необходимо обработать растения помидоров «по листу» «Спидфолом Амино Цветение и Плодоношение» 25 – 35 мл. на 10 л. воды или смесью «Бороплюса» 20 мл. и «Спидфола Амино КалМаг» или «Кальбита С» 25 – 35 мл. на 10 литров воды. Через 8 – 12 дней обработку повторить. В условиях сухой и жаркой погоды необходимо провести третью обработку, с той же дозировкой. В начале созревания «листовые» подкормки «Спидфолом Амино Цветение и Плодоношение» в дозе 25 – 35 мл. на 10 л. воды или «Плантофолом 5 : 15 : 45» в дозе  35 гр. на 10 литров воды ускоряют вызревание томатов и увеличивают содержание в них углеводов и витаминов. В стрессовых ситуациях, очень эффективны обработки растений «Мегафолом» или «Изабионом», с дозировкой 25 – 35 мл. на 10 литров воды для растений открытого грунта 20 мл. на 10 литров воды – для теплиц. 36.   В питании томатов, особое значение имеет правильное соотношение калия и азота в течение всего времени роста и развития растений. В подкормках тепличных томатов оно колеблется от 2,5 : 1 до 1,5 : 1. Максимально приближены к этому соотношению калия и азота «Яра Мила Комплекс», «Кемира – универсал» «Сотка -  универсальное» и «Сотка – цветочное» -  минеральные удобрения. Этими удобрениями и следует подкармливать растения томатов «под корень». Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. Для подкормки используют: «Яра Мила Комплекс» 30г. на 1 кв. метр, «Кемиру – универсал» 60 – 80г. на 1кв. метр или «Сотку – универсальное» 60 – 80 г. на 1 кв. метр. Через 10 – 12 дней после первой подкормки, проводят – вторую. При этом на каждый квадратный метр вносят 30г. «Яра Мила Комплекс» Через 12 – 15 дней после второй, проводят третью подкормку: - 25г. «Яра Мила Комплекс» на 1 кв. метр теплицы. 37.   С целью увеличения размера помидоров, сразу после образования завязи, необходимо 2 – 3 раза, каждые 7 – 10 дней, обработать растения «по листу» раствором «Бенефита» - 40 - 60 мл. на 10 литров воды. Для ускорения созревания, улучшения окраски помидоров, повышения их сахаристости, лёжкости и транспортабельности, необходимо обрабатывать растения томатов раствором «Свита» - 30 мл. на 10 литров воды, ещё лучше «Свитом» в смеси с «Плантафолом 0:25:50» (35 гр. на 10л. рабочего раствора). 38.   Для предотвращения пожелтения листьев в процессе налива плодов, у некоторых сортов томатов, необходимо проводить внекорневые подкормки растений раствором «Спидфола Амино КалМаг» в дозе 30 мл. на 10 литров воды. 39.   За 30 – 35 дней до последнего сбора урожая с растения необходимо удалить все мелкие пасынки и прищипнуть точки роста на оставшихся побегах. Над соцветиями с завязавшимися плодами оставляют 2 – 3 листа. Соцветия, которые только сформировались или начали цвести, необходимо тоже удалить. Эти операции позволяют в конце вегетации получить более крупные, выровненные плоды. 40.   С целью предотвращения заболеваний растений томата грибными болезнями, через 10 – 12 дней после высадки рассады томатов на постоянное место их необходимо опрыскать медьсодержащим фунгицидом: - 50 – 70 г. «Курзата Р», или «Ордана» на 10 л. воды. Обработки продолжать с периодичностью в 10 – 15 дней. Во второй раз- хорошо, если томаты будут обработаны системным фунгицидом: - «Танос» 20г. на 10 литров, - «Строби» 2г. на 10 литров, или «Квадрис» 4 – 6мл. на 10 литров воды. В третий раз – снова медьсодержащим фунгицидом. А затем – можно любым другим. Хорошо предупреждают и лечат грибные болезни на томатах системные фунгициды: ;- «Курзат Р» или «Ордан» - 50 – 60г на 10 литров воды - «Ридомил – Голд» 25 – 50г на 10 литров воды; - «Акробат» 40 – 60г на 10 литров, и контактные фунгициды: -«Браво» 100г на 10 литров воды; - «Полирам» 75 – 85г на 10 литров раствора. По итогам 2006 - 2007 годов, лучшим системным фунгицидом для томатов оказался «Танос». «Танос» - эффективен от большинства грибных болезней томатов и многих бактериозов. «Танос» останавливает фузариозное увядание томатов. 41.     Отличные результаты в борьбе с грибными болезнями достигаются обработкой вегетирующих растений томата 1% раствором «Экстрасола – 55». Растения опрыскиваются 1й раз в фазе бутонизации, 2й раз в фазе цветения 3й кисти, 3й раз при величине плодов с грецкий орех, 4й раз и последующие разы через 10 – 12 дней друг от друга. Систематическая обработка растений «Экстрасолом – 55», приводит к повышению урожайности томатов на 25 – 45%, так как «Экстрасол – 55» - это жидкая суспензия азото- и фосфорофиксирующих бактерий живущих в симбиозе с растением, а основным продуктом питания бактерий являются споры грибов возбудителей болезней томатов. 42.    Учитывая то, что первый лёт хлопковой совки, гусеницы которой уничтожают до 50% урожая, приходится на первую декаду мая, необходимо с этого периода, с периодичностью в две недели, обрабатывать томаты инсектецидами: - «Матч» «Авант» или «Карраген» при любой температуре воздуха; - «Регент», - «Децис – экстра», - «Арриво», - «Фьюри», - «Каратэ – зеон», - «Фастак» или «Фуфанон» при температуре до +28˚С. 43.    В последние годы томаты, начиная с мая месяца, сильно поражаются клещами. Для борьбы с клещами небходимо обрабатывать растения томата акарицидами или инсектоакарицидами:- «Талстар», - «Клипер», - «Актеллик», - «Омайт» или - «Фитоверм» при температуре окружающего воздуха до +28˚С,. 44.   Обработки томатов фунгицидами и инсектоакарицидами необходимо сочетать с листовыми подкормками растений. Томатным растениям, остро необходимы мезо- и микроэлементы: кальций, магний, бор, цинк, медь, железо, марганец и молибден. Эти элементы отлично усваиваются листьями растений, способствуют полному усвоению азота, фосфора и калия «из земли» и повышают устойчивость томатов к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Поэтому систематические (один раз в неделю) обработки растений «по листу» «Спидфолом Цветение и Плодоношение» в дозе 25 – 35мл. или смесью «Плантафола 5 : 15 : 45» - 35г. и «Мегафола» 15 – 20мл. на 10л. воды, повышают завязываемость помидоров, укрупняют и выравнивают плоды и увеличивают урожай томатов с единицы площади в 1,5 – 2 раза!   Типичные ошибки овощеводов при выращивании томатов в теплицах и меры по  устранению их последствий: 1. При перегреве растений в условиях низкой влажности или из-за слабого развития корневой системы при чрезмерном накоплении фосфора – доли листа скручиваются в трубочку вверх вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность почвы поливом. 2. Листья на верхушке скручиваются в кольцо как бараний рог. Это происходит при быстром росте стебля от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива, заправки почвы свежим навозом вместо перегноя. Исправить такие жирующие растения можно прекращением полива томатов на 4 – 5 дней и повышением температуры в теплице (для этого необходимо несколько дней не открывать двери и форточки). Скручивание листьев – механизм предотвращения их перегрева. Если это происходит только днём, а ночью листья раскручиваются, всё в порядке. Если же листья скручиваются и днём и ночью, то растения перекормлены азотом. 3. Если листья вообще не скручиваются и к тому же направлены вверх под прямым углом, значит почва очень сухая, в теплице слишком жарко, она плохо проветривается. В такой теплице, у растений томатов часто осыпаются цветки и маленькие плодики. Умеренный и регулярный полив, систематическое, интенсивное проветривание теплицы - устраняют этот недостаток выращивания. 4. На первой кисти плоды крупные, начинают краснеть, а на второй и третьей – налив идёт медленно. Для улучшения и ускорения налива плодов необходимо, снять первую кисть, не дожидаясь покраснения всех плодов в ней. Бурые помидоры – в течение нескольких дней созреют. После снятия первой кисти: полив объёмом 10 – 12 литров на квадратный метр, в течение недели не пасынковать и не снимать листья, обязательно снизить температуру в теплице до +16˚ ÷ +18˚С. 5. На плодах образуется радиальная трещина. Растрескивание плодов происходит по причине: неравномерного по дням недели и по объёму воды на растение полива, резкого понижения ночной температуры и высокой влажности воздуха в теплице. Если растения томатов долго не поливали, а затем провели обильный полив, кожица помидоров многих гибридов может треснуть! 6. Плоды ребристые – это сортовый признак. Ребристость усиливается, если формирование соцветий происходит при низкой температуре (+15˚ ÷ +16˚С). Необходимо подбирать гибриды с плодами генетически правильной формы и пластичные по условиям выращивания. При выращивании рассады томатов, последнюю закалку проводить в течение 4 – 7 дней при температуре +15˚ ÷ 17˚С. 7. Махровые (фасеточные) цветки формируются на первой цветочной кисти крупноплодных сортов. Это 2 – 3 цветка сросшиеся - в один, из которого вырастет ребристый, корявый плод. Фасеточные цветки необходимо выщипнуть при цветении, тогда плоды – уродцы не будут оттягивать пластические вещества у товарных помидоров. Они созреют быстрее. 8. Неравномерная окраска помидоров. Имеются плоды с жёлто – зелёными пятнами, ткань томата в этом месте затвердевает. Это не инфекционное заболевание, это недостаток калия в почве, высокая дневная температура, перегрев части плода при попадании на него прямых солнечных лучей. В этом случае, растения необходимо подкормить «под корень», удобрениями (например: Грин – Го 8-16-24+10СаО) содержащими легкоусвояемый калий. Усилить проветривание теплицы и поддерживать в ней температуру не выше +26˚С. 9. На внешней поверхности зелёных плодов появляются белёсые, увядающие пятна – это солнечный ожог. Ожоги возникают в условиях жаркой, солнечной погоды и при слабой облиственности растений. Чтобы избежать этой неприятности необходимо регулировать температурный режим в теплице (забелить потолок теплицы или «подбить» тонкой агротканью, или мелкой сеткой, создать в теплице сквозняк и т. п.). 10. Формируется много мелких, пустотелых, недоразвитых плодов, у плодов – пустые семенные камеры. Причина – недоопыление цветков из – за высоких +32˚С и более или из – за низких +15˚С и ниже температур, высокой влажности воздуха в теплице и слабом её освещении. Необходимо поддерживать в теплице правильный режим выращивания. 11. Слабый урожай в сезоне, с годами он падает. У растений - слишком длинные междоузлия и рыхлая цветочная кисть с небольшим количеством плодов. Это происходит, чаще всего, по причине недостаточной освещённости в теплице, вокруг которой разрастаются деревья и кустарники, затеняя внутреннюю освещённость в теплице. Томаты – самая светолюбивая культура.

1 2 3 4 5 Категория: Технологии выращивания | Добавил: Dolphin (07.02.2011)

АГРОТЕХНИКА ТОМАТА (Кандидат сельскохозяйственных наук)

АГРОТЕХНИКА ТОМАТА

В   ВЕСЕННИХ   ТЕПЛИЦАХ

Удорожание строительных материалов на постройку культивационных сооружений требует компенсации за вложенные  в  них  средства. Компенсировать эти  затраты можно только за счёт урожая, который  во  многом  зависит  от  выбранного  сорта.  Без гибридных семян в теплице практически не достичь желаемого результата. В промышленных теплицах вот уже более 25 лет выращивают только гибридные семена, которые обладают гетерозисом, а также имеют групповую или комплексную устойчивость к болезням и вредителям. Такое совмещение позволяет получить высокий урожай без дополнительных затрат на ядохимикаты и трудозатраты. Последнее время многие овощеводы-любители перешли на гибридные семена томата и сразу же ощутили результат достижений селекции. Многие овощеводы знакомы с результатами селекции фирмы «Агросемтомс», и в своих теплицах выращивают гибриды  Энерго,  Гунин, Хлыновский, Барон, Фламинго, Адонис, Купец, Виконт, и др. Каждый из этих гибридов обладает уникальными способностями.

  Мы рекомендуем в плёночных теплицах и различных укрытиях выращивать не один гибрид, а сообщество различных гибридов. Основная задача, стоящая перед  овощеводом  – как правильно подобрать гибриды?  Ведь  главное для огородников –получить  первые  плоды томата как можно раньше, и закончить сезон, как можно позднее, но и на  длительное время сохранить плоды с хорошими вкусовыми качествами. Да ещё сделать запасы на зиму в виде консервирования и засола. Приятно и удивительно, когда на столе не только традиционно красные, крупноплодные плоды, но и разноцветная палитра с разной формой  плодов.   Селекция наших томатов была направлена:

 1.- на скороспелость и употребление в свежем виде (крупные 160-230г)- Хлыновский, Барон, Семейный. Средние по размеру (120-150г) – Энерго, Гунин, Натус.

2. на употребление в свежем виде и хранение до 2 месяцев. Крупный - Фламинго, средний -Виконт.

3. для длительного хранения (более 3 месяцев) и употребления в свежем виде. Крупный - Купец, и Паладин,  средний Адонис.

4. для переработки в засоле и консервировании держат форму и не размягчаются - Адонис и Виконт. Можно использовать Энерго и Фламинго.

5. десертные  для украшения стола – Умелец, плод красный до 20г; Фантазия плод оранжевый до 20г; Маяк плод малиновый до 30г.; Ассоль - плод оранжевый до 100 г.; Садко – плод лимонного цвета до 150 г.

 Выбор гибрида важен, но для раскрытия полных потенциальных возможностей, важнейшим является агротехника. Вся агротехника выращивания томата состоит из двух неотъемлемых частей. Агротехника рассады и выращивание растений томата в теплице после посадки. О агротехнике рассады  подробно описано в буклете фирмы «Агросемтомс». Как спланировать работу в теплице до посадки рассады и что необходимо сделать?

Подготовка семян

При подготовке семян существует множество технологических, физических, химических, биологических воздействий на семена. Часто овощеводы-любители увлекаются этими обра­ботками, накладывают их друг на друга и в результате ухудшают посевные качества семян. Мы рекомендуем использовать один из мягких приёмов обработки семян для их стимуляции и ускорения энергии прорастания. Это могут быть микроудобрения или макроудобрения, раз­личные гуматы, «ЭПИН», и другие известные препараты с рекомендацией их использования.

Фирма “Агросемтомс” рекомендует использовать препарат “Импульс”, который состоит из микро- и макроудобрений с добавлением стимулятора. Раствор готовят за 1–2 суток до обра­ботки семян. Для более быстрого растворения препарата используют воду температурой 80–100оС. Семена томата замачивают на 12–14 часов (но не более 24 ч) при температуре 22-23оС. Соотношение сухой массы семян и раствора = 1:4. Обычно семена замачивают на ночь, а утром, перед посевом, подсушивают на фильтровальной бумаге или хлопчатобумажной ткани и высевают в заранее подготовленный грунт.

Необходимо помнить, что под воздействием влаги в семенах происходит активизация фер­ментов. Азотистые вещества вступают в реакцию с продуктами расщепления углеводов, ко­торые служат для синтеза новых белков в растущем зародыше. Наиболее активно эти про­цессы происходят у томата через 3–4 суток после намачивания. Поэтому недостаток влаги, кислорода, снижение или повышение температуры в этот период вызывает снижение энер­гии прорастания и всхожести. Температура грунта должна быть 25–27оС. Семена всходят че­рез 7–10 суток, иногда через 5. Гибридные семена сеют отдельно от сортовых, так как семена, выращенные в защищённом грунте, имеют более толстую оболочку и прорастают более медленно. При снижении температуры до 20–23оС и ниже, энергия прорастания снижается, при резких перепадах температуры в первые пять дней, теряется всхожесть.

Подготовка грунта

для сеянцев и рассады

Существует много различных рецептов по подготовке смесей грунтов для рассады. Основ­ное условие, которое  необходимо  соблюдать  при подготовке  грунта,  это  использование  органических   компонентов,  свободных от патогенной инфекции. Нельзя  использовать  грунт   вторично,   а также грунты из теплицы или открытого грунта, на которых выращивались ово­щи в монокультуре. В таких грунтах сохраняется много инфекции, которая поражает нежные, неокрепшие проростки томата.

Для самостоятельного приготовления субстрата, мы рекомендуем два из наиболее испытан­ных рецептов в защищённом грунте. Грунт  готовят заранее, минимум за две недели до посе­ва, чтобы все удобрения вступили во взаимодействие с почвенным комплексом. Приготов­ленный грунт,  хранят в закрытой таре.

На 10 л.:

Вариант 1                                                                           Вариант 2

1.Торф – 6,5 л                                                    1. Торф       – 7,0 л

2. Опилки мелкие – 2,5 л                                    2. Опилки   мелкие – 2,3 л

3. Речной   песок  – 1,0 л                                   3. Речной песок – 0,7 л

4. Известь –  20–30 г                                         4. Магуд     – 30 г

Все компоненты перемешивают, просеивают через мелкие решёта и для увлажнения добав­ляют 250–400 мл воды. Влажность можно определить путём сжатия в кулаке небольшого количества подготовленного субстрата. При нормальной влажности комок на ладони не распадается, а между пальцев   выступает вода, но не капает. Добавляют удобрения.

Вариант 1                                                                          Вариант 2

1. Суперфосфат двойной – 36 г.                            1. Суперфосфат двойной – 36 г.

2. Калий сернокислый – 12 г.                                 2. Калий сернокислый  – 12 г.

3. Аммиачная селитра – 15 г .                                 3. Аммиачная селитра  – 15 г.

4. Магний сернокислый – 12 г.

Перед посевом в грунт вносят растворённые микроэлементы. Для этого специально готовят маточный раствор или покупают готовые растворы и путём опрыскивания вносят на грунт. Эффективно использование препарата “Тенсо-коктель”, в котором микроэлементы находятся в хелатной форме и более усвояемые для растений. Мы рекомендуем использовать и грунт “Богатырь”, в котором содержатся все микро- и макроэлементы.

Сроки посева

Очень важно провести посев в оптимальные сроки. На основе многолетних исследований было установлено, что оптимальной фазой посадки рассады томата является фаза бутонизации. В этот период растения лучше адаптируются к изменению условий и способны сохранить ранний урожай, который заложен в рассаде. Посадка в период цветения требует допол­нительных затрат, более высоких температур для завязывания плодов. Как правило, плоды не завязываются из-за стрессовых ситуаций в период посадки. В зависимости от сорта, фаза бутонизации наступает на 45–55 день после всходов. Фаза бутонизации у гибридов фирмы “Агросемтомс” наступает на  50–55 день после всходов. Чтобы получить полноценный ран­ний урожай, мы рекомендуем лучше посеять позднее, чем раньше. В Кировской области отимальные сроки посадки рассады томата в не обогреваемые теплицы 10–20 мая, в открытый грунт         10–15 июня. Путём простого расчёта можно определить дату посева (март-апрель).

Техника посева

Перемешанный и увлажнённый грунт ровным слоем укладывают в ёмкости толщиной 4–5 см. Маркером, путём вдавливания, делают бороздки глубиной не более 1 см с расстоянием между бороздками 3 см. После маркировки, перед посевом, грунт опрыскивают микроудобрениями в концентрации 0,18–0,25%. Эффективней вносить порошковый комплекс микроэлементов ТЕНСО КОКТЕЛЬ, который содержит микроэлементы:В-0,52%, Са-2,57%, Сu-0,53%, Fе-2,1%, Мn-2,57%, Мо-0,13%, Zn-0,53%, в хелатных соединениях. Расход рабочего раствора 4 мл на 1 дм2 (рабочий раствор 0,25 г ТЕНСО на 1 л воды), микроудобрения совмещают с гуматом натрия или гуматом калия. Эффективно использовать в смеси 1:1. (раствор 2,5 мл 3% гумата на 1 л воды)/

Семена высевают на дно бороздки на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. После посева семе­на присыпают питательной смесью слоем 0,5 см над общей поверхностью грунта и слегка утрамбовывают. Грунт после посева не поливают. Для создания оптимальных условий про­растания семян поверхность грунта покрывают полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой верх­ний слой субстрата не пересыхает, аккумулируется тепло и сохраняется влага. Оптимальная температура грунта для прорастания семян 25–27оС.

Уход за рассадой

После появления единичных всходов, не снижая температуры, увеличивают освещённость, плёнку убирают после появления 50% проросших семян.  Не рекомендуется снимать плёнку раньше этого времени, так как семена со слабой энергией прорастания при понижении тем­пературы всходят медленно и в дальнейшем отстают в росте или могут оставаться в стадии покоя. После массовых всходов, на 10-е сутки после посева, снижают температуру. Первую подкормку проводят через 3 суток после массовых всходов кальциевой селитрой (табл. 1). Снижение температуры в определённые фазы роста способствует увеличению количества плодов на первом соцветии, а также способствует закладке первого соцветия на более низ­ком уровне, одновременно формируются более крупные плоды. Таким образом, изменяя температуру, можно увеличить количество  ранней  продукции.

За три дня до пикировки сеянцы подкармливают калийной селитрой с гуматом натрия. Пики­ровка является первым стрессом для растения. Чтобы свести к минимуму стрессовую ситуа­цию и для лучшего приживания сеянцев за сутки до пикировки их опрыскивают «ЭПИНом». Расход рабочего раствора ЭПИНА – 25 мл на 1 м2. (Рабочий раствор 1мл эпина на 5 л воды). При обработке сеянцев распыл должен быть мелкодисперсным. Для этих целей используют различные модификации ручных опрыскивателей. Сеянцы выращивают 14–16 дней. Для вы­ращивания хорошей рассады необходимо подготовить пластиковые или полиэтиленовые горшки ёмкостью 0,4–0,7 мл. Горшки набивают грунтом, слегка утрамбовывают перед пики­ровкой и проливают водой с добавлением гумата калия, температура раствора +35–40оС, чтобы грунт был тёплым. Расход рабочего раствора – 100 мл на 1 горшок.

Во время пики­ровки сеянцев обязательно выбраковывают недоразвитые, повреждённые и больные расте­ния. Пикируют сеянцы указательным пальцем так, чтобы семядольные листочки были на по­верхности, а подсемядольное колено и корневая система были прижаты грунтом. Стебель с корневой системой должны находиться в грунте в дугообразном виде корешками вверх, но так, чтобы их не было видно на поверхности. Такая пикировка способствует образованию до­полнительной корневой системы. Необходимо следить, чтобы сеянцы были распикированы в оптимальные сроки – в фазу 1-го настоящего листа. Распикированные сеянцы не полива­ют до очередной подкормки. Для лучшего укоренения растений на два дня увеличивают температуру.

Через 6–7 дней после пикировки в фазу 2–3 настоящих листьев проводят третью подкормку

Подготовка теплицы

  Работа к следующему сезону начинается осенью, после окончания вегетационного сезона. Растения выдёргивают, подсушивают и все растительные остатки из теплицы удаляют. Лучше высушенные растительные остатки сжечь. Этим приемом вы освобождаетесь от накопившихся болезней и вредителей. Конструкции теплицы, плёнку, укрывной материал, если они используются многократно, обрабатывают 1% раствором медного купороса и перманганата калия. Осенью можно внести торф, как рыхлящий материал или хорошо перепревший компост, известковый материал для раскисления торфа и суперфосфат. Под томаты не рекомендуют вносить навоз. При осенней заправке  теплицы избегают вносить азот. На 1 м2 полезной площади вносят: суперфосфат двойной – 150 г. или простой суперфосфат – 300 г. торфа-20-30л. известь или «магуд»- 30-60 г в зависимости от кислотности торфа (при использовании «магуда» удобрения содержащие магний не используют). Ровным слоем рассыпают на поверхности грунта в последовательном   порядке и перед заморозками перекапывают. Этот агроприём можно проводить рано весной за две-три недели до посадки рассады.   При эксплуатации  теплиц с плёночным покрытием длительного использования, плёнку с крыши теплицы на зиму убирают, чтобы снеговая нагрузка не повредила конструкцию теплицы. Боковое ограждение можно не снимать. При выращивании томата, перца и баклажана более эффективно использовать комбинированное покрытие теплицы. Для боковых  плоскостей  используют полиэтиленовую плёнку, а верх покрывают укрывным материалом. Комбинированное покрытие спасает растения от перегревов в солнечные дни. В теплице улучшается температурный режим, и как следствие растения лучше завязываются, плоды интенсивней наливаются и достигают более крупных размеров.

   Весенние работы начинаются с покрытия теплицы плёнкой и внесение  удобрений под вспашку и подготовку гряд. На 1 м2 вносят  калий сернокислый–40 г. аммиачной селитры –10 г. магний сернокислый- 5 г. Если был внесен «магуд», магний сернокислый не вносят. Удобрения равномерно рассыпают и заделывают фрезой. Для лучшего прогревания грунта изготавливают гряды. За два дня до посадки делают лунки на глубину штыка лопаты.  Лунки делают по схеме 50+35х2 см. под шпалерой. Перед посадкой лунки проливают  тёплой или горячей водой с добавлением гумата натрия, (50 мл. гумата на 10 л. воды). После полива на дно лунки бросают 3 г. двойного суперфосфата.

Подготовка рассады.

 Одновременно с подготовкой теплицы к посадке готовят рассаду. За 3 дня до посадки рассаду подкармливают комплексом удобрений. Обычно рассада, выращенная под стеклом, имеет рыхлую паренхиму  листьев, и при попадании прямых солнечных лучей происходят ожоги листьев.   Для избежания солнечных ожогов, которые часто бывают после пересадки в плёночные теплицы или открытый грунт, её постепенно закаливают к прямым солнечным лучам. Для этого рассаду в солнечную погоду выставляют на 1-2 часа. С каждым днём, увеличивают экспозицию закалки. За сутки до посадки рассаду опрыскивают эпином.  Рассаду высаживают в грунт, прогретый  до  18-20 градусов С.  Грунт в лунке не перемешивают. Рассаду устанавливают вертикально на дно лунки непосредственно на гранулы суперфосфата. Корневую систему рассады засыпают увлажнённым грунтом, а верхний слой засыпают сухим рыхлящим материалом (торф, компост, сухой грунт). После посадки растения не поливают. Влага, которая была внесена в лунки, обеспечивает развитие корневой системы в течение 7-14 дней.

    Часто из-за нарушения  температурного, водного и светового режима рассада перерастает. Первое соцветие закладывается высоко, а междоузлия вытянутые. Как высадить такую рассаду с минимальными потерями урожая?

За двое суток до посадки у переросшей рассады удаляют листья. Количество удалённых листьев зависит от  сорта и развития первого соцветия. У гибридов томата фирмы «Агросемтомс» если первое соцветие редуцировано удаляют 7-8 листьев. У вытянутой рассады, но с хорошо развитым соцветием или бутонами удаляют 5 листьев. Листья не обрезают, а выламывают наклоном вниз и вверх. Рассада готова к посадке, после того как рана на месте удаления листа  зарубцовывалась. Высаживает такую рассаду лёжа. Растения укладывают вершинами напротив друг дуга.    Корневую систему укладывают в лунку, а уложенный стебель присыпают грунтом. Побеги, которые вырастают из уложенного стебля, удаляют в раннем возрасте.

Формирование растений.

Гибриды полудетерминантного типа роста: Энерго, Гунин, Виконт, Фламинго, Адонис, Купец, Хлыновский, Барон формируют в один или два стебля. Мы рекомендуем формировать растения в один стебель с переводом точки роста на дополнительный побег после третьего или четвертого соцветия. Гибриды Паладин, Садко, Умелец, Фантазия, Ассоль и Маяк индетерминатного типа роста, их формируют только в один стебель с удалением всех пасынков (4-5 см.) и обязательно прищипывать точку роста над 4-6 соцветием.  Количество соцветий на растении зависит от  сроков посадки и типа теплиц.  Растения после посадки на место при высоте 30-40 см подвязывают у основания над 4 листом шпагатом. Узел должен быть свободным настолько, чтобы в него мог входить палец. Это делается для того, чтобы до конца вегетационного периода узел не повреждал и не сжимал стебля. Шпагат  подвязывают к натянутой на высоте 1,8-2,2 м., вдоль рядов растений, проволоке.   Вершинку по мере роста подкручивают  вокруг шпагата. Пасынки ниже первого и до третьего соцветия удаляют как можно раньше размером не более 3-5 см. Особенность детерминантных и полудетерминантных гибридов заключается в том, что  они заканчивают свой рост соцветием и если бездумно удалять все пасынки можно остаться без точки роста. Преждевременное удаление точки роста приводит к ограничению количества соцветий. Поэтому после третьего соцветия у всех гибридов детерминантного и полудетерминантного типа роста оставляют резервный побег  для продолжения роста. Необходимо помнить, что пасынок в пазухе листа расположенного под соцветием, которым ограничивается рост стебля,  совсем не растёт или растёт очень медленно. Поэтому резервный побег располагается под вторым, сверху от вершины растения, соцветием. В процессе дальнейшего роста и развития резервного пасынка, ставшего стеблем растения, два верхних соцветия, под которым он заложился, отклоняют в сторону.

   У рассады высаженной вертикально при посадке удаляют два нижних листа. В дальнейшем нижние листья начинают удалять через 30-35 дней после посадки. Еженедельно удаляют по два листа, учитывая, что развитие и налив плодов, в основном,  идёт за счёт нижних листьев.

Поэтому 2-3 листа ниже соцветия удаляют, после того как плоды  нальются  и приобретут размер и форму высаженного сорта или гибрида. Удаление листьев раньше времени  приводит к измельчению плодов и ускоренному их созреванию. К моменту созревания плодов на очередном соцветии все листья, расположенные ниже по стеблю, должны быть убраны. Листья томата удаляют рукой, а не срезают. Лист берут за черенок и резко опускают вниз, если же он не отсоединился, а только надломился, движением руки его поднимают вверх. Растения постоянно подкручивают и формируют до шпалеры максимум 8-9 соцветий. Над последним соцветием оставляют 1-2 листа и прищипывают верхушку. Чтобы плоды полностью налились, все образующиеся на растении пасынки удаляют.

Температурный режим.

 Важным фактором на урожай и налив плодов, при выращивании томата, играет температура воздуха и почвы. Необходимо постоянно следить за температурой и по мере возможности регулировать её в зависимости от освещённости и фазы развития.   

 Растения нормально растут и развиваются при температуре грунта 16-23⁰ С. Оптимальная температура грунта 18-20⁰ С. Температура воздуха  в пасмурную погоду 17-23⁰ С в солнечную

23-30⁰ С. Оптимальная температура воздуха в пасмурную погоду 18-20⁰ С в солнечную 23-25⁰ С.

  Температура ускоряет или замедляет прохождение различных физиологических процессов: фотосинтеза, дыхания, обмена веществ и др. При повышении её усиливается дыхание и обмен веществ, ускоряется поступление воды и питательных веществ, повышаются темпы роста  вегетативной массы и формирования плодов, ускоряется плодоношение. При снижении температуры воздуха ниже 14⁰ С у томата многие физиологические процессы приостанавливаются, фосфор прекращает поступать в растение. В таких условиях затруднено оплодотворение, так как рост пыльцевых трубок прекращается. Температура выше 35⁰ С вызывает стерильность пыльцы и оплодотворения также не происходит. В результате на растении образуется множество мелких плодов, которые не наливаются.  Урожайность резко снижается. Одним из главных путей достижения наилучшего оплодотворения цветков- пропорциональный рост вегетативных и репродуктивных органов. Развитие и рост цветков и плодов должны проходить одновременно с ростом стебля и листьев. Оптимальная температура для прорастания пыльцы 22-25⁰ С. Рыльце пестика должно быть влажным для удержания пыльцы, а влажность воздуха сравнительно невысокая, чтобы пыльца могла свободно высыпаться из пыльников.

  Повышение ночных температур на 1-2⁰ С выше оптимальной приводит к увеличению междоузлий и соцветий, а плоды становятся мельче. Ось соцветия при повышении ночной температуры отходит от стебля под острым углом, что неизбежно приводит к его перегибу  под тяжестью растущих плодов. Это снижает общую продуктивность растения, хотя поступление урожая начинается раньше.

  Часто в теплице при смене ночной температуры на дневную, на листьях и плодах образуется конденсат. Мелкокапельная влага на растениях способствует интенсивному развитию различных патогенов. Для того, чтобы при смене ночной температуры на дневную не образовалась роса, необходимо проветривать теплицы прогретым воздухом.

  Температура почвы не должна быть ниже 18⁰ С, в противном случае это приводит к ослаблению поглощения фосфора, а в дальнейшим и воды. Наступает так называемая «физиологическая засуха».

Низкая температура почвы нарушает рост и развитие формирующихся соцветий и завязей. Повышение температуры почвы до 28⁰ С и выше также угнетает растения и, кроме того, вызывает полную потерю устойчивости к фузариозу и галловым нематодам.   

Водный режим и подкормки.

  Вода играет большую роль в процессе фотосинтеза, в передвижении питательных веществ по растению. Она регулирует температуру растений. При обильном потреблении влаги идёт быстрый рост, но уменьшается содержание сухого вещества в тканях. Растения испаряют 90-95% поглощаемой влаги. Частично на это влияют высокая  интенсивность освещения и движение воздуха. Высокая концентрация почвенного раствора уменьшает её поступление. Влага необходима растениям томата в достаточном количестве в течение всего вегетационного периода.

Количество влаги зависит от фазы развития растения, освещённости, температуры. В начальный период роста избегают обильных поливов.  Рассада, высаженная в хорошо увлажнённую почву, не требует поливов 10-16 дней в зависимости от температуры. В этот период необходимо хорошее развитие корневой системы. Избыток влаги приводит к избыточному вегетативному росту растений, а корневая система отстаёт в своём развитии.  В дальнейшем слабая корневая система не способна в полной мере обеспечить питанием растения и плоды. В результате плоды мельчают, и снижается урожайность. Для хорошего развития и  стимуляции роста корневой системы  необходимо использовать раствор гуматов натрия или калия. Подкормку гуматами проводят через неделю после посадки. Расход раствора 200 мл. на растение. Раствор гумата натрия вносят непосредственно в прикорневую часть растения у стебля. В течение первой недели необходимо следить за укоренением рассады. Как правило, на 2-3-й день после посадки, хорошо укоренившиеся растения имеют верхушку светло-зелёного цвета. Если у растений верхушка остаётся тёмно-зелёной, то его необходимо полить, но не заливать.  Регулярные поливы и первую минеральную подкормку проводят после того, как на растении образуются первые плоды  размером с грецкий орех. В зависимости от периода вегетации и солнечной радиации, суточная потребность в воде составляет 0,5-2,4 л. на одно растение.

  Поливать растения томата лучше утром. К вечеру листья политых растений должны обсохнуть. Влажность воздуха не должна быть выше 70%. Это достигается вентиляцией. Высокая влажность усиливает опасность заболевание грибными болезнями. Потребность во влаге увеличивается в период формирования первых плодов и в это время даже кратковременный недостаток воды крайне вреден, особенно когда формируются плоды на первых трёх – четырёх соцветиях. В этот период растения расходуют максимальное количество воды. Влажность грунта в это время должно быть 75-80% от НВ.  Для полива не следует применять большие поливные нормы. В этом случае сильно снижается концентрация почвенного раствора, влага быстро начинает поступать в растения и плоды растрескиваются. Кроме того, такой поливы может вымыть азот. Неравномерные поливы в этот период приводит к осыпанию цветков и завязей, на плодах может появиться вершинная гниль.

  Для получения высоких стабильных урожаев плодов томата  необходимо в течение вегетации проводить корневые и внекорневые подкормки.  Первую корневую подкормку проводят в фазу образование плодов на первом соцветии. Корневые подкормки совмещают с поливом и поводят в утренние часы, концентрация раствора не должна превышать 1% от суммы всех компонентов.

Более эффективны подкорки в солнечные дни. Особое внимание необходимо уделять растениям в период налива плодов на первых 4-5-и соцветиях. В этот период растения гибридов Энерго, Гунин, Хлыновский, Барон, Натус , Адонис, Купец требовательны к азоту и магнию. Виконт, Семейный менее требовательны. Фламинго можно выращивать на грунте с пониженном содержанием  азота и калия.

Большое значение при внесении минеральных удобрений имеет соотношение азота и калия, калия и магния. Для подкормок  используются  быстрорастворимые удобрения. В таблице 1 приведены наиболее распространённые удобрения, соотношение использования и количество удобрений на 10 л. воды.

 
Таблица 1

Схема корневых подкормок за вегетационный период

№ п\п	Наименование удобрений	%,действующего в-ва N:P:K:Mg	Количество удобрений на 10 л. воды
			Май		Июнь		Июль		Август
			1	2	1	2	1	2	1	2
1	Селитра калиевая	13:-:46:-:	20 г	-	30 г	-	30 г	-	50 г	-
2	Селитра кальциевая	15,5:-:-:-:	-	-	20 г	-	-	-	-	-
3	Селитра аммиачная	34,0:-:-:-:	-	30 г	-	-	-	20 г	-	10 г

Как всё-таки пасынковать эти томаты?..

Очень грубо, томаты делятся на три категории —

детерминантные, в т.ч. штамбовые;

полудетерминантные;

индетерминантные.

Формируются и пасынкуются они по-разному.

Детерминантные и штамбовые сорта отличаются небольшим ростом, обычно они скороспелые и их выращивают в открытом грунте. Главное их отличие — они после завязывания определенного количества кистей рост прекращают — вершкуются. Поэтому выращивать в 1 стебель такой томат нету смысла — мало будет помидор! Детерминантные сорта стоит выращивать в 3, а иногда и в 4 стебля.

Часто на пачке указано, что такой сорт не требует пасынкования. Это может быть правдой, а может быть и полу-правдой — все зависит от условий выращивания. Ведь количество пасынков зависит в том числе и от состава почвы, от влажности и еще от кучи ведомых только самому помидору условий.

В независимости от указаний на пачке, в открытом грунте также не помешает удалить все пасынки до пасынка ПОД ПЕРВОЙ ЦВЕТОЧНОЙ КИСТЬЮ. Не над кистью, а под кистью закладывается самый крепкий пасынок. На детерминантных сортах — оставлять его необходимо, иначе недобор урожая.

Читать далее...

ЛОВУШКИ ДЛЯ МАЙСКОГО ЖУКА

Читать далее...

Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

Посев семян сл. перца рекомендую начинать с 25 февраля.

Для этого надо:

Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.

 

Вовремя семена посеете, снять зрелыми плоды сумеете.

Владимир Телицин. Публикации.

С технологией выращивания растений томата Телицина Владимира Ивановича можно познакомиться в газете "Волшебная грядка". Правда, эта газета издается и распространяется в основном в Нижнем Новгороде и в ближайших к нему городах.

Продолжение

Закрывающаяся песочница

И ещё фоты

Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!

ПОСТ ПОСТОЯННО РЕДАКТИРУЮ И ДОБАВЛЯЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Читать далее

Серия сообщений "Телицин Владимир":
Часть 1 - Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
Часть 2 - Владимир Телицин. Публикации.
Часть 3 - Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.
Часть 4 - Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

Томатам нужен сильный корень.

Томатам нужен сильный корень Примерно через семь-десять дней после высадки томатная рассада укореняется. А еще через две недели, если чувствует себя хорошо, присмотритесь внимательно к помидорному растению. Вы увидите, что его стебель покрыт «пупырышками». Это есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы развиваться более мощно. Огородники давно заметили это и окучивают растение, помогая ему усилить корневую систему.
Чем сильнее корень растения, тем больше плодов может образоваться и тем они крупнее. Но следует отметить, что корни у томата растут не постоянно, а периодами. Упрощенно это можно представить так. Сначала образуются корни, потом они приостанавливают свое развитие, растет вегетативная масса, то есть стебель, листья. Потом снова растут корни, снова замирают, но в это время образуются бутоны, первые плоды. Эти два цикла при плохом уходе, низком плодородии почвы практически не совпадают. А вот при достаточном опыте огородника, хорошем плодородии земли развитие корней и надземной массы томатов, в том числе рост урожая, могут совпадать во времени, что является идеальным.
Так вот, если огородник вовремя поможет растению образовывать новые корни, то растение больше сил отдает образованию урожая. Для этого и нужно быть внимательным и не спешить. Если мы окучим растение раньше того момента, как оно образует «пупырышки», то только навредим ему. Дело в том, что из «пупырышков» после окучивания охотно устремляются в землю корни, укрепляя растение. А при несвоевременном окучивании, то есть, когда зачатков корней еще нет, дополнительным окучиванием мы оставляем без воздуха более ранние, глубокие корешки томата, а новые никак не могут образоваться в окученном пространстве, так как время для их образования еще не подоспело.

И еще один совет. Низ стебля, пока он зеленый, никогда не образует зачатки корней. Надо дождаться, чтобы у самой поверхности земли он «посинел», вот тогда он готов образовать новые корешки. И если это произойдет через две недели после первого окучивания, значит, пришло время для второго. Но к этому времени низ стебелька уже засыпан, образовался небольшой холмик, и земля на холмике уже не держится. Настойчивые огородники и тут находят выход. Они окружают растение полоской железа или рубероида в виде обруча, и своеобразные бортики препятствуют скатыванию земли.
Я пробовал устанавливать вокруг помидорных растений ведра без дна. Но засыпку их вел постепенно в несколько приемов, каждый раз засыпая только зачатки новых корней, образующихся на нижней части стебля. Это создавало хороший эффект. Удавалось одновременно поддерживать рост корневой системы и налив плодов. Но при этом для теплицы или грядки нужно несколько десятков худых ведер, они громоздки, далеко не украшают гряду, и я постепенно перешел к мульчированию поверхности томатных междурядий травой, скошенной на межах.
При этом подросшую рассаду окучиваю, а образовавшиеся борозды-междурядья заполняю растительным мусором, образуются как бы травяные гребни. Через 15-20 дней после окучивания кладу между гребнями перегной или грубый компост. При необходимости такую операцию повторяю. Если перегноя мало, то из той же травы образую подобие чаш, куда и сыплю перегной, которого при этом расходуется гораздо меньше.
Травяной мульче не даю пересыхать, своевременно поливаю. Под влиянием тепла и влаги органические отходы разлагаются и служат хорошей средой для корнеобитания.
Благодаря этим приемам на нижней части стебля, включая и мочку, образуется корневая система. На стебле она занимает около 30 см, а в ширину распространяется до 50 см и более. Это хорошо видно под осень, когда убираешь отплодоносившие растения. Конечно, такие сильные корни высасываю из почвы питание, достаточное для получения хорошего урожая. Этому способствует и выделение углекислоты во время перегнивания растительной мульчи. Кроме того, в разлагающейся зелени много углекислого газа, необходимого растениям для синтеза органического вещества, т.е. плодов. Саму мульчу я присыпаю сверху землей, какая есть под рукой, также для беспрерывности перегнивания. К осенней перекопке вся зелень представляет собой почти полностью разложившуюся массу.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ, Ивановская обл., г. Фурманов


Томаты на любой вкус

Помидоров у нас в прошлом сезоне уродилось так много, что они лежали везде: на полу, на стеллажах, на шкафах, даже в диване. Фитофтора минула мой огород: ни единого гнилого плода. Видимо, помогли профилактические мероприятия.
В течение 7 сезонов я опрыскиваю растения раствором медного купороса: 1 столовая ложка вещества на ведро воды. Для лучшего прилипания жидкости к листьям добавляю столовую ложку стирального порошка «Лотос». Стараюсь использовать только его, так как однажды, добавив другой порошок, сжег всю листву. В прошедшем сезоне 1-е опрыскивание провел уже 2 июля до появления признаков болезни. Далее - примерно через 2 недели, последняя обработка проведена 18 августа (более 4-х опрыскиваний проводить не рекомендуется за сезон).
В письме любители-огородники просят меня выслать им самый лучший сорт томатов. Нелегкая задача. Каждый сорт, по-моему, чем-то хорош. Есть для салата, засолки, приготовления томатной пасты и сока. Есть и те, которые плодоносят в комнате, на подоконнике. На вкус, говорят, товарищей нет. Мне, например, в засолке больше нравятся помидоры плотные, небольшие, удлиненные, такие как Рома (внушительный размер и масса до 100 г), Фитоус (плоды некрупные, до 70 г, но их бывает рекордное количество до 80 на кусте), Де-Барао (красные, розовые, черные, оранжевые), Сосульки (красные, розовые, оранжевые), Московский деликатес (плоды перцевидные, довольно крупные, иногда более 100 г) и другие. А вот моя супруга лучшими для засолки считает крупные и одновременно плотные плоды(типа Джины), которые очень привлекательно смотрятся в банке.
А вкус плодов? Его не повторит ни один другой овощ. До нового года мы едим свои свежие помидоры. Особенно долго хранятся плоды сортов: Де-Барао, Рома, Лиза (очень плотные кубовидные плоды массой до 100 г, хороши для консервирования, особенно в собственном соку), Сосульки; из оранжевых - Золотой дракон, Дина; из желтых - Новогодние. Рекордсменом является Лонг-Кипер - его съедаем в марте. При хранении важно вовремя выбирать спелые плоды среди зеленых, иначе все они быстро дозреют.
Иногда огородники свои неудачи списывают на почву - мол, у них глина, песок и т. д. Я убежден, что на любой почве можно получить добрый урожай. Нужно лишь добросовестно подготовить лунки: выкопать их размером побольше, внести органику и минеральные удобрения (кстати, суперфосфат не содержит азота, и поэтому опасения огородников насчет нитратов напрасны). Ни в коем случае не использовать свежий навоз - можно обжечь корни. В виде подкормок можно применять разбавленную водой навозную жижу.
На вкус в первую очередь влияют фосфор и калий. Поэтому при высадке рассады я готовлю особую питательную смесь: 5 ведер перегноя (3-4-летней давности), 10 стаканов нитроаммофоски. В одну лунку под низкорослые сорта насыпаю литровую банку смеси, под высокорослые - в 2 раза больше. В дальнейшем некоторыми подкормками можно пренебречь.
В сентябре прошедшего года стояла, как никогда, благоприятная погода для томатов. В начале месяца мы сняли с кустов средние и крупные плоды. Мелкие плоды, оставленные на кустах, росли и зрели как ни в чем не бывало. 23 сентября окончилось прекрасное бабье лето, и мы сорвали с кустов последние 4 ведра бурых и зеленых помидоров. На крупноплодных томатах наблюдалась вторая волна урожая. Если в августе с них было собрано по 10-12 крупных плодов, то сейчас было еще до 15 плодов (правда, некрупных, массой до 200 г). И все это росло в открытом грунте!
Далее - о сортах.
Порадовали хорошим урожаем раннеспелые Джина, Розовый лидер, Дачник, Цунами, Суб-Арктика 2 (Телицина В. И.), Фитоус, Лось, Сибиряк, Койт (крупные, вкусные плоды), Зеро (оранжевые). У большинства скороспелых сортов плоды красного цвета. Недавно у меня появились три сорта с очень привлекательными, эффектными плодами розового цвета - это Цунами, Амурские зори, Розовый лидер. Достоинства Цунами - скороспелость, крупноплодность (до 200 г), высокие вкусовые качества. Кусты невысокие (40-50 см), пасынков образует мало, стебли толстые. Плоды гладкие, округлые.
Розовый лидер - куст штамбовый (невысокий). Плоды крупные, до 180 г.
Амурские зори - куст до 0,8 м. Плоды крупные (до 150 г), очень привлекательные, вкусные. Урожаен.
Дачник и Джина - с красными плодами. Дачник считаю истинной находкой для огородника. Пасынковать и подвязывать необязательно. Плоды крупные, до 180 г. Отличается стабильной урожайностью.
Из крупноплодных выделяются урожайностью и качеством плодов среднеранние Барнаульские (плоды сердцевидные, розовые, крупные до 300 г, лист картофельный), Чародей (сердцевидные, крупные плоды до 600 г, малосемянные), новый сорт Добрыня Никитич (плоды похожи на Бычье Сердце, но массой поменьше). Среднеспелые - Кардинал (красный и розовый), Дикая роза, Райское наслаждение (хороший урожай и в открытом грунте, и под пленкой), Микадо (плоды крупные, иногда до 600-700 г, малинового цвета, лист картофельный), Гигант Новикова, Делишес (США - за крупноплодность этот сорт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, однако у нас они были не более 600 г, может быть, в теплице будут покрупнее), Золотой дракон (ярко-оранжевые, гладкие, сладкие плоды, крупные до 300 г).
Рос у меня и сорт Бархатный: голубоватые листья с опушением как у персика придают сорту засухоустойчивость. Растения переносят слабые осенние заморозки. Плоды тоже с опушением, красного цвета, массой до 100 г, очень плотные, лежкие, вкусные. Очень урожаен (на кусте бывает до 70 плодов), имеет красивый декоративный вид. Завязываются они в любую погоду. Леонид Мефодьевич НИКИФОРОВ,
Нижегородская обл., г. Первомайск     http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=7777

Без заголовка

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&a...     

Обрывать ли пасынки на томатах

В моей любимой газете «Дачница» появилась статья о том, что помидоры пасынковать не надо. Автор приводит вроде бы убедительный для начинающих дачников аргумент: чем больше пасынков, тем больше листьев и, естественно, тем больше урожай. Так ли это? К советам, что пасынки обрывать не надо, опровергающим мнение ученых-селекционеров, всю жизнь занимающихся выращиванием томатов, я отношусь спокойно, как к рекламному трюку, привлекающему внимание к своей персоне. (Поэтому не ссылаюсь на фамилию автора статьи). Но для начинающих тема пасынкования важна. Попытаюсь популярно объяснить суть проблемы, посмотрев на нее шире. У меня в старом саду растет 40-летняя яблоня Антоновки. Один раз в благоприятный год она дала 200 кг плодов. Все завидуют, мол, хотим такую же. Ни обрезки, ни формировки, а плодов море. Но я-то знаю, что диаметр кроны почти 10 м. Яблоня занимает сотку земли, плодоносит через год и урожай редко более 100 кг. Плодоносить более-менее прилично она стала на 20-й год, т.е. в среднем 25 кг на сотку в год. Пять лет назад я приобрел у В.В.Кичины новые сорта колонновидных, очень зимостойких яблонь Васюган, Президент, Триумф и еще десяток новинок. Высадил на сотке 200 саженцев. Через год на каждом уже было по килограмму великолепных рыночных яблок – это 200 кг! В 4-й рекордный год я собрал до тонны плодов (как на своей Антоновке за 40 лет). Естественно, за каждой яблоней ухаживал, «пасынковал», т.е. обрезал побеги, оставлял только ствол с плодами, не допуская загущения, поливал и удобрял землю, как рекомендует ученый В.В.Кичина. Надеюсь, данный пример убедителен. Недавно видел по телевизору японский чудо-томат, растущий в оранжерее 2 года без пасынкования. За 2 года (720 календарных дней) он дал 100 кг плодов с площади 25 кв.м. Мои томаты за 60 летних дней в открытом грунте дают по 3-4 кг плодов с кв.м. Урожай получается в 10 раз выше и в 100 раз дешевле. Я выращиваю рассаду томатов на окне, последние 10 дней перед высадкой в грунт днем выношу ее на улицу, приучаю к солнцу и воздуху. В открытый грунт высаживаю, когда зацветет первая кисть. У закаленной рассады на главном стебле последующие кисти появляются через 4-5 дней. Садоводов Северо-Запада «поджимают» сроки, лето длится всего 2 месяца. Последние заморозки бывают 10 июня, холодные росы – с 10 августа. При хорошем уходе и посадке ультраскороспелых сортов томаты у меня краснеют через 45-50 дней после начала цветения, т. е. после цветения 10 июля я должен оборвать все цветочные кисти, они все равно не созреют. Но за 30 дней у меня на кусте успевает отцвести по 8-10 кистей и все к августу дадут налившиеся плоды, 70 процентов из которых созреют без всякой пленки. Иногда у меня остается пропущенный необорванный пасынок, идущий из-под нижних листьев. Растет он быстрее любого сорняка, жирует, обгоняя в росте основной ствол, но первая цветочная кисть на нем появляется не ранее чем через 20 дней. К августу это 5-6 мелких недозревших плодов. Если на кусте остаются 3-4 таких пасынка, то основной куст заглушается полностью, хуже, чем от любой лебеды. Пасынки в таком «лесу», конкурируя друг с другом, вообще не завязывают плодов. Заблуждение думать, что листья пасынка будут кормить плоды основного стебля, все их синтезируемые сахара идут на рост пасынка вширь, появление боковых пасынков. Плоды на главном стебле «кормят» только листья, расположенные ниже цветочной кисти, их, пока не созреют плоды, обрывать нельзя. Вывод: в открытом грунте, где срок роста томатов очень короток, пасынки приводят к задержке урожая на 2-3 недели. Поэтому все побеги, появляющиеся на растении ниже первой цветочной кисти, надо удалять. А вот пасынок, появившийся на стволе выше цветочной кисти, оставить можно. Это почти не пасынок, а новый стволик для плодоношения. На нем кисти зацветают не через 20 дней, а иногда через 5-6 дней, и вы сами решаете, что вам удобно – сформировать растение в один стебель на 5-6 кистей, но вырастить больше рассады и посадить погуще, или сформировать растения в 2-3 стебля с 6-9-ю кистями и высадить пореже. Но помните, сорт должен быть районирован. Любые попытки вырастить южные теплолюбивые сорта томатов, у которых в нашей зоне плоды покраснеют через 70 дней (т.е. только на первой кисти) обречены на неудачу. Я ежегодно высаживаю новинки, приноравливаюсь к ним и лишь через 2-3 года сорт выращиваю на большей площади, зная средний размер куста, чтобы не загустить растение. В теплице важно другое. Цена ее высокая, поэтому теплица оправдывает себя, если урожай в ней будет не 5-6 кг, а 20-30 кг на кв.м. Поэтому в защищенном грунте я выращиваю только современные интенсивные, устойчивые к болезням гибриды. Формирую растения в один стебель, высотой более 2,5 м. Высадить рассаду в теплицу можно 1 мая, а убирать урожай до конца сентября. Это 150 дней. За этот период растения дадут 10-14 кистей и почти все плоды смогут вызреть. Но при одном условии: каждое растение и каждый лист должны быть освещены солнцем. Т.е. томаты выращиваю, строго следуя указанию автора сорта или гибрида. Одни сажаю густо, другие пореже. Иногда прореживаю листья через один в самом начале их роста и не оставляю ни одного пасынка. Оставьте хоть один, и у вас будет густой темный лес из листьев и полное отсутствие плодов. Пасынки важно удалять каждые 3-4 дня, когда они не более 1 см, чтобы не наносить раны растению. Я пробовал укладывать пасынок на землю, укоренять его и выращивать рядом. Ну и что? Теряются те же 20 дней, пока пасынок не зацветет. За это время лишний куст, выращенный на окне и высаженный рядом с уже цветущей кистью, успеет завязать лишних 5 кистей, пока пасынок жирует и питается соками основного растения. Пасынок и в теплице ведет себя, как сорняк, заглушающий основное растение. Словом, красивые умозрительные рассуждения – это одно, но на практике все проще и понятней. Хотя на юге брось семечко в землю, пасынкуй – не пасынкуй, на просторе под южным солнцем осенью вся земля будет красна от спелых помидоров. Геннадий Федорович РАСПОПОВ, садовод-любитель, Новгородская обл., г. Боровичи 10.09.2004

Отзывы о статье: (всего 3, средняя оценка 8.00)

Татьяна: (оценка 8) 18.03.2010 00:12 Я согласна с мнением Александра Либова по поводу сортов помидоров раннего и ультра-раннего сроков созревания,которые не должны пасынковаться

Елизавета: (оценка 10) 15.02.2005 20:05 Очень хочу приобрести колонновидных яблонь. Подскажите, пожалуйста, где у кого это можно сделать.

Александр Либов: (оценка 6) 14.02.2005 05:10 Уважаемый Генадий Федорович вы в статье не уточняете с какими типами томатов имеете дело. Сейчас выведены несколько сортов томата супердетерминантного типа роста, где 70% урожая расролагается на двух первых пасынках. После отдачи урожая (а он не маленький около 2 кг) растение прекращает рост совсем.. Для справки вегетационный период этих томатов равен 75-90 дней... Есть еще и группа сортов называемая - субартики.. Эти сорта выведены в Канаде специально для зон рискованного земледелия. У них все 100% урожая распологается на пасынках....

Томат и 10 заповедей от Натальи Борзых.


Даже в самой простой теплице – плёночной, необогреваемой – помидоры вырастают крупнее и слаще, чем на грядке без укрытия. К тому же и созревают раньше. Если соблюдать агротехнику последовательно, в десять приёмов, то среднеспелые сорта могут созреть к празднику Спаса.
1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.
2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.
5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.
7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.
10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Особенности подкормки помидор в теплице

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения.

В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке.

Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды.

Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка.

При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

источник

Лебедева - рекомендуют вторую подкормку помидор провести таким составом:
0,5 - 1 литр коровяка(разведенного куриного помета), 1 ст.ложка сульфата калия, 1 ч. ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.

В период массовой завязи томатов есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

В позапрошлом году поливала раствором кальцинированной соды от вершинной гнили.

Были бы руки,а главное -желание и все получится.Огород и советы от Наталии Бережновой

Россия, Сибирский ФО, Красноярский край, Назарово 6 соток.

Были бы руки,а главное -желание и все получится

Надежда Бережнова http://my.mail.ru/mail/nadezhda-berezhnova/photo/2164

У нас немного другая задача-на малой площади получить максимум при минимуме физического труда.Мы землю не копаем,не топчим,бережем и содержим ,как содержит ее природа-матушка.

Просто надо очень любить то,что ты делаешь.Это относится и к саду-огороду.Подбор сортов,агротехника,способ укрытия на зиму,подкормки-урожай на лицо.Химии в нашем огороде нет.









смотреть далее

 

В помощь дачнику. Советы.

Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления. После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями. Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см. Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. При плохом росте моркови грядки с этой культурой поливают раствором соли- 1 ст. ложка на 10 литров воды. Читать далее

Что делать в сентябре?

1. Если не успели посадить в конце августа озимый чеснок, сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по 1/2 ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку и колышком сделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку надо делать по схеме 15 х 15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну крупную гранулу удобрения AVA и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост.

Читать далее...