Автор: admin Опубликовано: 19 Август 2015

Как научиться вышивать гладью по трикотажу — полезные уроки и советы

Вышивка гладью по трикотажу в наше время редкое явление. Присмотритесь, как оригинально можно освежить и привнести изюминку в простые вещи. Такие тонкие приемы рукоделия хранят настоящие мастерицы.
Итак, решение принято — Вы решили попробовать себя в вышивании.
Эта работа способна доставить настоящее удовольствие и от самого процесса и, что уж говорить, от результата, конечно. Здесь решающим моментом становится изысканный рисунок, правильный выбор ниток и их цветов, точность и чистота исполнения, ну и, конечно же, Ваше желание всех удивить…

Урок №1 Вышивка по трикотажу.

ПЕРЕВОД РИСУНКА НА ТРИКОТАЖ

В зависимости от плотности, фактуры и цвета трикотажа можно использовать различные способы перевода рисунка на полотно.

1. РЫХЛЫЙ РУЧНОЙ ТРИКОТАЖ

Переведите рисунок на кальку. Разложите вязаную деталь на столе, стараясь не растягивать ее. Положите сверху кальку с рисунком и аккуратно приметайте ее к полотну. Затем, не снимая детали со стола, прометайте небольшими стежками контрастной катушечной ниткой контуры рисунка. Затем аккуратно оторвите кальку. Чтобы рисунок получился более четко, можно прошить контур стебельчатым швом. Вышивку на рыхлом трикотаже достаточно трудно выполнить, так как стежки «проваливаются» между петлями. Чтобы избежать этого можно с изнанки изделия подложить марлю или тонкий флизелин. Затем лишние края подложенного материала обрезаются вокруг вышивки, часть же остается внутри.

2. ПЛОТНЫЙ РУЧНОЙ ИЛИ МАШИННЫЙ ТРИКОТАЖ

Переведите рисунок на кальку. Разложив деталь на столе, приметайте кальку по контуру к полотну. Затем прометайте рисунок в виде сетки с ячейками 10 x 10 см для того, чтобы полотно не сдвинулось во время работы.

Затем прострочите на швейной машинке прямой крупной строчкой контур рисунка. Строчку отрегулируйте так, чтобы она не стягивалась. Кальку и наметку удалите перед вышивкой.

3. ТРИКОТАЖ ТЕМНОГО ЦВЕТА

Переведите рисунок на полимерную кальку (она не боится воды). Подложите под кальку несколько слоев сукна и толстой иглой проколите по контуру рисунка отверстия на расстоянии 4-5 мм. Разложив деталь на столе, приметайте кальку по контуру к полотну. Взбейте крепкую мыльную пену (лучше взять немного крема для бритья). Затем кисточкой нанесите пену на контуры рисунка так, чтобы она попала в проколотые отверстия. Оставьте все до полного высыхания, а затем снимите кальку. На полотне останется четкий рисунок, у которого один недостаток — он боится влаги.

Опыт показывает, что рисунок хорошо держится на период работы. Если же по окончании вышивки где-то остаются незакрытые линии, то их можно удалить, слегка отпарив изделие.

4. МЕЛКИЙ РИСУНОК, ВЫШИТЫЙ ПЕТЕЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ МЕЛКИМИ ШВАМИ.

Для таких рисунков отмечают только серединки цветов и листьев, иначе рисунок сольется. Для этого переведите рисунок на кальку, приметайте кальку к разложенной на столе детали. Небольшими крестообразными стежками отметьте середину цветов.

Если диаметр цветка больше 2 см, то имеет смысл прошить по его контуру наметку, чтобы цветок имел нужную форму и размер. Для листьев прометайте центральную прожилку, а для крупных листьев также прометайте контур.

ПОДБОР НИТЕЙ ДЛЯ ВЫШИВКИ

Как правило, для вышивки используются нити того же состава, что и те, из которых вязалось изделие.

То есть основную вышивку на шерстяном изделие лучше делать шерстяной пряжей. Небольшие элементы можно выполнять пряжей другого состава. Лучше всего подходит акриловая пряжа, так как у нее стойкое окрашивание и, как правило, яркие цвета. Можно использовать блестящую вискозную пряжу, но надо помнить, что она очень чувствительна к температуре воды при стирке. Для машинной вышивки используют как обычные х/б нити «мулине», так и вискозный шелк. Так, как в такой вышивке стежки получаются короткие и нить сильно зажимается вспомогательной нижней ниткой, то такая вышивка выдерживает более высокую температуру стирки.

Перед началом работы лучше проверить, не линяют ли нитки. Для этого кусочек нити следует намочить и, положив в сложенную белую ткань, слегка пропарить утюгом. Если на ткани останутся следы, то лучше отказаться от этой нити, иначе при стирке она может испортить изделие.

ПОДБОР ТОЛЩИНЫ НИТИ

1. Для счетной вышивки, как правило, берутся нитки той же толщины или чуть толще тех, из которых связано изделие. Главное, чтобы нить не была сильно скручена, иначе стежки лягут неровно. Внимательно следите при этом за тем, чтобы стежки шли в одну сторону по всему полотну.
Для этого старайтесь вдевать нитку в иголку так, чтобы нить была закручена в одну сторону. То есть вдевайте все время начало нити, идущей от клубка (или конец).

2. Для крупной вышивки нитки следует брать достаточно толстые и объемные. Если вы вышиваете по рыхлому трикотажу, то желательно вышивать нитками более толстыми, чем те, из которых связано изделие. В противном случае стежки как бы «утонут» и вышивка будет выглядеть небрежно.

3. Для машинной вышивки используются х/6 нитки «мулине» или вискозный шелк.

4. Для ручной вышивки художественной гладью с вливанием тонов берется достаточно тонкая нить. (Для такой вышивки надо обязательно подшить флизелин или ткань с изнанки изделия.) Если нить не закрывает петель трикотажа, то следует сделать настил внутри вышиваемого элемента из тех же нитей.

ВЫШИВКА

Для выполнения вышивки на трикотаже можно использовать почти все виды швов, применяемые при вышивке на тканом полотне. Так как трикотаж — это особый материал, довольно эластичный, необходимо выполнять вышивку, используя подкладочный материал (см. выше) для того, что бы не стягивать полотно. Некоторые швы подсказала структура трикотажного полотна: петли трикотажа можно использовать для вышивки швом «петля», который повторяет форму петли трикотажного полотна. Чаще всего такие швы используются в геометрических орнаментах. Особый интерес представляет вышивка изделий с раппортной вертикальной полосой. Такая вышивка позволяет создать рисунок полотна «в клетку», что довольно трудно выполнить вязанием, меняя много раз в ряду нить. На спицах выполняются все цветные горизонтальные полосы, а с помощью вышивки или крючка выполняют вертикальные полосы.

Для этого используют вертикальную «косичку» — вертикальный ряд одной петли — и полосу выполняют крючком строго поверх петель этой «косички», или швом «петля». В моделях 36, 38, 40 предлагается иной способ вышивки, которая выполняется косой стежкой по «косичке», при этом меняется нить по оттенкам одного цвета и таким образом создается новая фактура полотна.

При правильном исполнени этого шва на лицевой получаются косые стежки, плотно лежащие друг около друга, на изнанке горизонтальные стежки. Эти швы могут нарушать растяжимость трикотажа, поэтому допустимы лишь небольшие участки вышивки, выполненные косой стежкой. Для составления комплекта: джемпера или жакета с юбкой — вышивка сочетается с другими видами отделок, используются вышивка и детали, связанные крючком, косички и кисти, выполненные из ниток одной цветовой гаммы. Косички, сплетенные для отделки этих моделей плетутся из 7-9 частей всей цветовой гаммы, используемой в отделке каждого комплекта.

Принцип плетения такой косички из 7-и частей таков: разделите их на 2 части, в левой на одну больше, с нее и начинайте. Крайнюю нить левой части положите на 3 соседние и присоедините ее как дополнительную к правой части. Затем крайнюю нить правой части положите поверх 3-х остальных. Продолжайте плетение, каждый раз накладывая крайнюю нить поочередно с одной и другой стороны поверх 3-х соседних.

Кроме геометрических орнаментов в вышивке часто используются рисунки растительного орнамента: многолепестковые цветы, букеты, изображения животных и насекомых. Простые модели жилетов (мод. 25, 26) при использовании такой вышивки приобретают совершенно иной стиль и романтический образ. Такие рисунки выполняются гладью, как и при вышивке на тканом полотне. При этом можно использовать гладь с вливанием цветов. Т.е. стежки одного цвета как бы вливаются в стежки другого цвета.

Сначала выполняют стежки первого ряда, располагая их от края к центру, делая их разной длины. Этот ряд должен закрывать две трети длины лепестка или листка. Затем выполняйте стежки второго ряда, укладывая их к краю и закрывая просветы между стежками первого ряда. Сложностью выполнения вышивки является перевод самого рисунка, состоящего из множества контурных линий на трикотаж (описание способов перевода см. выше). При правильном переводе рисунка такую вышивку можно выполнять и машинным способом.

При выборе отделки трикотажа необходимо помнить, что стиль, образ модели, фактура трикотажного полотна и технические приемы вышивки должны быть связаны нераздельно, их сочетание определяет образное содержание модели.

3861 просмотров

СОВЕТЫ МОДНИЦАМ

Советы по шитью, рекомендации по созданию стиля

Если Вы - стоматолог, риелтор, юрист, сантехник или любой другой специалист и Вам нужна простая, понятная и удобная программа для создания визиток, то «Мастер визиток» - это то, что надо! Если вы раньше испробовали в работе другие программы и способы дизайна беджей,дисконтных карт и визиток, то тем более вам будет легче сравнить преимущества «Мастер визиток» со слишком сложными или ограниченными по возможностям иных программам.

Она позволяет создавать на базе имеющихся в программе шаблонов множество своих визиток. К тому же, программа имеет быструю техническую поддержку, что немаловажно в работе с такого рода программами.

Мои сайты

 

 

В этом мастер-классе я подробно расскажу, как я делаю свой холодный фарфор. Этот мастер-класс будет интересен не только тем, кто хочет слепить свой первый цветочек, но не решается сделать сам холодный фарфор, но и тем, кто лепит давно и профессионально, потому что в результате доработанного мною обычного рецепта получается глина почти как тайская modern или fleur (сравнение приведу ниже).

На заглавном фото вы видите, что нам нужно для этого (именно это). Главный в этом наборе, конечно же, клей. Он должен быть с пластификатором, иначе ничего не получится. Изначально я делала глину из такого же клея, только в красной банке с пластификатором D2, но глина получалась тягучая, быстро сохла, плохо раскатывалась. Я решила поменять клей на этот в белой банке, у него пластификатор D1. 

Такой клей продают в строительных магазинах типа мегастрой, леруа мерлен. Поверьте мне, стоит поискать...

По поводу крахмала: картофельный не пробовала использовать, не знаю, лучше кукурузный, так как он придает белизну и бархатистость.

По поводу крема: лучше крема нивея в синей банке я не нашла. В его составе есть все для хорошей глины: масло вазелиновое, воск, парафин, глицерин (используйте только его).

По поводу масла Джонсос: если его нет, то можно заменить его вазелиновым маслом (продают в аптеке), но в составе Джонсос есть еще кокосовое масло, оно является размягчителем, придает массе нежность, мягкость, бархатистость — почти как детским попкам :)

Лимонный сок вместо лимонной кислоты я не пробовала использовать, мне кажется, что жидкость здесь не нужна.

Начнем! Буду писать очень подробно, чтобы вы не делали моих ошибок и у вас все получилось.

1. Наливаем в первый стакан клей 100 мл.

2. Насыпаем во второй стакан крахмал, такое же количество (стукните стаканом по столу, чтобы он осел и если нужно добавьте еще крахмала, чтобы было ровное количество). Затем берете чайную ложку и добавляете еще 3 ложки с небольшой горкой. Должно получиться так:

3.Важно еще, в чем варить массу. Нужна емкость с толстым дном и хорошим антипригарным покрытием, чтобы масса постепенно прогревалась. Я как-то варила на тонкой сковороде с глянцевым антипригарным покрытием (не получилось), единственный раз выкинула в ведро. Еще момент: на сковороде и лопатке не должно быть пыли, ворсинок, поэтому протрите влажной салфеткой, а затем вафельным полотенцем или бумажной салфеткой, иначе все это будет в вашем белоснежном фарфоре.

4. Выливаем на сковороду клей, затем крем нивея, масло, лимонную кислоту. Пропорции на картинке.

Масла нужно полную чайную ложку (немного вылилось, когда фоткала).

5. Ставим сковороду на небольшой огонь и этого момента никуда не уходим и не отвлекаемся. Деревянной лопаткой интенсивно и плавно перемешиваем, чтобы крем растворился полностью.

6. Когда сковорода станет теплой, но не горячей, появятся первые пузырьки, тогда высыпаем половину стакана крахмала и интенсивно перемешиваем, затем вторую часть и мешаем, не останавливаясь.

7. Мешать нужно круговыми движениями, как бы собирая массу в комочек. Важный момент: когда убирать со сковороды? Можно и недоварить, и переварить. Я делаю так: когда собрался комочек, как на последнем фото, я прижимаю его лопаткой к сковороде и поднимаю, если он свободно падает, сразу убирайте, если прилипает, то еще рано.

8. Заранее приготовьте чистую, гладкую поверхность для вымешивания. Чуть присыпьте крахмалом и выложите комочек. Пусть остывает.

Вы в это время вымойте сковороду и все, что было с клеем. Клей быстро отмывается простым моющем средством и горячей водой. После этого протрите руки влажной салфеткой и сухим вафельным полотенцем (иначе все останется в фарфоре), припудрите руки в крахмале и начинайте интенсивно вымешивать массу. Масса должна быть теплой, не горячей, иначе будет клейстер. Я на доске не вымешиваю, а делаю это в руках — разминаю, как пластилин, растягиваю, сминаю и так далее. Если прилипает к рукам, чуть припудрите массу и продолжайте в течении 5 минут. Масса должна получиться пластичной (не рваться), мягкой, бархатистой, белоснежной.

Заворачиваем в полиэтиленовый пакет, выпустив воздух и убираем в любой непрозрачный контейнер подальше от батареи. Кстати, пакет я кремом не смазываю, так как масса не прилипает (крем придает массе блеск и пластмассовость). Хранится отлично. Через месяц не теряет своих свойств. Сравним покупную глину и мою.

Сравним на пластичность, на прозрачность, на цвет.

Лично мои выводы и ощущения:

Холодный фарфор ничем не хуже покупной тайской глины — такой же мягкий, пластичный, даже более бархатистей и белее, хорошо принимает краску, не дает усадки, хорошо переносит влажность.

Но есть одно Но: после 10-12 часов застывания можно подправить форму изделию, но после двух дней сделать это уже невозможно.

Что же тайцы добавляют в свою глину для сохранения пластичности? Может кто знает?

Представляю свою работу, сделанную полностью из фарфора собственного производства, она указана в самом начале поста.

На этом я заканчиваю свой первый в жизни мастер-класс, так что, дорогие мои, не судите меня строго, пожалуйста.

Задавайте вопросы, с большим желанием отвечу всем-всем!

Автор - Елена Моисеева.

Источник

Ключевые слова: мк полимерная глина, очумелые ручки, своими руками, сделай сам, холодный фарфор, холодный фарфор своими руками

Опубликовала RedFox , 24.10.2015 в 09:59

 

Всем понятно, что самому сшить комплект постельного белья будет намного дешевле, чем купить готовый. Но мало кто знает, что это еще достаточно и просто. А так как мы девушки хозяйственные и экономные, то будем шить постельное белье сами.
 

Приведу стандартные размеры постельных комплектов:


Полуторный комплект постельного белья
Полуторное постельное белье состоит из пододеяльника, простыни и одной или двух наволочек.
Размеры 1.5 спального комплекта:
Пододеяльник: 160х220 см или140х210, 150х210, 150х215.
Простынь: 150х215, 160х210, 160х220 или 180х260 см.
Наволочки: 50х70, 60х60 или 70х70 см.
 
Двуспальный комплект постельного белья
Двуспальное белье состоит из пододеяльника, простыни и двух или четырех наволочек.
Размеры 2-спального комплекта:
Пододеяльник: 200х220 см или 175х210, 175х215, 180х210, 180х215.
Простынь: 175х210, 175х215, 210x230, 220х215, 215х240, 220х240 или 240х260 см.
Наволочки: 50х70, 60х60 или 70х70 см.
 
Двуспальный комплект постельного белья Евро, «Евростандарт», «Евро-макси»
Постельное белье Евро состоит из пододеяльника, простыни и двух или четырех наволочек.
Размеры 2-спального комплекта Евро:
Пододеяльник: 200х220 см или 212х225, 220х240.
Простыня: 215х240, 220х250, 240x260, 220х270, 240х280 см.
Наволочки: 50х70 или 70х70 см.
 
Семейный комплект
Семейный комплект белья состоит из двух пододеяльников, соответствующих полуторному размеру, одной простыни и двух или четырех наволочек.
Размеры семейного комплекта:
Пододеяльники: 160х220 см или 143х215, 145х210, 150х210, 150х215.
Простыня: 240х280 или 240х260 см.
Наволочки: 50х70 или 70х70 см.

Я шила полуторный комплект с двумя наволочками. Размеры его я выделила вверху. При ширине ткани 220 см на полуторный комплект идет длина 530 см.

Расцветок постельной ткани сейчас очень много, просто глаза разбегаются. Я люблю зеленый цвет, поэтому и выбор мой пал на салатневую ткань.

На рисунке видно, как нужно разместить крой. В идеале нужно брать ткани на 10 см больше, чтобы давать припуски на швы. Между срезами деталей нужно отступать по паре сантиметров на подгибку с каждой стороны.
 
Сначала я отрезала от длины 100 см на наволочки. Их ширина 50 см, а длина 70 см. Отрезала заштрихованную деталь. Заштрихованная часть на рисунке — это остаток ткани. Из него, при желании, можно сшить маленькие подушечки или пустить на салфетки.  Пунктиром отмечены линии сгиба. Разрезала отрез на наволочки пополам по намеченной линии. Далее нужно отрезать деталь пододеяльника от простыни. 

Начала с самого большого и сложного: пододеяльника. От низа заготовки отрезала лишние пять сантиметров.
 
Сложила вдоль длины по линии отмеченной пунктиром. Верх пододеяльника и длинный боковой шов застрачиваю так, как на рисунке: оба среза ткани вместе подвернула два раза и застрочила по краю. Так получается просто и надежно и не нужно обрабатывать срезы — они внутри.

Внизу пододеяльника делаю в середине шва незастроченный отрезок. Потом с лицевой стороны отстрачиваю его по краю и делаю по краям закрепки. Это отверстие для того, чтоб вдевать в пододеяльник одеяло.
 
Делаю это и всегда радуюсь, что времена советских пододеяльников с ромбами сверху прошли. Так как мне кажется, гораздо проще и практичнее: одеяло можно ложить как одной стороной на тело, так и другой. Ширина отверстия произвольная (у меня 50 см). Выворачиваем на лицо: пододеяльник готов!

Теперь очередь за наволочками. Самое сложное с ними: это их правильно сложить. На фото видно, что деталь в 30 см, которая должна быть внутри наволочки и создавать «карманчик» для подушки, при сшивании должна быть сверху! Другими словами, наволочку для стачивания складываем так: отмерили 70 см, подвернули лицом к лицу, все, что осталось, завернули наверх: 

На этом фото видно, что края наволочки, как и пододеяльника, проще всего и надежней сшить  так: срез подвернуть раз, два и прострочить:

Вот как должно получиться с изнанки в готовом виде:

Все! Наволочки готовы!

Простынь шить проще всего: все открытые срезы подвернуть дважы и прострочить  по краю.
 
Времени на изготовление такого постельного комплекта нужно часа три, но у нас есть экономия денег и радость от того, что это сделано своими руками. Выгода от изготовления постельного своими руками еще и в том, что все размеры можно откорректировать самостоятельно под свои одеяла и подушки. 

Сшить постельное самому страшно только в первый раз! Во второй раз это уже делаешь, играючись. Удачи в работе! 

источникhttp://dom-ozhag.mirtesen.ru/blog/43949782355/Kak-...949782355&bpid=43949782355