Очень доступный мастр-класс по вязанию полотна по кругу, спицами.
В мастер-классе рассказывается, как сделать переход между полосками при вязании по кругу - незаметным и аккуратным!
За материал благодарим школу вязания "Шерстяные истории"
Пальто с капюшоном. |
|
СНУД |
|
Накидка спицами |
|
Сарафанчик крючком |
|
Ажурный воротник-шарфик Austen Lace Muffler! |
|
Жилет с розами |
|
Для пышной леди. Синий ажурный пуловер с круглой горловиной. Спицы |
|
Маленький жакет-болеро, как элегантное дополнение к вечернему платью, от французских дизайнеров. Спицы |
|
Пуловер в оттенках розового и цвета экрю, с полосками и фантазийным узором. Крючок |
|
СПАСИБО МОЕЙ ЗНАКОМОЙ КОРЕЯНОЧКЕ ЗА ТАКОЙ СЕКРЕТ! |
|
плед |
|
Фильмы . Сборник 12 . Мелодрамы . |
|
|
Вязание. Джемпер, спицы. |
|
Пуловер с воротником |
|
АУДИОРАССКАЗЫ / РАДИОСПЕКТАКЛИ |
|
Женственный серый жакет с ажурными планками, от Lana Grossa. Спицы |
|
Как обработать круглую горловину полым шнуром (I-CORD) |
|
Кофточка |
|
Шаль "Сад Аллы" |
|
Шаль колоннада |
![[colonnadeCU.jpg]](http://1.bp.blogspot.com/_uSCALSuCBNg/SuGsL2wmp-I/AAAAAAAAG9s/ByYG3xF5xN4/s1600/colonnadeCU.jpg)
Размер: длина 100 см, ширина 86 см
Вам потребуется: Пряжа Manos del Uruguay [100% шерсть; 126 м / 100 г], коричневый 1 моток, цвет вина 2 мотка.
Спицы 6 мм круговые 100 см; 6 мм чулочные спицы (для петли-застежки I-Cord; 2 штуки); 1 пуговица.
Плотность вязания: 14 п х 20 р = 10 х 10 см гладью
|
Шарф-косынка, бактус "Листопад |
Бактусомания продолжается уже несколько лет. Кто-то о них не знает ничего, кто-то слишком много. Но в этом году я заболела этими бактусами не на шутку. Потому что нашла возможность вывязывать ажурный край. Первые два, на пробу вязала по готовым схемам: бактус "Нежность" (так в сети и называется) и бактус с листочками, вернее веточкой листиков (у меня в цитатнике есть).
Любой бактус вяжется с одного узкого края с 4 - 12 петель, с равномерными прибавлениями по левому или правому краю петель при помощи лицевого или изнаночного накида. При лицевом накиде - остается ряд дырочек ажура., при изнаночном накиде полотно будет гладким.
Но вот этот, что попробую выставить сюда, и схему и сам бактус полностью создавала сама. То, что получилось, мне очень нравится. И так:
1. Шарф- косынка, бактус (как не назови, будет правильно, и даже шалька - тоже)
|
Две ажурные кофточки крючком. |
|
Удлиненный жилет |
Удлиненный жилет жемчужного цвета с короткими рукавами и воротником вязан спицами фантазийной резинкой. Застегивается жилет на декоративную застежку.
|
ПЛАТЬЕ ОТ KAREN MILLEN (КАРЕН МИЛЛЕН). |
|
Стильный шарф |
Описание от Елены Закутневой:
Надо спицы 2 номеров,напр.№2,№4(я так вязала).
Первые 6р-плат.гладь на сп№2,потом переходить на сп№4-из каждой петли вывязывать 2,вязать лиц.гладью на высоты какую нравится.
далее переходить на сп№2 -вязать из двух петель одну.Опять 6р-платоч.глади и т.д.
http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43026184845/Stilnyiy-sharf.-Vyazanie-spitsami
|
Шапочка ишарфик. |
Автор--
ШАПКА
Набрать на круговые спицы 108 петель сереневой нитью. ( Я для удобства вяжу на 2-х парах кругоых спиц) Провязать двойной резинкой 5см.
Дальше вязать так:
1 РЯД - сиреневая нить - лицевые петли
2 РЯД - сиреневая нить - изнаночный ряд.
3, 4 РЯД - фиолетовая нить - *3 лицевых, 1 петлю снять не провязывая* (рабочая нить всегда за вязанием)
5 РЯД - сиреневая нить - 1 лицевая *1 петлю снять, 3 лицевых*, 1 петлю снять, 2 лицевых
6 РЯД - сиреневая нить - 1 изнаночная, *1 петлю снять, 3 изн.* 1 петлю снять, 2 изн.
7 РЯД - сиреневая нить - *3 лицевых, 1 петлю снять*
8 РЯД - сереная нить - *3 изн. .1 петлю снять*
9, 10 РЯД - фиолетовая нить - * 1 лиц., 1 петлю снять,3 лиц.* 1 петлю снять, 2лиц
11 РЯД - .сиреневая нить - *3 лиц.,1 петлю снять*
12 РЯД - сиреневая нить - *3изн., 1 петлю снять*
13 РЯД - сиреневая нить - 1лиц, *1 петлю снять, 3 лиц.* 1 петлю снять, 2 лиц.
14 РЯД - сиреневая нить - 1 изн. . *1 петлю снять, 3 изн.* 1 петлю снять, 2 изн.
Провязать с 1-го по 14-й ряд 4 раза
Затем провязать 1 ряд лицевами петлями. В следующем ряду все петли провязать по две вместе. На спицах осталось 54 петли. Затем вязать лицевой гладью без убавлений Через 3 см все петли провязать по две вместе На спицах осталось 27 петель. Затем в каждом ряду провязывать по две петли вместе, пока на спицах не останется 6-7 петель.Стянуть оставшиеся петли и завершить вязание.
|
Шикарное покрывало "розы" |
|
Лента всех понравившихся мне (или тебе) сообщений... если хочется компактоно прочесть понравившееся, конечно, нажать на кнопку "понравилось"... |
|
Узор «мозаика цветов» из остатков нитей |
|
МК Как красиво закрыть петли иглой Е. И. Поповой |
Предлагаю вашему вниманию мой мастер-класс на тему как аккуратно и красиво закрыть открытые петли резинки 1*1
В качестве примера на фото ниже изображен свитер, связанный на однофонтурной машине 4 класса. Эта машина резинки не вяжет, поэтому отделочные планки я связала вручную на спицах и закрыла иглой. Правда, красиво и аккуратно? На такую работу никто не скажет пренебрежительно "самовяз" или "кружок умелые ручки в начальной школе".
Понравился результат? Хотите также научиться технологически грамотно заделывать краешек резинки? Тогда смело можете читать и смотреть до самого конца. 
Немножечко предыстории: думаю, ни для кого не секрет, что я преподаватель ручного и машинного вязания с большим стажем и уже много лет веду курсы ручного вязания в Сокольниках. В помощь своим замечательным ученицам я периодически делаю вот такие "напоминалочки" о тех или иных технических приемах. Думаю, что и здесь многим начинающим вязальщицам этот мой Мастер-класс не будет помехой.
Данный прием закрытия петель иглой используется в любом вязании, машинном или ручном. Это не принципиально. Если резинка связана на машине, то лучше всего снять открытые петли на спицу подходящего размера. Если резинка связана вручную, то просто вооружаемся иголкой с тупым концом и пряжей для сшивания. Усаживаемся поудобнее в любимое кресло и начинаем священнодействие!
Для начала давайте посмотрим на наши петельки. Они надеты на спицу правыми дужками ближе к нам, а левые дужки находятся с противоположной от нас стороны. На нижележащих рядах петли расположены в плоскости: левая дужка слева, а правая - справа. Это важно. Потому что в процессе мы должны будем соединить петли таким образом, чтобы левая дужка предыдущей петли была сшита с правой дужкой последующей. Мудрёно? На самом деле все достаточно просто.
Чтобы было попроще запомнить, что с чем сшивается, заучиваем медитационную фразу: "лицо с лицом, изнанка с изнанкой". Это значит, что петли сшиваются попарно, лицевая с лицевой, а изнаночная с изнаночной.
Самое трудное - это начать. Тем более непонятно, как сшить эти самые петли попарно, когда они надеты на спицу вперемешку. В интернете можно найти море схематичных рисунков, но как показывает моя преподавательская практика, не все понимают эти схемы. И не потому, что бестолковые, а потому, что нарисовано очень идеально, приглаженно. На самом деле петли очень подвижны, после протаскивания сквозь них нити они часто "утапливаются" в предыдущем ряду.
Итак, начинаем. Чтобы было виднее и понятнее, я буду закрывать краешек контрастной нитью.
1) Первым действием вводим иглу во вторую петлю с правого края, эта петля лицевая. Протянули ниточку, оставив кончик в 6-8см для последующей заделки.
2) Снимаем первую и вторую петли со спицы.
3) Надеваем первую, изнаночную петлю назад на спицу, причем левой дужкой к себе. Теперь у нас образовалась первая пара, помните, "изнанка с изнанкой"?
4) Вводим иглу в первую петлю обычно, справа налево
и затем во вторую петлю этой изнаночной пары движением изнутри. Получилось? Отлично! Теперь вытягиваем нитку и снимаем и эти две изнаночные петли со спицы.
Смотрим, что у нас получилось. А получилась вот такая непонятная картина, которая не отображена ни на одной нарисованной схеме.
Вытираем ладошки от пота, а лучше всего помыть руки с мылом, высушить и чуток припудрить детской присыпкой. Тут никуда не денешься, ладошки и пальцы у многих потеют, пряжа впитывает в себя влагу, вследствие чего игла плохо входит во влажное полотно. Самое обидное, что такая влажная нить быстрее замызгивается.
На спице теперь первая петли лицевая. А это значит, что где-то рядышком должна быть ее пара.
5) Говорим себе "лицо с лицом" и находим первую петлю лицевой пары. Это та самая первая петля, с которой все и начиналось. Из нее выходит начальный отрезок контрастной нити для сшивания. Нашли? Отлично! Вводим в эту петлю иглу снаружи, подцепляя ее за левую дужку. В парную петельку иголка входит изнутри, под правую дужку.
Нить вытягиваем, снимаем прошитую лицевую петлю со спицы. Вот такая картина нам видна.
6) Ищем левую дужку петли от пары "изнанка с изнанкой". Она показана стрелочкой. Петля сейчас хорошо видна, т.к. я ее подтянула. На самом деле она чуточку бывает утоплена в предыдущем ряду.
Вводим иглу в эту петлю снаружи на себя, а
в парную изнаночную от себя. Надеюсь, видно хорошо. Нитку затягиваем, но не туго! Петлю сбрасываем со спицы.
Теперь медитируем: "лицо с лицом" и ищем левую дужку лицевой петли.
Находим и вводим в нее иглу от себя
и в парную на себя
Ну вот уже становится похоже на что-то приличное, правда? Вот так выглядит закрытый краешек с лицевой стороны,
а вот так с изнаночной.
Продолжаем соединять изнаночную петлю с изнаночной и лицевую с лицевой. Обратите внимание как я держу полотно. Видите? Очень близко к краю. Особенно в момент протягивания рабочей нити. Так легче контролировать степень затягивания.
Вот что получаем в результате. Вверху показано как выглядит краешек в свободном состоянии, а внизу в растянутом.
Если у вас это первый опыт в закрытии петелек иголкой, или же вы пользуетесь этим методом очень редко, то можно не рассчитать силу затягивания нити. В этом случае может получиться не круглый, а несколько граненый край. Для избежания этого дефекта можно использовать вспомогательную спицу и соединять петли через нее.
Когда сшиваются изнаночные петли, дополнительная спица располагается перед основной.
При сшивании лицевых петель дополнительную спицу лучше всего разместить за рабочей спицей.
И вот такой получается результат.
С уважением,
Попова Елена Игоревна, преподаватель ручного и машинного вязания.
|
Вязание полосок по кругу. Аккуратная смена цвета. Мастер-класс. |
Очень доступный мастр-класс по вязанию полотна по кругу, спицами.
В мастер-классе рассказывается, как сделать переход между полосками при вязании по кругу - незаметным и аккуратным!
За материал благодарим школу вязания "Шерстяные истории"
|
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ: ЛЕНТЫ, ШНУРЫ, ТЕСЬМА |
http://sheru.ru/video-o-vyazanii/vyazanie-kryuchkom-lenty-shnury-tesma.html
Серия сообщений "Шнур":
Часть 1 - Плотный шнур.
Часть 2 - Шнур "гусеничка" - отличный видеоурок
...
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Двойная Цепочка Из Воздушных Петель
Часть 23 - ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ: ЛЕНТЫ, ШНУРЫ, ТЕСЬМА
Часть 24 - Квадратный жгут на двух нитках
Часть 25 - Вязание простого шнура из трех петель
Часть 26 - Урок по вязанию крючком: «Шнур i-cord»
|
Узор "Вафли" |
|
Шапочка "Пион".Мастер-класс. |
|
Полезные советы по вязанию от LimaGi ( взято с сайта club.osinka.ru) |
Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.
1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.
2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.
Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.
Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.
Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.
Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.
Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.
Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).
Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.
Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).
Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.
Как убрать дырочки при обвязке деталей.
При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.
Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.
Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.
В результате обвязка ложится красиво.
Вшиваем в шапку вязанный подклад!
В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!
Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).
Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).
По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.
Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.
Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.
На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.
После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).
Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.
и 
и 
и 
и 
и 
и 
Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.
Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.
Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.
Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.
Вот так! Вяжите в удовольствие! )
|
Жакет с круглой жаккардовой кокеткой, от финских дизайнеров. Спицы |
|
Как вязать реглан от горловины. |
|
Манишки,снуд,шарф-подборка |
|
Изящная каймa крючком (двухцветная). |
|
Франция.Шарф-накидка креатив/"стола"/ |
|
Оформление бокового края вязаного полотна |
|
Шаль из соломоновых узелков. Крючок |
|
Роскошное ажурное болеро бирюзового цвета. Крючок |
|
МК Комнатные балетки крючком |
|
Шапочка-шлемик |
|
Красный воротничок крючком |
|
Два узора спицами для пряжи с короткими секциями |
|
Шаль с каймой - крючком |
|
Уроки вязания... обработка края... мастер-класс... |
ОТ АВТОРА: "Обработка края кеттлевки. Очень удобно, если горловина или пройма вытянулись при стирке , если изделие тяжеловато...или просто захотите чего-то новенького. Можно оставить ряд столбиков без накида или добавить ряд "рачьего шага".
|
УРОКИ ВЯЗАНИЯ... обтягиваем пуговицу... |
|
