8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота.
Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений.
Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей.
Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы.
Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений.
Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений.
Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы.
Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов.
Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

Интересные идеи для огорода, что можно сделать своими руками.

Присмотритесь, может вам понравится, заинтересует вас и вы решите так сделать у себя.

Вертикальная грядка своими руками

Самая большая проблема для овощеводов – это рассада. Те же помидоры сеют на рассаду в конце марта. День в первом месяце весны еще короткий, поэтому рассаде нужна подсветка. Проблема. К тому же под рассаду надо много места – бывает, у дачников заняты все подоконники. Но куда в это время девать комнатные растения? Опять проблема. Потом ее надо доставить на дачу. Хорошо, если есть машина. А если нет? В общем, сплошные хлопоты. А между тем существует уникальный способ посева томатов, который позволит избавиться от хлопот с рассадой.

Способ, к слову, – проще некуда. В октябре, когда ударят первые морозцы, в огороде копают лунки глубиной около 15–20 см. После чего в каждую закладывают по одной помидоре. Да-да, прямо по целой помидоре! Сверху плоды засыпают землей, слегка ее утрамбовывают (в итоге от верхушки томата до поверхности зимы должно получиться 10 см).

Поверх посадок насыпают сухие листья слоем 10–15 см (можно и больше). А поверх ставят сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его накидывают поверх посадок.
Весной, когда почва прогреется, листья надо убрать. И вскоре в каждой лунке взойдет по целому пучку помидорных ростков! Их, как и высаженную рассаду надо будет укрывать нетканкой от заморозков. А когда они подрастут – выкопать и рассадить по грядкам. И никаких заморочек с рассадой!
Кстати, томаты, выращенные таким способом, оказываются более устойчивыми к похолоданиям, поскольку естественным образом проходят закалку. Они более устойчивы к болезням и урожай дают обычно больше.

источник

1. Деготь.

Если муравьи обосновались рядом с плодоносящими деревьями, они могут остановить рост и даже оставить вас без плодов, ведь это будет означать, что дерево также облюбовала тля. Обмажьте ствол дерева над землей дегтем. Муравьи будут избегать пахучего и липкого дегтя и вскоре совсем уйдут с насиженного места. В это же время избавьтесь от тли.

2. Горячая зола.

Оставшуюся после сожжения листвы, травы, ветвей золу еще горячей засыпьте в норы муравьев, предварительно разворошив муравейник. Горячая зола, попав в ходы, доставит немало хлопот муравьям, перекроет дороги и может погубить яйца, оставив их без кислорода.

3. Кипяток.

Им заливают муравьиные пристанища многие садоводы. Правда, это не всегда помогает, как и предыдущий совет, если муравьи живут на одном месте уже довольно давно и прорыли ходы глубоко в землю. Но сейчас муравьиные королевы лишь недавно отпраздновали свои свадьбы и еще пока не успели создать свою империю. Поэтому все средства могут быть весьма эффективны.

Для пущего эффекта можно в кипяток добавить корочек апельсина или грейпфрута, настоять 10 минут и вылить на муравьев.

4. Чеснок.

Когда озимый чеснок пустит стрелки, можно ими натирать стволы деревьев, где ползают муравьи, а также засыпать дорожки, по которым они передвигаются. Также подойдет кашица обычного чеснока, которую также можно разложить в местах дислокации насекомых.

Также могут помочь другие пахучие травы - дикая мята, полынь, листья бузины.

5. Подсолнечное масло.

Муравьи его не любят, особенно самое-самое душистое (оно же самое недорогое). Масло можно залить как в норки, так и полить им дорожки.

Весенняя обрезка верхушек малины на 10 - 15 см преследует две важные цели.

Первая: удаляются плохо вызревшие верхушки стеблей - зимой они часто подмерзают, а это возможный источник грибковой или бактериальной инфекции, да и вредители предпочитают селиться именно на таких ослабленных частях растения.

Другая цель: обрезание стебля стимулирует образование плодовых почек, на которых и формируется основной урожай. Наиболее продуктивными бывают бывают плодовые веточки, расположенные в средней части стебля, на них формируется до 20 новых плодов.

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

1. «Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.

2. Огурцы с молоком и медом
Если семена огурца предварительно (до высаживания в грунт) замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и нежнее, а если в медовой воде – слаще.

3. Срезаем листья
За 2-3 дня до высадки в грунт томатов у рассады срезают 2-3 нижних листочка.

4. Не поливаем
Первые 12-14 дней после высадки растения желательно не поливать: корневая система будет развиваться в грунт и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

5. Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть раствором эпина (биостимулятора роста), через неделю опрыскивание повторить.

1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. Секрет их совместного выращивания знали ещё американские индейцы. Кукуруза даст опору гороху, который насыщает почву азотом. А тыква в свою очередь не даёт расти сорнякам.

2. Ещё одно удачное сочетание: лук и морковь. Лук спасает морковь от вредителей, так как выделяет вещество (аллицин), обладающее инсектицидным и фунгицидным действием.

3. Помидоры и базилик - не только удачное сочетание для салата. Этим растениям нужна одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме того, запах базилика невыносим для гусениц, часто поражающих томаты. А урожай помидоров будет значительно вкуснее, если он созревал рядом с кустиками базилика.

4. Стручковая фасоль, болгарский перец и баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, относятся к одному семейству (паслёновые), и им требуются одинаковые условия выращивания. А растущая рядом стручковая фасоль защитит баклажаны от колорадского жука.

6 секретов опытных садоводов

1. Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, урожайность огурцов возрастет и плодоносить они будут дольше. 
2. Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их корни действуют друг на друга угнетающе. 
3. Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Защищает сад от вредителей и бузина. 
4. Если на огурцы напала тля, заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрысните растения. 
5. Больше всего требуют воды те растения, у которых корешки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, капуста, кабачки. 
6. Настой бархатцев - прекрасное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.

Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета.

Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года.

Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения.

Корнеплоды остро реагируют на реакцию почвы. Им подходит только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок нужно произвестковать из расчета 0,3-0,5 кг/кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы.

Очень важны подкормки.

В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г/10 л воды), пролейте между рядками растений (2-3 л/пог. метр) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносят микроудобрения в виде подкормок в междурядья. В 10 л воды разводят по 1 чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. метр. После подкормки участок поливают чистой водой.

В конце июля повышается вероятность ночных похолоданий. Перец отвечает на это сбрасыванием завязей и незрелых плодов. Во влажную погоду его может поразить гниль в месте прикрепления плодоножки, которая отваливается. Белый налет на стебле – еще одна разновидность гнили, которая может привести к увяданию стебля. Нужно обтереть пораженное место сухой тканью и обработать увлажненной смесью мела и марганцовки, а затем припудрить золой.
Плодовую гниль на пасленовых (перце, томатах, баклажане) устраняют поливом раствором кальциевой селитры (2 ст. ложки на 10 л) с добавлением соли калия без хлора.

На что обратить внимание при уходе за малиной в июле
Кроты – милые слепые зверьки, знакомые нам с детства по гениальным чехословацким мультфильмам. Умиляться внешним видом маленького грызуна можно сколько угодно, пока вы встречаете его только в лесу или на поле. Когда же милое животное появляется со своей семьей на вашем участке, хорошему отношению приходит конец. Чего только стоит партерный газон, на котором за ночь образовалось десяток земляных куч, или провалившаяся альпийская горка! Кроты питаются земляными червями и личинками насекомых, в поиске которых им приходится прокладывать длинные подземные ходы. Именно эта кротовья деятельность может вас сильно огорчить: перерытый огород или испорченные клумбы с перевернутыми комками земли вряд ли кому-то понравятся. И тогда вы задумываетесь о том, каким образом можно избавиться от незваных гостей.

Способ 1. Обычные ловушки – кротоловки

Самое простое – поймать крота и вынести его в лес. Унести зверька, конечно, не сложно, а вот для того, чтобы его поймать, нужна ловушка. В магазине вы можете купить готовую кротоловку, например, в виде пластмассовой полой трубки, на концах которой крепятся оцинкованные заслонки. Они легко пропускают бегущего по земляному ходу крота внутрь ловушки, а вот выбраться назад он уже не сможет.

Если поставить на участке несколько таких устройств, то вскоре получиться изловить всех вторгшихся на вашу территорию особей. Главное при этом правильно выбрать места для установки ловушек, которые должны располагаться в используемых земляных ходах, на пути движущегося зверя. Для этого нужно осторожно вскрыть подземный ход, установить там кротоловку и прикрыть ее сверху доской, чтобы солнечный свет не попадал внутрь и зверек не почуял подвоха.

Можно сделать ловушку и самостоятельно, приспособив для этих целей небольшую кастрюлю или банку. Ее нужно прикопать в землю ниже уровня подземного хода, чтобы зверек, бегущий по своему привычному пути, просто упал в приготовленную для него ловушку.

Способ 2. Механические самодельные отпугиватели

Кроты от природы слепы и эта особенность компенсируется чувствительным слухом, способным улавливать малейшие вибрации. Поэтому борьба с кротами на даче может заключаться в закреплении возле их ходов специальных шумовых установок, которые передают вибрацию на землю. В этом случае зверьки скоро покинут ваш участок, так как проживание там станет для них некомфортным.

Простейшее шумовое устройство можно сделать из обычной пластиковой бутылки и водопроводной трубки. Трубу необходимо зарыть в землю ниже «пола» подземного хода и в ее верхнюю часть вставить любой штырь (деревянный или металлический). В бутылке снизу делают отверстие, большее по диаметру, чем штырь. По ее бокам вырезают окошки, которые загибаются таким образом, чтобы при дуновении ветра самодельная вертушка крутилась, как флюгер. При этом бутылка будет биться о штырь и производить звук, отпугивающий кротов.

Эффективные звуковые волны сможет производить и самодельная вертушка из крышки консервной банки. Эту круглую жестянку разрезают на 4-6 лопастей, чуть развертывая их в одну сторону, и надевают на ось – обычный гвоздь. Ось должна быть закреплена так, чтобы жестяная вертушка могла свободно крутиться при малейшем дуновении ветра. В качестве опоры для самодельного вентилятора служит деревянный шест, вбитый в землю.

Еще одну шумовую установку можно сделать из стеблей камыша длиной 1.5-2 м. Каждую ветку вставляют в разрытую кучку земли таким образом, чтобы на поверхности возвышалась часть длиной 60-80 см. При дуновении ветра в полом стебле камыша начинается завывание, как в печной трубе, которое очень не нравится кротам. Подобные способы борьбы с кротами хороши тогда, когда численность звериной популяции на участке невелика. В противном случае лучше применить современные электрические отпугиватели заводского производства.

Способ 3. Электронные отпугиватели

Борьба с кротами закончится вашей победой через 3-4 недели, если вы примените специальные электронные отпугиватели, создающие звуковые вибрации с переменной частотой в пределах 300-1000 Гц. За это время не только кроты, но и другие мелкие грызуны (полевые мыши, землеройки) покинут ваш участок. Дело в том, что издаваемый отпугивателями звук вгоняет кротов в панику, поэтому они начинают беспокоиться и убегают на расстояние не менее 10-20 м от источника неприятного шума. Если вы хотите полностью обезопасить участок, следует обзавестись несколькими такими устройствами. Желательно, чтобы отпугиватели работали непрерывно. Только на зиму или при угрозе затопления, их можно вытаскивать из земли.

Способ 4. Затопление нор

Можно попробовать выгнать грызунов, затопив их «квартиры» водой при помощи шланга. Кроты, почуяв опасность от пребывающей воды, убегут за пределы участка или же вылезут на поверхность. Если не зевать при этом, то можно легко отловить всех зверьков, посадить их в банку, а после выпустить в лес.

Способ 5. Ограждение участка по периметру

Этот способ больше подходит в качестве профилактической меры. Например, когда у соседей завелись кроты и вы не хотите, чтобы они перебежали и к вам. Или же, если вы уже избавились от их нашествия и не хотите, чтобы они вновь к вам пожаловали. В общем, суть метода заключается в ограждении территории участка, которое не позволит кротам проложить в этом направлении подземные ходы. В качестве «забора» можно использовать листы шифера или жести, металлическую сетку, линолеум. Выбранный материал зарывают вертикально в землю на глубину не менее 0,7-1 м, причем на поверхности также должен получиться небольшой бордюрчик высотой 10-15 см. Кстати, этот метод можно применить и тогда, когда борьба с кротами своими руками при помощи ловушек еще не закончена. Сделайте ограждение и спокойно ловите оставшихся особей, чтобы потом выдворить их за пределы участка.

Используя эти способы, вы не причините вреда животному миру и борьба с кротом на огороде закончится без кровопролития. Помните, что крот – это не вредитель, а полезное животное, улучшающее структуру и плодородие почвы, а также уничтожающее таких неприятных насекомых, как медведок, проволочников, личинок майских жуков.

Молодые побеги малины росли с начала сезона, нужно оценить их высоту. Если они достигли в длину 1 м, то оборвите верхушки. Они дадут два побега, и на следующий год будет больше урожая.
При сборе ягод не кидайте червивые на землю. Они разовьются во взрослые насекомые малинного жука, которые на будущий сезон даст личинок. При сборе ягод червивые складывайте в отдельную посуду, а потом убивайте личинки разными способами, например, водой.
В июле вырезают мелкую и слабую поросль малины. При засухе обязательно поливают.

3 полезных совета

1. Если перо лука желтеет, или приобретает сероватый оттенок, то, скорее всего, мы имеем дело с луковым скрытнохоботником. В таком случае лечат лук так: делают концентрат из одного процента медного купороса, одного процента извести, и 98 процентов воды. Этой смесью поливают лук. Еще можно применять обычную поваренную соль, растворяя ее в воде с расчетом 1часть соли к 10 частям воды. Туда же можно добавить марганец до получения не яркого розового цвета.

2. Но нужно быть внимательным, дабы не перепутать недостаточный полив и влияние жаркой погоды с разновидностью болезни репчатого лука. Потому что в обоих случаях перо растения начинает сохнуть с концов.

3. Еще одной распространенной болезнью репчатого лука является пероноспороз. Это заболевание, в основном, активно весной. Грибок, вызывающий болезнь, хранится в луковицах, и не только вызывает их гниль, но и передается при посеве, если болезнь коснулась лука-посевки. Во избежание данной болезни нужно соблюдать правильную влажность и температуру хранения посадочного материала, а так же изолированную высадку лука от старых луковых грядок

Дачники как известно народ на выдумки богатый, а если с помощью какого-нибудь дачного ноу-хау получится неплохой урожай получить, да еще и кусочек земли при этом сэкономить - такие изобретения вдвойне ценятся. Так к примеру произошло с интересным предложением выращивать клубнику в бочке. Старую бочку, можно дырявую или даже совсем без дна, найти совсем не сложно, а именно такая и понадобится. Немного усилий, сноровки и конечно-же фантазия - и результат не заставит долго ждать. На вашем участке появится интересное приспособление для выращивания клубники или земляники. 

Но в такой бочке можно выращивать и другие растения, к примеру огурцы, салатный перец или зелень.

Старая ненужная бочка станет очень полезной вещью, приносящей пользу и радующей глаз.
Выращивается клубника в бочке по методу так называемых вертикальных грядок.

Сначала на стенках бочки отметим места, где будут располагаться будущие кустики. 
Разметку лучше выполнить в шахматном порядке, чтобы растения получали максимум солнечного света, это положительно скажется на будущем урожае. 
Оптимальные размеры ячеек для посадки рассады клубники - 5х5 см, так и земля не будет высыпаться и растение не будет чувствовать себя стесненно. 
На поверхности 200-литровой бочки можно расположить приблизительно 30 кустиков рассады.
В отмеченных местах нужно вырезать отверстия, края металла аккуратно загнуть внутрь, чтобы растения могли спокойно направляться вверх.

Для обеспечения каждого из расположенных растений водой в достаточном количестве необходимо выполнить вертикальный дренаж при помощи просверленной канализационной трубы или с использованием более сложного метода - заполнения центральной части бочки гравием. Это позволит производить равномерное поступление воды к растениям по всей высоте бочки. Пространство между стенками бочки и дренажной трубой следует хорошенько затоптать грунтом.

Для его приготовления нужно смешать:
- две трети дерновой земли 
- одну треть песка
- можно также добавить древесный пепел
- органические и минеральные удобрения по рекомендованным для клубники нормативам. 

Теперь собственно можно заняться высаживанием рассады. Клубника в бочке чувствует себя комфортно, но нужно помнить, что земля в бочке будет высыхать несколько быстрее, чем на грядках, что требует более частых поливов.

К августу у многих огородников на глаза наворачиваются слезы при виде увядающих плетей огурцов. А ведь положение можно спасти и вернуть огурцам былую молодость и плодовитость.

Для начала заполняем четверть 10-литрового ведра луковой и чесночной шелухой.Затем нагреваем воду до 90 С (ни в коем случае не кипятить!). Заливаем шелуху горячей водой до краев и ставим настаиваться на сутки в темное место. Ведро сверху ничем не накрываем. 

За это время нужно пару-тройку раз все хорошо перемешать. Через сутки достаем шелуху, хорошо руками отжимаем и равномерным слоем раскладываем на грядке с огурцами. 


С настоем поступаем так: 1 л получившегося настоя выливаем в 10-литровое ведро с теплой водой. «Шелуховой» водой поливаем почву вокруг огурцов, до этого предварительно хорошо политых простой водой. 

Такую оздоровительную процедуру желательно проводить раз в неделю.. 

Если вы заметили на листьях огурцов признаки болезни, опрыскайте этим раствором по листве. 

Выращивайте растения огурцов подальше друг от друга: 3-4 куста на 1 м2 . Почву под ними рыхлить не надо. Если оголились корешки, то их можно просто присыпать питательной огородной смесью после помидоров или картофеля.

Для пересадки клубники необходимо брать молодые растения, так как старые не будут плодоносить. Оптимальный вариант – молодые кустики-двухлетки. Также можно пересадить однолетки, выросшие из усов. Но тогда нужно взять только тот куст, который растет от самого первого уса. Его корневая система развита лучше, а, значит, он имеет больше шансов прижиться. С последующих усов также можно взять кусты для пересадки, но многие из них не приживутся. 
Пересаживаем клубнику правильно 
Рассада высаживается на ровную поверхность. 

Перед тем как сажать клубнику, почву культивируют или перекапывают, выравнивая поверхность. Удобрять землю нужно заблаговременно, за месяц или два, но не позже десяти дней до посадки. На квадратный метр вносится около 10 килограмм органического удобрения, 50 гр. суперфосфата и 40 гр. сульфата калия. Если такая подготовка не была проведена вовремя, можно воспользоваться удобрением «Исполин». Перед применением прочитайте инструкцию. 



Подготовка почвы 
Еще можно провести профилактику земли от вредителей. Выбирая место для рассаживания клубники необходимо помнить о чередовании культур. Она будет хорошо расти на земле, в которой до нее рос чеснок, бобовые культуры или петрушка. А в том месте, где раньше росла картошка, помидоры, капуста или огурцы, клубнику лучше не высаживать, чтобы не заразить ее вертициллезным увяданием. Далее, натягивается шнур для ровности грядки, и по нему делаются лунки. Если корни у ягоды слишком длинные, можно их подрезать, чтобы в лунку они легли ровно и не загибались. 

Даже если вы не дачник-огородник, а простой любитель комнатных растений, то вам наверняка не откажетесь полакомиться клубничкой собственного домашнего выращивания? 

Что такое ремонтантная клубника? 

Чтобы вырастить клубнику в домашних условиях, нужны специальные сорта – ремонтантные. Ремонтантная клубника отличается от обычной тем, что плодоносит не 1 раз в год, а за сезон она может принести 2 и больше урожаев. Но и требования она предъявляет соответствующие – ей нужна качественная плодородная почва и частые поливы. 

Обращайте внимание на «развитость» рассады – кустики должны иметь 3-5 зелёных здоровых листиков и желательно крупную почку (сердечко). 
Посадка 
Сажая клубнику, имейте в виду, что ей придётся находиться в этом горшке или контейнере 1-3 года (в зависимости от сорта). Пересаживать её из горшка в горшок не рекомендуется, т.к. уже взрослые растения плохо переносят пересадку. 
Для посадки можно использовать любые ёмкости, учитывая, что для одного кустика необходим объём не меньше 3 л. Например, в длинные контейнеры, балконные ящики (объёмом 10-15 л) можно высадить не более 3-4 кустиков с расстоянием между ними 20-25 см. 
В горшках, контейнерах обязательно должны быть отверстия для стока воды, а на дне – хороший слой дренажа (керамзит, галька, битый кирпич). 
В качестве субстрата подойдёт магазинная универсальная почвосмесь для цветов. Либо приготовьте его самостоятельно, смешав лесную землю, перегной или биогумус, торф, песок в пропорциях 2:2:1:1 соответственно. 
По срокам посадки – ориентируйтесь на март-апрель. 
Подкормка 
Подкармливать нужно обязательно, особенно во время цветения и плодоношения. Частота подкормки – приблизительно 1 раз в 2 недели. Это зависит от состояния и стадии развития растения, а также времени года. Например, зимой подкармливать не нужно, можно дать клубнике отдохнуть, если только она не цветёт. 
Удобрения можно использовать минеральные комплексные или органические. 
Личный опыт 
Мне в начале июня подарили кустик клубники прямо с огорода. Название сорта хозяин, к сожалению, не знал. Но сказал, что за лето эта клубничка приносит ему 3 урожая, а дома – так вообще круглый год плодоносит. 
Я очень сомневалась, что смогу вырастить у себя клубнику на подоконнике. Но всё равно решила попробовать. И вот, что из этого вышло. 
День 1 
Купила в магазине универсальную почвосмесь и посадила кустик в достаточно большой горшок. Так как на дворе было лето, то горшок отправила на балкон. Благо он у нас не застеклённый, поэтому клубничке на свежем воздухе было просто замечательно. Да ещё сторона солнечная – солнце практически весь день светит в окна. Размещать горшки с клубникой лучше на южных и юго-восточных окнах. 

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. 
Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. 
В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех. 
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной. 
2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать. 
3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить. 
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек. 
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам. 
6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих. 
7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются. 
8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет. Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить. Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.