Вы увидели черные пятна в своей ванной и почуяли неприятный запах? Причина этого – появившаяся плесень. От черной плесени необходимо срочно избавиться, поскольку она может негативно повлиять на ваше самочувствие, а именно вызвать аллергию и астму. Особенно важно как можно скорее избавиться от плесени, если в вашем доме проживают пожилые люди или дети, поскольку это может серьезно ослабить их иммунитет.

Среди огромного количества химических веществ вы можете найти то, что может уничтожить плесень, однако загрязнение вашего дома с помощью токсичных паров не слишком-то вдохновляет, не правда ли? Поэтому лучше всего воспользоваться наиболее естественными средствами для выведения черной плесени в вашей ванной.

источник

Cундучок для рукоделия своими руками

"Сафари"

 

 Размер сундучка 45 х 30 см;  высота 38 см.
Сундучок получился достаточно большой. Хотелось оформить его, так сказать, "интерьерно", не для хранения в шкафу, поэтому колорит подбирался специально в сочетании с интерьером комнаты.
Далее мастер-класс по изготовлению

 

Мастер-класс 

по изготовлению сундучка для рукоделия из коробки.

1. Основа.
Для изготовления такого сундучка потребуется 1 коробка в качестве основы и еще 1-2 коробки для картона. В моем случае коробки из гофрокартона из-под бытовой техники.

рис.1

Сначала необходимо полностью закрыть коробку, заклеив скотчем. Разметить крышку будущего сундучка, отступив от верхнего ребра несколько сантиметров вниз (у меня при общей высоте сундучка 38 см. на крышку пришлось 8см.) Затем, при помощи ножа для картона, отрезать верхнюю часть (рис. 1).

Для прочности конструкции необходимо продублировать стенки, дно и крышку картоном (кроме бортиков крышки). Для этого нам понадобятся лишние пара коробок, о которых я упоминала выше. Причем картонки для задней и боковых стенок сундучка должны быть на несколько сантиметров выше бортика, а для передней стенки можно оставить размер в размер (рис.2).

Таким образом, на предварительном этапе у нас имеются: основа в виде коробки с крышкой и 6 картонок, дублирующих стенки, дно и "потолок".

2. Внешняя обивка.

Для внешней обивки нам понадобится: ткань, синтепон и горячий пистолет.

рис.2 

 

На горячий пистолет, широкими штрихами, приклеиваем синтепон к внешней стороне коробки. Ткань для обивки отмеряем с хорошим припуском сверху и снизу, чтобы можно было  прочно приклеить ее на горячий пистолет снизу на дне и сверху, загнув внутрь. Начать удобнее с верхней кромки, закрепив ткань зажимами. Затем, немного натягивая, приклеить ко дну

(рис. 3)

рис.3

Поскольку я использовала ткань с достаточно крупным рисунком на стыке у меня получилось забавное сочетание :), зеброслон какой-то :),  но тут уж не угадать.  Аккуратно сколов булавками, сшить потайным стежком. (рис. 4)

рис 4. 

Маленькая хитрость:

Стык лучше всего разместить как можно ближе к угловому ребру на задней стороне сундучка. Так будет выглядеть эстетичнее.

 

Для крышки шьем чехол, самым примитивным способом. По размеру верхней части крышки вырезаем прямоугольник из ткани. К нему пришиваем широкую полосу по периметру.  Ширина полосы должна быть в два раза больше высоты кромки крышки. В моем случае при высоте крышки 8 см. - ширина полосы равна 16 см. Для того чтобы подогнув ткань внутрь, оказалась обита и внутренняя сторона кромки крышки. (рис. 5)

Сначала оклеиваем синтепоном верх и кромки крышки, затем надеваем чехол-обивку и приклеиваем с внутренней стороны на горячий пистолет.

рис. 5 

 

 3. Внутренняя обивка.

Для внутренней обивки можно использовать как ткань, так и бумагу. С бумагой конечно все гораздо проще, но я использовала ткань, поэтому остановлюсь на этом этапе подробнее.

У нас уже были заготовлены картонки для дублирования стенок сундучка. Сейчас нам необходимо будет обтянуть их тканью.  По размеру каждой из картонок, выкраиваем ткань с солидным припуском, не менее чем 4 см. с каждой стороны. С тыльной стороны стягиваем ткань нитками, сначала с боков, потом сверху и снизу. Стежки можно делать большим шагом, но достаточным для ровного натяжения ткани. (рис. 6, рис. 7)

рис. 6

Маленькая хитрость:

Для предварительного закрепления ткани на картоне, очень удобно использовать малярный скотч. Он достаточно прочно удерживает ткань (особенно скользкую, как в моем случае) и не оставляет следов после удаления. Кроме того, его можно использовать неоднократно.

рис. 7

Вот так это выглядит с тыльной стороны. Особой аккуратности тут не требуется, так как окажется вне зоны видимости. Важно захватывать ткань подальше от края, чтобы нить прочно держалась и край не крошился  (1 - 1.5 см. от края).

 

4. Соединяем коробку с крышкой.

 Я соединила крышку с коробкой при помощи обычных мебельных петель. Это пожалуй самый особенный этап. Я впервые использовала этот способ, и потому немного просчиталась. Вернее, сделала все именно так, как и задумывала, но сейчас, думаю, что в следующий раз петли постараюсь разместить внутри, а не снаружи. Буду пробовать экспериментировать с этим вопросом в дальнейшем, а сейчас вернемся к нашей крышке.  

Крышку соединила с коробкой при помощи двух петель. Поскольку коробка в основе своей картонная, эти петли я попросту пришила. сначала к крышке, а затем к коробке. (рис 8, рис. 9)

рис. 8 

рис. 9

 

5. Декорируем сундучок.

Для украшения сундучка понадобились материалы: шпагат джутовый, деревянные бусины, бамбуковые палочки (шампуры), горячий пистолет.

 

В несколько рядов, достаточно плотно, обмотала шпагатом коробку сверху и снизу, отступив 2-3 см от края. (рис. 10)

рис. 10 

Затем вставила бамбуковые палочки, имитируя плетение (рис. 11). В последствии, лишнюю часть палочки (острый край) удалила, подровняв по размеру.

рис. 11

По 4 палочки слева и справа на длинной стороне, и по 3 палочки на короткой. Можно было, конечно, и по всему периметру продеть равномерно палочки, но как-то не захотелось загонять зверей в клетку :). 

Сверху и снизу на горячий пистолет приклеила тесьму.

По периметру крышки, так же на горячий пистолет приклеила широкую декоративную тесьму с деревянными бусинами.

На тесьме остановлюсь подробнее.

 

6. Тесьма.

Чтобы выдержать декор в одном стиле, всю тесьму сделала самостоятельно, из того же джутового шпагата.

Для отделки нижней части сундучка тесьму связала крючком. Достаточно примитивно - на цепочку воздушных петель один ряд столбиков без накида (рис. 12) 

рис. 12

Широкую тесьму для крышки сплела в технике макраме.  В основе схема (рис. 13)

 

рис. 13

Вот что получилось (рис. 14)

рис. 14

 

7. Ручки.

Ручки для сундучка тоже сплела в технике макраме с использованием деревянных бусин. (рис.15,  рис.16) Протыкаем сквозные отверстия в боковых стенках сундучка,  продеваем концы ручки сквозь отверстия и плотно завязываем изнутри. Если стенки коробки недостаточно крепкие, можно укрепить изнутри небольшим кусочком плотного картона места проколов.

рис. 15.

по схеме

рис. 16

8. Сборка.

На последнем этапе оформляем внутреннюю часть сундучка, прикрывая тем самым все швы, все подгибы ткани, все узлы. На горячий пистолет приклеиваем обтянутые тканью картонки, сначала на дно, потом стенки и крышку.  Внутри крышки, по периметру приклеить узкую тесьму, чтобы места стыков выглядели аккуратно и эстетично, и опять-таки чтобы выдержать стиль оформления (рис. 17)

рис. 17

И в заключении, чтобы крышка коробки не откидывалась полностью, я закрепила ее ограничителями (рис. 18)

рис.18

В качестве ограничителя плетеная тесьма, закрепленная петлями с двух сторон на пуговицы.

 

Я не стала делать функциональных карманов на крышке сундучка, хотя они так и просились туда. Но чтобы не отягощать конструкцию (картон все-таки :) ), решила оставить как есть. Внутри коробки можно сделать несколько отделений, разделив перегородками или установив отдельные коробки-контейнеры.

На дно коробки снизу приклеила плотную ткань.

 

Хотите, чтобы на кухне и в ванной кафельная плитка сверкала от чистоты? Приготовить в домашних условиях чистящее средство легко! Состав: мыльный порошок - 0,5 стакана мел - 1 стакан сода питьевая - 1 стакан эфирное эвкалиптовое масло - 1 чайная ложка. Натрите на мелкой терке обмылки или хозяйственное мыло, чтобы получилось 0,5 стакана мыльного порошка. Смешайте мыльный порошок со стаканом мела и стаканом питьевой соды. Сбрызните эвкалиптовым эфирным маслом. Готовую массу переложите в банку с хорошо притертой или завинчивающейся крышкой. И помните, средство получится более качественным, если перед использованием его выдержать в течение недели: за это время эфирное масло равномерно разойдется в порошке. Получившаяся паста не содержит грубых абразивов, портящих поверхность, поэтому универсальна и подходит для стеклокерамических панелей, посуды из нержавеющей стали и пр. Внешне паста похожа на серо-белую замазку, но по консистенции гораздо мягче. Используйте порошок как обычное чистящее средство и пусть ваш дом сияет чистотой! Для сообщества Лучшее Для Цитатника

Серия сообщений "Для дома":

Серия сообщений "Полезные советы":

http://www.myjulia.ru/article/12809/

Раствор для шляпок и плиссе

Обещала поместить раствор. Я его использовала для своих конкурсных моделей  – для полей белой шляпки и плиссирования белой юбки с вышивкой (см. в моем фотоальбоме)
 
0,5 л воды
1,5 ст/л. мелкого желатина
2 часа, помешивая, настаивать
Затем подогреть, но не до кипения, потом добавить
0,5 ст/л. Соли «Экстра» +
0,5 ст/л 70% уксуса
Все как следует размешать.
 
Этот раствор можно использовать для полей шляпок, для закладывания как отдельных складок, так и плиссирования юбок.
Обязательно необходимо проверить совместимость раствора и ткани на небольшом кусочке (для чего лучше сделать небольшое количество раствора для пробы, обязательно соблюдая пропорции состава), потому что:
 
во-1х, не каждая ткань поддается;
во-2х, на некоторых тканях могут оставаться следы от раствора.
 
Для трикотажа – полностью мочить
Шерсть или шелк – лучше распылять
 
Наложить смоченную раствором марлю, сверху – ватман или любой лист, проутюжить, чтобы раствор равномерно впитался в ткань. Дать высохнуть.
При необходимости повторить.

Новые модельки, новые расцветки.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.

1.


2.


3.


4.

Работа Анны - http://kru4ok.ru/vyazanaya-kryuchkom-shlyapa/

Шляпка, связана крючком №2, нитки акрил 230м -100гр. Вяжется на одном дыхании. Вяжите с удовольствием!

Схема вязания шляпы:

http://tamica.ru/page/petli-podjoma-pri-krugovom-vjazanii-krjuchkom

Обычно петли подъёма на следующий ряд представляют собой цепочку из нескольких воздушных петель. Например, если полотно вяжется столбиками с одним накидом, для подъёма набирают 3 воздушных петли. Или, если полотно вяжется столбиками с 2-мя накидами, для подъёма набирают 4 воздушных петли. Когда полотно вяжется по кругу и состоит только из столбиков, такие подъёмы достаточно заметны, потому что цепочка из воздушных петель тоньше столбика. Как говорится, ложка дёгтя в бочке мёда. А ведь ох как хочется приблизиться к блестящему результату! Ниже я расскажу про ещё один способ подъёма на новый ряд, фактически, это подъём с помощью такого же столбика, которым вяжется полотно. И неискушённому в вязании человеку придётся долго разглядывать вещь, чтобы найти то, что мы стараемся замаскировать .

• Закончили вязать ряд и переходим к соединению его начала и конца обычным способом,...
• ... только рабочую петлю вытягиваем длиной, равной высоте столбика с одним накидом (полотно вяжется столбиками с 1 накидом).
• Прижимаем рабочую петлю пальцем и делаем из неё же накид, т.е. подводим крючок под петлю против часовой стрелки.
• Петлю продолжаем держать пальцем. Дальше действия аналогичны вязанию столбика с накидом: вводим крючок ещё раз в место соединения начала и конца ряда, ...
• ... вытягиваем петлю,...
• ... захватываем нить и провязываем две петли вместе,...
• ... ещё раз захватываем нить и провязываем две петли вместе. Получился столбик подъёма.
• Сравните два способа подъёма на следующий ряд. Разница очевидна.

Аналогично поступаем, если вяжем столбиками с двумя накидами, с той лишь разницей, что рабочую петлю вытягиваем длиной, равной высоте столбика с двумя накидами и из этой петли делаем уже два накида, т.е дважды обвиваем крючок.

Допускается частичная перепечатка статьи (анонс) и только с указанием прямой ссылки на эту статью.

Аккуратный шов на шапочках. Секреты мастерства от legendasun

Шляпа, прошедшая солнце, воду и песок...
Активно носилась все прошлое лето,
на фото еще не дряхлая старушка,но уже дама, потрепанная жизнью...

Шляпы и панамки крючком вязались не раз, хороши в задумке, не плохи в исполнении, но любовь к ним разбивалась о крахмал.  

Серия сообщений "Шапочки/шарфики":

Часть 1 - МК детские шапочки
Часть 2 - Формы шапочек и правила круга (советы Марины Архангельской)
Часть 3 - Панама "Пчелкино счастье" и ее производные
Часть 4 - Шарф-платочек
Часть 5 - Шапка -ушанка МК
...
Часть 11 - КотоШапочка, МК
Часть 12 - МК Как вязать шапку от макушки
Часть 13 - Ажурный берет крючком, с подробностями.

Немного полезностей о шапке, в частности о круге.

как получить идеально ровный круг при вязании столбиками с накидом

Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.

1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.

2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.

Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.

В общих чертах...

расположение ушек/завязок на шапочке

Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.

Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.

Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.

Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.

Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).

Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.

Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).

Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.

как убрать дырочки при обвязке деталей столбиками без накида

Как убрать дырочки при обвязке деталей.

При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.

Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.

Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.

В результате обвязка ложится красиво.

как правильно вшить в шапку вязаный подклад

Вшиваем в шапку вязанный подклад!

В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!

Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).

Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).

По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.

Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.

Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.

На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.

После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).

Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.

и и и и и и

Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.

Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.

Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.

Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.

Вот так! Вяжите в удовольствие! )