Без заголовка |
Сейчас появилось много сортов гибридных огурцов, а выращивая их по ЭМ-технологиям, можно собрать до 30 кг огурцов с куста за сезон.
Как вырастить такой урожай:
1. Приобретайте семена огурцов с пучковым расположением завязей: F1 Гейзер, F1 Теща, F1 Зятек, F1 Пикколо, F1 Семь гномов, F1 Лавина и др.
2. За месяц до посадки подготовьте теплую грядку с использованием ЭМ-препаратов :"Сияние", "Байкал ЭМ1".
3. Формируйте растение своевременно и правильно.
4. Держите грядку под слоем мульчи, добавляя ее каждую неделю. Причем непосредственно возле растения 1 раз в семь дней укладывайте мульчу из измельченной крапивы.
5. Поливайте теплую грядку настоем или экстрактом из трав, приготовленных по ЭМ технологиям.
6. Опрыскивайте растения ЭМ 1 раз в неделю.
7. 1 раз в 3-4 недели для повышения иммунитета опрыскивайте растения коктейлем (20 гранул «Здоровый сад», 20 гранул «Экоберин» 1 столовая ложка «Сияние» или «Байкал ЭМ-1» на 10л воды)
Во время выращивания таких огурцов обращайте внимание на внешний вид растений:
1. Если нижние листья начинают желтеть, плети медленно расти, а огурчики имеют клиновидную форму, то растению не хватает азота.
2. Если листья мелкие темно зеленого цвета засыхают и опадают, а плети плохо растут, то ощущается недостаток фосфора.
3. Листья, имеющие светлую кайму по краю и увядающие в жару, говорят о недостатке калия.
4. Куполообразная форма листьев среднего яруса говорит о недостатке кальция.
5. Если на листьях среднего и верхнего яруса появляются белые пятна(хлороз) , то не хватает микроэлементов и железа. Это может быть результатом кислой или наоборот слишком щелочной реакции почвы.
Для сохранения сил растения необходимо проводить формировку так же как и для обычных самоопыляемых сортов огурцов. Кроме этого не менее важно вовремя собирать огурцы. Чем мельче и моложе собираемые огурчики, тем большее количество таких же плодов вы соберете с этого растения
Серия сообщений "огурчики♥":
Часть 1 - партенокарпические огурцы.что это?
Часть 2 - Формировка партенокарпических огурцов
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Как формировать ОГУРЦЫ правильно! Фото наших подписчиков #Огород@home_garden
Часть 5 - как собрать большой урожай огурцов
Часть 6 - Высокий урожай огурцов
Часть 7 - Огурцы на подоконнике/балконе.
|
Без заголовка |
Мастер-класс пасынкования томатов специально для «Комсомолки» провел Леонид Мишин, кандидат биологических наук РУП «Институт овощеводства»
Практически каждый дачник выращивает на своем огороде томаты. Только вот не всегда получается добиться хорошего урожая. Бывает так, что ботва на зависть всем, а урожай - кот наплакал. Один из способов получить завидный урожай томатов - пасынкование. Однако и тут надо знать меру и пару хитростей.
Высокорослые томаты формируем в один стебель
Для того чтобы правильно сформировать куст высокорослого томата, удаляем все пасынки до центральной точки роста и ведем растение в один стебель. Побеги отламываем руками. А вот оставлять пенек или нет - решать вам. Дело в том, что оставленный пенек дает риск сильного поражения растения серой гнилью, особенно во влажные годы (похоже, что сейчас именно такой). Если при пасынковании не оставлять пенька, то есть вероятность того, что при хорошей агротехнике на этом месте появится новый пасынок. Но его не составит труда снова отломать.
Кроме этого, верхушки растений следует обвивать вокруг шпалеры по часовой стрелке. Поскольку само растение поворачивается по часовой стрелке, вслед за солнцем, мы и закручиваем стебель по естественному движению.
Среднерослые томаты формируем в два стебля
У среднерослых сортов томатов удаляют все пасынки и оставляют один побег-продолжение. А дальше уже смотрим по растению: будет ли расти центральный стебель, и образовался ли на нем дополнительный побег. Если боковой побег образовался, то ранее оставленный удаляем - и так повторяем до конца . Если центральная точка роста не сформировала пасынка, то ранее оставленный пасынок подвязываем к шпалере и ведем как основной стебель.
Низкорослые томаты формирует в три стебля
У низкорослых томатов открытого грунта при пасынковании удаляют все пасынки, кроме трех верхних. Может так случиться, что при хороших подкормках пасынки станут расти дальше. Тогда придется периодически пасынковать кустики еще. Оставлять низкорослые томаты без пасынкования опасно: в августе слишком загущенные кустики станут легкой добычей фитофторы и других заболеваний.
Перец и баклажан тоже нуждаются в пасынковании
Если у перца боковых пасынков нет, то и пасынковать его не нужно. Если есть, то удаляются все боковые побеги до основного разветвления - и все дела.
А вот у баклажана, так же, как у томата, нужно удалять боковые побеги и оставляют три стебля (как у низкорослых томатов). Причем со временем у баклажана, особенно при хорошей агротехнике, могут появиться побеги второго порядка, и их нужно будет снова пасынковать.
КСТАТИ
Томаты пасынкуют не только для того, чтобы плоды росли крупнее, но и также чтобы не было застоя воздуха, особенно сырого, и куст весь продувался. Это препятствует накапливанию грибных болезней. В пасынковании не нуждаются те томаты, которые растут на бедных почвах. Из-за недостатка питания кустики просто не разрастутся.
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы в плодах перца накапливалось много йода, его нужно сначала накормить им!
Не стоит бояться минеральных удобрений. Растение возьмет только то, чего ему не хватает. Например, если наши почвы бедны йодом, то он и накапливаться в растениях не будет. Допустим, считается, что перец набирает много йода. Но если в почве его мало, то и в перце тоже его не сыщешь. Поэтому, когда вносите минеральные подкормки, добавьте в них пару капель йода и растение выхватит его из раствора, и встроит себе в белковую структуру. В итоге человек потребит йод в биологически активной форме.
Серия сообщений "Томаты♥":
Часть 1 - готовим рассаду томатов)
Часть 2 - Как выбрать подходящие сорта томатов
Часть 3 - полезная схемка)
Часть 4 - Пасынкование подарит хороший урожай томатов
Часть 5 - Высаживание рассады помидор и сроки высаживания в теплицу; подготовка рассады
Часть 6 - Статья для начинающих помидороводов, о типах томатов.
Часть 7 - Размножение томатов пасынками
Часть 8 - Помидоры крутятся в «лодочку» или «трубочку»
|
Без заголовка |
Как формировать огурцы,оказывается,больная тема для многих огородников. Сейчас столько разных сортов и гибридов! Столько советов по этому поводу, что можно запутаться.
Формирование кустов ещё зависит от того, где вы выращиваете огурчики - в теплице или в открытом грунте, на шпалере или просто на грядке.
На фото выделен красным отросток, который удаляется.
Как формировать огурцы в теплице
Для теплиц обычно используют высокорослые сорта, плети которых достигают 1,5 метров и выше.
Такие сорта нужно обязательно подвязывать, причём делать это как можно раньше, недели через две после посадки.
В 4-х нижних пазухах листьев убираем отростки и цветы, они будут мешать циркуляции воздуха и растение может легко заболеть прикорневой гнилью.
В следующих 4-х пазухах оставляем по одному листочку с огурчиком, выше отсчитываем ещё 4 и там оставляем по 2 листочка и 2 огурчика, и в следующих 4-х оставляем по 3 листочка и 3 огурчика, остальное удаляем.
Потом обязательно прищипываем точку роста, самую макушку.
Нельзя обрывать плеть с листьями, это травмирует растение. А прищипывание лучше делать острыми ножницами, не оставляя пенёчков. Красный кружочек - это та самая макушка, которая пришипывается.
Как формировать куст огурца
При выращивании огурцов без подвязки всё намного проще.
Удаляем точку роста после 4-го листа, а у боковых побегов после второго.
У гибридов удаляются только на боковых побегах после второго листа.
Вообще, чтобы было проще, у сортовых огурцов на основном стебле мужские расположены мужские цветки (мы их называем пустоцветы), а на боковых плетях женские.
Если мы прищипываем основной стебель, начинают расти боковые с женскими цветками, которые и составляют наш урожай.
У гибридов (F1) в основном женские цветки.
Некоторые вообще не требуют прищипывания.Вообще существует много всяких схем формирования куста и у каждого сорта свои особенности. Чтобы не запутаться во всём этом я сажу каждый год сорта, которые уже проверены и которые я хорошо знаю.
При помощи прищипывания можно не только увеличить урожай огурцов, но и продлить их "молодость".
Ближе к осени, когда ночи становятся холодными можно сделать омоложение, если хочется ещё свежих огурчиков. Аккуратно раскладываете плети, удаляете те, на которых нет завязи, пожелтевшие листья тоже обрезаете.
Потихоньку рыхлите лунки, присыпаете сверху торф и 1 ч.ложечку древесной золы.
На плетях прищипываете все пазушные побеги.
Поливаете тёплым настоем из травы и накрываете плёнкой или укрывным материалом.
Ночью, если температура опускается ниже +10, накрываете чем-нибудь ещё. Огурчики начинают цвести, конечно зеленцы получаются маленькие, но такие вкусные.
Серия сообщений "огурчики♥":
Часть 1 - партенокарпические огурцы.что это?
Часть 2 - Формировка партенокарпических огурцов
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Как формировать ОГУРЦЫ правильно! Фото наших подписчиков #Огород@home_garden
Часть 5 - как собрать большой урожай огурцов
Часть 6 - Высокий урожай огурцов
Часть 7 - Огурцы на подоконнике/балконе.
|
Без заголовка |
Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.
Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.
Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.
В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.
Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.
Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.
Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).
Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.
При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.
Серия сообщений "Морковь♥":
Часть 1 - Шпаргалка на лето - чем удобрять морковь! Фото Елена Лукашова.
|
Без заголовка |
Выбор здорового саженца
Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.
|
Без заголовка |
КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ В НАЧАЛЕ ОБОСОБЛЕНИЯ И ПОРОЗОВЕНИЯ БУТОНОВ
Если не проводилось “голубое” опрыскивание, деревья обрабатывают против болезней 1 %-ной бордоской смесью или ее заменителями — хло-рокисью меди (40 г на 10 л воды), поликарбоцином (40 г на 10 л воды) или полихомом (40 г на 10 л воды). Для борьбы с вредителями (тля, медяница, клещи и другие) к бордоской смеси или ее заменителям добавляют один из препаратов: карбофос (70—90 г на 10 л воды), бензофосфат (60 г на 10 л воды), ровикурт (70 г на 10 л воды). Против гусениц применяют биопрепараты: дендробациллин (30—50 г на 10 л воды), битоксибациллин (40—80 г на 10 л воды). Если листья заселены личинками плодовых клещей (в среднем 3 особи на лист), обработку проводят карбофосом или препаратами серы. В конце цветения (опадение лепестков) развешивают ловушки для бабочек яблонной плодожорки.
|
Без заголовка |
Большое колличество пирогов в наших кулинарных книгах и, мы наверно испекли буквально все. Чем мы только не угощали родных и близких. Сегодня я на ваш суд выставляю пироги, может и не совсем новые, но популярные точно. Какие пироги пекла Надюша, т.е Я вы узнаете, прочитав этот пост. Почитайте пожалуйста, может быть у вас такого рецепта нет. Приятного просмотра.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Овощные культуры [more=далее] КАПУСТА КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л. Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя. Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л. Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л. В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы. При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов. Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты. Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2). КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает. При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами. Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений. Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза. Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой. РЕДИС Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения. Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью. При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска. |
ЛУК ЛУК РЕПЧАТЫЙ. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится. Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза. Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см. После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора. За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата. При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц. При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой. Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы. Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти. ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора. Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора. Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора. Меры борьбы с луковой мухой. Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную. В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней). Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином. ПОРЕЙ. Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора. Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2. |
ЧЕСНОК Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2. Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок. Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головках растрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок. Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы. СВЕКЛА СТОЛОВАЯ Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади. Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л. После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л. Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды. Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды. 1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды. КАБАЧОК, ПАТИССОН Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья. Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль. Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С "летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов. На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой. Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение). Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки. Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение. Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л. РЕПА Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчива на борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды). Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см. Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая. В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня. |
СЕЛЬДЕРЕЙ Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество. Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний. На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках. При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют. Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2. В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея. С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля. Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать. Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование. МОРКОВЬ Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются. Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня. Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка. Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток. Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения. Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды). Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями. При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора. |
ТЫКВА Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают. На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев. Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета. Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды). РЕДЬКА Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах. Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см. Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков, второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см. Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. КАРТОФЕЛЬ Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней. Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней. Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст. Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст. Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают. Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт. Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора. При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов. При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий. Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза. |
ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата. В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают. Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают. Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию. Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана. На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей). Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием. Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению. Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С. Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю. Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л. Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л. Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2. Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40- 50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений. |
ОГУРЕЦ Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей. Укроп способствует увеличению урожайности огурца. Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща. Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды. Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы. При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник. Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день. Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина. Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3. По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней. При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния. При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение. Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают. Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают. Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия). Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л. Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л. Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Корми |
ТОМАТ Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня. Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег. При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения. Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями. Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют. Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям. Нижние стареющие листья своевременно обрезают. Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой. При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу. Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см. Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу. Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения. Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо. Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям. Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу. Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении. Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы. При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей. Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды). Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора. В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л. Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л. Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2. Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов. |
Общие правила Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов. При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2. При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора. Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды. От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л. При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки). Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10. Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения. Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев. Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна. |
Плодовые культуры ЯБЛОНЯ Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков. Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака. Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню: органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы. Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды. На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме. Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор). Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной. При ослабленном состоянии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины. Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса. Борьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки. Борьба с тлей: 2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли. 300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10. Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя. Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде. 200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней. |
СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м2. Июнь. Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами. Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах. В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия). Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок. После цветения. 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки. Через 2-3 недели после цветения. 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора. При наливе ягод. 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий. Красная галловая тля. На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза. МАЛИНА Цветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев. В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (корневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить). Заключительное рыхление - после уборки урожая. Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы. Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву. Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора. Малина нуждается в поливе, без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз. После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см. Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку. У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно. Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м2). |
ВИШНЯ Ранней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м2. Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов. Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м2 поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении. Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует высаживать несколько сортов вишни. Для хорошего взаимного опыления, особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом: первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды. ЗЕМЛЯНИКА Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят. Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая: 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме. Начало вегетации. В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора. Начало цветения и роста завязей. Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды. Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды. Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз. |
|
Без заголовка |
Для тех, у кого есть дача, будет интересным этот пост.
Огурец. Все о выращивании огурцов
О пользе огурца. Условия для выращивания огурцов. Сорта огурцов. Как вырастить рассаду огурцов. Высадка в открытый грунт. Полив огурцов. Болезни рассады огурцов. Почему желтеют и осыпаются завязи огурцов. Сбор урожая огурцов.
Помидоры, томаты. Все о выращивании помидоров
Чем полезны помидоры. Сорта помидоров. Как вырастить рассаду помидоров. Высадка помидоров в грунт. Как ухаживать за помидорами.
Условия для выращивания помидоров. Болезни помидоров. Почему чернеют плоды помидоров.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Камни в клетке: габионы
Часть 2 - Пшеном по муравьям
...
Часть 35 - Осторожно, лохотрон! Как обманывают дачников
Часть 36 - Ягодные культуры, не требующие хлопот
Часть 37 - Мини-газон на газете
Часть 38 - Безземельная технология выращивания рассады
Часть 39 - Самые гуманные способы избавления от мышей и крыс
|
Без заголовка |
Что может быть изысканнее и благороднее, чем живая изгородь на вашем садовом участке? Она не только обеспечит защиту от ветра или посторонних взглядов. Живая изгородь часто является фоном для декоративных растений, особенно для цветов. Как правильно выбрать кустарники для живой изгороди? Об этом и пойдёт речь в данной статье.
Выбирая кустарники, продумайте назначение и параметры живой изгороди. Какой она будет – высокой или низкой? Насколько сложен уход за ней? Изгородь может быть стриженная или свободнорастущая, густая непроходимая или редкая, с красивыми цветами или без них.
Разновидности кустарников для живой изгородиАссортимент растений, которые можно использовать очень большой. Специалисты по ландшафтному дизайну разделяют их на группы
Однородные декоративные кустарникиК ним относятся боярышник, дёрен белый, айва японская, шиповник, сирень (обыкновенная или венгерская), айва декоративная, кизильник блестящий, различные виды барбарисов, лапчатка кустарниковая, форзиция. Отлично смотрятся в качестве живой изгороди различные спиреи (таволга). Можно отдать предпочтение пузыреплоднику (спирее калинолистной), видовой спирее (которая имеет листья зелёного цвета) или сортовой (с листьями жёлтого цвета, которую ещё называют Диаболо).
Смешанная живая изгородьОна состоит из различных декоративных кустарников. Для её создания обязательна схема или проект. Это позволит связать различные кустарники для живой изгороди с ландшафтным дизайном основной территории.
Из каких растений может состоять смешанная живая изгородь? Это могут быть как кустарники, так и деревья. Берёзы и ели, сосны и клёны, калина и бузина, дёрен белый и липа, бересклет бородавчатый и шиповник. Их садят так, чтобы они имитировали естественное произрастание. Это напоминает полосу когда-то росшего тут леса, что смотрится очень красиво, порой полностью преображая участок.
Время и живая изгородьПеред посадкой проанализируйте, как падают лучи солнца, убедитесь, что живая изгородь со временем не будет заслонять его. Помните также, что стены живой изгороди требуют гораздо больше времени. Не только на уход за ними, но и на ожидание. Ведь потребуется несколько лет, чтобы живая изгородь выросла и стала радовать глаз. Если вы приобрели участок под строительство, и хотите, чтобы в будущем тут была живая изгородь, первое, что нужно сделать – продумать, из каких деревьев и кустарников она будет состоять. Не каждому дано увидеть растения во времени, поэтому грамотным решением будет консультация ландшафтного дизайнера. Ведь не каждое растение приживётся на вашем участке. Специалист проанализирует особенности почвы, порекомендует оптимальную для вашего сада живую изгородь.
Высота кустарниковКак говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Одним нравится низенькая живая изгородь, другие предпочитают забор из кустарников средних размеров, третьи хотят, чтобы на страже их отдыха стояли высокие деревья и кусты.
Изгородь высотой до 0,5 м будет, если вы посадите низкорослые кустарники. Это зверобой чашечковый, самшит, жёлтая акация, крыжовник, низкие спиреи (японская и Бумальда), смородина альпийская, лапчатка кустарная, магония падуболистная.
Желаете изгородь до 3 м высотой? Кроме акации жёлтой и самшита, можете посадить граб обыкновенный, дёрен белый, кизильник, форзицию среднюю, трескун, тис, тую, шиповник, чубушник венечный, сирень, кедровый стланик, кустарную форму горной сосны, можжевельник.
Хотите высокую изгородь, свыше 3 м? Посадите граб обыкновенный, кизил съедобный, колючий боярышник, западную или восточную тую, тис. Из деревьев подойдёт черёмуха, липа, лиственница, ель.
Как подготовить почву для живой изгороди?Подготовка почвы для живой изгороди стандартная: глубокое рыхление и обильное удобрение. Наиболее подходящие почвы – с хорошим водным режимом, имеющие большие запасы питательных веществ. Помните, что любая живая изгородь чрезвычайно требовательна к свободному пространству. Она развивается плохо под покровом деревьев. Очень немногие кустарники любят затенённость.
При посадке корневую систему саженца необходимо освободить от чехла непосредственно в посадочной яме. Корни тщательно распрямляют и присыпают земляной смесью. Почву вокруг саженца отаптывают, чтобы там не было пустот, а после обильно поливают, чтобы земляной ком весь пропитался влагой.
|
Без заголовка |
Существует множество вариантов изгородей из деревьев и кустарников.
Используются живые изгороди в качестве изоляции отдельных участков сада друг от друга, они так же обозначают границы участка, защищают от ветра, шума и пыли.
Сейчас самым популярным растением для живой изгороди считается туя, вытеснившая даже традиционные для русской усадьбы пихты и ели. Туя, как ни одно другое дерево, прекрасно сохраняет форму, которую ей придали стрижкой.
Преимущества живой изгороди из туи
Все туи- вечнозеленые деревья или кустарники округло-пирамидальной формы. Хорошо выдерживает формовочную стрижку с созданием любых архитектурных форм.
Дерево долговечное, теневыносливое, (при выращивании в тени большинство сортов сохраняет декоративность) очень зимостойкое, среднетребовательное к влажности и плодородию почвы. Обладает ионизирующим воздух действием. Очень важный аспект - живая изгородь из туй не увядает и не опадает в любое время года.
Туи одни из самых неприхотливых хвойных растений. Они способны расти практически в любых условиях.
Пересадку туи переносят очень легко. Лучше проводить ее весной дли вначале лета, при наличии сформированного корневого кома вполне возможна летняя или осенняя посадка.
Наиболее подходящие сорта туи для создания живой изгородиИз представителей рода Туя в России - для создания живых изгородей, наиболее распространена туя западная. Это вечнозеленое дерево высотой до 20м. или кустарник имеет свыше 120 различных садовых форм, в том числе пирамидальных, шаровидных, плакучих, нитевидных, различающихся окраской чешуйчатых листьев.
Наиболее ценный, очень морозостойкий сорт туи для живой изгороди: “Brabant” – туя пирамидальная, высота достигает 15м. При посадки изгороди в один ряд сажать через 60-80 см. “Brabant” образует густую плотную стену.Растет быстрее, чем другие сорта туи, давая годовые приросты до 0,5м.
Для изысканных композиций используют медленно растущие сорта с плотной кроной, например “Fastigiata”. Туя колонновидной формы, заменяющая в северных районах кипарис, ее хвоя зимой не буреет.
Сорт туи “Smaragd” имеет неповтjроимую узкоконусовидную форму кроны,этот сорт стал одним из самых популярных для живых изгородей, уступая по популярности лишь сорту "Brabant". Прекрасно подходит для создания акцента в декоративных группах. Очень стройное свеже-зеленое дерево с плотно растущими побегами. Отличный материал для красочных стенок, стригущийся и свободно растущей изгороди, одиночных и групповых посадок.
В качестве декоративного бордюра, ограждения дорожек и площадок, наиболее используемый сорт- “Danica”. Совсем миниатюрный 0,5м. высотой с округлой шаровидной формой. “Danica” так же замечательное украшение альпийской горкии каменистых садиков. Не требует обрезки, с молодjго возраста сохраняет почти идеальную шаровидную форму.
Уход и стрижка изгороди из туиСтрижка живых изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.
В первые годы стрижку изгороди из туи осуществляют ежегодно весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до двух трех и более в зависимости от быстроты роста растений.
Для фиксации заданной формы на растения можно натянуть зеленую сетку с крупными ячейками и регулярно подстригать все выступающие из нее веточки –этот метод формирующей стрижки часто используется в регулярных садах для создания колонн и пирамид.
Уход за изгородями, как и за любыми другими растениями, идет по двум основным направлениям: уход за корневой системой и уход за наземной частью. Первый включает в себя мульчирование, прополку, рыхление, полив, подкормку, а второй-опрыскивание от вредителей и болезней, обрезку формовочную, обрезку санитарную.
В северных условиях туи бесспорные лидеры при создании не только живых изгородей, но и композиций малых садов, миксбордеров и рокариев. Огромное количество разнообразных сортов позволяет использовать их во многих направлениях при создании сада.
Существует множество вариантов изгородей из деревьев и кустарников.
Используются живые изгороди в качестве изоляции отдельных участков сада друг от друга, они так же обозначают границы участка, защищают от ветра, шума и пыли.
Сейчас самым популярным растением для живой изгороди считается туя, вытеснившая даже традиционные для русской усадьбы пихты и ели. Туя, как ни одно другое дерево, прекрасно сохраняет форму, которую ей придали стрижкой.
Преимущества живой изгороди из туи
Все туи- вечнозеленые деревья или кустарники округло-пирамидальной формы. Хорошо выдерживает формовочную стрижку с созданием любых архитектурных форм.
Дерево долговечное, теневыносливое, (при выращивании в тени большинство сортов сохраняет декоративность) очень зимостойкое, среднетребовательное к влажности и плодородию почвы. Обладает ионизирующим воздух действием. Очень важный аспект - живая изгородь из туй не увядает и не опадает в любое время года.
Туи одни из самых неприхотливых хвойных растений. Они способны расти практически в любых условиях.
Пересадку туи переносят очень легко. Лучше проводить ее весной дли вначале лета, при наличии сформированного корневого кома вполне возможна летняя или осенняя посадка.
Наиболее подходящие сорта туи для создания живой изгородиИз представителей рода Туя в России - для создания живых изгородей, наиболее распространена туя западная. Это вечнозеленое дерево высотой до 20м. или кустарник имеет свыше 120 различных садовых форм, в том числе пирамидальных, шаровидных, плакучих, нитевидных, различающихся окраской чешуйчатых листьев.
Наиболее ценный, очень морозостойкий сорт туи для живой изгороди: “Brabant” – туя пирамидальная, высота достигает 15м. При посадки изгороди в один ряд сажать через 60-80 см. “Brabant” образует густую плотную стену.Растет быстрее, чем другие сорта туи, давая годовые приросты до 0,5м.
Для изысканных композиций используют медленно растущие сорта с плотной кроной, например “Fastigiata”. Туя колонновидной формы, заменяющая в северных районах кипарис, ее хвоя зимой не буреет.
Сорт туи “Smaragd” имеет неповтjроимую узкоконусовидную форму кроны,этот сорт стал одним из самых популярных для живых изгородей, уступая по популярности лишь сорту "Brabant". Прекрасно подходит для создания акцента в декоративных группах. Очень стройное свеже-зеленое дерево с плотно растущими побегами. Отличный материал для красочных стенок, стригущийся и свободно растущей изгороди, одиночных и групповых посадок.
В качестве декоративного бордюра, ограждения дорожек и площадок, наиболее используемый сорт- “Danica”. Совсем миниатюрный 0,5м. высотой с округлой шаровидной формой. “Danica” так же замечательное украшение альпийской горки и каменистых садиков. Не требует обрезки, с молодjго возраста сохраняет почти идеальную шаровидную форму.
Уход и стрижка изгороди из туиСтрижка живых изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.
В первые годы стрижку изгороди из туи осуществляют ежегодно весной или поздней осенью. В дальнейшем число стрижек может быть увеличено до двух трех и более в зависимости от быстроты роста растений.
Для фиксации заданной формы на растения можно натянуть зеленую сетку с крупными ячейками и регулярно подстригать все выступающие из нее веточки –этот метод формирующей стрижки часто используется в регулярных садах для создания колонн и пирамид.
Уход за изгородями, как и за любыми другими растениями, идет по двум основным направлениям: уход за корневой системой и уход за наземной частью. Первый включает в себя мульчирование, прополку, рыхление, полив, подкормку, а второй-опрыскивание от вредителей и болезней, обрезку формовочную, обрезку санитарную.
В северных условиях туи бесспорные лидеры при создании не только живых изгородей, но и композиций малых садов, миксбордеров и рокариев. Огромное количество разнообразных сортов позволяет использовать их во многих направлениях при создании сада.
|
Без заголовка |
Живые изгороди обеспечивают секретность, защиту сада или его части от посторонних глаз, что особенно важно, где много времени проводят на открытом воздухе развлекаясь и отдыхая. Живые изгороди служат защитой от ветра помогают обеспечить благоприятный микроклимат в саду. Очень часто назначением живых изгородей является создание великолепного фона для декоративных растений. Живые изгороди могут также использоваться, чтобы определить клумбы и разделить их на геометрические части. Живые изгороди могут быть изогнуты и разбиты искусной стрижкой растений. Иногда живые изгороди могут использоваться для защиты от проникновения в сад, тогда для них преимущественно используются колючие кустарники. 
Растения для живой изгороди 
Как и большинство растений, высаживать саженцы можно весной и осенью, но предпочтительнее все-таки весной, хотя посадочные ямы нужно готовить осенью. Глубина каждой ямы должна быть до 50 см, ширина - примерно 75 см. Подготовка ямы для саженцев похожа на подготовку к высадке других растений. Когда придет время, сажайте своих питомцев и ухаживайте за ними. Результат наверняка оправдает все ваши усилия. Располагать саженцы лучше в шахматном порядке. Расстояние между ними должно быть примерно 25-40 см. Поскольку ваша изгородь будет двух-, трех рядная, то расстояние между рядами должно составлять 25-35 см. Саженцы лучше брать в возрасте двух-трех лет. Возможно, вы пожелаете, чтобы ваша изгородь выглядела "дикой", - тогда растениям не нужно придавать никакой формы при помощи стрижки. Но если вы стремитесь сделать ограду декоративной, без художественной стрижки не обойтись. Делать ее лучше осенью. Создавая живую изгородь, не забывайте, что некоторые растения (береза, тополь, вяз, клен, ива, черемуха) разрастаются очень быстро и вскоре будут затенять участок, истощать почву. Поэтому постарайтесь цветники располагать не ближе чем в 20 м от деревьев. 
Как посадить
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
