Советы известного селекционера георгин В.М. Суханова: "Георгины хорошо растут и цветут, если куст имеет 1-2 стебля. Многостебельные кусты георгин не дают высококачественного цветения и образуют слабые, нелёжкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни георгин следует делить, даже если нет необходимости в размножении растений. Деление клубней георгин начинают, когда почки на корневых шейках, расположенные несколько выше оснований, станут хорошо различимы. При правильном хранении период покоя у корнеклубней георгин заканчивается в начале марта или несколько позднее - в это время почки на корневых шейках увеличиваются. Если продолжать хранить корнеклубни в темноте, из почек разовьются длинные побеги, которые легко обламываются при делении. Поэтому корнеклубни георгин после окончания периода покоя следует выложить на светлые места в теплицах и комнатах - здесь у них образуются короткие ростки, которые прочно держатся на корневой шейке.

Прежде чем начать деление многостебельных гнёзд корнеклубней, их расчленяют на одностебельные части - обычно эту операцию удаётся проделать руками, не прибегая к ножу. Затем одностебельные клубни георгин делят так, чтобы каждая отдельная часть имела частицу корневой шейки с 1-2 почками и не менее одного корнеклубня (если на корневой шейке почек возобновления мало, то с одной почкой отделяют несколько корнеклубней).

Для получения возможно большего числа делёнок клубни георгин можно разрезать вдоль на две половинки, каждая из которых должна иметь по одной почке. При делении следует избегать разрезов клубня очень близко к росткам или поперёк волокон, так как это может привести к гибели ростка. Делят корнеклубни острым ножом. Перед делением нож обязательно стерилизуют (прокаливают над пламенем горелки или протирают спиртом). Разрезы припудривают толчёным углём, добавив в него немного порошка серы. При делении нескольких сортов георгин все полученные делёнки снабжают этикетками с названием сорта.

источник

Украшая свой участок цветами, большинство садоводов отдают предпочтение многолетним растениям. Но есть целый ряд роскошных однолетников, при помощи которых можно воплотить самые смелые дизайнерские идеи, при этом не обременяя себя излишним уходом. Такой неприхотливый характер имеет антирринум, больше известный под чудным названием «львиный зев».

На своей родине, в Средиземноморье, это распространенная многолетняя культура цветёт непрерывно, а у нас она выращивается как однолетняя. Хотя под слоем мульчи или в более южных регионах оставленные на клумбе эти растения часто пускаются весной в рост. В Украине антирринум цветет с июня до заморозков, радуя глаз своими красками на протяжении всего сезона.

Антирринум – род однолетнего растения, который имеет бесконечный список сортов. Они разнятся по высоте от 15 см до 1,5 метров, в связи с чем делятся на несколько групп: карлики, низко-, средне-, высокорослые, ампельные растения и гиганты. Также разнообразен и окрас цветов: от белоснежного до густо-бордового и даже черного. Нередки двухцветные сорта, за исключением оттенков синего и фиолетового, которых в цветах львиного зева почему-то не встретить. Его крупные цветы плотно собраны в соцветие-колос, распускающееся от низа к верхушке. И каждый отдельный цветок держит свой цвет около 12 дней.

ампельный львиный зев

высокорослый львиный зев

Львиный зев в дизайне сада

Львиный зев выручает в года, когда сад находится на стадии, так сказать, заселения другими растениями. Тогда на помощь приходят такие яркие и неприхотливые однолетники, которыми можно смело заполнять все пустующие места в незаконченных миксбордерах.

Если в планах пестрая клумба из однолетников, то в ее состав непременно стоит включить антирринум, тем более, что есть возможность выбирать сорт не только по цвету, но и по высоте. Он отлично вписывается во все виды цветников и особенно удачно смотрится в качестве широкой полосы вдоль бордюра или дорожки, ярким пятном или даже орнаментом, солирующим посреди летней клумбы. Кстати, разноцветный ковер клумбы со сложным узором может быть выполнен исключительно из одного антирринума, ведь палитра окрасов его цветов столь широка, что, подобрав несколько контрастных оттенков, можно добиться эффекта ровного по фактуре фантазийного рисунка.

живописный ковёр из антирринума

рабатка из львиного зева

Растения из карликовых и низкорослых групп высаживают не только в качестве бордюра, но и довершают образ рокариев. В последнем варианте антирринум естественно и очень удачно сочетается с камнями разных пород. Также невысокие и ампельные сорта отлично украшают балконы и террасы в подвесных или напольных кашпо.

Львиный зев, один из любимчиков горшочного сада, часто используется в качестве основного фона или цветовых акцентов.

Экспериментируя, можно комбинировать антирринум с разными видами растений, как многолетними, так и однолетними. Например, можно придумать оригинальную контейнерную композицию, украсив ею террасу, вход в дом или балкон. Для примера могу посоветовать посадить в один цветочный горшок или корзину львиный зев в сочетании с бархатцами. Чтобы заполнить промежутки земли, можно высадить барвинок или вербейник.

львиный зев в корзине на балконе

львиный зев в контейнере

Палитра сортов для яркой клумбы

Apple Blossom – среднерослый, махровый, двухцветный сорт с растяжкой цвета от белого в центре к нежно-розовому в краям.

Scarlet – простые оранжево-красные цветы собраны в густые и высокие соцветия, растение достигает высоты 50 см.

Yellow Flame – цветы желто-горячего окраса, растение среднерослое.

Bronze – сложный окрас цветка включает в себя несколько оттенков желтого, оранжевого и розовых цветов. Очень эффектный, среднерослый сорт.

Princess Pink – рыхлое конусовидное соцветие состоит из крупных розовых цветов с неярким желтым отливом. Куст среднерослый.

Apple Blossom

Scarlet

Yellow Flame

Выращивание

Для создания клумбы используют саженцы, выращенные рассадным методом.

Место. Выбирают самое солнечное, допустима лишь легкая полутень. Только при условии открытого солнцу месту в погожие дни возможно проявление всех цветовых тонкостей сорта. Растения высаживают с минимальным расстоянием 15 см для самых низких и около 40 см для высоких сортов.

Почва. Лучшей будет суглинистая, плодородная, без застоя влаги почва. Хотя львиный зев неплохо себя чувствует в условиях малопродуктивных почв, но тогда для обеспечения длительного цветения не стоит забывать о подкормках.

Удобрение. Первую подкормку азотным удобрением проводят через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт. После чего растения поливают комплексным удобрением до конца августа с интервалом в 2 недели.

Полив. Должен быть регулярным, особенно, если это затяжной жаркий и сухой период летом. Но с поливами нужно быть осторожными, так как зелень антирринума – любимое «лакомство» разных грибков и бактерий. Так что отдают предпочтение утренним поливам, сугубо под корень растений.

Размножение. Если вы решили приобрести семена антирринума и вырастить рассаду самостоятельно, то следует помнить, что его семена очень мелкие, требуют осторожности и аккуратности при высевании. Их разбрасывают по поверхности субстрата, состоящего из торфа, листовой земли и песка в соотношении 2:2:1, придавливают к почве бруском или другим предметом с ровной поверхностью, присыпая тонким слоем песка.

После полива горшки с посевами ставят в теплое и светлое место с температурой 21–24°С. Всходы могут появиться уже через 4 дня, но, как правило, этот период занимает 1-2 недели. Когда появятся первые настоящие листочки пикируют, рассаживая растения в ящики на расстоянии 5-7 см друг от друга либо по одному сразу в торфяной стаканчик или небольшой горшочек. В конце апреля – начале мая рассаду можно высадить на клумбу. Если семена сеют сразу в открытый грунт, цветение может задержаться до августа.

сеянцы львиного зева

готовая рассада для клумб

Обрезка. Она направлена на формирование кустистого растения вместо одноствольного. По достижении молодого сеянца высоты в 10 см, его верхушку прищипывают. Этого достаточно, чтобы сформировался кустик. Также стоит помнить о регулярном удалении отцветших цветов, а иногда и вырезании всего соцветия, что обеспечивает формирование новых и продолжение цветения оставшихся цветов. Чтобы получить семена на следующий сезон, на клумбе оставляют лишь по одному растению каждого сорта, не выламывая соцветий.

Когда я была маленькой, то любила играть с цветами, делая из них куклы и разыгрывая спектакли на лавочке у себя во дворе. Самым любимым из моих цветков был «львиный зев», который при сдавливании головки соцветия мог открываться и закрываться, имитируя зевающую смешную мордочку. Конечно, из-за подобных игр страдала часть маминой клумбы, но впечатления от этих интересных по форме ярких цветов я перенесла в мою взрослую жизнь. Но только теперь выражение любови к этому цветку ограничивается сугубо бережным выращиванием в кашпо на балконе или дачной клумбе.

Татьяна Лескова, © GreenMarket                                                                                                                       Опубликовала Ольга Филиппова

Этот цветок чуть ли не самый шикарный из однолетников. Если вам такая красавица тоже по вкусу, непременно сажайте, и на даче, и на балконе. Не в восторге от рассады, которая бывает в продаже? Посейте петунию сами, причем прямо сейчас!

Цветовая гамма

Окраска цветков у петунии необычайно богатая. Белая, кремовая, все оттенки розового, красного, синего, даже вывели почти черную! Много сортов с рисунком в виде прожилок, контрастной серединкой, каймой по краям, расходящимися от центра полосками. Это не считая роскошных махровых и живописных ампельных растений.

Не гонитесь за количеством сортов, даже если планируете отвести под петунию добрую половину цветников с горшками в придачу. Пусть всяких-разных будет не больше десятка. В компанию к розовой нескольких оттенков можно для контраста добавить белую, алую, малиновую. Темно-синие с белыми полосками разбавить однотонными голубыми. А сиренево-фиолетовые – кремово-желтыми, оранжевыми или эффектными бледно-лимонными.

Группы по интересам

Опытные цветоводы выбирают не только по окраске. Им-то хорошо известно, что сорта петуний условно делят на группы (это часто указано на упаковке). У каждой группы есть особенности во внешнем облике, разные требования к размещению и уходу.

Грандифлора (Grandiflora), или крупноцветковая.

Цветки очень крупные (диаметр 7–12 см, иногда больше), часто махровые, красивые, даже изысканные. Правда, их на кустиках не так много, как хотелось бы. К тому же они слишком нежные, портятся от дождя и сильного ветра, особенно у махровых сортов. В прохладную погоду могут закапризничать и перестать цвести. В группу крупноцветковых петуний входит Фриллитуния (Frillytunia). Цветки у нее с бахромчатыми краями.

! Крупноцветковые сорта лучше сажать в защищенных от дождя и ветра солнечных уголках, например на лоджии, в оконном проеме беседки, с южной стороны дома под свесом крыши.

Мультифлора (Multiflora), или многоцветковая.

Цветки довольно мелкие (диаметр 4–7 см), зато их очень много. Дождь и прохлада этим сортам не помеха.

! Петунию мультифлора используют в бордюрах, на рабатках и для создания в цветниках больших однородных пятен. Хороша она и в вазонах, балконных ящиках.

Флорибунда (Floribunda), или обильноцветущая. 

Эти петунии занимают промежуточное положение между крупноцветковыми и многоцветковыми. Средней величины цветки, которых много, плохую погоду переносят спокойно.

! Сорта для универсального использования.

Пендула (Pendula),или ампельная, каскадная. 

Отличительная особенность –длинные, свисающие каскадом побеги. Цветение обильное, у разных сортов и гибридов цветки от мелких до очень крупных. Для хорошего развития нужно много тепла и влаги, поэтому в средней полосе ампельные сорта не раскрывают всю свою красоту. Но при тщательном уходе все равно смотрятся великолепно!

В эту группу входят несколько сортосерий петуний, в том числе Сурфиния (Surfinia), Супертуния (Supertunia), Фортуния (Fortunia), Минитуния (Minitunia), Тумбелина (Tumbelina). Многие сорта размножают только вегетативно.

! Петуния подходит для подвесных вазонов, балконных ящиков и высоких цветочных контейнеров. Ее можно использовать для посадки на клумбы, чтобы побеги стелились по земле, заполняя свободное пространство, или свешивались с кромки подпорной стенки.

Предварительная подготовка

Оптимальные сроки. Семена уже куплены? Отлично, пора готовиться к посеву. Его проводят с февраля по конец марта. Первыми высевают ампельные сорта, затем крупноцветковые. Самыми последними можно сеять мелкоцветковые формы.

Емкость. Подойдут пластиковые контейнеры или упаковки из-под сока, выпечки глубиной не менее 7–8 см. Если отверстий в дне нет, то высота емкости минимум 9–10 см, чтобы внизу можно было сделать дренаж из мелкого керамзита слоем 1,5–2 см.

Грунт. Годится покупная смесь хорошего качества или пропаренная садовая земля. Туда можно добавить немного золы, гидрогеля, перлит и вермикулит. Все тщательно перемешивают. За день до посева емкости заполняют. Поверх дренажа насыпают небольшой слой субстрата и уплотняют, например ложкой. Верхний слой просеивают через сито и засыпают с расчетом, чтобы до края емкости оставалось 2 см (так будет удобнее накрывать сеянцы пленкой). Грунт аккуратно увлажняют поверху или ставят емкость с дренажными отверстиями в поддон с водой.

Тонкости посева

Мелкие семена нужно равномерно распределить по поверхности, иначе всходы будут, где густо, а где пусто. Опытные цветоводы знают, как упростить задачу.

Хитрость №1. Смешать семена с промытым сухим песком. При посеве аккуратно стряхивать эту смесь мелкими порциями с листа бумаги, сложенного пополам.

Хитрость №2. Сеять по слою насыпанного в плошку снега, чтобы семена на белом фоне были хорошо заметны.

Хитрость №3. Одной зубочисткой подцеплять семечко и переносить в контейнер с грунтом, вторую сразу же втыкать рядом с посеянным для ориентира. Когда высевается следующее семечко, зубочистка-маячок переставляется.

Хитрость №4. Дражированные семеналучше раскладывать с помощью зубочистки со срезанным кончиком. Если его слегка смочить, семена будут легко прилипать.

Семена ничем не присыпают, так как прорастать они должны на свету. Осторожно опрыскивают из пульверизатора. Хотя если сеяли по снегу, можно оставить как есть. Накрывают прозрачной крышкой или затягивают пленкой. Ставят в светлое и теплое место (23–25°С). И ждут всходов. Когда образуется конденсат, мини-тепличку проветривают или закрытую наклоняют так, чтобы конденсат стек к одному краю. Если грунт подсохнет, увлажняют.

Тепличные нежности

Всходы появятся через неделю и позже. С этого момента их придется проветривать хотя бы раз в день, еще лучше дважды. Сначала температуру поддерживают на уровне 20–22ºС, но как только семядольные листочки полностью развернутся, плавно понижают до 18ºС. И проветривают все дольше и дольше, постепенно приучая неженок к комнатным условиям.

На первом этапе всходы развиваются медленно, порой кажется, что вообще не растут. Орошение в это время – дело крайне ответственное. Первая заповедь – осторожность, так как сильная струя может выбить сеянец из земли. Грунт не должен пересыхать, но и сырость разводить нельзя. Это чревато гнилью корней и грибными болезнями. Важно, чтобы на листочки не попадали капли. Воду используют комнатной температуры или на пару градусов выше.

Петунии с самого начала требуется много света, поэтому рассаду держат вплотную к стеклу. Загущенные всходы прореживают пинцетом.

Пикировка и прищипка

Пикировку проводят, когда растения начинают мешать друг другу. Самый ранний срок – в стадии 2–3 настоящих листочков. Сеянцы рассаживают более свободно, в ящики или по горшочкам. После пикировки рассаду неделю надо выдержать при температуре 20–22°С. А уже потом снижать до 17–18 (ночью до 15–16). Возможно, до высадки на улицу понадобится еще одна пикировка.

Ампельные сорта лучше сразу пикировать в подвесные корзинки или балконные ящики. После того как длина побегов будет 7–10 см, их прищипывают над 4–5 - листом. Вторую прищипку проводят при длине побегов от 12–15 см. Удалять нужно только самый кончик, чтобы сохранить уже заложенные цветочные почки.

Подкормка и лечение

Петунию начинают удобрять, когда развернутся 1–2 настоящих листика. Акварин цветочный, радугуили любое другое комплексное удобрение для цветочных культур добавляют в воду при поливе. Начинают с очень маленьких доз. До нормы, указанной на упаковке, концентрацию повышают постепенно, по мере роста рассады.

Если у петунии желтеют листья на жилках, ей не хватает железа. Для подкормки можно использоватьферовит или агриколу от пожелтения листьев.

Что делать, если посевы вдруг редеют, например полегают? Действовать без промедления, иначе пропадет вся рассада! Первым делом удалить погибшие и вянущие растеньица с комочком земли. Затем аккуратно взрыхлить грунт между оставшимися сеянцами и сверху насыпать тонким слоем прокаленный песок, мелкий вермикулит или золу.

От грибных болезней петунии используют препараты фитоспорин-М, скор, алирин-Б, гамаир, здоровая земля и пр. Профилактическую обработку можно провести перед высадкой рассады или через некоторое время после переселения на улицу, во второй половине мая.

Смеси из нескольких сортов петуний в одном пакете часто не оправдывают ожиданий. Случается, что вырастает всего один сорт, причем не самый эффектный.

Если через две недели после посева всходы не появились, ждать дальше не стоит. Даже если припозднившиеся семена и взойдут, растения будут ослабленными.

! Поставьте в рассадные ящики этикетки, чтобы не забыть, что и когда посеяно.

Рассаду петунии удобно выращивать в пятилитровых бутылях из прозрачного пластика. Емкость с закрытой пробкой кладут на бок и разрезают таким образом, чтобы получилось нечто вроде контейнера с откидывающейся крышкой. Грунт засыпают в бутыль до половины, уплотняют, увлажняют и высевают семена. Затем закрывают крышку и заклеивают прорезь скотчем. Ставят бутыль-тепличку в теплое, светлое, но не солнечное место. И до появления проростков не открывают. Потом поднимают крышку только для полива, проветривания, рыхления и пикировки.

Какие семена выбрать, дражированные или нет? Вопрос непраздный, ведь с первыми, более дорогими, часто случаются неудачи. Но все же семена в оболочкелучше. Их легче разложить по поверхности грунта, а значит, всходы не придется прореживать. А не всходят дражированные петунии чаще всего из-за низкой влажности грунта в тепличке. Ведь чтобы семечко проснулось и смогло пробить оболочку, она должна хорошенько размокнуть! Кстати, самые эффектные сорта петуний реализуют только в оболочке, а «россыпью» те, что попроще.

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале и в самом начале марта всходы первое время придется досвечивать. Если света не хватает, рассада вытягивается и растения вырастают слабыми.

! Банка с водой, отстаивающейся для полива, не должна стоять на холодном подоконнике

Ближайший родственник петунии – калибрахоа (Calibrachoa). Растение похоже на петунию, но побеги у него тоньше, длинные и одревесневающие, а листья и многочисленные цветки мельче, чем у большинства петуний. Размножают калибрахоа чаще всего черенками. Высаживают в подвесные контейнеры.

Бакуше Марина, По материалам издания Мир садовода №3

Автор Ольга  Филипова

Создаем подвесные клумбы
 

http://www.vashsad.ua/plants/interesting_plants/show/7546/

Создаем подвесные клумбы

Как оживить скучный фасад дома? Решение, собственно говоря, находится в воздухе и называется «Hanging Baskets», что в переводе с английского означает «подвесные корзины». Это особая форма цветочных подвесных ваз, которая в последнее время приобретает у цветоводов-любителей все большую популярность. Для неопытного садовода «Hanging Baskets», возможно, покажется обычной подвесной вазой для цветов. В отличие от классических цветочных подвесных контейнеров, служащих для подвешивания вазонов с ниспадающими каскадом цветами, «Hanging Baskets» предназначены для высаживания растений не только сверху, но и с боков, и снизу. Это большие, водопроницаемые сетчатые корзины из металлической или покрытой пластиком проволоки, а также корзины, сплетенные из лозы. При правильном подборе растений и их гармоничной комбинации получается своеобразный и довольно таки эффектный цветочный шар.

Мода на цветочные подвесные корзины, пестрящие яркими летними цветами, пришла к нам из доброй старой Англии, и очень быстро завоевала популярность у садоводов. Теперь во многих городах мира цветочные шары украшают балконы, террасы, а также уличные фонари и входные зоны домов. Так, к примеру, вот уже в течение 70 лет подряд каждое лето столицу канадской провинции Британская Колумбия г. Виктория украшают "Hanging Baskets". По традиции в каждую корзину высаживают по 25 экземпляров девяти различных видов растений. На всех уличных фонарях висят "Hanging Baskets", которые в полном цвету весят приблизительно по 20 кг! Современный набор растений для цветочных проволочных корзин с 1960 года почти не изменился. Проведение опытов с новыми цветущими и лиственными растениями с целью создания лучших и долговечных композиций забирает много времени и усилий. Поэтому, формируя в сетчатых корзинах цветочные композиции, викторианцы предпочитают придерживаться традиционных, проверенных временем композиционных сочетаний растений.

Что же необходимо для создания цветочной подвесной корзины? Во-первых, корзина с крупными ячейками, отверстия в ней и служат для посадки растений с боков. Во-вторых, Вам понадобится вкладыш для выстилания корзины, чтобы сквозь ее отверстия не высыпалась земля. Дальше Вам понадобится, конечно же, хорошая земляная смесь, отлично удерживающая влагу, а также сами растения и кронштейн, выдерживающий большие нагрузки. Следует учесть, что корзина с хорошо увлажненной почвой имеет достаточно тяжелый вес, поэтому крепление должно быть надежным.

Выстилаем корзину

Для устойчивости поместите корзину над какой-либо емкостью, например, над ведерком. Чтобы земля не высыпалась через отверстия, нужно использовать вкладыш. Для этих целей обычно применяют мешковину, а еще лучше мох-сфагнум. Корзина со сфагновым вкладышем выглядит очень красиво и эффектно. В этом случае дно корзины с плотным слоем мха застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы вода при поливе сразу не выливалась.

Во многих садоводческих центрах к проволочным корзинам продаются уже готовые вкладыши из прессованных кокосовых волокон, отходов переработки древесины и бумаги. В дно таких специальных вкладышей уже интегрирована полиэтиленовая пленка. Какой бы Вы не выбрали материал в качестве вкладыша, он должен хорошо удерживать почву, быть воздухопроницаемым, чтобы корни растений могли дышать, и в корзине не образовалась излишняя влага. Кроме того, вкладыши должны быть пригодны к тому, чтобы в них можно было сделать отверстия для посадки растений со всех сторон.

Посадка растений

Посадка растений в корзины всегда производится снизу вверх. Мы покажем Вам два варианта создания подвесной корзины на сфагновой основе и на основе готового вкладыша из кокосового волокна.

Для создания подвесной корзины на сфагновой основе сначала дно корзины выстилают плотным слоем мха, укладывают полиэтиленовую пленку и насыпают нижний слой хорошо увлажненной обычной почвенной смеси для балконных растений с добавлением в нее керамзита или специальных водоудерживающих гранул( ГЕЛЬ), а также медленно растворяющиеся удобрения.

Затем высаживают растения. Это могут быть небольшие однолетники или свисающие, ампельные растения – петуния, калибрахоа, герань. Их укладывают в горизонтальное положение таким образом, чтобы их верхняя часть находилась снаружи, а корни, продетые сквозь отверстия в корзине, находились на земляном коме. Затем корни растений осторожно обкладывают плотным слоем мха. В корзину подсыпают немного почвенной смеси и таким же образом высаживают растения второго ряда, распределяя их равномерно по всему периметру.

Опять подсыпают почвенную смесь, выкладывают плотный слой мха до самых краев корзины и высаживают пряморастущие растения сверху корзины. Это могут быть сальвия, гелиотроп древовидный, лобелия длинночерешковая или бальзамин Уоллера. В нашем случае – это фуксия. Свободные пространства заполняются оставшейся почвенной смесью до краев мха.

При посадке растений в корзину со специальным кокосовым вкладышем дно вкладыша заполняют субстратом до уровня, на котором планируется высадить первой слой растений. Затем острыми ножницами или ножом во вкладыше проделываются крестообразные прорези, сквозь которые аккуратно проталкивается корневой ком растений.

В нашем примере для нижнего слоя использован плющ, развивающий длинные ниспадающие побеги. Корни плюща тщательно расправляют и добавляют почвенную смесь. Следующий слой растений высаживают аналогичным способом, предварительно проделав в кокосовом вкладыше прорези для боковой посадки. В данном случае использованы растения с плотным, кустистым габитусом. Это по три экземпляра вьюнка мавританского (Convolvulus sabatius) и диасции.

Для верхнего слоя, посредине, были выбраны такие пряморастущие растения, как лаванда и темно-фиолетовая вербена. Пустые пространства межу растениями заполняются оставшейся почвенной смесью.

Готовую корзину следует хорошо полить. При первом поливе корзину не обязательно подвешивать, так как почва должна осесть, уплотниться. Если необходимо, можно добавить немного субстрата. Только лишь после достаточного полива готовую цветочную корзину подвешивают на кронштейны в саду, на балконе, на террасе или же на ветках деревьев. Солнце, вода и Ваша любовь через две-три недели превратят корзину в пышно-цветущий шар.

Что к чему подходит

В отличие от обычных подвесных ваз для цветов, в которые высаживают в основном ампельные растения, для сетчатых корзин подходят самые разнообразные виды растений. Применив немного фантазии и умения, можно составить индивидуальную и очень красочную композицию. Особенно эффектны цветочные сетчатые корзины, если при составлении композиции использовать растения не только с разной окраской, но и с различной формой роста и размеров. Гармонично смотрится композиция из растений с длинными свисающими побегами, покрытыми листьями интересной формы и окраски в паре с ниспадающими длительно цветущими однолетними и многолетними травянистыми растениям и очень выразительным солитерным многолетником посредине.

Свисающие цветущие растения

Свисающие структурные растения

Пряморастущие структурные растения

Пряморастущие цветущие растения

Уход за цветущими корзинами

1. Используйте почву для цветущих растений высокого качества. Отлично подойдет предварительно удобренный грунт для требовательных балконных и кадочных растений.
2. Чтобы предотвратить недостаток воды и питательных веществ, добавьте в грунт медленно растворяющиеся удобрения для цветущих растений, водоудерживающие гранулы.
3. Для растений, выращиваемых в подвесных корзинах, очень важен регулярный полив. Поливайте растения утром и вечером, а в жаркие дни и чаще. Не позволяйте компосту пересыхать! Лучше поливать небольшими дозами, но часто.
4. Примерно через 4-6 недель после посадки начинайте подкармливать растения, внося раз в неделю комплексные жидкие удобрения.
5. Регулярно удаляйте отцветшие цветки, это продлит цветение.
6. Со временем более сильные растения заглушают и вытесняют более слабые. Проводите обрезку сильных растений, укорачивая их длинные побеги. Это способствует обильному цветению и активному росту.
7. Подберите для подвесной корзины светлое и защищенное от ветров место. Идеальные условия для роста и цветения растений создает полутень.

И пусть Вас не пугают пессимистические прогнозы некоторых садоводов, что цветущие корзины живут недолго. Если проявить немного заботы и подойти к процессу творчески, то цветущие подвесные корзины будут подымать Вам настроение все лето.                                  Перевод: Леся В.

Петунии — замечательные цветы, которые заслуженно снискали любовь многих садоводов. По обилию расцветок и форм мало какой садовый однолетник с ними сможет сравниться, а по продолжительности и пышности цветения конкурентов у них и того меньше. Есть лишь одно «но»: вырастить хорошую рассаду петуний удается не всем. 



Проблемы нередко начинаются с первых шагов: из целого пакетика семян может взойти 1-2 семечка, а то и вовсе ни одного. Правда, и семян в том пакетике бывает порой всего штук 5-7 :) Но все равно обидно. 

У меня терпения на рассаду петуний пока не хватает, зато есть подруга, которая на этом деле, как говорится, «собаку съела» — ее рассада всегда отменного качества, в мае мы высаживаем ее уже с бутонами, а то и в цвету. Подробно разузнав, что и как она делает, чтобы добиться такого результата, хочу поделиться этой ценной информацией с вами, друзья)) А если у кого-то найдутся полезные дополнения — всегда буду рада почитать ваши комментарии, ведь в  таком деле опыта и знаний много не бывает))

Шаг 1: выбираем сорта, покупаем семена

• ампельные сорта, даже при регулярном прищипывании, обычно ветвятся слабо; если планируете высаживать петунии не в подвесные корзины или ящики, а в грунт, выбирайте кустовые сорта; а в контейнерах ампельные сорта стоит сажать поплотнее — так они выглядят пышнее и смотрятся лучше;
• дражированные семена удобнее сеять, чем обычные, но при недостатке влаги они не прорастают — оболочка не растворяется; к тому же, дражированные семена требовательнее к соблюдению сроков и условий хранения; в общем, надежнее — обычные, хоть они и требуют больше терпения)); впрочем, это субъективно;
• смеси сортов, как показывает практика, редко оправдывают ожидания; если есть возможность, отдайте предпочтение конкретным сортам: по крайней мере, будет какая-то уверенность в том, что получите именно ту цветовую гамму, на которую рассчитываете;
• покупайте только свежие семена надежных производителей в проверенных магазинах: плохая всхожесть — одна из самых распространенных проблем при попытке вырастить петунии из семян.

Шаг 2: правильно сеем

Петунии сеют по поверхности грунта, не присыпая почвой сверху — иначе не прорастут. Но семена настолько мелкие, что аккуратно посеять их непросто. На помощь придет обычная зубочистка: ее острым кончиком легко подцепить микроскопическое семечко и перенести его в рассадную емкость. 

Маленькая хитрость: используйте вторую зубочистку, чтобы отмечать, куда кладете семена — на поверхности почвы их практически невозможно увидеть, а этот несложный прием помогает выполнить посевы равномерно. Другой прием — посев по снегу: на белом фоне семена легко различимы. 

Не знаю, кто как (есть у этого метода и сторонники, и противники), но мы уже не первый год все сеем в смесь почвы с гидрогелем, и петунии — не исключение. Если гидрогель замачивать не в воде, а в растворе подходящего удобрения (для петуний это может быть, к примеру, «Кемира»), сеянцы получат доступ не только к необходимой влаге, но и к дополнительному питанию. 



Для посева удобно использовать пищевые контейнеры с крышками — получаются мини-парнички, в которых сеянцам комфортно. Такие емкости легко проветривать; прозрачная крышка пропускает достаточно света, а объем даже совсем маленького контейнера позволяет использовать его до самой пикировки сеянцев. 

Разложив семена по поверхности увлажненного грунта, еще раз сбрызгиваем их водой из пульверизатора, накрываем емкость крышкой (или пленкой, полиэтиленовым пакетом — если крышки нет) и ждем всходов)) Периодически посевы нужно проветривать, чтобы не скапливался конденсат, следить за влажностью грунта. 

Всходы появляются в течение 2 недель; если семена хорошие — то дружно. Но результаты не всегда радуют. Замечено: если через 14 дней всходы не появились — ждать дальше смысла нет. То есть, взойти-то семена, возможно, еще и взойдут (иногда это случалось почти спустя месяц!), но радости от такого растеньица будет мало, а хлопот — много. Эти сеянцы выходят ослабленными, их буквально нужно вынянчивать, и эти заботы редко себя оправдывают. 

Детально посев петуний на рассаду показан и описан вот в этом видео:

Шаг 3: пикируем сеянцы

Подросшие сеянцы необходимо пикировать — аккуратно рассадить по отдельным емкостям. 



Подойдут и небольшие горшочки, и одноразовые пластиковые стаканчики, и тара из-под йогуртов — словом, любые привычные емкости для рассады (к слову: если вы еще не нашли для себя самый удобный вариант посадочных емкостей, советую почитать вот эту статью).

Вот здесь есть еще одна маленькая хитрость. У петуний довольно обширная, разветвленная корневая система. А в домашних условиях им расти, пока на улице не потеплеет — то есть, месяца 2 как минимум, а на практике — до 3, в зависимости от капризов погоды. Естественно, если мы хотим получить здоровую и сильную рассаду, придется обеспечить ей достаточный объем грунта. Если корням тесно, они не получают достаточного питания, успеха нам не видать. 



Можно пойти одним из двух путей: либо сразу пикировать сеянцы в большие емкости (что не всегда удобно), либо использовать поначалу маленькие стаканчики, а спустя примерно месяц подросшую рассаду пересаживать в контейнеры побольше. Иногда за время роста петуний эту процедуру приходится проводить дважды, но наградой становится коренастая, сильная рассада со сформированными бутонами. Такие растения легко переносят пересадку, быстро адаптируются после высадки в грунт. 

Шаг 4: хорошо ухаживаем

Петуния светолюбива, поэтому при посеве на рассаду в феврале, нужно позаботиться о досвечивании с момента появления всходов. Если света мало, рассада будет вытягиваться, получится слабой. 

Не менее важен температурный режим. До появления всходов петунии нужно тепло (примерно +23...+25 градусов. Когда появятся сеянцы, емкость начинаем проветривать, постепенно увеличивая время пребывания растений на открытом воздухе. Резкая смена условий может погубить молоденькие ростки. 



После пикировки даем рассаде немного окрепнуть и продолжаем снижать температуру. Идеальный вариант, если есть возможность поддерживать ночную температуру примерно около +15 градусов, а дневную — не более +18...+20 градусов. В таких условиях, при хорошем освещении и достаточном поливе, мы получим крепкую, здоровую, коренастую рассаду. 

Поливаем аккуратно, на листья не льем. Важно соблюдать меру: пересыхания петуния не любит, но и избыток влаги ей вреден: могут появиться гнили. 

Как любое быстро развивающееся растение, петуния нуждается в подкормках. Если рассада посажена на смесь грунта с гидрогелем, замоченным в растворе удобрения, то подкармливать можно будет позже и реже (гидрогель впитывает влагу вместе с растворенными в ней веществами, и растения могут добывать из его гранул необходимое питание по потребности). Подкармливать можно любым комплексным цветочным удобрением. 

Чтобы кустик получался аккуратным, ветвистым, компактным, отрастающие побеги прищипывают, формируя растение (с ампельными формами этот «фокус» не пройдет: их тоже можно прищипывать, но ветвиться они все равно будут слабо, предпочитая расти в длину). 



Если все сделано правильно, к середине мая наша рассада уже полностью готова к переселению в сад, и если погода позволяет, мы можем высаживать ее в кашпо, контейнеры или клумбы. 

Любителям этого растения может быть также интересна публикация Как вырастить петунии. 

Восточная мудрость советует всем, кто хочет прожить счастливую жизнь, выращивать хризантемы. По древней китайской легенде белый дракон пытался посягнуть на само солнце. Он зубами и когтями рвал его, а искры падали на землю и превращались в желтые цветы, которые потом и назвали хризантемами. Они изображены на японском гербе, монетах и печатях, что не мешает азиатам готовить из нее пирожные и салаты. Как садовый цветок хризантема известна уже три тысячелетия, но интерес к ней только растет.



Селекционеры постоянно стремятся получить как можно более крупноцветковые сорта, но садоводов больше привлекают мелкоцветковые корейские хризантемы, так как они устойчивы к низким температурам, хороши в открытом грунте в сочетании с другими цветами, имеют высокие декоративные качества, продолжительно и обильно цветут чуть ли не до ноября. Поэтому недаром  хризантема считается королевой осени. Кроме того, ее выращивают в горшках для украшения домов, а в срезанном виде она стоит долго – до 30 дней, поэтому идеальна для букетов.
 
В открытом грунте хризантема зацветает  в августе  и радует своими пышными цветками всю осень, выдерживает заморозки до -7 оС. В зависимости от сорта стебли достигают высоты 30-80 см и украшены махровыми, полумахровыми и простыми соцветиями необычайно разнообразных оттенков.
 
В северных регионах России считается, что выращивать хризантемы невозможно в открытом грунте, но на самом деле они успешно могут зимовать при легком укрытии в средней полосе России и даже в Сибири! В этих областях после срезки стеблей пеньки высотой 10-15 см хорошо окучивают торфом, укрывают листвой и утепляют лапником.

Посадка хризантем

Хризантемы не любят малейшего затенения и задержки влаги, поэтому место для них должно быть солнечное и хоть немного возвышенное. Это гарантия того, что побеги не будут вытягиваться, менять время и срок цветения. Однако корневая система хризантем поверхностная, поэтому почву нельзя также и пересушивать.

Идеальная почва для них – рыхлая, влагопроницаемая, с оптимальным количеством различных питательных веществ. При плотной и малоплодородной почве в саду до посадки черенков  в почву вносят  немного торфа, компоста или перепревшего навоза, но не злоупотребляйте ими, иначе  цветы будут излишне рослыми в ущерб цветению. В качестве дренажа внесите в  почву небольшое количество крупного песка.  Почвенная смесь желательна нейтральная или слабокислая.
 
Идеальный день для посадки – пасмурный или дождливый. В  жаркую солнечную погоду высаживайте черенки ранним утром или поздним вечером, когда солнце менее активно. Лунки глубиной 35-40 см обильно пролейте водой, положите дренаж, землю, смешанную с биогумусом в пропорции 20:1. Хризантему ставят и засыпают землей. Рост корней идет параллельно почве, поэтому их не слишком заглубляют. Для высокорослых сортов необходима дополнительная опора.
 
Сразу после посадки в грунт проводят первую прищипку – удаляют на растении точку роста. Через 3 недели после высадки выламывают верхнюю часть побега с 2-3 узлами – вторая прищипка. Первые дни после высадки саженцы искусственно притените, чтобы они не страдали от ярких солнечных лучей. Лучшим вариантом послужит нетканый материал, но желательно, чтобы он не соприкасался с листьями.


 

Размножение хризантем

Поскольку семена сорт не сохраняют, размножают хризантемы черенкованием, делением кустов или от маточного куста отделяют корневую поросль. 

При любом варианте сажать и пересаживать хризантемы надо именно весной, в мае, когда минуют заморозки и похолодания. Допустимо и в начале лета – на развитии хризантем это не скажется.
 
Если посадочным материалом вы разжились  ближе к осени, то высаживайте его в грунт до 15 сентября, чтобы до наступления  заморозков растения успели хорошенько укорениться. Если  вы не успели в этот период, то  посадите саженец  в неглубокий широкий  горшок, низко обрезав.
 
Емкость с хризантемой отправьте в темное место на  теплую лоджию или отапливаемую террасу, где до весны температура будет  на уровне  4-6 °С – это оптимальные условия  благополучного развития растений. Всю зиму периодически увлажняйте землю.

С конца февраля хризантему высаживают в парник и чаще поливают. До конца марта побеги отрастут и можно будет заниматься черенкованием – побеги срезайте не больше 10 см.

Аккуратно высадите черенки в заполненный смесью земли, песка и перегноя в соотношении 1:2:1 ящик, плотно закройте стеклом. Через месяц черенки укоренятся, их можно будет рассадить в широкие емкости. Как только минует опасность неожиданного похолодания, можно будет маточное растение и рассаду пересадить в грунт.


 

Уход за хризантемами

Виды и сорта хризантем

Род хризантем насчитывает более 150 видов, однако в саду у нас выращивают в основном их гибриды. 
Классификация хризантем довольно сложна. Есть основные садовые группы гибридных хризантем: корейские (мелкоцветковые, соцветие 2-9 см), индийские (крупноцветковые, соцветие 10-25 см), а также китайские и японские.
По строению цветка сорта делятся на следующие группы: простые, полумахровые, анемоновидные, махровые, плоские, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, помпонные, лучевидные. По строению лепестка выделяют трубчатые и язычковые. 

Для выращивания в саду самые популярные хризантемы — корейские, они неприхотливы, красивы, долго цветут. Крупноцветковые виды обычно выращивают для срезания и составления букетов. Перечислю несколько популярных мелкоцветковых сортов для вашего сада.

Хризантема корейская Аленушка

Ярко-розовые немахровые соцветия 5-6 см в диаметре. Куст до 50 см высотой. Цветет в сентябре.



Хризантема корейская Бархан

Оранжево-желтые небольшие цветы, диаметр 5 см. Высота куста 60 см.



Хризантема корейская Снежок

Соцветия махровые, небольшие, 56- см в диаметре, белые со слегка розовыми кончиками. Куст высотой до 60 см.



Хризантема корейская Мишаль

Мелкоцветковая махровая хризантема, соцветия 4-4,5 см, помпонные, пышные, ярко-желтого цвета. Цветет с сентября. Куст высотой до 40 см.



Хризантема корейская Терракота

Цветы махровые, 5-6 см в диаметре, оранжевых оттенков. Куст 50-60 см высотой.



Хризантема кустовая Саба

Очень оригинальной расцветки хризантемы с желто-зеленой сердцевинкой и красновато-лиловыми острыми лепестками с белой каймой. Диаметр цветка 5 см, высота куста 60-70 см.