Настоящие тсумами-канзаши изготавливаются из натурального шелка, но, в принципе, на них можно пустить кусочки практически любых тканей попавших вам в руки. 

 Я обычно использую креп-сатин, атласные ленты, капрон и органзу.

У креп-сатина широкая цветовая гамма и, соответственно, проще найти определенный оттенок, квадраты нужного размера нарезаются самостоятельно - не возникает проблем с лепестками одного цвета и разной величины. Он мягкий - круглые лепестки получаются нежнее и им проще придать нужную форму. Для создания острых лепестков мягкость креп-сатина это скорее минус – заготовки при складывании придется проглаживать утюгом. Однако, все зависит от того, какой лепесток вы хотите получить. Из явных минусов – при опаливании чернеет, поэтому со светлыми оттенками возникают проблемы. Если зазеваться – не плавится, а горит.

Органза – хорошо плавится, не меняет цвет при оплавлении. Но сыпется сильнее, чем креп-сатин и легко деформируется, так что обращаться с ней придется очень осторожно.

Капрон, имеет то же самое преимущество, что и органза – великолепно плавится. Однако, в отличие от нее, он не сыплется и совсем не деформируется. Работать с ним очень просто, но он очень жесткий, круглые лепестки из него выглядят неуклюже. Но для острых он – вполне подходит.

Атласные ленты – хорошо опаляются, почти не деформируются, легко нарезаются на квадратики. Жестче, чем креп-сатин,  но мягче капрона. Однако, с поиском нужного оттенка и, особенно,  лент одного цвета, но разной ширины могут возникнуть проблемы.

 Если вы только начинаете заниматься канзаши – советую взять атласную ленту шириной 5см. Чем шире лента – тем больше лепесток и тем проще с ним работать. Но, повторюсь, подойдет любая не слишком сильно сыплющаяся ткань.

 Бусины, фурнитуру, стразы, пайетки и бисер добавлять по вкусу :) 

 Также вам потребуются иголка с ниткой, ножницы и пинцет – подойдет любой длинный пинцет, с протяженной площадью прижима на концах. Например, медицинский, который можно достать в аптеке. Или швейный – из магазинов для рукоделия. 

Для разметки ткани пригодятся линейка, ручка, портновский карандаш белого цвета или кусочек мыла (для темных тканей)

 Также вам нужны свечка для опаления краев, булавки и клей. В оригинальных канзаши используется рисовый клей, сварить его не сложно, но сохнет он ОЧЕНЬ долго, и требуется некоторый навык общения с ним. И мега-аккуратность, дабы не развести свинюшник при его приготовлении и использовании,  чего мне никогда не удавалось :) 

Чаще всего я  использую клей для ткани Gütermann creativ – он многократно проверен под дождем и в стирке, быстро схватывается, крепко держит и остается прозрачным после высыхания. Хорошо клеит ткань к металлу и пластику, пайетки, стразы и прочее держит намертво. При попытке отодрать приклеенную бусину – частенько ломается сама бусина. Да и тюбик у него удобный – легко наносить понемногу. Продается в магазинах для рукоделия. Также можно использовать Момент-кристалл, он дешевле, его проще найти. Но пользоваться им не так удобно, и при высыхании он иногда белеет. 

Иногда, для придания цветку жесткости, я использую лак для волос. Со временем, правда жесткость пропадет, но чтобы зафиксировать форму до сборки, перед последующим  закреплением клеем – этот способ прекрасно подходит. Можно, конечно, предварительно ткань нажелатинить, но тогда вы получите жесткую ткань, что для круглых лепестков не есть хорошо. Проще расправить пальцами мягкий лепесток и пшикнуть на него лаком.

С другой стороны, срок «хранения» зависит от самой ткани и используемого лака. Канзашку из атласных лент сбрызнутую синим «Тафтом» я таскаю уже полгода – и она до сих пор держит форму и ощутимо жестче, чем остальные.

Кстати, сначала попробуйте лак на кусочке ткани и дайте ему полностью высохнуть – у некоторых тканей после лака меняется цвет.

Многие советуют, хранить ткань уже нарезанной, мне же удобнее нарезать нужное количество квадратиков для каждой конкретной работы.  Некоторые складывают кусочки пинцетом, другие пальцами.

В общем, делайте так, как вам будет комфортнее :) 

Если ткань сильно сыпется, края квадратиков можно осторожно оплавить. Имейте в виду, натуральные ткани будут гореть, а не плавиться! Опалять, если вы используете свечку, следует не на кончике огня, а ближе к его основанию – там, где пламя оранжевое, быстро пронося краешек квадратика через огонь, а в некоторых случаях -  рядом, не опуская в пламя – это зависит от самой ткани и выясняется методом тыка. 
Иногда, для той же цели я использую клей для обработки срезов ткани, Prym Fray Check к примеру. Но он делает ткань жесткой и, иногда, заставляет ее менять цвет. 

 Основных лепестков два – острый и круглый. На их основе делается большинство хана-канзаши.

Начнем с острого лепестка.

 Складываем квадратик пополам:

..и еще раз пополам:

Если у вас мягкая ткань, а лепесток хочется совсем острый, с узким краем – сложенную заготовку можно прогладить утюгом.

 А потом, вы не поверите, нужно еще раз сложить пополам:

Если теперь посмотреть на сложенный квадратик со стороны диагонали – у нас получился острый лепесток:

Кончик лепестка «б» подрезаем и опаляем. 

То, какой вы хотите получить цветок – высокий, низкий, с наклоном или без – определяет положение линии «а», по которой нужно подрезать лепесток.

 Цветок с целыми и подрезанными по линии «а» лепестками:
 
 

Можно оставить дырку в серединке лепестка, можно ее запаять наглухо, можно вообще не резать по линии «а» - это зависит от желаемого вида цветка.
Вот, например, у этого на внешних лепестках оставлено отверстие, а на маленьком, внутреннем цветке, лепестки наглухо запаяны:

Если ткань не сыплется – ее можно и не опалять. Но опаленные края обычно сплавливаются, и держатся сами, а чтобы не разворачивался неопаленный лепесток -  вам придется закрепить его булавкой. Готовые лепестки откладываем в сторону.

Сделав необходимое количество лепестков, собираем их на нитку и стягиваем в кольцо:

Замаскируйте серединку пайеткой или чашечкой для бусины – и цветок готов.Количество лепестков и их размеры можно варьировать, получая разные варианты цветов.  Вот тут, например, склеены три ряда подрезанных лепестков, пирамидкой, каждый следующий ряд состоит из лепестков меньшего размера: 

 
 
А тут, просто лепестки разных размеров и цветов:

Чтобы сделать двуцветный лепесток, перед последним сгибанием наложите одну заготовку на другую, немного сместив вниз, и перегните последний раз:

  
Чтобы было проще, квадратик для внутреннего лепестка можно делать миллиметров на 5 меньше, чем для внешнего.

 
Круглые лепестки.

 Складываем квадратик пополам:

Теперь крайние углы треугольника складываем к среднему:

Сложенный уголок можно прошить, дабы не развалился в процессе последующих манипуляций:

Переверните заготовку и сложите боковые уголки к центру:

Сложите пополам, так, чтобы только что завернутые уголки оказались внутри:

Расправьте лепесток, закрепите булавкой и капните на заложенные уголки немного клея. Отложите в сторону, пусть подсыхает. Можно сбрызнуть его лаком, дабы лучше сохранил форму. Но тогда вам придется подождать, пока лак окончательно высохнет.

Сделав нужное количество лепестков, убедившись, что клей/лак высохли, отрежьте подшитые уголки и соберите лепестки на нитку. Украсьте, и цветок готов.

Чтобы сделать двойной лепесток – наложите вторую заготовку на первую после того, как согнете квадратик пополам, и потом складывайте их углы как одно целое. Как и в случае с острым лепестком, «внутреннюю» заготовку надо немного сдвинуть вниз, или делать ее из квадратиков размером поменьше, чем квадратики для внешнего лепестка.  
  

Вот, собственно и все.
Творите, комбинируйте и создавайте.
Удачи вам.

 Недавно узнала об этом интересном и увлекательном  виде   творчества.Этот мастер-класс,пожалуй,самый подробный и понятный.

Спасибо автору! Подробнее читайте здесь:community.livejournal.com/master_klass/179484.html

И ЕЩЁ ...много...!

В этом уроке мы продолжим изучать круговое вязание крючком, рассмотрим правило круга, схемы и технику вязания кругов различными видами столбиков.

Круговое вязание начинается с центрального кольца, которое можно выполнить двумя способами, об этом я рассказывала в прошлом уроке,см. здесь. Каждый круговой ряд имеет четкое начало и конец. Начинается он с петель подъема, которые соответствуют высоте выполняемых столбиков, вяжется с выполнением равномерных прибавок и заканчивается с помощью соединительного столбика.

Для того, чтобы круг получался плоским и ровным, нужно соблюдать «правило круга».

Правило круга для столбиков с накидом:

Если вы вяжете столбиками с накидом, то начинать следует с цепочки из 6 в.п., первый круговой ряд вязать из 12 столбиков с накидом, поделить круг на 12 клиньев и в каждом ряду равномерно прибавлять по 12 ст. с/н на круговой ряд.
Рассмотрим подробнее. Вот так выглядит схема вязания круга для столбиков с накидом

Продолжение мастер-класса здесь: 

http://uroki-vyazaniya.ru/krugovoe-vyazanie-pravilo-kruga-sxemy-vyazaniya-kruga.html

Большинство людей, решив освоить мыловарение в домашних условиях, начинают с того, что тем или иным способом обогащают (переваривают) обычное детское мыло, в результате получая собственный кусочек мыла, совершенно не похожий по свойствам на оригинал. В зависимости от индивидуальных потребностей кожи, из детского мыла можно сделать нежно очищающее мыло-скраб или же увлажняющее мыло, оригинальный яркий «тортик» или же удивительное марокканское мыло Бельди.

Но не многие знают, что из обычного детского мыла можно сделать и жидкое. При традиционном способе изготовления жидкого мыла используется гидроксид калия (КОН). Для тех, кто не хочет или не имеет возможности работать с щелочью, есть много рецептов приготовления жидкого мыла из мыльной основы или же мыла холодного приготовления, что так же не является доступным для всех желающих. Мы расскажем, как можно приготовить жидкое мыло из детского. (все фото кликабельны)

Для этого нам понадобятся:

детское мыло – 20 грамм
минеральная вода (можно и простую) – 2 стакана
глицерин – 4 столовых ложки
водка или разведенный спирт – 1 столовая ложка
эфирное масло мяты – 0,5 чайной ложки
зеленый пигмент, зеленая и серебристая мика

Детское мыло натираем на терке,

добавляем несколько ложек горячей воды и ставим для расплавления в микроволновку или же на водяную баню. Периодически помешивая, постепенно добавляем остальную воду.

Если вылить сразу всю воду в мыльную стружку, то мыло собьется комками, и потребуется значительно больше времени для его полного растворения. Нам надо добиться абсолютной однородности мыльной массы, чтобы растопленное мыло по консистенции напоминало жидкую сметану.

Чтобы мыло было приятным не только для кожи, но и для глаз, добавим немного зеленого пигмента и серебристой и зеленой мики (мика придаст нашему жидкому мылу чуть заметное мерцание и сделает внешне похожим его на магазинное).

Но добавление пигмента и мики не обязательно, можно добавлять просто глицерин, тогда мыло получится матового молочно-белого цвета. Для того, чтобы в готовом жидком мыле не было видно крупинок красителя, тщательно диспергируем (размешиваем, чтобы не было комочков) его и мику в глицерине, и после этого выливаем полученную смесь в мыльную массу.

Добавляем водку или разбавленный до 40 градусов спирт, и все перемешиваем. Немного ждем, чтобы жидкое мыло остыло, превратилось в гель, снимаем пенку и только после этого добавляем эфирное масло мяты.

Если вы делаете жидкое мыло для себя, то эфирные масла можно добавлять практически любые, какие нравятся. Но, если вы делаете жидкое мыло, которым будет пользоваться ребенок, то здесь перечень допустимых эфирных масел значительно меньше, так как не все масла можно использовать в средствах по уходу за детьми.

Чтобы мыло дольше хранилось, не густело, не испарялось надо ограничить его контакт с воздухом. Поэтому, сразу же после того, как добавили эфирное масло, переливаем жидкое мыло в герметичную емкость с дозатором.

Если мыло загустело, то можно его повторно растопить в микроволновке и добавить еще немного жидкости.

Подобным образом жидкое мыло в домашних условиях можно готовить не только из детского, но и из различных обмылков, которые уже не пригодны для использования.

Фисташковые орешки — очень вкусный и полезный продукт. На востоке их употребляют в пищу более 2,5 тысяч лет. Они придают силы и помогают снять усталость. Не случайно фисташковое дерево в южных странах называют «Деревом жизни», а его плоды — «магические орехи». Скорлупе этих орехов тоже можно найти применение. Например, для изготовления оригинальных поделок.

1. Собери скорлупу фисташковых орехов. Приготовь небольшую сухую разветвлённую веточку для ствола.

2. Скатай комок коричневого пластилина размером с грецкий орех. Втыкай в него скорлупки так, чтобы более заострённый конец был сверху.

3. Втыкай скорлупки по кругу, стараясь располагать их в шахматном порядке.

4. Втыкай скорлупки как можно плотнее друг к другу, немного раскрывая их в стороны.

5. Когда до конца останется 2-3 ряда, осторожно насади заготовку на ветку. Воткни последние ряды скорлупок, стараясь закрыть пластилин.

6. Выполни ещё две заготовки, чуть большего и чуть меньшего размеров и помести их на веточки.

7. Чтобы сделать горшочек, приготовь ровные сухие веточки. Нарежь палочки одинаковой длины. Скатай из пластилина цилиндр желаемого размера. Плотно облепи его палочками. Вставь готовое деревце. Если нужно, подправь палочки и обвяжи горшочек верёвкой, шпагатом, тесьмой или скрученной бумажной лентой. Положи у основания деревца сухой мох.

 источник

http://samodelkino.mirtesen.ru/blog/43784864222/ROZOCHKI-iz-tesmyi.-Master-klass