Полуобхват шеи 18 см
Полуобхват груди 48 см
Полуобхват талии 38 см
Полуобхват бедер 53 см
Длина спины 38 см
Длина талии переда 43 см
Длина плеча 13.5 см
Ширина спины 18 см
Центр груди 10 см
Высота груди 26 см
Длина платья 110 см

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Рисунок 1

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки  (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = П_ОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим  точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Д_тс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до  отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ *  Д_ТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим  линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины, плеча и вытачки на спинке.

Рисунок 2

Прямо сейчас мы приступим к построению горловины спинки. Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины  спинки  плюс прибавка (Например  АА1 =  Ш_С + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * П_ОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2.  Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок  АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например  АА3= 1/3 *П_ОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А₃. АА₃ обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок  А3А4  равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например  А₃А₄= 1/10*П_ОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА₃А₄ в точке А₃ разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка  А3А5 (Например  А3А5=1/10*1П_ОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см)   и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Сейчас  мы начнем построение плечевого среза спинки!

 Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П  зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А₄ и П соединяем прямой линией. Затем от А₄ откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например  А₄П₁= Дп +2=13,5+2= 15,5 см)  и ставим точку П1.

На полученной линии А₄П₁ от А₄ вправо откладываем 4см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О₁.Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О₁ через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 –длина плеча.

Построение проймы

Рисунок 3

Теперь определимся с уровнем линии груди.  Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).

(Например  ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например  ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3  равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например  ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив  точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки!

Переходим к построению передней части! От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки:  5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой;  5,5 см - для перегибистой).

( Например:  Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки  П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ    и ставим точку П5.(Например:  1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины   Г2П4    и ставим  П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии  вправо,  под прямым углом, отложим 1см.  Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс  0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см).  Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины и вытачки полочки.

Рисунок 4

Приступим к построению горловины полочки!

 От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 =  1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной  и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например  1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

 От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2.  От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины.  (Например :1/3*18+0,5=6,5см).  От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см  и ставим точку В4 (Например  18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например  18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Начинаем построение вытачки! От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его  точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ   и ставим точку Г7. Затем так же, от точки  В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок  П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка   В3В7 и минус 0,3см (Например  В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8.  Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

Построение бокового шва.

Рисунок 5

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный  1/3  ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например  ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см).  Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р.  Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например  G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты  F =0,25*G    (14х0,25=3,5см),  

                                                     L= 0,45*G     (14х0,45=6,3см),

                                                     S = 0,3*G      (14х0,3=4,2см)

                                                     Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ). 

 (Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем  от точки Б2 влево и вправо  по Y см  (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L    (Например  6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4.  Точку Р соединяем с Т3  и Т4.  Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны  и с Б4 и Т3 с другой стороны.

• Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем  от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4. 
  
• Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
  

От точки В1 вниз откладываем отрезок  В1Т5  = Д_ТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например  В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов.

Рисунок 6 -7- 8

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке! Именно их величина задает степень приталенности  изделия по фигуре.  Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8.  Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1.  На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

 От  Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2   (Например  4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от  Б₈ вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке! От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки  Т9Т10 = Т9Т11=F/2   (Например  3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.    От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от  Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4.  От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы получаем выкройку основы платья!!!!

 все на свете платья создаются по одной единственной выкройке (поэтому она и называется базовая). Каждый раз, слегка видоизменяя нашу готовую базовую выкройку, мы получаем новую модель платья – это и называется моделирование.  О том, как это происходит, я в фотографиях и картинках уже подробно рассказывала в первой статье.

Сегодня мы продолжаем учиться моделировать. И наш новый урок будет посвящен такому приему моделирования как защипы.

Давайте рассмотрим, что такое защипы, и какими они бывают.

Защипы у горла образуются путем расширения выкройки в верхней части. Чаще всего выкройка надрезается по краю горловины в нескольких местах. Потом нарезанные части раздвигаются подобно вееру, расширяя при этом верхнюю горловинную часть выкройки. При пошиве «лишняя» ткань (в зоне расширения) уходит в мягкие складки-защипы – и горловина возвращает себе прежнюю (до расширения) форму.

Защипы по талии образуются тем же способом расширения выкройки в зоне будущих защипов. Выкройка разрезается на две половины – линия разреза на половинки проходит в месте условной талии («условной» потому, что талия может быть завышена). И после этого каждая половинка надрезается в нескольких местах веерообразно. Делая надрезы важно понимать что, в каком направлении вы хотите видеть ваши складки, в таком направлении и нужно делать надрезы. В этой же статье чуть ниже я покажу пошагово весь процесс моделирования вот этого бежевого платья с защипами на талии.

Защипы по лифу – образуются тогда, когда деталь лифа разрезается на полоски и все полоски отодвигаются друг от дружки. А после раскроя на ткани в местах раздвижения полосок защипываются складки (по краям детали) до тех пор, пока защипнутая деталь лифа на станет по своему размеру такой же, как до ее разрезания.

Защипы по подолу – образуются, если линию пришива подола (верхний край детали подола) тоже разрезать и раздвинуть на нужное количество сантиметров. Чем сильнее мы расширяем-раздвигаем кусочки, тем гуще и больше надо будет делать защипы.

Защипы вертикальные. Несмотря на кажущуюся сложность, такой вид защипов делается так же просто, как и все предыдущие. Только на этот раз, деталь переда сначала разрезается пополам вертикальной линией (линия разрезания должна повторять линию границы будущих защипов). В итоге разрезания мы получаем две половинки детали переда. Одну половинку мы оставляем неизменной (т.е. ничего с ней не делаем), а вторую будет надрезать в нескольких местах и расширять веерообразно. После раскроя на ткани, расширенная половинка возвращается в свои размеры путем образования складочек в месте расширения. Когда защипнутая половинка по краю среза станет той же длины, что и была до расширения (то есть будет готова обратно состыковаться со своей половинкой) – мы соединяем обе половинки детали переда (т.е. половинку, собранную в складки, и ту половинку, с которой мы ничего не делали). И в итоге получаем вот такую вертикальную драпировку.

А сейчас мы наглядно рассмотрим пошив одного из выше представленных платьев с защипами.

Ну, вот… возьмем самую понятную, для наглядной демонстрации, модельку…

ПЛАТЬЕ С ВСТРЕЧНЫМИ ЗАЩИПАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ.

Как мы видим на фото наше платье имеет защипы по линии талии, как на детали лифа, так и на детали подола.

Как из базовой выкройки создать выкройку такой модели платья с защипами, вы сейчас увидите. Я вам все пошагово покажу и расскажу.

Так как линия защипов у нас идет по талии, нам нужно нашу базовую выкройку разрезать по линии талии на две части.

Разрезаем выкройку переда по линии талии.

Дело в том, что на базовой выкройке у нас находится грудная вытачка. В нашей модели платья с защипами грудная вытачка на линии плеча отсутствует.

По той простой причине, что она «переносится» на линию талии – то есть, выражаясь человеческим языком, нам нет необходимости делать углубление для груди путем защипывания ткани на плече – потому что эта ткань в предостаточном количестве будет защипнута по линии талии. Получается, что эти защипы по линии талии и сыграют ту же роль, которую обычно играет вытачка – то есть создадут объемную выпуклость для груди.

Закрываем вытачку на плечевом шве.

Так всегда происходит в любом платье, которое имеет защипы на детали лифа – вытачка всегда «переносится» в эти защипы.

Поэтому мы эту ненужную нам вытачку просто напросто закроем – чтобы линия плеча была ровная. Закрытие вытачки (без ее переноса) выглядит вот так:

Замеряем сантиметром ширину вытачки. И это расстояние откладываем от края плеча, ставим точку - это будет наш новый край плеча. И теперь наша линия проймы должна идти уже от этого нового края плеча. Рисуем линию пройм плавной линией на глазок, от руки (как у меня на картинке).

Как мы знаем, наша горловина на базовой выкройке всегда рисуется в притык к основанию шеи (то есть без всякого декольте). А у этого платья горловина будет пошире и поглубже. В ширину она на несколько сантиметров открывает плечи у основания шеи. А в глубину горловина спускается, открывая косточки ключицы.

Видоизменяем линию горловины.

Значит, на нашей базовой выкройке нам надо тоже слегка расширить и углубить нашу линию горловины. Буквально на 2-3 см вниз и на 3-4 см в сторону плеча.

Это просто. Глядим на фотографию и направления складок на платье в виде линий переносим на нашу выкройку. То есть мы видим, что центральная складка идет почти вертикально вверх (с небольшим отклонением). Вторая складка идет к краю плеча. Третья складки идет к подмышке. Значит и наши три линии разрезов тоже должны быть направлены в эти стороны – вверх, к плечу, к подмышке.

Намечаем линии расширения выкройки.

То же самое делаем с деталью подола. Смотрим на фото и приблизительно пытаемся скопировать-перевести линии складок на нашу выкройку.

Берем ножницы, надрезаем все линии на детали лифа и все линии на детали подола.

И раздвигаем их. Ширина раздвижения на ваше усмотрение.

Чем сильнее вы раздвинете детали – там более глубокие нужно будет потом на этом месте делать складки.

Разрезаем выкройку по линиям и раздвигаем её в стороны

Судя по фотографии, глубина каждой складки на этом платье составляет 4 см (как мы, надеюсь, понимаем, складка внутри имеет две боковинки – каждая из них 2 см в ширину – итого ширина защипнутой внутрь ткани будет равна 4 см).

Чтобы все эти раздвижения выкройки зафиксировать мы кладем ее на новый лист бумаги, раздвигаем на нужное расстояние каждый надрез, фиксируем его булавкой к нижнему листу бумаги (чтобы он не сдвигался обратно). И такую «распятую» на листе бумаги выкройку обводим карандашиком по всему контуру.

При обведении к «раскрытой пасти» каждого разреза мы должны пририсовать этакуе «холмики» - (эти пририсовки на рисунке я указала фиолетовыми стрелочками). Такие пририсовки-холмики нужны для того, чтобы при защипывании у нас получилась аккуратная складочка – так как защип-складка всегда съедает немножко ткани – и вот этот пририсованной к каждой складке «холмик» выступает в роли запаса ткани для защипа-складки.

В итоге после обведения нашей «распятой» на листе бумаги выкройки – мы получаем контуры готовой для раскроя выкройки платья с защипами. То есть у нас получается готовая полочка лифа, и готовая половинка подола. И мы можем смело кроить эти детали на ткани.

Вот таким простым способом мы из базовой выкройки получили выкройку платья с защипами.

Выкройка спинки у этого платья будет обычной – как в базовой выкройке спинки.

Единственное, что в ней нужно будет изменить, это линию горловины – как вы помните, мы для выкройки переда немножко изменили линию горловины (она стала больше по ширине). И чтобы линии горловины и плеч совпали (у переда и у спинки) – нам нужно на базовой выкройке спинки сделать ту же ширину горловины, что и у переда.

Вот по точно такому же принципу создаются все защипы: наметить линии складок и расширить-раздвинуть выкройку по этим линиям.

Как видите, защипы – это не такой уже и сложный принцип моделирования, как могло бы вам показаться на первый взгляд.

Удачного вам пошива.

Наглядно

ПОЛНАЯ СЕТКА СНЯТИЯ МЕРОК ДЛЯ ШИТЬЯ С ПРИПУСКАМИ (+)

Размерная сетка комбинезонов, комплектов, шапок и варежек

Читать далее

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ

Правильно выбранный размер обуви

Чтобы правильно выбрать размер детской обуви, необходимо проследить, чтобы в носочной части был небольшой припуск. Поскольку сам малыш не может сказать, подходит ли ему ботинок, перед походом в магазин необходимо обвести его стопу на бумаге, эту проекцию и нужно прикладывать к подошве ботинка, чтобы знать, какой запас остается.

Читать далее

Сразу скажу - выкройка проверена. Вернее,построение. Строила такие брюки на подругу Надю и на себя. Надины брюки сели без единой поправки. Мои пришлось корректировать по двум швам:боковой шов убирать на 2 см и поднять  на задней части брюк линию талии у среднего шва. Считаю, что причина в тщательности  обмеров и правильной оценке фигуры (себе мерки снимала сама и бегом, и при расчетах,вместо средних цифр, там, где учитывается пышность  попа, взяла именно наименьшие,считая, что в этом месте Господь не наградил меня выдающимися выпуклостями - оказывается,не так уж он и пожадничал, вполне-таки ничего,судя по выкройке...)))))

Даже с учетом таких поправок, считаю, что и мои брюки сели весьма неплохо...)))))) И уж точно куда проще,чем любые, даже из Бурды...))))))

Именно по этой причине выкладываю описание построения, ведь  лично для меня  брюки на себя шить - убиться можно! Стандартные выкройки не подходят - слишком много поправок. Строить самой - сколько раз пробовала, столько раз выбрасывала переделывала на что-то,чтоб не пропала ткань. И вот оно - счастье...)))))

Построение несложное, только внимательность...))))) Удачного пошива,как говорят в моем любимом магазине тканей...)))))
1.


2.


3.


4.


5.

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/13.html 

Многоярусная юбка 

Автор: Надежда Азарова  

 Многоярусные юбки занимают в современной моде достойное положение и выполняются из самых разных материалов как по цвету, так и по фактуре. При этом число ярусов в такой юбке может быть абсолютно любым! Например, замечательно смотрится юбка из узких ярусов различных цветов одной гаммы с чередованием кружевных полосок. Разумеется, чем больше ярусов, тем уже должен быть каждый из них, но и тем увлекательнее итоговая сборка юбки, тем более, что шьются и кроятся такие юбки очень быстро!

Особая прелесть моделей такого покроя в создаваемом эффекте мягкого и постепенного расширения книзу в сочетании с облеганием в области бедер, благодаря чему такие юбки часто используются в качестве нижних в вечерних туалетах. Само собой разумеется, для юных модниц такие юбочки из ярких шуршащих тканей сразу становятся любимыми!  

Раскрой подобных юбок сводится к нарезанию прямоугольных полосок ткани заданной ширины и определенной длины. Собственно, определением длины каждой полоски, как самой сложной части подготовительной работы, мы сейчас и займемся.

Чаще всего юбки такого типа шьют на кокетке, к которой пристрачиваются присборенные ярусы. Условимся называть ярусом - одну присборенную полоску. Самую короткую длину имеет нижний срез кокетки (или прямой части юбки). Назовем его L₀. Следующий ярус имеет длину - L₁ = k * L₀, где k - это коэффициент сборки яруса.

На рисунке справа показана 3-ярусная юбка на кокетке, разложенная в круг. Наглядно видно, что длина "окружности" каждого следующего яруса больше предыдущего. Если объем сборок на всех ярусах одинаковый, то длину каждого из них можно выразить простой формулой:

L_n+1 = L _n * k, то есть длина каждого следующего яруса L_n+1 равна длине предыдущего L_n, умноженного на коэффициент сборки k.

Если k=1, то длины ярусов равны друг другу L₀=L₁=L₂ и т.д. В этом случае получится просто прямая юбка безо всяких сборок. При k=2, сборки получаются уже достаточно заметными. Коэффициент k=3 дает очень густые сборки, которые особенно хороши на тонких легких тканях. Пример расчета.
Например, длина нижней линии кокетки - L₀=80 см, а коэффициент сборок k=1,8. Следовательно, длина полоски для первого яруса будет равна L₁ = k * L₀ = 80*1,8 = 144 см. Длина второго яруса будет равна L₂ = k * L₁ = 144*1,8 = 259 см. И т.д.

На что еще влияет коэффициент сборки? Помимо длины каждого конкретного яруса, k определяет также суммарный эффект - размах юбки по линии низа. Чем ближе коэффициент сборок к единице, тем менее широкой получится внизу юбка. На мой взгляд, размах юбки внизу очень удобно оценивать через доли солнца. Мы все примерно представляем себе, что такое юбка-солнце или полусолнце. Если взять за основу при расчетах именно размах по линии низа, то мы сможем рассчитать коэффициент сборок так, чтобы получить нужное впечатление от юбки.

Для простоты решения этой математической задачи мы подготовили для вас онлайн-калькулятор, в котором можно ввести значения переменных для вашей юбки и, играючи, получить необходимый коэффициент! Обратите внимание, что в расчетах не используются высоты каждого яруса по отдельности. Это значит, что их выбор определяется исключительно вашим представлением о красоте и гармонии!

Нижеследующая картинка наглядно показывает основные переменные для расчета.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ "ЭТОЙ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ" И ОН-ЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ   РАСЧЕТА  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ЮБОК НАХОДИТСЯ ПО  ССЫЛКЕ:     http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Ubki/13.html                                                              

Источник

Серия сообщений "шитьё бюстгальтера,":

Часть 1 - Мой первый корсет...:)
Часть 2 - БЮСТ. Модель №1
Часть 3 - Выкройка бюстгальтера большого размера.
Часть 4 - Как сшить бюстгальтер.
Часть 5 - Определяем свой размер бюстгальтера
Часть 6 - размер вашего бюстгальтера
...
Часть 15 - Как выбрать бюстгальтер
Часть 16 - ВЫКРОЙКИ БЮСТГАЛЬТЕРОВ.
Часть 17 - ВЫКРОЙКИ БЮСТГАЛЬТЕРОВ.ТО,ЧТО НАДО!!!

часть 1 — «Что проще шить: пиджак или бюстгальтер»

часть 2 - «Где можно найти готовые выкройки бюстгальтеров»

часть 3 - обзорный пост ресурсов Рунета с информацией о пошиве бюстгальтеров.

Мастер-класс от  Sandra69  по изготовлению вот такого бюстика без косточек на большой размер.

Серия сообщений "валяние из шерсти":

Часть 1 - МК подготовка шерсти
Часть 2 - МК раскладка горжетки
...
Часть 17 - Построение воротников
Часть 18 - Построение выкройки для тапочек
Часть 19 - Увеличение выкройки
Часть 20 - валяем тапочки
Часть 21 - Сумка на застежке

Изучив много на форумах для шитья поняла какой должен быть стол швеи, постаралась определить для себя что же мне будет удобно?  И вот что получилось:

1) Важно что бы была подсветка над швейной машинкой(у меня на столе выкатная полка со светодиодной подсветкой) и теперь лампа не мешается под рукой.

2) Большое количество полок под органайзеры. В данном шкафу предусмотрено место для маленьких и больших контейнеров.

3) Место для раскроя, компьютер  или оверлок, в данной модели есть откидной стол на 1200.

4) место для ленточек, по скольку увлекаюсь вышиванием лентами.

5) место под утюг.

6) Машинка в данном столе может быть вровень со столешницей.

7) Если не надо работать с машинкой то она удобно убирается в шкаф и у меня есть удобное место за откидным столом.

8) С левой стороны выкатного стола есть откидная полка которая увеличивает рабочую площадь стола.

9) Под столешницей есть ящик для ножниц и т.п.

10) Место для хранения журналов и выкроек.

При этом в сложенное состояние в виде шкафа  закрывающегося  на ключ (по скольку у меня маленький ребенок и она очень любит полюбопытствовать)))   шир 100 см гл. 60см высотой 1600см  достаточно компактное.

В принципе, детская одежда выпускается стандартизированных размеров, но, как и для взрослой одежды, каждый производитель имеет свое собственное видение о том, что собой представляет каждый отдельно взятый размер. Вот почему так важно сверяться с таблицей соответствия перед покупкой одежды.
Прежде чем отправиться в магазин без ребенка, снимите следующие размеры– рост ребенка (до двухлетнего возраста измеряется лежа, а после 2-х – стоя при помощи стадиометра), обхват груди и бедер (определяется по наиболее выступающим точкам), обхват талии, длину руки до запястья (при покупке рубашек и футболок на длинном рукаве) и длину ноги от пояса и до пола (при покупке штанов, брюк).
В возрасте юношеского созревания фигура тела и его пропорции в принципе не отличаются от формы тела взрослого человека. А уже в подростковом возрасте очень явно отмечается достаточно неравномерный рост девочек и мальчиков – начиная с десятилетнего возраста, девочки растут быстрее мальчиков. То есть, начиная со второй половины детства (8-12 лет) вместе с увеличением массы тела ребенка увеличивается и рост, а физическое отличие у детей выражается в появление половых различий. У некоторых производителей размеры еще и отличаются в зависимости от конституцию ребенка – худой, полный или нормальный.
Выбирая одежду малышу любого возраста лучше конечно захватить его с собой в магазин. Но если таковой возможности не имеется, постарайтесь правильно сориентироваться в выборе размера, обращая внимание на страну – производителя и указанную маркировку.

Отсюда

Выкройка чехла-кота

В зависимости от того, какими большими будете делать шаблоны, это может быть чехол для чего угодно: одеяла, пижамы или мобильного:

 

http://secondstreet.ru/

Иримед: девочки, мне случайно встретилась эта таблица, я ее перевела на русский язык, а размеры из дюймов перевела в сантиметры из расчета 1 дюйм = 2,5 см. Зачем она нам нужна? Например, Вы хотите сшить одеяльце или связать плед  в подарок ребенку. Какого размера его делать? В этой таблице указаны типовые размеры детских (и взрослых) одеял, и не надо долго думать. Идея хорошая, и я решила поискать российский аналог, но нашла, к сожалению, немного. Эти данные тоже разместила здесь.   

http://secondstreet.ru/blog/peredelka_futbolki/bystrye-bufy-master-klass.html#cut

АВТОР: 4POLINKA

Текст автора. Такие буфы очень быстро шьются на машинке за пару минут

Секрет этой быстроты в эластичной нити. Кто бы мог подумать.
Сначала на бумаге прикидываем шаблон и переводим на ткань

Заправляем шпульку эластичной нитью и начинаем шить по линиям. Чем четче будет повторение шаблона, тем аккуратнее будет выглядеть конечный результат.

Продолжение

 В преддверии грандиозного для меня события - оборудования  моей рукодельной комнаты, обдумываю все детали и мелочи и стараюсь напитаться идеями,чтоб понять (или хотя бы попытаться понять!), что надо обязательно,что на усмотрение, о чем не забыть и что можно отбросить...))))

Вот очередная подборка на эту тему...)))) По всем ссылкам есть полезная информация: либо только картинки, из которых можно выбрать себе полезно-удобное, либо с мастер-классом,как это сделать, либо  пояснения,кто как сделал у себя и почему именно так. Картинки выбирала произвольно - либо то,что понравилось, либо то, что удивило...))) В общем, информации бездна, но она стала в том виде,как есть у меня (на экспресс-панели), уже мешать, экспресс убежал от такого обилия ссылок, вот и собрала все в один пост... Но когда уже заложила ссылки, увидела, что еще не все...(( так что будет и третья часть...)))))))

http://www.liveinternet.ru/users/perlana/post304643355

http://www.odnoklassniki.ru/shkolashit/album/52136024277154


1.


2.

Применение шаблона