Плетистые розы в саду: посадка, выращивание, укрытие на зиму

Начнем с того, как правильно сажать плетистые розы, так как этот вопрос имеет большое практическое значение. Ни в коем случае не сажайте кусты плетистой розы слишком близко друг к другу. Это объясняется тем, что при подготовке к зиме длинные стебли укладываются на землю, поэтому вокруг каждого куста должно быть достаточно свободного пространства.

Большое значение имеет и выбор места, где будет производится посадка плетистых роз. Растение это многолетнее, но пересадку в более зрелом возрасте оно переносит с трудом, поэтому нужно сразу же со всей ответственностью подойти к определению ее постоянного места жительства.

Во-первых, это должен быть участок, на котором уровень залегания грунтовых вод находится ниже 1,5 метров от поверхности земли. Это вызвано тем, что корневая система плетистых роз крайне негативно отзывается на наличие в почве застойной воды.

Во-вторых, обратите внимание на тип почвы. Нормальное выращивание плетистых роз будет идти лишь на плодородных суглинистых почвах. В противном случае перед посадкой роз придется удобрить землю коровьим навозом – лучшего удобрения для этого растения не найти.
Читать далее...

Уход за плетистыми розами осенью

Растет на даче шикарная роза, как на картинке. 7 лет дача была заброшена, эту розу никто не обрезал, не укрывал - росла без всякого ухода и была вся покрыта цветами. Я, как "умная Маша", укрыла розу на зиму. Всё - как бабка отшептала! Цвести не хочет, зимой вымерзает. Так какой же им нужен уход?

"Выращивают плетистые розы в районах с относительно мягким, теплым климатом, где их не требуется укрывать на зиму. В средней полосе России применять их в широких масштабах трудно, но на приусадебных и садово-огородных участках можно выращивать на большей части нечерноземной, лесостепной и степной зон, но обязательно укрывая их на зиму.[Ха!]

Уход: со второго года после посадки вьющиеся розы довольствуются незначительным уходом, заключающимся в редком, но обильном поливе, подкормке и подрезке. Отцветшие ветви обрезают, чтобы стимулировать дополнительное цветение. Поливают розы раз в 8 — 10 дней. Почву вокруг растения мульчируют опилками, перегноем, соломой, травой. Коровий навоз, который вносят при посадке, используется растениями в течение двух лет. В последующие годы нужны удобрения, особенно органические. Кроме навоза, можно подкармливать розы минеральными и сложными удобрениями: ТМАУ (торфоминерально-азотистые), цветочная смесь и др. В течение вегетации требуется четыре-пять подкормок.
Читать далее...

Лекарство от болезней

В период экстремальных испытаний, растения более подвержены заболеваниям и нашествию вредителей. За лето мы получили немало вопросов от садоводов о том, как распознать болезнь и помочь растениям. Сегодня поговорим о наиболее распространенных недугах наших любимцев. Ослабленные растения хуже зимуют, поэтому очень важно, чтобы к зиме они восстановились после повреждений.

Розы

Если зимой розы подмерзли, то их приходится обрезать до уровня почвы. У других сохранились стебли, но на них были темно-бурые пятна. Что это: следы обморожения или болезнь?

Существует два похожих заболевания: это инфекционный ожог (или рак стеблей розы) и серая гниль.

Читать далее...

ТАБЛИЦА ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР,ПОСЕВ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТ В МАРТЕ

В таблице приведены краткие данные по однолетним культурам, посев которых обычно производят в марте.

Таблица № 1

Наименования однолетних растений	Срок посева на рассаду	Сроки появления всходов	Сроки пикировки	Сроки высадки в грунт	Особенности
Лобелия	Февраль – начало марта	Через 10-15 дней	—	В конце мая – начале июня	На стадии рассады подверженность заболеванию "черная ножка". Длительное цветение
Петуния	Февраль – начало марта	Через 10-15 дней	В фазе двух настоящих листочков	В мае	На стадии рассады подверженность заболеванию "черная ножка". Длительное цветение, аромат
Виола	Начало марта	Через 10-15 дней	В фазе двух настоящих листочков	В мае	Морозоустойчива, предпочитает влажные почвы, легко переносит пересадку даже в цветущем состоянии
Декоративная капуста	Март	Через 4-7 дней	При появлении 5-6 настоящих листочков	В мае	Холодоустойчивое, "качан" формируется к концу августа
Клещевина	Март	Через 8-14 дней	В фазе двух настоящих листочков	В конце мая – начале июня	Боится возвратных заморозков и ветреного месторасположения
Флокс Друммонда	Март	Через 8-15 дней	При появлении первой пары настоящих листьев	В конце мая	На стадии рассады подверженность заболеванию "черная ножка"
Астра	Март – начало апреля	Через 7-14 дней	В фазе двух настоящих листочков	Конец мая	На стадии рассады подверженность заболеванию "черная ножка"
Бархатцы	Начало апреля	Через 4-7 дней	Через 2 недели	В начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков	Теплолюбивое. Боится заморозков. Хорошо переносит пересадку
Цинния	Начало апреля	Через 4-7 дней	При редком посеве можно обойтись без пикировки	В начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков	Теплолюбивое. Боится заморозков. Не любит пересадку
Георгина	Конец марта — начало апреля	Через 5-7 дней	При редком посеве можно обойтись без пикировки	В начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков	Теплолюбивое. Продолжительное цветение с июля до заморозков

Я уверена, что усилия новоиспеченных цветоводов в этом сезоне увенчаются успехом. А красота на клумбе приведет в восторг каждого, увидевшего её!

Источник

Lkis

 

Серия сообщений "Садоводство":
Часть 1 - Полив кустов смородины и крыжовника горячей водой
Часть 2 - Как выращивать МОРКОВЬ?
...
Часть 19 - Дрожжи – отличное удобрение для растений
Часть 20 - Выращиваем КИВИ дома
Часть 21 - ТАБЛИЦА ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР,ПОСЕВ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТ В МАРТЕ
Часть 22 - Удобрение болгарского перца
Часть 23 - Удобрение моркови
...
Часть 33 - ЦВЕТОК АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ
Часть 34 - Выращивание декоративного перца на подоконнике
Часть 35 - Хранение чеснока для посадки в муке.

Многолетники для солнечных участков

Под солнечными лучами многолетники цветут с особой пышностью и красотой.

Выбор их видов и сортов достаточно велик, чтобы каждый садовод мог найти растения того цвета, формы и периода цветения, которые его устраивают.

Самые удачные места для многих обильноцветущих садовых многолетников — открытые солнцу.

Здесь такие благородные долгоцветы, как лилии, пионы и флоксы, могут проявить себя во всей красе.

Они довольно спокойно переносят кратковременную дневную тень, однако более продолжительное затенение и даже ажурная тень от деревьев и кустарников серьезно сказываются на их процветании.

Особенно чувствительны в этом отношении крупные, пышноцветущие селекционные сорта солнцелюбивых многолетников.

Читать далее...

Какие цветы лучше всего сажать летом

Даже начинающий цветовод знает, что лето – период бурного существования тысяч растений. Казалось бы, сажай – не хочу, раздолье! Однако не все так просто, именно широкий выбор замечательных летних растений и ставит в тупик.

В выборе растений и сроках посадки поможет Календарь цветовода

Оказывается, цветоводу достаточно хлопот и в июле

Растения в саду: солнечные и теневые [44 фото].

10 светолюбивых растений

Если вы ищете растения, которые любят солнечный свет и показывают себя при этом во всей красе - вот список на ваше рассмотрение.

Выбираем растения для света, тени, тепла и самые ароматные >>>

Н.И. Курдюмов - Уроки садоводства.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ РОЗ

Особенности подкормки огородных растений

Особенности подкормки огородных растений
О том, как правильно проводить подкормку растений, мы рассуждали в предыдущей статье. Сейчас уделим внимание особенностям подкормки для некоторых овощных культур в отдельности.

Наиболее требовательны к азоту все виды капусты, щавель, ревень, кукуруза, редис, тыква. В меньшей степени азот потребляют огурцы, помидоры, свекла, перец, морковь, чеснок, лук-сеянка, редька, шпинат. А совсем непритязательны бобовые (горох, фасоль, бобы).


Калийные и фосфорные удобрения больше всего необходимы для капустных, столовых корнеплодов, лука-репки, салата, огурца, тыквы, помидора, пастернака и сельдерея. Все остальные овощи считаются не столь привередливыми относительно этих элементов питания.

К магнию очень требовательны фасоль, горох, столовые корнеплоды, помидор, картофель, ревень, редис. Все другие недостаток данного элемента переносят легко. Морковь, свекла и цветная капуста довольно чувствительны к бору, при его недостатке они болеют гнилью сердечка.

Кроме того, в разных фазах роста и развития потребность овощей в элементах питания изменяется. Так, в начале развития их корневая система лучше усваивает азот, а хуже – фосфор и калий. Необходимо, чтобы в этот период растения достаточно накопили вегетативной массы, поэтому до цветения лучше вносить удобрения, богатые азотом. Во время формирования цветков и образования плодов повышается потребность растений в фосфорно-калийных удобрениях, которые ускоряют их созревание и предотвращают осыпание завязи.

Когда и как подкармливать растения?
Нужно напомнить овощеводам, что не обязательно следует ждать, когда, как говорится, гром грянет, т. е. на растениях появятся внешние признаки недостатка того или иного элемента питания, поскольку это будет свидетельствовать о продолжительном голодании, что потом отрицательно скажется на урожайности. Чтобы не допустить подобного, необходимо своевременно проводить подкормки растений. При этом различают корневую и внекорневую подкормку. Какая лучше? Нужны и полезны обе, правда, в различных конкретных ситуациях.

При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде вносят непосредственно под растения. Жидкий раствор более доступен и легче усваивается. Однако некоторые овощеводы отдают предпочтение почему-то сухому внесению удобрений. В таком случае они вносят их в борозды глубиной 10-12 см, в 8-10 см от растения, в зависимости от фазы роста (в начальный период расстояние меньше, поскольку корни еще недостаточно развиты). Проводить такие подкормки следует перед дождем или сразу после него, тогда достигается больший эффект.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность, и они быстро поглощаются растениями. Такое питание является вспомогательным, поскольку не заменяет корневого питания. Готовя раствор для подкормки, кроме основных элементов питания, в него добавляют и микроэлементы.

Подкормка овощных культур

Подкормка овощных культур
В данной статье мы ещё раз кратко остановимся на рекомендациях по подкормке овощных культур. Например, помидоры, перцы и баклажаны начинают подкармливать не раньше чем через 10 дней после высадки рассады. При первой подкормке используют растворы перегноя (1:6), коровяка (1:10), а лучше всего – куриного помета (1:15). Следующие подкормки проводят один раз в 10 дней полным минеральным удобрением (в зависимости от состояния посевов). Можно использовать комплексные удобрения для овощных культур, которые продают в специализированных магазинах и на рынках, можно приготовить раствор и самостоятельно. Вот один из рецептов такого раствора: 10 г мочевины, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия растворить в 10 л воды. До цветения под растение необходимо вносить по 1 л питательной смеси, а после него – по 2 л. Подкормки объединяют с поливами или же проводят их в дождливую погоду.


Если же вы заметили, что листья на растениях подозрительно скручиваются, то временно не нужно добавлять в раствор суперфосфат, а дозу азотных и калийных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды. Когда же растения «жируют» (интенсивно нарастает вегетативная масса, но цветки осыпаются), полностью исключают азотные удобрения. Если нет минеральных, растения подкармливают органическими удобрениями (перегноем, коровяком или птичьим пометом, разбавленными в 8-10 раз водой). Также в бороздки вокруг растений целесообразно вносить древесную золу, которая является ценным калийным удобрением (по 0,5 стакана на растение).

Подкармливая капусту, в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы выросла развитая корневая розетка, которая будет содействовать формированию больших головок. Это могут обеспечить регулярные поливы водой, которые раз в 10 дней совмещают с раствором коровяка или птичьего помета. Во время первых подкормок под растение вносят по 0,5 л раствора, потом эту дозу увеличивают до 1 л. Когда на растениях образуются 6-8 хорошо развитых листков, к этому раствору добавляют 15 г мочевины. Подкормка азотными веществами прекращается за 20 дней до сбора урожая.

Следует предостеречь: при выращивании ранней капусты не следует подкармливать ее азотными удобрениями, поскольку головка у ранних сортов формируется довольно быстро, и внесение азотных удобрений может привести к задержке плодоношения и образованию рыхлых, крохотных головок.

Огурцы в начале вегетации подкармливают 1 раз в 10-12 дней раствором коровяка. Для этого лучше всего использовать органические удобрения: сбродивший коровяк (1 л на 10 л воды) или птичий помет (1 л на 12 л воды). На 1 кв. м используют 8-10 л рабочего раствора. Если нет возможности достать органику (а нынче это проблема, так как поголовье скота катастрофически сокращается с каждым годом), можно заменить их минеральными удобрениями. Для этого в 10 л воды растворяют 20-25 г аммиачной селитры, 20-25 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия. Во время массового плодоношения такие подкормки проводят каждую неделю, постепенно увеличивая норму расходования рабочего раствора до 2 л на каждое растение. А лучший результат получают, поочередно чередуя органические и минеральные подкормки.

На урожайность огурцов положительно влияют и внекорневые подкормки. Их проводят 1-2 раза в месяц. Для этого в 10 л воды растворяют 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. К раствору для внекорневой подкормки желательно также добавить 2-3 г сульфата магния, 1 -2 г сульфата марганца, по 1 г сульфата меди и борной кислоты. В случае выхода корней на поверхность посевы огурца немедленно окучивают. И постоянно, в течение всего периода вегетации, посевы нужно пропалывать, не допуская на грядках сорняков.

Если у вас есть свободное время и желание что-нибудь изменить в дизайне вашей кухни, сейчас есть масса полезной информации и советов на этот счёт. Фартук для кухни из стекла может стать одной из удачных идей, претворение которой не займёт много средств и времени. По ссылке ищите ещё множество прекрасных решений для дизайна вашей кухни.

Внекорневые подкормки.

Внекорневые подкормки
Внекорневые подкормки способствуют повышению урожая и экономии удобрений. Конец мая – июнь – время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов. А людям, их возделывающим, – продукты питания.
Процессы роста, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая 6удущего года.
Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям о6еспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.
Не только через корни.
Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений – их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удо6рения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву. При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют о6разование плодов.
Осо6енно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система ра6отает плохо. Внекорневые подкормки способствуют 6локировке развития вредителей и 6олезней, вы ра6отке устойчивости растений к ним.
И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.
У разных растений свои вкусы.
На овощных культурах. Внекорневую подкормку, огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15-20 дней 3-4 раза за лето.
При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды ): аммиачной селитры – 50 г, хлористого или сульфата калия – 100 г, 6орной кислоты – 5 г, сернокислого марганца – 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания, светлую жидкость, используют для опрыскивания.
Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. что6ы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1-2 растения, и если через З-4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.
На плодовых культурах, эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удо6рений находится на поверхности листьев.
С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудо6рения – марганец, цинк, магний, 6ор, медь, молибден, железо и другие элементы . Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения.
При нехватке азота – прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора – прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия – листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна.
Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость.
Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния – на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора – появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка – на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца – старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди – отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.
Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30-50 г азотных удобрений, 200-250 г суперфосфата, 50-70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5-10 г сернокислого марганца, 5-10 г сернокислого цинка, З-5 г медного купороса, 10-15 г борной кислоты, 1-3 г молибденового аммония.
Можно заменить препараты золой, которая содержит многие микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3-5 суток, ежедневно перемешивая массу. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через З-4 слоя марли.

Локальное питание растений в моем саду и огороде.

Геннадий Распопов поместил большую статью. Читать ее трудновато, разделила на разделы.

Локальное питание растений в моем саду и огороде.

Зачем человеку или медведю жировые запасы? На случай голода, стресса, непредвидимых обстоятельств. Любая экосистема, чтобы быть стабильно устойчивой, должна иметь запас элементов питания. Будь то клетка, дерево или экосистема почвы. Нас учили вносить минеральные удобрения, с запасом. Комплексные по всем макро и микроэлементам. Кашу, мол, маслом не испортишь. Но подпортили популистскими упрощенными советами. Для простых дачников - совет, дешевый и сердитый, вносить нитрофоску осенью и весной. Для продвинутых и небедных владельцев коттеджей - другая крайность, совет дорогой и наукоемкий, покупать и использовать современные «мастер, плантафол, брексил, мегафол, радифарм, бороплюс, свит» вводя постоянно в капельные поливы.

Я в серии своих статей, пытаюсь убедить, что есть разумный и экологичный путь – «ежегодно, с запасом», на наши участки вносить медленно разлагающуюся органику, такое формирование «чернозема», это и есть создание лучшего запаса всех сбалансированных элементов питания для растений. А чтобы сделать дополнительный «склад, запас быстродоступного питания» стоит дополнительно «минералку» внести локально.

Что в этом плохого? Надежно, технологично, экономно, безвредно, экологично, естественно для природы.
Итак, те, кто прочитал мои предыдущие статьи, уже поняли, я категорически за органику.

Но! Органические подкормки растений – это огромная интересная тема. Для меня органика – это не просто навоз или компост. Неправильно смотреть на органику, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ и энергии для биоты. Важно научится понимать такие нюансы ее внесения, которые из года в год позволяют формировать эффективные цепочки эффективных микроорганизмов, которые складываются в стабильные экосистемы, которые легко включаются в симбионтные отношения с нашими культурными растениями, повышают их иммунитет, урожайность и, что первостепенно, биологическую ценность.

Об нюансах органики поговорим в следующий раз, а сейчас, в статье о локальных подкормках, коснемся органики и минералки с позиций «бочки Либиха».
Разберем пять разных примеров: сад с яблонями, поле с картофелем, грядка с томатами, грядка с редисом, клумба с гладиолусами.

Локальное питание в саду

Поговорим о практике, а практика, как известно, всегда дает пинка теории.
Анекдот про двух глухих: - Ты в баню? – Нет, я в баню! – А-а. А я в баню.
Точно так же разговаривают фанатичный природник практик и теоретик агроном.

Я хочу разъяснить на простых примерах, чтобы меня услышали и поняли. А когда поймут – то использовать советы или нет – право выбора остается за человеком.
Сад отличается от грядки. Так же как яблоня от березы в лесу. Так же как и биота леса и поля. Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине почву желательно подправить, мелиорировать (читайте учебники). Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.

Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшей холмик «почвы с гумусом» до10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. ( Я прививаю сам). Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчей. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на навоз положить ( замульчировать) или сухую сено-солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу, естественным образом.
Читать далее

Локальное питание картофеля (+сидераты)

Поле с картофелем.
... Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер не пашет, гербицидами не обрабатывает, не культивирует, но приходит май-июнь и все клочки земли покрыты густой щеткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит). Поменяйте технологию, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособится к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера.
Польза от сидератов не в том и не столько потому, что остаются пустоты от корней. С пустотами не все так просто. Не по Слащинину.

Каждому типу почвы присуща своя пористость (это очень грубо, но более-менее верно). И почва, как и каждая система, стремится к своему равновесному состоянию. То есть, лишние пустоты будут самопроизвольно затягиваться. Те, кто делают дренаж, очень хорошо это знают.

Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что ризосфера корней сидератов в 100 и 1000 раз усиливает размножение азотофиксаторов. Она дает толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов дает не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, они ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому дополнительную органику вносить на грядки нам всегда надо.

Итак. Весной знакомый фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать миникультиватором или плоскорезом.
Читать далее

Локальное питание томатов

Томаты на грядке.
Картофель дешевый продукт, и выращивать его надо не ради рекордов, поэтому и технологии надо упрощать и почвы брать под него похуже. И труда вкладывать поменьше.

Томаты все любят. Их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко. Но, помните, мы их едим много, с куста, поэтому экспериментируйте с «безвредной химией».

Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и « вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием – это бывает почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем прочитайте мой опыт ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе, поэкспериментируйте на следующий год.

Посмотрите на мои видео. Я томатами занимаюсь 40 лет. Первые мои статьи о них появились в журнале «ПХ» в 1984 гг. Поэтому сейчас я их просто «бросаю» в грунт, и без всякого ухода и пленки они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.
Про рассаду и сорта см. видео, главное, чтобы к высадке в грунт в начале июня они имели цветущую кисть и были закалены, побывав несколько ночей на открытом воздухе.
Читать далее

Локальное питание растений (зелень и цветы).Практика

Как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30-40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить биоту? Продолжим разговор на эту тему.

Ну, во-первых, и салаты и редис я сажу, как и томаты в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. (Расстояния выбирайте свои, по справочникам).

Разница, например, с томатами и картофелем лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым я покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Торф, как мульча в этом случае тоже неплох.

О компосте подробней в следующей статье, здесь лишь подчеркну, что нам и под этими быстро созревающими культурами важно иметь почву с готовыми, со сформированными пищевыми цепочками биоты ( под картофелем, на нашей органике и сидератах, сроки позволяют ждать этих процессов до июля-августа). Компост из компостных ям я не люблю применять под , в нем другая «гнилостная биота», и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы и сена и скошенной травы заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год, и отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал год на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей.
Читать далее

Первая внекорневая весенняя подкормка плодового сада.

Это сообщение о ПИТАНИИ всех многолетних садовых культур, о том как поддержать их весной (яблони, груши, сливы и т.д.)
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни, и ни одно из них не может заменить другое.
 Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, потому ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания. К внекорневым подкормкам, обычно, прибегают в тех случаях, когда надо быстро восполнить нехватку какого-либо элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5-7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла.

Читать далее...

Советы дачникам (помидоры)

В период массовой завязи томатов есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

Томаты рекомендуют поливать редко, но обильно. Я считаю, что в жаркую погоду томаты следует поливать не чаще чем раз в неделю и не глубже чем на 30см. Глубинный обильный полив приводит к поднятию в корневую область патогенов, колонизирующихся в нижних слоях почвы.

Помидоры на кусте не блестящие, а матовые. Такое бывает от жары, не дополива, в общем они испытывают стресс, подкормите по листу Мегафол, Аминокат, Вива- это биопрепараты.

Для предупреждения заболевания фитофторозом через неделю после посадки томатов в грунт, с интервалом 7-10 дней делаем профилактические опрыскивания раствором одного из следующих препаратов: хом, оксихом, профит, фитоспорин-М, интеграл. Можно посоветовать народное средство. Дней через десять после высадки в грунт проколоть ствол томата толстой иголкой на высоте 5-6 см от земли. После этого продеть в отверстие тонкую медную проволочку (20-25 см) и концы воткнуть в землю. Медная проволока, как правило, покрыта лаком, его надо очистить.

У крупноплодных томатов мы не прищипываем верхушку, а просто удаляем лишние цветочные кисти. Прищипывание верхушки снижает рост плодов, уменьшая общий урожай, но зато способствует раннему их созреванию. Так что садоводы должны сами выбрать - более раннее созревание или более крупные плоды.

Растения формирую на 2—3 стебля, пасынкованием занимаюсь тщательно. В пору цветения опрыскиваю 1 %-ным раствором борной кислоты. Когда на 5-7-м соцветии завяжутся плоды — вот и время пасынковать. Нижние листья на растениях сплошь обрывать не надо.

Против фитофторы применяю народное средство: настой чеснока — 30—40 г на 10 л воды (6—8 опрыскиваний через каждую неделю). Выращиваемые помидоры подкармливаю 8 раз — по 1 л на корень. Первую подкормку даю через 10—12 дней после высадки рассады, все последующие — через 10 дней. Почву рыхлю постоянно, прикорневую часть присыпаю торфом.

Подкормки свеклы

За лето три раза подкармливаю растения, первый раз через 10-15 дней после появления всходов.

Важнейшая мера ухода и гарантия урожая – прореживание растений. Из каждого свекольного «семечка» получается несколько всходов. Когда растения достигнут 10-15 см, лишние выдергиваю. (Кстати, если эти «лишние» сразу же посадить, полить, добавив на ведро воды столовую ложку мочевины, то в конце сентября при хорошем уходе можно получить крупные корнеплоды).

После прореживания на грядке останутся самые крепкие растения. Подкармливаю их, а потом поливаю водой, чтобы не обжечь нежные листочки. Для первой и второй подкормок использую разведенный коровяк или птичий помет. Третью можно сделать таким образом: 1/2 чайной ложки поваренной соли и 1-2 стакана золы на ведро воды. Зола придаст корнеплодам крепость и лежкость, а соль, как это ни странно, сделает ее сладкой.

Свекла более влаголюбива, чем морковь, и отказывать ей в поливе нельзя.

Урожай убираю в сентябре. Пищевая ценность корнеплодов, диаметр которых более 10 см, снижается, так что перерастать им не даю.

Подкормим подзимние посадки.

Наконец побывали на даче. Лук-чеснок выглянули, земляника перезимовала хорошо, первоцветы цветут. Сейчас нужно не упустить время, все подкормить.

Я осенью жаловалась, что лук мелковат, вот что мне посоветовали несколько человек.

Лук проливаю нашатырным спиртом-2-3ст.л. на 10л воды и под корень (предварительно политый лук) и пол палочки дрожжей на ведро воды - тоже под корень поливаю- это все в начале роста. Обязательно сею сидераты как только освобождается грядка. Овес, рожь, горчицу, фацелию, остатки любых семян, горох, бобы.
Валентина Одинокова

"Зеленое удобрение" пока рано готовить, но хлебные корки, банановую и цитрусовую кожуру, скорлупу яиц уже подготовила для доставки на дачу

ПРИРОДНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ПЛОДООБРАЗОВАНИЯ

"Завязь" и "Бутон" - природные стимуляторы плодообразования. Они относятся к биопрепаратам природного происхождения - по сути, это растительный гормон гибберелин. Он присущ всем растениям и отвечает за плодообразование. Если растение вырабатывает его в достаточном количестве, то плоды нормально завязываются, растут и созревают. Но если в силу каких-либо причин гибберелина в растении образуется меньше, чем необходимо, плодообразование затрудняется и завязи не образуются, либо преждевременно опадают, или плоды вырастают мелкими и уродливыми. Основной источник гибберелина в растениях - листья и созревающие семена. При отсутствии оплодотворения нормальные семена не образуются, а потому и гибберелина вырабатывается недостаточно. Когда же это происходит?  

Читать далее...

Чем подкормить цветы?

Немного полезных советов  о подкормках цветов.

Со временем из почвы,удобренной минеральными и органическими удобрениями,полезные питательные вещества все равно вымываются. Почва истощается,растения не получают дополнительного питания и ,естественно выглядят плохо. 
Исправить это,конечно, можно,главное не переборщить с удобрениями. 


Удобрительные поливы нельзя проводить сразу после пересадки,пикировки рассады,посадки свежеукоренившихся черенков. Делать это можно только через 10 - 15 дней.


Для разных растений нужен и разный режим подкормок. 

Некоторым цветам,таким,как настурция, лаватера,
герани, коровяк,космос,агератум,вербена не нужна усиленная подкормка. 
Напротив,такие, как розы,флоксы,георгины,пионы,клематисы нуждаются в усиленной подкормке. 

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Особенности подкормки помидор в теплице

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения.

В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке.

Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды.

Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка.

При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

источник

Лебедева - рекомендуют вторую подкормку помидор провести таким составом:
0,5 - 1 литр коровяка(разведенного куриного помета), 1 ст.ложка сульфата калия, 1 ч. ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.

В период массовой завязи томатов есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

В позапрошлом году поливала раствором кальцинированной соды от вершинной гнили.

Подкормка и уход за крыжовником.

Его недаром называют "северным виноградом", ибо по своим лечебным свойствам и полезности он ни в чем винограду не уступает, разве что во вкусовых качествах. Многие недооценивают крыжовник, а зря. Это просто кладезь витаминов. Кроме того, ягоды крыжовника обладают желчегонным и мочегонным свойствами. Его применяют при болях и резях в желудке, при поносах и запорах, так как он нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта. Полезен крыжовник также при туберкулезе и после тяжелых заболеваний.
 Достоинствами крыжовника являются его неприхотливость, выносливость, скороплодность, урожайность, долговечность.   

Читать далее...

Весенняя подкормка многолетников

Наши многолетники весной нуждаются в усиленном питании. Не забудьте их подкормить! Лилии При появлении первых листьев подкармливаем цветы раствором коровяка или полным минеральным удобрением( 50 грамм на 1 кВ. метр). От подкормки цветки будут крупнее и ярче, а у растения повысится сопротивляемость к различным болезням. Лилейник Во время отрастания листьев надо подкормить лилейник азотом и калием ( по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды), расходуя по 0,5 литра на одно растение или комплексным удобрением. Когда лилейник выбросит цветоносы, его надо подкормить фосфорным удобрением, его можно просто разбросать под посадки ( 1 столовая ложка - на куст), а потом зарыхлить почву. Пион Как только проклюнутся первые листочки, надо опрыскать цветы раствором мочевины ( 50 гр. На 10 литров воды.) Пионы лучше недокормить, чем перекормить. Они очень требовательны к органических удобрениям, поэтому каждую весну надо подсыпать под кусты перегной, компост или готовые цветочно- почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст слоем примерно 10 см. Хорошо использовать еще и комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. После окончания цветения можно внести по столовой ложке калийных и фосфорных удобрений под куст для стимулирования образования почек возобновления будущего года. Клематисы Все быстро растущие растения любят хорошо покушать , и клематис- не исключение. Его надо подкармливать чаще, но понемногу- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями для активно цветущих растений- чайную ложку такого растения в мае надо заделать в лунку глубиной 10 см. около клематиса – этого количества хватит на весь сезон.. Но первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются. Клематисы нельзя перекармливать , если переусердствовать с подкормкой, они могут заболеть грибными заболеваниями. Для профилактики этих заболеваний кусты надо пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст. Астильба Удобрения вносят обычно в конце мая, после окончания угрозы возвратных заморозков. Надо по 1 столовой ложке азотного и калийного удобрений развести в 10 литрах воды и вылить под корень каждого растения по 0,5 литра. Можно использовать комплексное весеннее удобрение. Хоста Удобрения вносят два раза - весной и в начале лета. Подкармливаем раствором коровяка ( 1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся основные элементы питания: азот, фосфор и калий ( 50 гр на 1 кв.метр).Более поздние подкормки могут спровоцировать рост рыхлых листьев, очень привлекательных для слизней и улиток. Флоксы Флоксы в течение всего вегетационного периода подкармливают 5-6 раз. Первую подкормку комплексными гранулированными удобрениями надо сделать сразу, как только появится щеточка побегов. Одновременно надо разрыхлить землю вокруг и желательно замульчировать флоксы компостом или любой почвой. Особенно проведение мульчирования важно для 3-4 летних растений, когда они начинают выпирать из почвы. В конце мая проводят вторую подкормку флоксов – настоем коровяка ( 1:10) с золой и с добавлением любого комплексного удобрения , лучше в растворе..Подкармливать флоксы раствором лучше вечером, после обильного дождя или полива, а сухой подкормкой лучше удобрять перед дождем.

Почему у лука и чеснока белеют кончики листьев?

Причин у этого явления может быть несколько.
*Кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого нужно взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью - 1 стакан на 10 л воды. Можно вместо извести использовать золу - развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.
 *Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Наиболее быстрая подкормка - опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды).   

Читать далее...

Причины уродливости огурцов

1, 2 – недостаток азота;
3 – недостаток калия
4 – недопыление
5 – опыление партенокарпических гибридов насекомыми
6 – общий недостаток элементов питания



Огурцы очень требовательны к наличию в почве в достаточном количестве питательных веществ, но хуже других овощей переносят повышенную концентрацию удобрений в почве. Поэтому их надо подкармливать чаще других овощей, например раз в неделю, но сравнительно небольшими дозами минеральных удобрений.

Особенно убедительно о недостатке того или иного элемента питания в почве «сигнализирует» сам огурец (плод). Надо только научиться «говорить» с ним на одном языке.
Читать далее...

Если желтеют листья помидор

Пожелтение листьев растений может быть по следующим причинам:
1. В почве много азота, но мало фосфора, поэтому растения не усваивают азотистые соединения.
2. В почве ощущается недостаток серы, в результате чего молодые листья начинают желтеть. Растения следует подкормить сернокислым калием (сульфат калия)
3. В почве для того или иного растения или всех растений не хватает магния, отчего происходит интенсивное пожелтение паренхимы в первую очередь старых и нижних листьев. Пременятся опрыскивание растений препаратом - сернокислый магний(сульфат магния)
Как видно и в сульфате калия и в сульфате магния пррисутствует сера. Я же применяю для опрыскивания растений СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ, потому что и тот, и другой элемент предохраняют листья от их пожелтения - один элемент от пожелтения молодых, другой - стареющих. Отдельно элемент серы я не применяю.
Телицын
Если вам понравился этот пост, можно выразить свою благодарность, нажав на кнопку «Нравится». Спасибо. Lebedeva

Когда и что удобрять 1 часть

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ.
Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л
воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу
изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).
****
КАПУСТА ЦВЕТНАЯ.Читать далее...

Когда и что удобрять 2 часть

СЕЛЬДЕРЕЙ
Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.
Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.
На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2.
Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.
При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки
исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.
В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой.
Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея. С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении
всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.
****
МОРКОВЬЧитать далее...

Когда и что удобрять 3 часть

ОГУРЕЦ
Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано
весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества
кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь
потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста
говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание -признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При
дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия,
Идеалом, Корми
****
ТОМАТЧитать далее...

Перец - подкормки, полив

Через две недели после высадки в грунт проводят первую подкормку (одна чайная ложка с бугорком мочевины, две чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка - в период массового цветения: одна чайная ложка с бугорком мочевины, один спичечный коробок суперфосфата и одна чайная ложка калийной соли или сульфата калия. Все это растворяют в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, из расчета две чайные ложки с бугорком суперфосфата и две чайные ложки калийной соли или сульфата калия.

Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер в течение недели делают внекорневую подкормку мочевиной из расчета две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать ежедневно, то проводят одно-двухразовую подкормку из расчета 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Читать далее...

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК - ПРИЧИНЫ ПОЖЕЛТЕНИЯ ПЕРА

Озимый чеснок-причины пожелтения пера
Часто можно наблюдать, что кончики листьев озимого чеснока пожелтели . Возможно причина кроется в неправильной подкормке т.к. запаса питательных веществ зубчика хватает на отрастание корней осенью и первых листьев весной,затем вся пища поступает из почвы и если ее недостаточно, растения начинают голодать. Пожелтение листьев – один из первых признаков такого голодания, в первую очередь азотного.Только при наступлении физической спелости почвы растения озимого чеснока можно подкормить аммиачной селитрой (10 - 15 г на кв. м) или мочевиной -10гр на 10 литров воды,расход 3 л на кв.м и подрыхлить междурядья.Часто советуют раскидать по таящему снегу минеральные ,азотосодержащие удобрения,но это большая ошибка.Дело в том,что при длительном понижении температуры воздуха весной,питание растениями не усваивается,что и ведет к угнетению всходов и пожелтению листьев.

По совету Телицина В.И.исправить положение можно так:Сделайте борозды между рядами глубиной 5-7 см. и в них положите строчку гранул суперфосфата , присыпте перегноем и полейте теплой водой,а после обильных осадков или поливов,подкормите сульфатом калия. Калий дает укрупнение клеток.(Я не пробовал,сказать ничего не могу).Селитру и мочевину можно заменить коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20)-расход не менее 2-5 л,на кв.метр(предпочитаю органику), при необходимости через 12 -15 дней можно повторить,но обычно это уже не требуется-вторую подкормку проводят не позднее конца июня.

Для профилактики и защиты от болезней, до конца июня ,поливаю чеснок лейкой Фитоспорином-М в пасте +Гумат по инструкции,дважды,с интервалом в 10-14 дней. В конце мая,начале июня начинается выдвижение стрелок и формирование головки чеснока.Необходима подкормка сбалансированными удобрениями для лука и чеснока,хорошо действует ЗДРАВЕНЬ-ТУРБО(не реклама) для луковичных.При необходимости можно подкормить.Подкармливаю всегда сбалансированными минеральными удобрениями грядку с бульбочками и чеснок предназначенный на посадку осенью.
В конце июня, начало июля, начинается активное формирование головок чеснока , естественное пожелтение и отмирание листьев в связи с оттоком питательных веществ в луковицы. В этот период подкормки и поливы уже не требуются. Перекормленные или плохо просохшие головки хуже хранятся и подвержены гниению.Считаю,что чеснок лучше недокормить,чем перекормить или заправить грядки ( три стакана древесной золы на 1 м2 почвы) осенью.Если вносить азотные удобрения осенью,тогда необходимо пользоваться сульфатом аммония,но необходимо знать,что азот до весны частично вымоется из почвы,поэтому и важно подкормить весной.Размер луковицы зависит от формирования надземной части и цветоносов в начале лета.

Так же сказываются погодные факторы и недостаточный полив в жаркую летнюю погоду т.к чеснок в первой половине лета очень чувствителен как недостатку влаги,так и к ее избытку (при застое воды корни загнивают (спасут положение высокие грядки)).

Еще причиной пожелтения листьев чеснока может являться и слишком кислая почва
(чаще всего это и является первопричиной в наших огородах), так как чеснок предпочитает нейтральную.Не забывайте,что зеленые удобрения подкисляют почву!Осенью,за месяц перед посадкой, необходимо провести известкование-внести 300-500гр.на 1кв.м. извести пушенки,мела или доломитовой муки.

На глинистых почвах чесноку нехватает в основном воздуха, нарушается режим питания поэтому корневая система плохо работает т.к. почва к весне уплотняется и образуется на поверхности корка.Необходимо после посадки осенью мульчирование и рано весной рыхление почвы.

Пожелтение может быть связано с глубиной и сроками посадки,
(сажу всегда на максимально возможную глубину,но не более12-15 см,в зависимости от размеров зубка (по многим источникам необходимая посадка составляет 5-8 см.но я этого не принимаю т.к.после зимы, глубоких поливов летом и продолжительных дождей почва оседает , головки могут оказаться на меньшей глубине,чем были посажены осенью.Это говорит о том,что грядки под чеснок необходимо готовить заблаговременно,дать осесть грунту. Всегда провожу рыхление почвы))

Возможное пожелтение пера связано еще с теплой , продолжительной осенью и зимой, во время которой растение может перепутать зимние дни с весенней оттепелью и пойти в рост, но вернувшиеся морозы прихватили(обожгли) молодые побеги.

Еще одна причина пожелтевших и несвоевременно засохших листьев может быть недостаток магния и калия в почве. При этом подсыхают по большей части нижние, более старые листья. Восполнить дефицит магния в почве просто, подкормить сернокислым магнием ( внекорневыми подкормками 100-200 г на 10 л воды), и еще с этим прекрасно справляется древесная зола.

Есть два способа подпитать почву при помощи золы.
-Первый-осенью перед посадкой.
-Второй способ- приготовить настой из 1 кг золы и десяти литров кипятка, переодически помешивая в первые сутки. Настаивать необходимо не менее трех суток и слить не взбалтывая. При поливе добавлять на одно ведро воды один литр настоя. Используя золу можно избавиться от желтых листьев.

Нельзя забывать и о том,что следующая причина пожелтения листьев чеснока может быть из-за качества посадочного материала,клоны которого много лет не обновлялись(омолаживались),в результате чего идет накопление и развитие вирусных заболеваний-мозаика и др. и вследствии работы вредителей-чесночный четырехногий клещ. Самый опасный вредитель чеснока – стеблевая нематода особенно сильно поражает чеснок во влажную погоду. Эти микроскопические червячки практически неуязвимы, бороться с ними очень сложно.Есть довольно эффективный народный метод- 2 раза, с интервалом в неделю, пролить под корень луковиц раствором- 1 стакан обычной поваренной соли на 10 литров воды с добавлением марганцовки до розового цвета.Так же пролив разведенной детской и взрослой уриной (мочой)1:15 и 1:20-25 соответственно, либо 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 воды и полить под корень после полива,смыть дождеванием.

Как видите причин пожелтения кончиков листьев чеснока очень много, попробуйте методом исключения выяснить имеющуюся конкретно у вас, и принять меры по её устранению.
Читал очень много интересного о причинах пожелтения пера,в разных сообах.Мне очень "понравилось"-Желтеет чеснок,ну и пусть желтеет, урожай то все равно будет...Из опыта и на практике заметил,что посаженный в "неудобных" местах,где почва практически не обрабатывается(только прополка да рыхление иногда) и не удобряется,чеснок совсем не желтеет,только при недостатке влаги -стоит задуматься...И у меня желтеет,но очень малое колличество и только из-за нехватки знаний в определенных областях,поставленных опытов, допущенных ошибок...

По состоянию на 1 июня чеснок растет хорошо,погодные условия остаются желать лучшего,5 заморозков,24,25 мая до -4,дождей нет с апреля.Произведен один глубокий полив(10 -15л.на кв.метр,который повторяю при отсутствии дождей через каждые 10-15 дней) 28 мая,крайний срок,кончики начали сигнализировать о недостатке влаги в почве+мороз,явно помог,появились редкие пожелтения.

СОВЕТ: после обламывания стрелок для укрупнения головок воткнуть горелые спички в пеньки(старинный прием) И сразу, при желании, можно прыскать любым стимулятором роста-Эпин,Циркон с Цитовитом и др.
Обратите внимание,что не выломанные чесночные стрелки,задерживают созревание на 2-3 недели.У этих головок покровная чешуя тоньше и они хуже хранятся.

СОВЕТ:Обязательно осенью перед посадкой ,необходимо провести профилактические меры т. е

1)Очистить,осмотреть, отобрать подозрительные.

2)Перед самой посадкой замочить посадочный материал в воде с температурой 45 градусов в течении 20-25 минут и резко охладить,подсушить и садить

3)Замочить на 10-20 минут в 0,5 %,5 гр.на 1 л.воды растворе марганцовокислого калия с последующей промывкой.Подсушить и садить.

4)По совету О.А.Ганичкиной можно применить такой состав:На 10 литров воды 3 ст. л. соли и 0,5 кг. мелко нарезанных листьев папоротника тщательно размешивают, погружают зубчики и высаживают.

С 12 июня пошли дожди.

АЛЕКСЕЙ В. "АГРОНОМИЯ...и др."

Если желтеют листья огурцов(советы дачников)

* После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода,
20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней

* С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. житкости на ведро воды( оставшуюся храню в бутылках в подвале) женщина писала что раз в две недели обрабатывала так и до осени были огурцы и ботва зеленой. Еще 2 л. сыровотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара я и это пробывала и даже после этих оброботок у меня пошла завязь и на перцах синих огурцы стали давать плоды.

* Взять 0,7л.банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания,снять,закрыть крышкой и настаиваться 12 -14 часов.Процедить, отжать шелуху и дать отстоятся.На 2 литра настоя-8 литров воды хорошо(обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны,опрыскать и пролить грунт.

* Я бы опрыскала Фитовермом от паутинного клеща

* Отрегулировать полив

* Попробуте побрызгать молочной сывороткой 1л. сыворотки на 5л воды

* Я поливаю настоем коровяка 1:10.Ну и на клеща надо проверить

* Если листья скручиваются,очевидно эта бахчевая тля. Лучше всего опрыснуть препаратом Актелик с расчетом 3-5 литров на гектар, а там вы высчитывайте сколько у вас площади и переведите норму расхода соответственно. Этот препарат работает на клещи тоже.

* Все о болезнях огурцов http://bolezni.teplichniki.ru/

Как правильно применять органические удобрения

На практике есть много примеров неудачного использования органических удобрений: внесение малых доз — меньше 4 кг/м²; длительное хранение в штабелях — более 1 месяца; продолжительное лежание в мелких кучах перед внесением — более 1-2 часов, когда они теряют влагу и аммиак; внесение осенью, когда для почвы они не нужны, а растения просто не растут. Оптимальное хранение — это хранение от момента покупки до перекопки почвы весной не более одного месяца. На это время до внесения навоз укладывают в штабель с 20 см подстилкой и укрытием из торфа или опилок. Все купленные удобрения нужно расходовать полностью весной — 95% под перекопку и 80-100 кг для приготовления компостов.  

Читать далее...

Такие разные подкормки (часть 2)

Интересный опыт использования корневых и внекорневых подкормок в саду и в огороде

Скорая помощь в виде внекорневых подкормок

Как уже было отмечено, корневые подкормки являются главными, так как именно через почву вносится основная доза удобрений. Но ограничиваться только ими неразумно, поскольку внекорневые подкормки являются более радикальным, оперативным способом подкормки – своего рода «скорой помощью» растениям в критичной ситуации. При внекорневых подкормках удобрения вводятся не через почву (как при корневых), а через листья и стебли.

 При проведении внекорневой подкормки растения опрыскивают слабым раствором удобрений. Чтобы раствор на листьях быстро не высыхал, что будет затруднять поступление питательных веществ внутрь листа, опрыскивание проводят поздно вечером или в пасмурную погоду, когда влажность воздуха выше. Днем можно опрыскивать только в пасмурную (но, естественно, не в дождливую) погоду, в солнечную же питательный раствор на листьях быстро высыхает, что заметно снижает эффект.   

Читать далее...

Такие разные подкормки

Интересный опыт использования корневых и внекорневых подкормок в саду и в огороде

Результаты многочисленных исследований и рекомендации специалистов о влиянии удобрений на урожайность и качество урожая разных овощных культур в значительной степени различаются в сроках, дозах, формах внесения удобрений в конкретных почвенно-климатических условиях. Но основной принцип абсолютно бесспорен – необходимо обеспечить снабжение растений целым комплексом различных питательных веществ, которые вносятся с самыми разными удобрениями.

При этом использование удобрений только перед посевом или высадкой рассады, даже при их высокой дозировке, как правило, не дает нужного результата (а возможен и отрицательный результат).

Важнейшим условием нормального развития растений является обеспечение постоянного сбалансированного питания. При больших концентрациях удобрений происходит угнетение растений вплоть до их гибели. В этом случае говорят об «ожоге корней», хотя, строго говоря, происходит сильное обезвоживание растения. Таким образом, растение, как и человека, невозможно «накормить» сразу на месяц или год.   

Читать далее...

Как избежать голодания растений

Как понять, чего не хватает для нормального развития той или иной культуры

 Питательные элементы можно наносить на листья в виде порошка или раствора. Делать это лучше всего после дождя или рано утром, когда на листьях лежит роса. Однако опыливание менее эффективный способ, чем опрыскивание, при котором удобрений расходуется в 2-5 раз меньше. В практике садовых работ опрыскивание используют значительно чаще, особенно при внесении микроэлементов, требующихся в очень малых количествах. На участке, где недостаток питательных элементов наблюдается ежегодно, удобрения, независимо от культуры, лучше наносить на листья заранее, не дожидаясь видимого проявления признаков голодания растений. Опрыскивание целесообразно проводить вечером, чтобы раствор не сразу высох, а впитался в листья. Если в течение 6 часов после опрыскивания выпадут осадки, подкормку следует повторить.   

Читать далее...

Чтобы не было овощных уродцев (часть 2)

Как повысить качество выращиваемых на грядках овощей

Огурцы

Уродливые огурцы приходится видеть многим огородникам. Увы, причин их уродливости очень много.

 При малейшей нехватке калийных и азотных удобрений огурцы тут же дают об этом знать появлением своеобразных уродливых плодов. Фактором, провоцирующим в наших условиях нехватку калия, является пасмурная, холодная и дождливая погода, когда потребность в калийных удобрениях у растений существенно возрастает. Поэтому уже с июля калийные подкормки приходится проводить один раз в неделю. Что касается нехватки азота, то тут все зависит от ситуации – при малейших признаках нехватки этого элемента с подкормками также нельзя задерживаться.  

Читать далее...

Удобрение картофеля

Удобрения сильно влияют на крупность клубней урожая, и сажать картошку в бедную почву не имеет смысла, потому что получишь примерно столько же по весу, сколько и посадил. Чтобы выросли крупные клубни, надо сначала создать «фабрику» - крупные стебли с широкими листьями. Для этого в земле изначально должно находиться много питания.

 С другой стороны, избыток удобрений так же верно приведёт к мелкой картошке: картошка не любит сильную концентрацию солей удобрений. Как минеральных, так и органических. Например, она не любит присутствие подвижных (растворимых) веществ свежего навоза или фекального компоста, не любит большого количества золы (в золе 20-30% растворимых соединений калия - если они резко впитаются корнями, то это верное заболевание), не любит только что внесённых минеральных удобрений в большом количестве (горсти гранулированных удобрений в лунку - недопустимо). Наоборот, картошка любит перегной, где где все вещества довольно прочно связаны и отдаются корням понемногу, а если вносить под неё минеральные удобрения, то заранее, чтобы они могли закрепиться почвой.   

Читать далее...

Гумус на даче: покупать или выращивать?


Предыдущий пост наделал много шума, судя по отзывам, и приходящим письмам на мой почтовый ящик. В этом посте расскажу более подробно о взаимодействии почвенных обитателей с растениями (объяснительную информацию обобщил из множества источников сети и печатной литературы) и постараюсь внятно ответить на некоторые вопросы, содержащиеся в письмах.

далее

Дефициты микроэлементов у овощных культур

Желание обеспечить огородные культуры микроэлементами с помощью органики - заветная мечта огородника. Считается, что в органических удобрениях «есть все, что нужно для растений».

Число элементов, которые признаются необходимыми для растений, постоянно растет. Выявляется значение микро-микроэлементов (хрома, никеля, ванадия, вольфрама, брома, рубидия, лития и др.). О функциях микро-микроэлементов в растениях известно мало, но их дефицит отрицательно сказывается на обмене веществ, снижает устойчивость растений к инфекционным болезням, уменьшает пищевую ценность продукции.

Читать далее...

Нет навоза? Сейте рожь!

http://my.kp.ru/article/view.do?id=t3446&create=true

Огородники, которые еще не пробовали сажать рожь на удобрения, задаются вопросом: а в чем ее преимущества перед традиционными подкормками, например, навозом? Они есть, и весьма существенные!  

1. Зеленое удобрение (сидераты) обойдется в разы дешевле навоза. Вы платите только за семена.

2. В грядки с закопанным зеленым удобрением не попадут (как в случае с наво-зом) миллионы семян сорняков.

3. Зелень увеличивает количество полезных микроорганизмов в почве в 1,5 - 2 раза, а это улучшает биологическую активность почвы.

4. Все культуры, которые мы сеем на зеленое удобрение, подавляют рост сорняков, очищают от них почву.

5. Благодаря веществам, выделяемым корнями овса (его сеют ранней весной) и ржи, в почве снижается численность нематод (червей-вредителей) и подавляются возбудители многих болезней. К слову, можно на удобрение посадить горчицу, горох, бобы, они изживут проволочника (личинки жуков-щелкунов - пожиратели картофеля).

 

Читать далее...

ОГУРЦЫ Вернемся к прошлому

Современный огородник не представляет себе жизни без минеральных удобрений и ядохимикатов. Однако не в такие уж давние времена без них прекрасно обходились и получали хорошие урожаи. Постараемся описать, как это делалось с огурцами.

В России огурцы получили широкое распространение уже в 16-17 веке. Путешественники - европейцы в своих записках отмечали, что в Москве очень вкусные огурцы и едят их в больших количествах. Опыт старых огородников возрождается в наше время в методах органического земледелия, который не исключает также использование достижений современной науки.

Читать далее...

Ошибки садоводов

Бледные - кальцием бедные

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью ~ внесли навоз и минеральные удобрения, весной - деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Мало того, не лежат: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались - ни самому съесть, ни продать...

Первая ошибка. Коль осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

Вторая ошибка. Подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Читать далее...

Применение золы: удобрение и средство от вредителей

Зола представляет собой минеральный остаток, образующийся при сжигании различных органических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. Но она содержит еще до 30 минеральных компонентов, в том числе, массу микроэлементов. В ней есть калий, кальций, фосфор, магний, микроэлементы – железо, кремний, сера, бор, марганец и другие. Но она совсем не содержится азота. В ней абсолютно нет хлора, отрицательно влияющего на рост многих культур (например, капусты, картофеля).

Состав золы зависит от сжигаемого материала. Зола березовых дров богата калием и фосфором (14 и 7%, соответственно), кальцием (свыше 30%). Ценную золу дает ботва картофеля, которая содержит свыше 20% калия, до 8% фосфора и около 32% извести. Калием и кальцием очень богата зола из соломы гречихи и подсолнечника. Наименее ценной является зола торфа и каменного угля.

Повышенное содержание кальция в золе обусловливает ее раскисляющие свойства. Наибольшее количество соединений кальция содержит зола древесных лиственных и хвойных пород. Однако не следует пренебрегать и сжиганием сорняков, разнотравья – в такой золе больше калия.

Читать далее...

Дрожжи – отличное удобрение для растений



Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах».
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Шпаргалка на лето. Хотите знать, чем удобрять?


Овощные культуры

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.
Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.
Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.
В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.
При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

Использование удобрений: помогая - не навредить

Лето в самом разгаре, на дворе – июль. В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем – зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?

Читать далее...