-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в О-фе-лия

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.12.2011
Записей: 1178
Комментариев: 33
Написано: 1658





выращивание клематиса в вазоне

Воскресенье, 05 Мая 2019 г. 17:47 + в цитатник

Вы не знали, что клематисы превосходно чувствуют себя не только в саду? Тогда есть повод обратить внимание на эти великолепные растения в новом амплуа, уже в горшечной культуре, и стать к ним еще ближе.

Настоящий бум вокруг горшечных и кадочных растений, находящихся сейчас на пике моды, заставляет цветоводов искать все новые и новые альтернативные варианты, к примеру, тому же "бессмертному" олеандру. Можно ли в этом плане делать ставку на клематис? Безусловно, да. Многие сорта этого замечательного и очень популярного вьющегося растения хорошо растут в кадках и контейнерах. В емкостях они обретают мобильность и могут менять местоположение - в саду, на террасе, у входа в дом, на балконе.

Идеальны для выращивания в емкостях миниатюрные клематисы компактных форм со стеблями не длиннее 2 м. (см. таблицу ниже).Они привлекательны еще и тем, что отличаются продолжительным цветением, а также разнообразием окрасок и форм цветком - от экстравагантного полосатого цветочного наряда клематиса "Angela" просто глаз не отвести! А обильноцветущий карликовый сорт "Piilu" - настоящий мастер перевоплощений: первые цветки у него густомахровые, а появляющиеся вслед за ними летние - простые и к тому же полосатые.

Клематисы относятся к растениям долгожителям, поэтому им требуются стационарные опоры и сажать их нужно сразу в достаточно просторные емкости. Оптимальный вариант - посадка трех растений в одну кадку объемом не меньше 20 л. В качестве опор могут служить сквозные обелиски из бамбука или металла высотой 1,8-2 м. Клематисы хорошо растут в специальной питательной смеси с добавлением торфа, листового перегноя, компоста и органических и минеральных удобрений. Лучшее время для посадки клематиса весна или осень (выращенные в контейнере растения, можно высаживать и летом). При посадке следует учитывать особенность этого растения, отличающую его от всех прочих: верхнюю часть кома земли с корнями следует заглубить на 3-5 см относительно края горшка, в который производится посадка. Чтобы вода не застаивалась, горшок должен иметь несколько отверстий, а на дне - слой гальки или керамзита толщиной 5-10 см. Для лучшего стока воды и воздухообмена корневой системы контейнер устанавливают на кирпичи или другие небольшие подставки. Корни клематиса нуждаются в притенении, в то время как побеги, напротив, любят солнце.

1 - бамбуковая опора, 2- земляной ком, 3 - растения, используемые в качестве подсадки (и красиво, и полезно для клематиса - создается притенение корневой шейки), 4 - корни, 5 - питательный субстрат, 6 - дренажный слой из керамзита, 7 - второй дренажный слой из глиняных черепков, 8 - ножки контейнера.

Клематисы относительно неприхотливы. Летом им необходим частый полив и, начиная с мая, регулярные подкормки жидким удобрением для кадочных растений или удобрениями пролонгированного действия. Меньше всего бывает проблем с клематисами, растущими в полутени, когда кадки не нагреваются на солнцепеке.

Старайтесь не травмировать стебли растений, любая рана - это открытые ворота для инфекции, в том числе и для возбудителей самого опасного для клематисов грибного заболевания - увядания, которое приводит к засыханию стеблей и часто полной гибели растения. При появлении первых признаков этого заболевания помогает радикальная обрезка - всех стеблей до основания, после которой появляются молодые побеги и куст отрастает заново.

                                               

Для зимовки кадочных клематисов требуется холодное, но непромерзаемое помещение. Зимовка на улице возможна только при тщательном укрытии растения. Для этого кадка обертывается каким-либо утеплителем или закапывается в почву, а сверху засыпается сухими листьями и землей. Чтобы стебли клематисов в нижней части не оголились, под зиму их обрезают: стебли клематисов, цветущих дважды, - наполовину, а клематисы, цветущие в летнее время (например, "Princess Diana"), - ежегодно на высоте 20-30 см от основания.

16 подходящих сортов для выращивания в контейнере

Сорт клематиса

Время цветения

Высота (см)

Piilu Июнь-август 150
Angela Май-июнь и июль-сентябрь 150-200
Ashva Июнь-сентябрь 150-200
Blue Light Май-июнь и август-сентябрь 200
Dark Eyes Июнь-сентябрь 200-250
Carnaby Май-июнь и август-сентябрь 180-250
James Mason Май-июнь и август-сентябрь 180-250
Zodasmi Май-сентябрь 100-150
Mia Май-июнь и сентябрь-октябрь 180-220
Multi Blue Май-июнь и июль-сентябрь 200
Pink Fantasy Июнь-сентябрь 200-300
Proteus Июнь-июль и август-сентябрь 200-250
Rahvarinne Июль-октябрь 150-180
Red Star Май-июнь и август-сентябрь 150-200
Ruutel Июль-сентябрь 180-220
Princess Diana Июль-октябрь 200-250
© Питомни

 

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ В МОЕМ САДОЧКЕ/Клематис



Процитировано 1 раз
Понравилось: 34 пользователям

Вышивка гладью для начинающих: пошаговое руководство.

Воскресенье, 24 Февраля 2019 г. 21:28 + в цитатник

ВЫШИВКА ГЛАДЬЮ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Вышивка гладью для начинающих: пошаговое руководство

Большинство из нас знакомятся с миром вышивки благодаря вышивке крестиком – она популярна, распространена, проста в исполнении, разнообразна и доступна всем без исключения. Но, несмотря на то, что вышивка крестиком дарит не меньшую радость творчества, нежели любой другой вид рукоделия, она ограничена своими собственными правилами, поскольку в основе ее лежит схема, а результат всегда предсказуем.

FotorCreated5/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated5-300x112.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated5-300x112.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated5-768x288.jpg 768w" width="900" />

Фото: Trish Burr

Именно поэтому многих рукодельниц, до этого вышивавших только крестиком, так интригует вышивка гладью, которая обещает не только полную свободу действий, но и фантастически прекрасные результаты работы! Но, увы, именно эта самая «свобода действий» и оказывается главным препятствием на пути к успеху – не имея ни понятной схемы, ни ключа, многие просто не знаю, что делать, с чего начать и за что браться. В худшем варианте – попробовав один раз и по неопытности получив нечто стянутое и невзрачное, навсегда отказываются от глади, твердо уверившись, что этот вид вышивки не для них. Это совершенно не так!

В этом материале мы постараемся разобраться, что нужно для того, чтобы научиться вышивать гладью и какие правила вышивки гладью для начинающих необходимо соблюдать, чтобы результат вас порадовал!

ПОДГОТОВКА К ВЫШИВКЕ ГЛАДЬЮ

Если вы до этого вышивали крестиком, то большинство необходимых материалов у вас уже есть. Самый главный ваш инструмент – это, конечно же, иголка. Условно вышивальные иглы делятся на две группы – с тупым кончиком и с острым. Для вышивки крестом используются иглы с тупым концом, поэтому прежде всего вам нужно подобрать удобную остроконечную иголку для ручной вышивки. Для вышивки по легким шелковым и х/б тканям подойдут маленькие острые иглы №1-3, для тканей средней толщины (тонкая шерсть, х/б) — №4-8, по толстым тканям (сукно, драп) — №9-12.

Что касается ниток, то для начинающего адепта вышивки гладью будет вполне достаточно того мулине, которым вы вышиваете крестом. Если же это ваш первый опыт в рукоделии, просто выберите в любом рукодельном магазине необходимые цвета из ассортимента таких производителей мулине как «Гамма», DMC, ПНК им. Кирова, Anchor. Не стремитесь сразу купить дорогие нитки – от этого результат не будет лучше! По крайней мере на начальном этапе. Если это вас не убеждает, то вспомните известный пример про начинающих фотографов, которые уверены, что если купить дорогой зеркальный фотоаппарат, то сразу начнешь снимать как профессионал, хотя на самом деле талант не в технике, а в держащих ее руках. Абсолютно то же самое справедливо и для вышивки.

FotorCreated6/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated6-300x112.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated6-300x112.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated6-768x288.jpg 768w" width="900" />

Фото: Chloe Giordano

Далее переходим к ткани. Если вы собирались вышивать на готовом изделии, для начала убедитесь, что оно пошито не из тянущихся материалов – такие ткани не подойдут для новичка, и вы сильно рискуете разочароваться, если начнете свои гладьевые экзерсисы с такой задачи. Проще всего будет вышивать на хлопке или плотном льне.

Пяльцы подойдут самые обыкновенные, но следует помнить важное правило – гладь требует сильной натяжки. Если крестиком вы могли вышивать даже на руках, то с гладью никогда не допускайте провисания ткани. Если у ваших пялец плохой пластиковый крепеж, купите с надежным металлическим винтом.

ДИЗАЙН ДЛЯ ВЫШИВКИ

В вышивке гладью не существует схем, поскольку вышить можно абсолютно любой рисунок. Для первого раза выбирайте что-то не слишком мелкое, без обилия деталей и при этом не очень крупное – вы должны быть уверены, что доведете начатое до конца, даже если будет сложно.

ПЕРЕНОС РИСУНКА НА ТКАНЬ ДЛЯ ВЫШИВКИ

О том, как перевести дизайн на ткань можно почитать в нашем подробном руководстве – Как перенести рисунок на ткань для вышивки.

КАК ЗАКРЕПИТЬ НИТЬ В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ВЫШИВКИ

В вышивке, как известно, не приветствуется наличие узелков, поэтому для закрепления нити существует несколько техник.

FotorCreated/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated-2-300x115.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated-2-300x115.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated-2-768x295.jpg 768w" width="858" />

Способ 1. На изнаночной стороне делают стежок так, чтобы остался небольшой хвостик, затем делают еще один стежок поперек (рис. 1а), после чего кончик нити прячется под стежок так, чтобы рабочая нить надежно его затянула (рис. 1б).

Способ 2. Если вы вышиваете в две нити, то, продев сложенную вдвое нитку в ушко, прихватите на иголку 2-3 нити ткани, затем вытяните нить и проденьте иголку в получившуюся петельку (рис. 2а), затяните, прочно закрепляя нить (рис. 2б).

Способ 3. Если вы заканчиваете работу, то нитку можно закрепить, сделав небольшую протяжку под выполненными стежками с изнанки (рис. 3а), кончик подрезается ножницами. В том случае, если у вас просто закончилась нитка в процессе работы, можно закрепить нить с лица, сделав несколько стежков в месте, которое в дальнейшем закроется вышивкой (рис. 3б).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГЛАДЬЕВЫХ СТЕЖКОВ

FotorCreated3/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated3-300x156.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated3-300x156.jpg 300w" width="654" />

Самый основной и распространенный вид глади – это простая плоская гладь. Это двусторонний (т.е. изнанка выглядит так же, как и лицо) стежок, в котором нити плотно прилегают друг к другу, не оставляя просветов. Гладь может быть прямой (рис. 4а) или косой (рис. 4б), но в любом случае стежки вы укладываете в зависимости от формы вышиваемой детали: например, в листьях — от края к середине, в лепестках— от края к центру (рис. 5).

FotorCreated2/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated2-300x105.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated2-300x105.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated2-768x268.jpg 768w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated2-1024x358.jpg 1024w" width="1366" />

Фото: Royce’s Hub

Совет: для того, чтобы не запутаться и не забыть в процессе работы, в каком направлении и под каким углом должны ложиться стежки, нарисуйте прямо на ткани направляющие линии, как на фото выше.

fZsCghoZtio/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/fZsCghoZtio-300x88.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/fZsCghoZtio-300x88.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/fZsCghoZtio-768x225.jpg 768w" width="806" />

Следующая техника, которая вам понадобится, это так называемые короткие и длинные стежки. С помощью этого вида глади можно создавать плавный переход цвета – главное, правильно подобрать оттенки ниток и с каждым новым рядом вводить тон светлее или темнее (именно поэтому этот вид глади иногда называют тоновой гладью).

FotorCreated4/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated4-300x224.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated4-300x224.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated4-768x573.jpg 768w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/FotorCreated4-1024x764.jpg 1024w" width="650" />

Гладь с настилом позволяет создавать выпуклые, более объемные детали. Для того, чтобы выполнить такую технику, нужно проложить первый слой стежков (он необязательно должен быть плотным и сплошным), а затем сверху накрыть его вторым, «лицевым» слоем.

тамбурный шов/stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/тамбурный-шов-300x135.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2016/08/тамбурный-шов-300x135.jpg 300w" width="669" />

Следует отметить, что во многих случаях, прежде чем заполнять деталь гладьевыми стежками, мастерицы вышивают ее контур – это помогает сделать края более ровными и немного добавляет объема. Для вышивки контурных линий используют либо шов «в раскол», либо тамбурный шов.

Для большей уверенности в своих силах обязательно посмотрите обучающие видео на Youtube!



ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫШИВКЕ ГЛАДЬЮ

Вы приготовили необходимые инструменты и материалы, разобрались в последовательности действий, приступили к работе и… результат не радует!

Виной тому отнюдь не отсутствие у вас таланта к вышивке гладью, а недостатки техники, которые можно и нужно поправить.

Если после завершения вышивки ваша ткань стянута и морщит вокруг вышитого, причин тому может быть три – 1. вы недостаточно хорошо натянули ткань на пяльцах (она должна быть натянута как барабан!) 2. вы слишком туго затягивали нить в процессе вышивки (стежки должны плотно прилегать к ткани, но не нужно их затягивать, как узел). 3. это особенность ткани, которая нивелируется после стирки и глажки (эта причина встречается реже первых двух, но тоже имеет место быть).

Если сквозь вышивку просвечивает ткань, то объяснение этому только одно – вы недостаточно плотно укладываете стежки. В глади стежки идут настолько близко друг к другу, что никаких просветов между ними быть не может, поэтому исправить такой дефект можно только усидчивостью и терпением.


ВЫШИВКА ГЛАДЬЮ: УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Если вы готовы перейти от теории к практике, практические занятия по вышивке гладью с нуля помогут вам освоить этот вид рукоделия.

УРОК 1. ТЕХНИКА КОРОТКИХ И ДЛИННЫХ СТЕЖКОВ

вышивка гладью для начинающих/stitchy.ru/wp-content/uploads/2017/01/FotorCreated-1-300x101.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2017/01/FotorCreated-1-300x101.jpg 300w, https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2017/01/FotorCreated-1-768x260.jpg 768w" width="887" />

Эта техника позволяет создавать плавные переходы цвета, что приближает вышивку гладью к рисованию. Если вы всерьез задается вопросом, как научиться вышивать, без этой техники вам никак не обойтись.

УРОК 2. КАК ВЫШИТЬ ГЛАДЬЮ ЛЕПЕСТОК

как вышить лепесток/stitchy.ru/wp-content/uploads/2017/03/FotorCreated3-300x184.jpg" target="_blank">https://stitchy.ru/wp-content/uploads/2017/03/FotorCreated3-300x184.jpg 300w" width="596" />

Переходим к более сложной фигуре, применяя на практике навыки, полученные в предыдущем уроке.


В общем и целом, вышивка гладью для начинающих – не самая сложная наука, но если вы столкнулись с проблемами в процессе работы, оставляйте свои вопросы в комментариях, и мы обязательно на них ответим!

Автор материала: Красная нить

Серия сообщений "Вышивка гладью":
Часть 1 - Вышивка гладью
Часть 2 - Вышивка гладью. Розы
...
Часть 21 - Вдохновляемся (вышивка гладью).
Часть 22 - Миниатюрная вышивка.
Часть 23 - Вышивка гладью для начинающих: пошаговое руководство.




Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

раскрытие роз после зимы

Среда, 12 Апреля 2017 г. 15:29 + в цитатник

Заметки о раскрытии роз

 
 
 

Автор – А.И.Комолов, консультант СЦ «Подворье», участок в Московской области. Фото автора.

A Shropshire Lad

Пришла весна. Пригрело яркое солнышко, и нам, розоводам, уже не терпится освободить своих питомиц от зимнего укрытия. Но торопиться не стóит. А стоит придерживаться принципа: “Торопись не спеша”. Нужно помнить о том, что не миновала угроза заморозков и холодных иссушающих ветров, что солнышко апреля не только ласковое, но и сильно “ультрафиолетовое” (оно не только пригревает, но и обжигает), что земля ещё очень холодная и местами даже мёрзлая, а корневая система розовых кустов пока не работает. Следовательно, побеги даже хорошо перезимовавшей, но рано открытой розы, способны сморщиться в течение недели от потери влаги.

ukritie_rosi

Чтобы кусты выросли здоровыми, а цветы радовали красотой и благоуханием, важно не загубить это, в общем-то, неприхотливое растение своей нетерпеливостью, равно как и чрезмерной осмотрительностью.

Раскрытие роз происходит в два этапа: частичное снятие укрытия и окончательное освобождение от него.

У себя на участке я провожу работы в такой последовательности:

  • В сухую безветренную погоду, желательно с переменной облачностью, когда основной снег вокруг розария сошел, раскрываю слои укрывного материала и проветриваю розарий. Конечно, возвратные морозы возможны, но одного слоя спанбонда плотностью 60 г вполне достаточно для весеннего укрытия роз. 

snimaem_ukritie

  • Внимательно осматриваю растения и, если нужно, провожу санитарную обрезку, вырезая слабые и поломанные ветки и тщательно обрабатывая срезы садовым варом или другим ранозаживляющим средством для растений. 

zamazka_srezov

  • Вырезаю до здоровой ткани побеги, сильно поражённые инфекционным ожогом (если бурые пятна кольцом охватили побег). Ткани вокруг среза обрабатываю пастообразным Абига-Пиком при помощи ушной палочки. Даю просохнуть.
  • Во время проветривания развожу медьсодержащий меловой препарат (Абига-Пик, ХОМ, бордоскую смесь) водой по инструкции и опрыскиваю розовые кусты довольно обильно.

abiga-pik

  • Примерно через час–два, когда почва немного подсохнет, а налёт мела проявится, нужно укрыть обработанные растения, но уже не двумя, а одним слоем укрывного материала, чтобы растения дышали и оставались защищёнными от пагубного сочетания яркого весеннего солнца и ветра, иссушающего побеги (при неработающей пока корневой системе). Желательно подложить под края укрывного материала с подветренной стороны небольшие предметы (кирпичи, полешки, чурбачки) чтобы пространство под укрытием немного продувалось. Учитывая, что весна – это период ветров, с наветренной стороны покрепче прижмите укрывной материал к почве.

ukritie

В этот период не стоит проводить подкормки жидкими удобрениями, хотя внести “долгоиграющую” подкормку с небольшим мульчированием всё-таки допускается.

В таком состоянии розы под укрытием пребывают до момента, когда почва оттает, и будет возможность копать землю во всех частях участка, а не только на солнцепёке. В этот период производим окончательное снятие укрывного материала, его просушку и складирование. Хочу обратить внимание, что сырой спанбонд без проветривания довольно быстро покрывается плесенью и осенью при укрытии может занести инфекцию. Лучше всего спанбонд простирнуть, а затем высушить.

Укрытие роз лапником вообще и притенение им весной в частности я не приветствую, потому что розы – растения, предпочитающие слабокислую или нейтральную реакцию почвы, а еловые иголки при ежегодном использовании лапника являются закислителем, да и просто ёлки жалко.

Особое внимание следует уделить тем розам, под которые осенью не были внесены раскислители (доломитовая мука, известь). Весной можно воспользоваться более мягким препаратом – гуми-раскислителем, дающим щелочную реакцию и улучшающим структуру почвы. Одновременно можно внести комплексные удобрения, как минеральные, так и органические. Я отдаю предпочтение рого-копытному шроту, как мягкому комплексному удобрению длительного действия.

К моменту полного открытия роз корневая система уже включилась в работу и начала поставлять живительные соки во все части растения, побеги привыкли к свету, и яркие солнечные лучи уже не обжигают кору. Почки на побегах начинают просыпаться, и можно провести внекорневую подкормку цитовитом, эпином и феровитом (баковая смесь), что приведёт к лучшему развитию и росту растений.

Marie-Antoinette

Если растение сильно пострадало в зимний период, а санитарная обрезка при первом открытии роз не привела к улучшению положения, я максимально обрезаю побеги. Откопав место прививки и очистив его, обрабатываю “култышку” янтарином при помощи ушной палочки и проливаю растение биопрепаратом Biocin-FR для роз (5 литров на куст). Этот приём способен оживить частично поражённое растение.

Даже если при полном снятии укрытия роза выглядит совсем плохо – не торопитесь её выкапывать. Дождитесь середины июня – роза может ещё проявить признаки жизни, если нет – удаляйте погибшее растение.

Вот и всё! Розы раскрыты, обрезаны и удобрены. Остаётся только ждать буйства красок и ароматов. Удачи! 

 

 

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы




Процитировано 1 раз

пицца

Суббота, 03 Декабря 2016 г. 23:53 + в цитатник

Пицца «Минутка»

1
 

Тесто на майонезе и сметане, замешать его — минутное дело, очень нежное, идеально для выпечки на сковородке, начинка из копченой колбаски с обжаренными грибочками, свежие сочные помидорчики под толстой шапкой расплавленного сыра. И готовится это все за 10 минут на обычной сковородке.

Ингредиенты:

— Яйцо — 2 шт
— Майонез — 4 ст. л.
— Сметанa — 4 ст. л.
— Мука (без горки) — 9 ст. л.
— Сыр
— Колбаса
— Грибы (По желанию)
— Помидор

Приготовление:

1. Смешать яйцо, муку, сметану, майонез

3

2. Тесто получается жидкое, как сметана

2

3. Тесто вылить на сковороду и уже сверху положить любую начинку. У меня сосиски, потом чуть копченой колбасы, слегка прожаренные грибы.

5
4. Сверху помидоры. Сделать сеточку из майонеза и засыпать толстым слоем сыра.
Ставим сковороду на плиту на 10 минут, огонь небольшой.

5. Сковороду сразу накрыть крышкой, как только сыр расплавился, пицца готова

4

6. С начинкой можно экспериментировать, поэтому количество и разновидность ингредиентов на ваш вкус.

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте


Самые вкусные чебуреки

Суббота, 03 Декабря 2016 г. 23:49 + в цитатник

САМЫЕ ВКУСНЫЕ ЧЕБУРЕКИ

1
 

Рецепт этих чебуреков для меня — находка! Во-первых, тесто замешивается обычной вилкой без помощи рук. Во-вторых, посуда остается чистой! И в-третьих, чебуреки получаются сказочно вкусными, хрустящими, пузырчатыми и сочными внутри! Очень рекомендую!

Для приготовления самых вкусных чебуреков понадобится:

— мука — 3 стакана (емкость — 250 мл);
— вода холодная — 1 стакан;
— маргарин сливочный — 125 г;
— фарш мясной — 450 г;
— лук репчатый — 1-2 шт.;
— соль, перец черный молотый — по вкусу;
— специи для фарша — 0,5 ч. л.;
— укроп сушеный — 0,5 ч. л.;
— масло растительное — для жарки;
— вода ледяная (для фарша) — 100-150 мл.

Приготовление:

1. В глубокую миску просеять нужное количество муки. Добавить 0,5 чайной ложки соли.
2. Влить воду и быстро, с помощью вилки, смешать все до образования комков теста.
3. Маргарин растопить и довести до кипения. Влить горячим в тесто и также, с помощью вилки, быстро все смешать.
4. Получится очень мягкое, нежное тесто. Тесто собрать в ком, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 1,5-2 часа.
5. Разделить тесто на 16-18 кусочков, каждый из которых скатать в шарик (каждый шарик — будущий чебурек).
6. К мясному фаршу добавить прокрученный через мясорубку лук, соль и перец — по вкусу, специи, укроп.
7. Хорошо перемешать, добавить ледяной воды (количество зависит от мяса, из которого приготовлен фарш — он должен быть в итоге редковатым). Еще раз перемешать.
8. Рабочую поверхность подпылить немного мукой. Каждый шарик теста раскатать тонко. Выложить 1 столовую ложку фарша.
9. Сформировать чебуреки — раскатанное тесто завернуть вместе с мясной начинкой, вилкой прижать края.
10. В сотейник влить достаточное количество растительного масла. Выложить подготовленные чебуреки в масло, обжарить на среднем огне по 2-4 минуты с каждой стороны (время обжаривания зависит от вашего вкуса).

Выкладывать готовые очень вкусные чебуреки на блюдо. Подать в горячем виде. Самые близкие и родные люди, непременно, оценят Ваши усилия

Серия сообщений "не сладкая выпечка":
Часть 1 - Шашлык из печени
Часть 2 - печёночный торт
...
Часть 16 - Хачапури на завтрак
Часть 17 - Чебуреки
Часть 18 - Самые вкусные чебуреки
Часть 19 - пицца
Часть 20 - Чебуреки на заварном тесте


Болезни клематиса — профилактика и лечение.

Воскресенье, 13 Ноября 2016 г. 22:48 + в цитатник

Болезни клематиса — профилактика и лечение. 

Klem1/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem1-768x543.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem1-768x543.jpg 768w, http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem1.jpg 1023w" width="600" />

У Вас растёт клематис, но уже чем-то болеет? Срочной узнайте чем, и правильно лечите. А ещё лучше — профилактика!
Болезни клематисов портят не только внешний вид такого красивого растения, но и могут полностью погубить его.  Из прошлой статьи Вы можете узнать о мучнистой росе на клематисе и как с нею бороться. А сейчас поговорим о других болезнях клематиса.

Серая гниль (грибок ботритис) появляется на клематисе в виде бурого налёта, на листьях и побегах. Чаще всего серая гниль появляется в дождливое лето, когда очень влажно. На бурых пятнах позже появляются светлый пушок или налёт — это мицелий и споры гриба. Благодаря ветру и влаге он перемещается на здоровые листья и побеги клематиса.

Грибок ботритис, который вызывает серую гниль прожорлив, поэтому, перекочевав с клематиса на другие цветущие растения, начинает и их поедать.

Если Вы заметили такие листья и побеги, то немедленно удалите их. И желательно, как только срезаете листок, то сразу поблизости держите раскрытый пакет, куда выбросьте поражённые части. То есть, чтобы не сильно тормошить лиану и чтобы грибок с помощью Вас не перелетел на другие растения.

Например, серая гниль распространённое заболевание садовой клубники. Вот как оно выглядит:

Klem2/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem2-768x563.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem2-768x563.jpg 768w, http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem2.jpg 800w" width="600" />

Как лечить клематис от серой гнили? После сбора поражённыйх частей клематиса, желательно опрыскать всё растение фундазолом или 2% раствором азоцена. А вообще лучше проливайте раствором фундазола клематис весной и осенью. Фундазол для профилактики и лечения болезней клематиса лучше всего подходит!

Ржавчина на клематисе. Уже ранней весной на клематисе могут быть заметны жёлто-коричневые подушечки или наросты на листьях и побегах. Позже листья и побеги скручиваются, становятся кривыми, деформируются, потом листья засыхают и опадают.

Если с этим не бороться, то растение может выжить, но на зимовку опять уйдёт с болезнью. Но весной опять грибок поразит уже молодые побеги, и тогда уже клематису будет тяжелее. Обычно грибок, который вызывает ржавчину на клематисе зимует на больных побегах, которые не были убраны, или же, представьте, на сорняке пырее! Поэтому пырей, если он есть поблизости, немедленно удалите!
А вот так выглядит ржавчина на листьях:
Klem3/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem3.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem3.jpg 605w" width="600" />Как лечить ржавчину на клематисе? Как только Вы сразу заметили «ржавые» пятна на листьях и побегах клематиса, сразу же опрыскайте растение 1-2 % раствором бордоской смеси. Или же её заменителями — хлороксь меди, оксихом, полихом.

Некроз на клематисе. Некроз вызывает грибок сапротроф из рода альтернария. Некроз появляется на ослабленных листьях и побегах осенью, которые уже старые и начинают отмирать. То есть, тут ничего страшного нет, грибок помогает переделать органику. Но он, если сильно разрастается, то переходит на молодые листья и побеги. Так может большая часть клематиса покрыться тёмно-оливковыми пятнами, листья деформируются.
Так выглядит некроз листьев:
Klem4/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem4.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem4.jpg 640w" width="600" />Как вылечить клематис от некроза? Чтобы растение не засохло от некроза ( или альтернариоза, от названия грибка), нужно периодически убирать все старые листья и побеги, а так же обрабатывать растение любыми препаратами, которые содержат медь.

Пятна на листьях клематиса. Пятна на листьях клематиса могут появляться от разных грибков. Сейчас мы их перечислим и подскажем лечение.

Пятна бывают разными, но и не всегда отличишь — какой грибок поразил клематис. Бывает даже, что растение поражено всеми грибками! Листья имеют разные пятна по цвету и размеру. Но не стоит беспокоится, всё можно вылечить.

Пятна на листьях клематиса появляются обычно среди лета и всё больше появляется к осени. Чаще всего пятна вызывает грибок из рода аскохита — в итоге аскохитоз. Появляются тёмно-бурые пятна, неправильной формы, но сливающиеся между собой. Края пятен очень чёткие. А осенью на этих уже потемневших пятнах развиваются чёрные плодовые тела — это пикнидии, в них то грибок и перезимует.

Цилиндроспориоз вызывает грибок цилиндроспориум. Присмотритесь, на листьях пятна охряно-жёлтого цвета, ограниченные жилками листа.

А вот септориоз вызывает грибок из рода септория. На листьях появляются серенькие пятна, окружённые красноватой каймой. К осени на пятнах тоже появляются чёрные пикнидии — домик грибка.

Все грибковые заболевания, поражающие листовую пластину клематиса, нарушают такие важные процессы, которые связаны с фотосинтезом. А без фотосинтеза растение просто погибает. Пятнистость листьев на клематисе — это не только потеря декоративности, но и знак, что нужно полечить растение. Оно ведь живое и Вы за него в ответе!

Пятнистость вызывает ухудшение всего состояния клематиса, уменьшение бутонов, плохо зимуют корневища.
Klem5/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem5.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem5.jpg 640w" width="600" />Как лечить пятна на листьях клематиса? Лечить очень просто. Большинство грибков погибает, сели растение обрабатывать медьсодержащими препаратами. Например, нужно ранней весной и осенью опрыскать клематис 1% раствором железного или медного купороса, а летом во время вегетации опрыскайте 1% бордоской смесью или её заменителями. И конечно же, обязательно выбирайте пятнистые листья, деформированные и поражённые побеги.

Жёлтая мозаика на клематисе. Это вирусное заболевание, но оно появляется очень редко. Этот вирус передают сосущие вредители (тля, клещи, медяница, гусеницы, личинки пилильщика). То есть ветер и влага тут ни при чём. И не обязательно должны быть жёлтые пятна, обычно лист обесцвечивается.
Klem6/landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem6.jpg" target="_blank">http://landbuilding.ru/wp-content/uploads/2016/02/Klem6.jpg 650w" width="600" />Как лечить жёлтую мозаику на клематисе? Если на Вашем клематисе появилась жёлтая мозаика, то немедленно уберите все «мозаичные» листы и обработайте растение ядохимикатами от сосущих вредителей — карбофос, коллоидная сера, калийное мыло или трихлометафос.

К сожалению, если не успеть, то специального препарата, лечащего от жёлтой мозаики нет. Поэтому, не просто любуйтесь клематисом, но и поглядывайте его листья.

Совет. Не сажайте возле клематиса такие растения, которые сами могут поразится жёлтой пятнистостью. А это душистый горошек, луковичные, пион, флокс, хоста, дельфиниум, аквилегия.

Увядание клематиса и его лечение. Увядание ещё называют вилт. Это распространённая болячка, и многие никак не могут понять — откуда она? Что это за болезнь? А это обычные плохие для клематиса почвенные грибки. Их несколько и все они приводят к гибели этого прекрасного растения.

Грибки, живущие в почве, поражают корневую систему клематиса, от этого клематис увядает, сохнет и погибает.

Чаще всего в почве поражает корни клематиса грибок фомопсис. Он из земли проникает в корни, потом под эпидермис побегов, а там развиваются пикнидии, где грибок разрастается и распространяется и на другие части растения.

А вот грибок фузариум «душит» клематис. Он попадает из почвы в корни, разрастается по проводящей системе сосудов, где течёт важный для жизни сок (как у нас капиляры и кровь) и закупоривают это систему своей грибницей.

Грибок рода вертициллиум так же само действует, только медленнее. В итоге, эти грибки выделяют токсины и листья желтеют, буреют, увядают или загнивают.

Грибок рода кониотирум наоборот, поражает не корни, а побеги сразу над землёй, оставляя на них бурые язвы и перетяжки. Так погибает надземная часть клематиса, грибок может сохранится на неубранных остатках, а весной, когда появятся молодые побеги, грибок поразит и их.

Так же часто увядание клематиса появляется от разнообразных почвенных патогенов, которые лучше всего поражают клематис в период тёплой зимы, когда чередуются оттепели и заморозки.

Увядание клематиса может ещё наступить при очень загущенных и затенённых посадках, при застое воды или при повышенной кислотности. Поэтому, во время лечения клематиса от болезней, обратите так же внимание на агротехнику выращивания клематиса, в хорошем ли месте он у вас растёт?
На фото увядание клематиса или вилт:
Klem7Как лечить увядание клематиса? Если Вы уже заметили, что клематис увядает, то немедленно зачистите растение от поражённых участков, и обильно 2-3 раза пролейте клематис под корень 0,2 % раствором фундазола (бенлата).

Для пофилактики каждую весну и осень проливайте клематис под корень раствором фундазола. Но помните, он хорошо замедляет развитие грибков, но не убивает их полностью. Поэтому, единственно правильным будет соблюдать правильную агротехнику.

И самое важное! Если вы не хотите, что всяческие грибки, которые поражают надземную часть клематиса появлялись, то обязательно мульчируйте землю возле побегов клематиса смесью песка и золы 10:1. Так Вы сделаете преграду грибкам, которые могут появится из земли. А зола ещё раскислит землю, ведь эти растения не любят кислой почвы — поможет ещё и поэтому болеют Ваши клематисы.

 

 

 

Рубрики:  ЦВЕТОЧКИ В МОЕМ САДОЧКЕ/Клематис

Укрытие роз на зиму

Четверг, 13 Октября 2016 г. 12:52 + в цитатник
 
Если у вас не отображаются картинки, нажмите сюда, чтобы прочитать этот выпуск на нашем сайте.
 

Укрытие роз в средней полосе

 
 
 

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.

Georges-Denjean

Безусловно, роза – королева цветов. И мы с удовольствием приглашаем ее в наши сады. Сколько ещё можно насчитать зимующих в средней полосе многолетних растений, способных цвести с конца мая по октябрь, радовать многообразием форм, цвета и аромата, вызывать самые сильные эмоции и жаркие споры? Но, как всегда, в бочке мёда есть “ложка дегтя” – исключая канадские “шиповники”, всеми любимые группы и сорта роз относятся к 5-6 зоне зимостойкости (от -18ºС до -23ºС). К 4 зоне (от -26ºС до -30ºС) c большой натяжкой и только при наличии устойчивого снежного покрова, можно отнести, например, ландшафтную серию фирмы Meilland (“Nadja”, “Blanc Meillandecor”, “Crimson Meillandecor”, “Bingo Meidiland”), сити-флор Tantau (“Aspirin-rose”, “Austriana”, “Centro-rose”) .

Так на что вы готовы пойти для лучшей зимовки вашей королевы? Есть поговорка – "сколько людей, столько и мнений". И, в зависимости от того, где расположен ваш сад (защищенный от ветров участок в Воронежской, Тульской губернии или низина под Клином, где за забором чистое поле), от размеров коллекции, от наличия свободного времени и личного (философского) отношения к проблеме зимовки, каждый садовод выбирает свой способ укрытия роз.

Royal-Parks

Учитывая большой, без красного словца, выстраданный опыт розоводов средней полосы и свой 20-летний стаж, могу рекомендовать общие правила при подготовке роз к зиме:
• Начинаем с выбора устойчивых к болезням сортов – здоровая роза на порядок, а то и два, лучше зимует. Если роза, поразившая ваше воображение, по этим показателям малоустойчива, возьмите за правило раз в 10 дней обрабатывать её от различных пятнистостей и мучнистой росы.
• Сажаем розы группами. Это не только создаст неповторимый цветовой эффект, но и упростит укрытие на зиму. Розам нравится зимовать всей компанией под одной крышей. При посадке обеспечьте свободный подход к вашей композиции, чтобы при укрытии не поломать и не раздавить соседние растения. Кстати, зимой, под крышей у роз, будут превосходно себя чувствовать лаванда и хризантемы.
• С середины июля не кормим удобрениями, содержащими большой процент азота, не применяем стимуляторы (НВ-101, эпин) и не режем розы на букеты.
• Бережем побеги, отросшие с мая. К осени они будут наиболее вызревшими. 
• В начале августа вносим классическое осеннее удобрение, а в конце необходима обязательная подкормка калимагнезией (1 ст. ложка на куст). Если конец лета и осень дождливые, в середине сентября еще раз вносим калимагнезию.
• Примерно с середины августа не обрезаем цветоносы у роз, только снимаем увядшие лепестки, даем образоваться семенным коробочкам. Цель – дать побегам хорошо вызреть и приостановить рост новых. Если в это время роза все-таки “выстрелила” длинными жирными побегами, прищипните верхушки, дайте побегам шанс вызреть хотя бы на половину длины. В сентябре все новые (красные) побеги безжалостно удаляем.

udalenie-molodyh-pobegov

Многие мечтают о штамбовых розах. Все реально, но, перед тем как купить и посадить, подумайте о ее укрытии на зиму. При зимовке стоя, даже завернутой в 10 слоев, у нее нет шансов. Есть несколько рекомендованных опытными cадоводами способов:
• Посадить под углом 45 градусов, затем стволик притянуть к прочной вертикальной опоре.
• Посадить в большие контейнеры – в этом случае розу осенью можно убрать в помещение с t от –5ºС до +2ºС, либо подкопать и перевернуть контейнер, чтобы штамб принял горизонтальное положение.
• Для уверенных в себе можно предложить следующее: освободить немного место прививки от земли, отступить от штамба 20 см и в сторону наклона подкопать розу в области корней (мелким корешкам большого урона не будет, а основные корни просто слегка согнутся), затем окучить смесью песка и компоста. 
Необязательно пригибать розу до самой земли, достаточно зафиксировать штамб дугами на высоте 40-50 см. У вас должен получиться тоннель для дальнейшего укрытия.

tonnel'-iz-dug

А теперь я поделюсь своим многолетним опытом укрытия роз и попытаюсь обосновать его. Для начала опишу условия, в которых растут мои розы, и связанные с этим проблемы: 
• Сырой участок во Владимирской губернии; все розы посажены на приподнятые клумбы; почва – тяжелый суглинок толщиной 30-40 см, дальше глина, затем песок.
• Весной вода не стоит, но нижний, подвижный слой песка вызывает проседание почвы (в розарий постоянно добавляю песок, который очень быстро “уплывает”).
• От леса участок отделяет большое поле и ветрозащиту зимой 
обеспечивает только забор и строения.

Abraham-Darby

С середины октября начинаю “зачистку” розариев: обрезаю все нижние листья до высоты 40-50 см, собираю опавшие, пораженные пятнистостью и отправляю их в костер, стараюсь, чтобы почва в розарии перед укрытием была как можно чище. С тех роз, которые планирую нагибать, стараюсь срезать все листья. Это мероприятие улучшает циркуляцию воздуха в будущем укрытии, уменьшает возможность заражения и значительно сокращает время на обработку роз весной. Затем внимательно осматриваю стебли, удаляю все засохшие (которые не заметила раньше), очень старые (больше 4-х лет), а так же стебли, оставленные весной из жалости, со следами инфекционного ожога (с бурыми, уже потрескавшимися к этому времени язвами).

obrezka-listjev

В это же время, особенно если влажно и дождливо, снимаю с опор плетистые розы и за два подхода (с интервалом в неделю) пригибаю их, в основание стеблей для амортизации подкладываю брусок или пластиковую 5-10 л бутылку. Побеги закрепляю дугами. В принципе, в такую погоду, когда “свои дома сидят”, можно постараться пригнуть любую розу с самым жестким скелетом. Но для меня это не самоцель, я пригибаю только те розы, побеги которых хочу сохранить полностью (плетистые, гибриды мускусных роз, некоторые шрабы Остина). 

prigibanie-shrabov-Ostina

В конце октября примерно на 40-50 см обрезаю все остальные розы (чайно-гибридные, флорибунды и шрабы с “несгибаемым” характером). Срезы обязательно замазываю варом, чтобы влага, неизбежно образующаяся в укрытии, проникая в стебель, не вызвала разрыв коры.

Есть еще один важный момент в обрезке – цвет сердцевины побега. В октябре ночные заморозки – не новость, и по годам бывают довольно ощутимыми (два года назад было до -17ºС в первой декаде октября). Хорошо вызревшим побегам они не страшны, такой побег при обрезке жесткий, упругий, сердцевина – белоснежная. А вот побеги, выпущенные розой с конца июля, могут пострадать (при обрезке такой побег мягкий, сердцевина – кремовая). В таком случае режу его до белой сердцевины или удаляю, иначе после зимы он выйдет черным или начнет засыхать через неделю после распускания листьев.

Tower-Bridge

Землю в розарии перекапываю на полштыка лопаты. Розы не окучиваю. В моих условиях розы всегда выпревали под окучкой: сверху зеленые побеги, под окучкой – черные, а сохранить ее абсолютно сухой – нереально. Лапник не применяю, елки и так пострадали за последние годы от злостных насекомых, а тут еще я с топором. Перед самым укрытием розы опрыскиваю бордоской смесью (стандартная упаковка на 10 л воды). Входящая в ее состав известь покроет розы защитным слоем от излишней сырости, а медный купорос убережет от инфекционного ожога.

rozi-obrabotani-bordoskoi-smes'yu

Над всем розарием устанавливаю дуги (металлические в пластиковой обертке, d=20 мм) на расстоянии примерно 0,6-0,7 м, высота укрытия – чуть больше полуметра. Использую также металлический пруток (d=0,5 мм), его ставлю наискосок с перекрещиванием для прочности. Есть у меня большой розарий неправильной формы, дуг не напасешься. Здесь по периметру и между розами раскладываю старые ведра, сверху обрезки нетолстых досок. Всё, каркасы готовы. 

Karkas-dlya-rozariya

Поверх получившихся тоннелей кладу пергамин (самый дешевый изоляционный материал на строительных рынках) или куски влагозащитной мембраны, оставшиеся от строительства дома (изоспан). Крыша готова. Закрепляю ее на дугах с помощью веревки. Затем всю конструкцию накрываю двойным слоем нетканого материала 60 г/м.кв. (лутрасил, спанбонд, агротекс). Скрепляю короткие куски степлером. Материал закрепляю досками и кирпичами, причем оттягиваю его на себя, чтобы получилась наклонная стенка, которая “поймает” даже 2 см снега. Получилось воздушно-сухое укрытие с дышащими боковинами.

ukrytie-gruppi-roz

Розы накрываю всегда в начале ноября, не жду наступления устойчивых морозов. По нынешним погодным капризам, их можно не дождаться до самого Нового года. Получаются постоянные “качели”: то +2ºС с мокрым снегом, то -20ºС вообще без снежного покрова. А моим розам тепло и сухо. Под таким единым большим укрытием температура резко не колеблется; земля, которая и греет, собственно говоря, наши розы, сильно не промерзает. И даже если случится оттепель в январе, когда жимолость зацветает (было и такое), я не беспокоюсь – мои розы спят.

Mary-Ann

В заключение хочу, в стиле писателя Карела Чапека, пожелать всем начинающим и опытным розоводам: пусть при укрытии роз погода будет сухая и солнечная, морозы за всю зиму не ниже -20ºС, а снег выпадет сразу сантиметров эдак 40 и не будет таять до самой весны.

Richard-Strauss

 

 

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы




Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Земляничный рай

Пятница, 30 Сентября 2016 г. 21:49 + в цитатник

РЕАНИМАЦИЯ САЖЕНЦЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПИРА ХРУЩА

В этом году небывалое нашествие хруща. И ведь, зараза, как специально терроризирует новые сорта, которых и в рассылке пока нет.Их собирали с мира по нитке и не надышимся на них. А вот после его пиршеств от них остаются корешки, вернее огрызки, которые и корешками назвать трудно.

ВОТ ТАКИМИ ОНИ ВЫКОПАНЫ
  
Выбираем гада из-под корня, удаляем все листочки. И вот эти огрызки ставим в раствор НВ-101. на сутки.

ПОМЕЩЕНЫ В СТАКАНЧИКИ ПО СОРТАМ С РАСТВОРОМ НВ-101
 

А эти экземпляры были обработаны и высажены 11.07.
 

После замачивания, рассаживаем в отдельные стаканчики. через пару- троечку дней начинает просыпаться сердечко и появляются листочки. Когда их станет 2-3 - пересаживаем на старое место.Приживаются практически 100%.И некоторые саженцы хрущ успевает откушать по второму разу.
По моему мнению, страшнее этого зверя вредителя нет. На медведку и то можно найти управу. Здесь - все средства бесполезны. Любые препараты действуют только первые 2 месяца. а дальше обед готов к употреблению!Вот бы кинуть клич к нашим ученым- спасите наши грядки - погибаем!!!




 

ДЕФОРМАЦИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ


зз (700x525, 158Kb)

Кто не любит землянику садовую! Перед глазами сразу всплывают картинки с
крупными, сочными, ровными ягодами. Однако на своем участке картинка 
может быть другой: при сборе ягод земляники вы вдруг видите, что многие 
ягоды корявые, одни сильно деформированы по всей поверхности, другие как
бы смяты только на кончике. В чем же причина?

Недостаток бора — первая причина деформации ягод земляники
Первой причиной деформации ягод земляники садовой может стать недостаток
бора. В засушливые годы нехватка бора наиболее заметна. Также, при 
неконтролируемом внесении азотных удобрений или извести содержание бора в
почве резко сокращается.

deformed_strawberries_bor_25 (600x600, 100Kb)

У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма

deformed_strawberries_bor_26 (343x343, 75Kb)

Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бора

Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и 
на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное 
искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у
старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся 
кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много 
пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит 
бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются 
продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани 
ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. 
Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и 
заворачиваться.

Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в
почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной, 
смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким 
песком.

deformed_strawberries_04 (600x600, 47Kb)

deformed_strawberries_09 (600x600, 68Kb) deformed_strawberries_08 (600x600, 49Kb)



Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду 
для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту 
или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную 
кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в
основной раствор.

Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники

deformed_strawberries_02 (600x308, 31Kb)

Деформированные ягоды земляники: недостаток бора и поражение клопом-слепняком

Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой 
является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые 
особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, 
имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела 
матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи 
клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на
щитке.

deformed_strawberries-plant-lygus-rugulipennis_19 (600x600, 82Kb) deformed_strawberries-plant-Lygus_11 (600x600, 49Kb)

Клоп-слепняк Lygus rugulipennis



Клоп-слепняк Lygus lineolaris

Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из 
листьев растений, в частности земляники садовой. Появление 
клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению 
маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в 
размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах 
поражений скручиваются и загнивают.

Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их
довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф 
бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - 
зеленые, и имеют пять черных точек на спине.

deformed_strawberries-plant-Lygus_13 (600x103, 13Kb)

Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая
и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на 
спине

Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах 
земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью 
мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы 
клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на 
самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода
вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда 
на кончике ягоды.

deformed_strawberries_06 (600x600, 54Kb)

Земляника, поврежденная клопом-слепняком: на листьях появляются пятна, затем на их месте образуются дырки

deformed_strawberries_05 (600x600, 54Kb) deformed_strawberries-plant-Lygus_15 (600x600, 68Kb)



Земляника, поврежденная клопом-слепняком

deformed_strawberries_10 (419x335, 45Kb)deformed_strawberries_12 (600x479, 80Kb)



Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется 
тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, 
которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным 
является органофосфат.

Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто 
стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы 
упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно 
кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро 
уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте
два раза в день.

Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.

deformed_strawberries-plant-Lygus_14 (600x600, 81Kb)

Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф

Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники

Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками 
приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки 
земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут
полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод 
земляники.

Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.

deformed_strawberries_frost_24 (336x336, 42Kb)

Цветки земляники, поврежденные весенними заморозками

deformed_strawberries-plant-Lygus_16 (378x334, 57Kb)

Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками

источник  http://floweryvale.ru/our-garden/strawberry-why-fruit-sloppy-.html



   ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НЕМАТОДА

Земляничная нематода
                  
Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви   длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых 
прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани  ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют 
видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике  попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.
Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки  и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное 
утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов),  «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие,
 темно­зеленые, блестящие, весьма деформированные;  доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными
краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»).  Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в
виде «цветной капусты».
Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально,  ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения 
практически не плодоносят.

Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях.  Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки 
листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она 
может сильно очень вредить земляничным плантациям.

Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические 
средства борьбы до сих пор отсутствуют.

Главное в борьбе с нематодой – профилактика.
 Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет,  окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять 
сорные растения, служащие пищей для нематоды        которые могут служить источниками инфекции.

Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и  сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка.
 Зараженные  листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью.

При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе 
серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана  (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней.

К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем  утратит силу, паразиты вылупятся.

Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни 
отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при  температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и 
большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий   жизни являются яйца нематод.

Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать 
землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры,  желательно, не из семейства розоцветных.

нематода
Информация с сайта "miragro.com"



МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК

Картинка 2 из 5Картинка 1 из 5
ДОЛГОНОСИКИ 

 Малинно-земляничный долгоносик— небольшой (2,5-3 мм длиной)жук семейства долгоносиков. Это опасный вредитель малины и земляники. Распространен как в Европейской части России, так и на Урале, в Сибири. Зимует жук под растительными остатками, комочками почвы. Весной самки откладывают яйца в бутоны земляники, а позже — в появившиеся бутоны малины. При внимательном осмотре на таком бутоне видны проколы. Вскоре поврежденные бутоны поникают, засыхают и опадают на землю, так как самки подгрызают их цветоножки. Особенно сильно повреждаются ранние сорта садовой земляники с более открытыми соцветиями.Из яиц развиваются личинки, которые окукливаются и снова дают новое поколение жуков. Выходя, молодые жуки питаются зелеными ягодами, портя их, а потом переселяются на малину. Замечено повреждение этим вредителем не только бутонов малины и земляники, но также шиповника, речного гравилата.Меры борьбы с малинно-земляничный долгоносиком:
• постоянная борьба с сорняками, уничтожение засохших листьев и мусора;
• не сажайте рядом землянику и малину;
ранней весной проливайте грядку с земляникой горячей водой;
• в фазу бутонизации (за 5-6 дней до цветения) землянику и малину опрыскивают раствором хозяйственного мыла (200 граммов на 10 литров воды) или раствором горчицы (200 граммов на 10 литров воды). Против второго поколения жуков этими же растворами обрабатывают растения снова через 10-12 дней;
• поврежденные бутоны собирают и сжигают;
• зараженные участки обрабатывают инсектицидами (децис, актара, браво и др.). Химическую обработку важно проводить в утренние часы, чтобы максимально щадить полезных жуков жужелиц, уничтожающих долгоносиков (1 взрослая жужелица за 1 сутки съедает 20 долгоносиков).
Натуральное и безопасное средство
Его можно использовать не только против малинно-земляничного долгоносика, но практически против всех вредных насекомых в саду.
В 3-литровую банку закладываете луковую шелуху + траву чистотела в соотношении 2:1 на 1/З объема посуды и заливаете кипятком. После остывания отцеживаете полученный раствор и опрыскиваете. Первый раз — после распускания первых цветочков, второй — через 2 недели. Этого достаточно. Это отличное средство и против любой тли.
Причем этот настой не отпугивает ни пчел, ни шмелей, так что опыление и оплодотворение цветочков проходят нормально, о чем свидетельствует очень хороший урожай ягод земляники и малины. Более того, такое опрыскивание способствует профилактике от грибных заболеваний, например серой гнили.



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Неизвестный зверь- ОЛЕНКА


 

   Аномально жаркая весна этого года сделала свое черное дело- на землянику повалились всевозможные "хворобы", 
вредители, ливни и иссушающие ветра.
Но мы можем придти на помощь ей.В начале мая появилась на участках новый ранее малоизвестный вредитель оленка.
В прошлые годы её не замечали, а вот теперь и нас посетила, да еще в ТАКОМ! количестве.Пока цвели одуванчики, 
ее внимание было приковано к нему.Ну а потом настала очередь земляники.У меня в этом году посадки увеличились
 до 8 соток: 4 под ягодником,и 4 под маточником и рассадником.И стало страшно, когда она переселилась на мои
 грядки.Одновременно появился и долгоносик- черные отметины на цветах вызывали отчаяние: так жаль было 
великолепных соцветий по 10-15 цветов на одном цветоносе.У моего "персонального "торговца всем 

садово-огородным  приобрела только что появившееся в продаже на Украине средство КАЛИПСО, разрешенное к
 применению на всех растениях в период цветения, не опасное для пчел.После первой же обработке вздохнули с 
облегчением- длительный период действия препарата -30 дней давал  пердышку.
Эффект наступает в первые три  часа после обработки.


DSCN0699 (500x325, 125Kb)


Оленка и бронзовка.

Жучок оленки покрыт сверу как бы бархатным налетом. Можно сказать, что имеет опушенность. Появляется весной, но начинает вредить во время цветения винограда. Причем, на моем участке страшно любит жить в розах нежных тонов - белы, розовых, желтых и фиолетовых. Скапливается там в таком количестве, что цветок просто разбухает! А красные и бардовые розы не любит.
Бронзовка наоборот, сверху покрыта блестящим темно зеленым панцирем. Появляется тоже весной и любит есть не только соцветья винограда, но и цветы ежевики, роз, малины... Очень шустрый жучок. Долго пришлось усыплять его бдительность и природную живость, что бы уговорить позировать.
При цветении винограда, оленка вместе с бронзовкой, объедает цветки винограда, оставляя после себя почти голые кисти.
Меры борьбы: в литературе описаны почти одинаково - глубокая перекопка почвы, для уничтожения личинок. Мы пробовали, но дело все в том, что жучки летают, а всю почву вокруг своего дачного участка на расстоянии полета жучка не перекопаешь....
Пробовали перед цветением опрыскивать виноград любыми системными препаратами против вредителей. Жучок садился реже на кисти и, вкусив невкусные цветочки - видимо, улетал на соседние виноградники. Так как массовой гибели жука под кустами не наблюдалось. Но метод этот понравился, так как хоть частично, но защищает не только от нашествия Оленки, но и от Бронзовки.
Собирать жука днем на винограднике практически невозможно - он очень шустрый и сразу улетает, а вот на розах - можно. Забираясь внутрь цветка, он похоже, теряет бдительность и не осторожничает. Срывая цветок розы, находишь в нем до 12 штук жучков!
Рекомендуется утренний ручной сбор, когда он еще не очень активный. Но это можно посоветовать лишь отпускникам, не спешащим утром на работу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

МАЙСКИЙ ЖУК и ХРУЩ - личинка майского жука

Скоро весна! И мы все с нетерпением ждем, когда сойдет снег и можно будет снова заняться своим любимым делом-посадками в саду.Но не только мы ждем весны. Целая гвардия вредителей тоже готова к нашествию. А некоторые никогда из наших садов и огородов не уходят. И нам опять предстоит противостояние.
Сегодня снова поговорим об одном из них-МАЙСКОМ ЖУКЕ. и его личинке

Бороться с личинками майских жуков нелегко. Дело в том, что они прячутся в земле на глубине 50-60 см. и обнаружить их можно только при глубокой перекопке участка. В этом случае их надо выбрать и уничтожить вручную. В почве личинка находится 3-4 года, после чего превращается во взрослого жука, который питается уже листьями деревьев. Личинки же в основном наносят вред посадкам овощных культур и ягодников. Особенно им по вкусу корни земляники.

Лет двадцать назад огородники били тревогу, если на один квадратный метр обнаруживали хотя бы одну личинку майского жука. Сейчас на таком же клочке земли можно выкопать их с десяток и больше. Жуки грызут листья плодовых деревьев, цветки, завязь. Особенно на сливах, вишнях, яблонях. Но еще вредоноснее — личинки майского жука, или хрущи. Они живут в земле и питаются гумусом, корнями растений. Самки откладывают яйца (до 70 штук!) в кучи перепревшего компоста или навоза, в дернину луга, на земляничные грядки. 

Через месяц-полтора появляются ли чинки. Но пройдет еще 3—4 года, прежде чем из них вырастет взрослый жук. В первый год хрущи маленькие и безвредные, довольствуются гумусом. Со второго года аппетит возрастает и вкусы меняются. В меню уже корешки растений, луковицы и корнеплоды. Летом в поисках пищи личинки передвигаются на расстояние до 100 м (!) и селятся, как правило, в 10—20- сантиметровом слое почвы на влажных, богатых органикой участках. Очень опасны личинки-трехлетки. Они невероятно прожорливы! Им уже по зубам корни деревьев, кустарников. длина хрущей не - маленькая 5—б см. Тело белое, изогнутое (напоминает букву С), голова рыжая, блестящая, и три пары ног.

Личинок «старших возрастов», как правило, в саду бывает меньше: их уничтожают мыши, землеройки, кроты. Так что, как видите, и от этих вредителей есть какая-то польза.Достигнув максимального размера, хрущ в конце лета окукливается. И через месяц-полтора из куколки выходит жук. Перезимовав в земле, он вылезает на поверхность лишь весной начинает свой пир. Многие птицы, в первую очередь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинками, поэтому развешивайте весной скворечники и привлекайте птиц в свой сад.

К сожалению, наука пока не предложила эффективных средств борьбы с майскими жуками. Остается лишь старый дедовский способ: стряхивать и собирать. Дело в том, что насекомые ведут ночной образ жизни, днем же, крепко уцепившись за листья и ветки, сидят в оцепеневшем состоянии. Массовое нашествие майского жука случается раз в 5-8 лет.

Садоводам и огородникам сильно досаждают личинки майского жука, особенно часто страдает от них земляника. Вот некоторые способы борьбы с этими вредителями:
Перекопка почвы с уничтожением личинок вручную или курами (наибольший эффект дает совместно с другими методами борьбы)

Эффективны световые ловушки - лампочка, а под ней емкость липким веществом или водой, например таз обмазанный солидолом. Вручную собирают так - утром стряхивая с деревьев и кустов на подстилку.
Можно отловить жуков и другим способом на свет - для этого натяните вертикально на веревках белое полотно (простыню) и, когда стемнеет, ярко осветите. На свет начнут сползаться (да-да, именно сползаться) жуки-самцы. Самок таким приемом не заманить. Но, отловив "мужчин", вы лишите "дам" возможности произвести на свет следующее поколение. 

Вместе с майскими жуками в «световые» сети попадет множество ночных бабочек-совок. Тем самым вы спасете от гусениц капусту, свеклу и другие огородные и садовые растения. 
По возможности по утрам стряхивайте жуков с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное время жуков можно ловить при помощи и других световых ловушек. Для этого в саду развешивают лампочки и ставят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керосина. Жуки летят на свет и падают в воду.При помощи света ночью можно придумать много способов , только надо немного фантазии.

Для хрущей можно устроить миниловушки, разложив в нескольких местах участка навоз или компост. Самки жука эти «злачные места» уж точно не пропустят. Вам же по осени останется лишь, разбрасывая органику, выбрать личинки. Тщательно перекапывайте старые земляничные грядки.Пересаживая растения,обязательно обращайте внимание на корни. Чем моложе по возрасту личинки, тем больше их (до 2—3 десятков) может быть на одном кусте.

Встречаются рекомендации в профилактических целях весной пролить землю под кустами земляники раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды) или же в земляничных рядах сделать канавки глубиной около 40 см и пролить их 0,1-0,2% раствором дециса.
Но наибольший эффект конечно дают специальные препараты для уничтожения почвообитающих вредителей. Это инсектициды - "Землин" (Россия), "Базудин" (Швейцария), "Починъ" (Россия) с действующим веществом диазинон. "Актара" ВДГ (Россия) - действующее вещество тиаметоксам. Пестицид "Антихрущ" (Украина).

Так же не забывайте о недопущении повторного заражения личинками майского жука вашего участка. Для профилактики (когда еще растения не повреждены) нужно осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлорсодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки, хотя я предпочитаю осенью внести хлористый калий. И калийное удобрение ,а хлор, уходя зимой в глубокие слои земли, уничтожит почвообитающих вредителей.

Ирина Каштанова

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ :
При наличии на 1 м2 больше 1 личинки хруща или 4 личинок проволочника в мае в почву на глубину 20 см 
необходимо внести 20%-ную аммиачную воду (1500—2000 л/га).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

Посадки садовой земляники постоянно подвергаются нападкам разных сосущих и грызущих насекомых. Это и
 всевозможные клещи, долгоносики, пилильщики. Слизни и
 нематоды тоже большие любители садовой земляники. Наиболее опасны и трудноискоренимы из них земляничная
 нематода, земляничный и паутинный клещи. Они наносят очень большой урон урожаю.
 Борьба с ними начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Как только сойдет снег, и наступят 
теплые дни,  необходимо вырезать все засохшие и плохо перезимовавшие листья, сухие цветоносы, ведь под
 ними и внутри зимуют вредители и их личинки. Почву прорыхлить внутри
 ряда и в междурядьях, к оголившимся корням присыпать земли, выполоть все сорняки (они тоже могут быть 
носителями личинок вредителей). Ранней весной, пока кусты
 земляники еще находятся в состоянии покоя, рекомендуется провести их термообработку. Горячую воду (60 – 70
 градусов) наливают в лейку и поливают кусты земляники,
 стараясь попасть, в том числе и на нижнюю сторону листа. Температура воды, когда она достигнет листьев,
опускается до 40 – 50 градусов (оптимальная температура  термообработки кустов земляники 45 – 48 градусов). 
Эта процедура необходима для обеззараживания земляники от земляничного клеща и нематоды, зимующих на растении.
 Можно развести в этой горячей воде медный купорос, марганцовку, бордосскую смесь, что послужит обеззараживанию
 почвы вокруг куста. 
 Земляничная нематода – очень  мелкий червь (около 0,5 мм длины). Обитает в пазухах листьев,
 почках садовой земляники. Зимует в тканях растения. Особенно активна земляничная нематода в мае – 
начале лета и осенью. Признаки появления нематоды очень характерны. Растение становится приземистым, почти 
карликовым. Почки и цветоносы укорочены и утолщены.  Листья искривляются, темнеют; их черешки приобретают красно
 – бурый цвет и теряют опушение, истончаются и засыхают. Такие кусты практически не плодоносят.  Обычно растения, 
пораженные нематодой, удаляют и сжигают. На этом месте сажать новую рассаду садовой земляники можно не ранее, 
чем через 4- 5 лет.
 Земляничный клещ размером еще меньше, чем нематода. Зимует в сердечке куста. Перезимовав, вылезает на молодые
 листочки, активен с мая месяца. Листья, пораженные   земляничным клещом, сморщиваются, желтеют и отмирают.
 Кусты, как и в случае с нематодой, становятся приземистыми. Такие кусты дают очень плохой урожай мелких ягод.
 Для борьбы с земляничным клещом рано весной после термообработки, как только начнут отрастать молодые 
листочки, кусты садовой земляники опрыскивают карбофосом или аналогичными препаратами. 
Паутинный клещ живет под паутинкой на обратной стороне листа, питается, как и земляной клещ, соком растения.
 Листья, пораженные паутинным клещом, светлеют или
 покрываются светлыми пятнами, желтеют и засыхают. Меры борьбы те же, что и с земляничным клещом. 
Цикадка–пенница довольно крупное сосущее насекомое (до 10мм) желто – коричневого цвета.
 Ее личинки живут на растении в слюнявой пене, защищающей ее от подсыхания.
 Яйца пенницы зимуют как внутри черешков и листьев земляники, так и внутри соседних сорняков.
 Поэтому очень актуальна борьба не только с пенницей, но и с сорняками, не
 оставляя их на зиму. Помогает опрыскивание препаратами Интавир, Децис, Фуфанон и др. Эти же препараты 
эффективны и для борьбы с долгоносиками, листоедами,  пилильщиками. 
Нельзя применять химические средства во время цветения и плодоношения. В это время можно использовать 
настои лука, чеснока, табака, мыла. Известно, например, что
 нематода боится аромата бархатцев, несколько растений бархатцев вблизи садовой земляники, для профилактики,
 будут уместны. 
Слизни в мае – начале июня вылупляются из яиц и начинают свою работу, нанося большой вред садовой землянике.
 Слизни ночные животные, днем они прячутся где-нибудь   в тени под растениями. Меры борьбы со слизнями,
 кроме механических, – соблюдение агротехники: не загущивать посадки, рыхлить почву, вовремя удалять сорняки.
 Брюшко у слизней очень нежное, поэтому они не любят шершавых поверхностей. Не лишнее будет посыпать
 междурядья и между кустами крупнозернистым песком. 
Брюшко слизней легко обжигается, соприкасаясь с медным купоросом, гашеной известью, суперфосфатом, горчицей.
 Этими веществами также можно посыпать там, где ползают слизни.
 Такую обработку почвы под земляникой надо проводить неоднократно.
 После окончания плодоношения все листья и плодоносы обрезают, оставляя лишь сердечко куста. Делать это надо
 не позднее начала сентября. 
Тогда куст успевает отрастить новые листья и хорошо перезимовать.
 После обрезки полезно провести все необходимые опрыскивания для уничтожения оставшихся вредителей и их личинок. 

ПРОЧИТАЛА ЗДЕСЬ:http://flower-gardens.ru/zemlyanika....html#more-1215

Серия сообщений "Земляника":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Тонна земляники с 1 сотки земли
...
Часть 18 - Размножение клубники усами
Часть 19 - Уход за земляникой
Часть 20 - Земляничный рай




Процитировано 1 раз

уход и посадка пионов

Четверг, 15 Сентября 2016 г. 11:09 + в цитатник
 

Пионы и осень

 
 
 

Автор – Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.

Садовый сезон близится к завершению. Дел осенью очень много, ничуть не меньше, чем весной. Уделим особое внимание такой прекрасной и надежной культуре, как всеми любимый пион.

goody

Для начала посмотрим на состояние листвы и стеблей уже растущих в вашем саду пионов. Если кусты в начале сентября еще зелены и бодры, то обрезку (лучше в сухую погоду и как можно ниже, на уровне земли) откладываем до конца сентября. Дадим пионам набраться еще питания перед зимой и послужить прекрасным фоном для гортензий, хризантем, гелениумов и т.д. У Ито-гибридов листва долго остается зеленой и поникает только после серьезных заморозков, эти пионы обрезаем в середине октября. Причем, в силу своего древовидного происхождения, Ито-гибриды могут образовать почки на нижней одревесневшей части стеблей. Пусть это вас не смущает, режьте смело над почками, расположенными у самой земли, т.к. они наиболее развиты и дадут хорошее цветение в следующем году.

В случае поражения большей части куста серой гнилью (бурые расплывчатые пятна, гниющие ткани у основания стеблей), не ждем сентября, во второй половине августа срезаем все стебли очень низко, углубляясь в почву.

botritis

Срезы "прижигаем" ХОМом или неразбавленным Витаросом, засыпаем золой и доломитовой мукой в равных частях. Если на пионе болезнь проявляется из года в год, а количество стеблей заметно уменьшилось, то, скорее всего, поражены гнилью и корни. В этой ситуации, если сорт вам дорог, в конце августа выкапываем и отделяем здоровую молодую часть корня, остальное – в костер, а пион сажаем на новом месте.

Есть еще одна напасть: листья покрываются концентрическими желтыми кругами и разводами – вирус кольцевой мозаики.

virus-mozaiki

Пораженные листья, если их немного, срежьте отдельным инструментом (после обрезки промойте его 70% спиртом). На будущий год вирус может и не проявиться, для профилактики старайтесь тщательно соблюдать агротехнику, 2-3 раза за сезон обработайте листву иммуностимуляторами: HB-101, циркон, иммуноцитофит. В случае заболевания всего куста с пионом придется расстаться, т.к. лекарства от этого еще не придумали.

Итак, пионы обрезаны, теперь рассыпьте вокруг них, слегка перемешивая с верхним слоем почвы, 0,5-2 стакана доломитовой муки, в зависимости от возраста пиона. Срезы припорошите золой. И мой совет – обязательно мульчируйте на зиму пионы смесью компоста с песком слоем 5-8 см, особенно старые кусты и виды, у которых почки буквально вылезают на поверхность (пион “Марьин корень”).
Со второй половины августа и до конца первой декады октября, когда температура почвы опускается до 10-15 градусов, и у пионов начинают отрастать новые всасывающие корни, наступает самое благодатное и идеальное время для их деления, посадки и, безусловно, пополнения коллекции старыми, проверенными временем сортами (“Сара Бернар”, “Фестива Максима”, “Пол М. Уайлд”, “Кэрол”, “Генри Бокстос”, “Варенька”, “Жемчужная россыпь”, “ Юбилейный ГБС” и т.д.) и модными новинками (“Карл Клем”, “Корнейшн Букет”, “Мери Джо Легар”, “Пастелеганс”, “Лорелей”, “Бесс Бокстос”).

festiva-maxima

Немного расскажу о делении пионов (это отдельная тема для будущей статьи). Если возникла необходимость омолодить старый “бабушкин” куст, поступаем следующим образом: срезаем стебли до 10-15 см, на расстоянии 25 см по периферии куста роем канавку глубиной 30 см, острой лопатой, под углом, подрезаем корни к центру куста. 

vikopka-kusta

А теперь самое сложное – как извлечь пион из этого кратера без соратника с ломом и большим желанием вам помочь? С помощью узкой лопатки и острой палочки снимите большую часть земли с корней, одновременно удаляя её из ямы, затем штыковой лопатой разрубите куст по центру пополам или на четыре части (как осилите). Дальше очень просто: достаем уже легко отрубленный сегмент, смываем остатки земли, берем от него только часть с 2-5 почками и наросшими молодыми (светлыми) корнями, остальное – темное, гнилое и страшное (не жадничайте!), выбрасываем.
Место под посадку выбираем не спеша и продуманно. Оно должно быть хорошо освещенным, не менее 6 часов солнца в день, не заливаться вешними водами и, конечно, почетным. Располагайте пион подальше от крупных деревьев, особенно с поверхностной корневой системой; на расстоянии от строений не менее 1-1,5 м. Если предполагается посадка нескольких кустов, то интервал между ними должен быть 0,8-1 м. Под сорта молочноцветковых пионов и Ито-гибридов, способных прекрасно цвести без деления до 20 лет и больше, готовим яму 70х50 см, под сорта межвидовых гибридов, требующих периодического, раз в 7-9 лет, омоложения, поменьше – 50х50 см. Если у вас сырой, подтапливаемый участок, устройте насыпные высокие клумбы: в глубину копайте 30 см, остальные 20 см – насыпь. 

pion-na-holmike

Можно дополнительно в центре ямы буром сделать лунку около 25 см глубиной и засыпать её гравием, а также выкопать отводящие воду канавки. 

burenie-lunki

Готовим смесь для заполнения ямы: берем 2-3 ведра компоста или биогумуса, ведро песка, (если почва песчаная, то песок заменяем глиной), 300-400 г костной муки, литровую банку золы или 1,5 стакана любого комплексного осеннего удобрения (Борофоска, Bona Forte, осеннее и др.), все перемешиваем с хорошей огородной землей и на 2/3, одновременно трамбуя, засыпаем яму. Остальную треть ямы заполняем легкой плодородной почвой с добавлением 1 стакана доломитовой муки. 
Теперь подготовим наши “коренья” к посадке: острым ножом зачищаем все подозрительные темные пятна до белой ткани, также удаляем остатки старых стеблей, максимально срезаем стенки дупел, старый “материнский” корень или удаляем совсем или сокращаем до 5 см. 

zachistka-kornia

Если размер полученной делёнки превзошел ваши ожидания (от 5 почек и больше), постарайтесь аккуратно разделить её на две части, в противном случае, такое количество почек все-равно не прорастет, а пион будет питаться за счет старого корневища, не образуя новых корешков. В идеале посадочная единица пиона должна представлять собой 2-3 почки с таким же количеством молодых корней длиной 10 -15 см. После зачистки и обрезки опускаем делёнку на 2 часа в раствор Витароса, затем подсушиваем и затираем все срезы толчёным углем, даем ей отдохнуть и “прийти в себя” в прохладном месте хотя бы сутки, а лучше 2-3 дня.

zamachivanie-v-vitarose

Затем сажаем: в подготовленном месте посадки делаем лунку под размер корневища, на дно насыпаем подушку 2-3 см из смеси золы и песка, устраиваем делёнку так, чтобы над почками был слой земли не больше 3-5 см (!), поливаем, немного мульчируем. Если боитесь заглубить, размещайте корень и почки близко к поверхности ямы, затем просто насыпьте на них холмиком (5-8 см) компост. Обязательно в центре посадки установите маячок, чтобы весной в нужном месте освободить ростки от зимней мульчи. 

mayachok

Ито-гибриды сажаем по тем же правилам, единственное, старайтесь, чтобы все почки, расположенные как на основании корня, так и на одревесневшей части укороченного стебля, оказались под землей, для этого уложите делёнку под углом или на "бочок".
Бывают такие ситуации (личные обстоятельства, сезонная распродажа, поздняя поставка и т.д.), когда посадка переносится на вторую половину октября и дальше. В таком случае заранее выкопайте в тихом местечке яму, закройте её фанерой, рубероидом или пленкой, вынутую землю сложите в мешок и поставьте в непромерзающее помещение или запаситесь готовым грунтом (лучше с биогумусом). Обработайте и посадите делёнку, как описано выше, а сверху насыпьте слой земли не меньше 10 см, установите ящик или низкие дуги, накройте нетканым материалом в два слоя. Весной, как можно раньше, снимите укрытие, землю аккуратно, стараясь не повредить ростки, разгребите руками в стороны. 
Ну, кажется всё, до весны.

diana-parks

 

 

Серия сообщений "пионы":
Часть 1 - уход и посадка пионов


Тонкости в цветочных подкормках.

Суббота, 28 Мая 2016 г. 01:03 + в цитатник
Тонкости.. в цветочных подкормках! Домоцвет на 500мл. воды -2 капли(0,1 мл.х1л.) Циркон на 250 воды-1капля циркона( можно добавить 2 капл. Цитовита) Рибав на 1 л.- 1-2 капли. Экосил или Новосил на 1л.-5 капель. НВ-101 на 1л. 1-2 капли Янтарная кислота на 1л.-1 таблетку Гентомицин (при гнилях) на 1л.-500 000ед. Бициллин-5 (при гнилях) Мочевина: 1чайная ложка - 3 грамма 1столовая ложка 10 грамм Спичечный коробок-13 грамм.Феровит универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания. Совместное использование в одном растворе:Цитовита ( 1ампула) и Эпина-Экстра ( 1 ампула на 5 л воды) или Цитовита ( 2-3 ампулы) и Циркона (1 ампула на 10 л воды) Молодые растения переживают стресс, адаптируются к имеющимся условиям, развивают микоризу, позволяющую добывать железо и другие микроэлементы. Но в первый год после переезда и посадки на постоянное место растениям часто бывает тяжело, они ослабляются, замедляются в росте и становятся легкой добычей болезней и вредителей. Внекорневые подкормки в этот период особенно эффективны, и это особенно верно для железа, одного из наиболее трудноусвояемых и критически важных элементов. Для этих случаев Феровит практически незаменим. В отличие от других микроудобрений, имеющихся на рынке и содержащих хелатированное или нехелатированное железо в твердом порошкообразном виде, Феровит сразу готов к использованию и имеет оптимальный и постоянный состав и концентрацию. Лучше использовать Феровит в комбинации с препаратами, стимулирующими рост растения за счет антистрессового действия, например, с Эпином-экстра. Феровит (3 мл или 2 ампулы) в комбинации с Эпином-Экстра (1 мл или 1 ампула/5 л воды) вызывает интенсивное побегообразование, просыпаются и трогаются в рост спящие почки. Это явление устойчиво наблюдается на самых разных культурах и часто помогает восстанавливать поврежденные и ослабленные растения. Цитовит - хелатное микроудобрение, комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений с добавлением небольшого количества N, P, K- содержащих солей. В состав Цитовита входит: общий азот - 30, фосфор – 5, калий - 25, микроэлементы: магний - 10, сера - 40, железо - 35, марганец – 30, бор – 8, цинк – 6, медь - 6, молибден - 4, кобальт - 2 (г/л) Свойства Цитовита: - ускоряет рост растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания (недостаток света при выращивании рассады, заморозки, повышенная влажность или, наоборот, засушливая погода); - снижают опадение завязей, предотвращают отмирание точек роста. - средство для профилактики таких заболеваний, как хлороз, пятнистости листьев, фитофтороз, гнили и др.. Применение Цитовита: Наибольший эффект достигается при совместной обработке вегетирующих растений Эпином-экстра плюс Цитовит. - Внекорневые подкормки: растения опрыскивают раствором микроудобрения. - Цветочно-декоративные культуры – 2 раза до бутонизации – 1.5 мл/1.5 л воды Расход рабочего раствора - Цветочные и декоративные растения комнатного цветоводства и на балконах: полив или опрыскивание 3-4 раза в год – 1.5 мл/ 2 лводы. Подкормку комнатных растений проводят в период активного роста (с марта по октябрь, а цветущие в декабре-январе в эти месяцы).Тиамин (витамин В1) - это водорастворимый витамин группы В, который помогает клеткам продуцировать энергию из углеводов. Тиамин улучшает циркуляцию сока в растений. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, для роста. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов и естественного старения. Продаётся в аптеке в ампулах по 1 млл. Цена копеечная, а польза растению будет. Применение: 1 млл витамина В1 растворить в 1 литре воды. Замачивать, поливать опрыскивать растения. Следует учитывать, что он разлагается при нагревании, поэтому вода должна быть умеренно тёпленькой (около 25оС) Применять можно как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями, с каждым поливом, и при необходимости, длительное время. Его излишки прекрасно выводятся, не накапливаются и не причиняют никакого негативного эффекта. Витамин В3 (РР) - Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в гормональном обмене. Влияние он оказывает на растение, т.е. подталкивает к появлению новых ростов или цветению, т.к. он используется для выработки необходимых гормонов и других важных химических сигнальных молекул. Это ещё единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством и широко использует в лечении постинфарктных и постинсультных состояний. Идеально подходит и для реанимации растений "в коме". С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Устойчивы так же и другие формы витамина В3 (РР). Благодаря этому свойству, его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Но только не допускать передозировки. Максимальная доза 1 мл разведённый в 1 л воды, применять (полив, опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление ещё одного из витаминов: В1, В6, В12 только усилят положительный эффект. Витамин В6 (пиридоксин) Кроме важной роли этого витамина в обмене веществ, он является хорошим иммуностимулятором. Ну а этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, адаптации растения, как профилактическое средство и после применения инсектицидов и фунгицидов, в общем для чего нужно повышать иммунитет. Дозировка для применения такая же 1 мл пиридоксина на 1 л воды, тоже не чаще 1 раза в 10 дней вносить при поливе или опрыскивании. Эффективней применять совместно с витамином В3 (РР). Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) Этот витамин так же важен в процессе обмена веществ, что способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (как всем известно из школьной скамьи, это то вещество, которое дает зелёный цвет растениям), имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Очень актуально его применение в зимний и осенне-весенний период, когда мало света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижается уровень кислорода в воздухе. Применяем абсолютно аналогично Витамину В6. Очень хорошо для стимуляции корней и восстановления тургора. Идеально для реанимации. Я брала янтарную кислоту (в аптеке продаются янтарка с добавлением вит. С) - 1 табл., 1 мл В1 и 1 мл В3 на литр. Янтарка лучше растворяется в горячей воде, но а витамины (чтобы не разложились) в комнатной. Всем этим проливала растюхи. Через дня 4, неделю пролить вит. В 12 (1мл на литр). У фрага были проблемы с корнями, так за две нелели наросли сантимеров 5-10.** Но витаминами нельзя увлекаться, 2-3 раза пролить, и потом минимум месяц не трогать. Чтобы не перестимулировать и не угробить Эпин Экстра, Циркон, НВ-101 - что есть что и как их сочетать?Итак, начнем с Эпина. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Впервые 4мг подобного вещества били выделены из 40кг пыльцы рапса американскими учеными в 1979г. Внимание ученых привлекло ростостимулирующее воздействие брассинолида, и уже буквально через год в Японии был запатентован промышленный способ получения брассинолида из природного сырья. Однако, этот метод, японская лицензия на который действует сейчас во многих странах мира, далеко не из дешевых. Так что спасибо за доступность и низкую стоимость препарата "Эпин" в нашей стране стоит сказать ученым академии наук России и Беларуси - именно они нашли значительно более простой и дешевый способ получения препарата. Эпибрассинолид - вещество, вырабатывающееся в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид (тот самый "Эпин") - это его аналог, очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы. При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков. Во-первых, препарат считается экологически чистым, однако в качестве растворителя в нем содержится технический спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости листьев растения, поэтому при работе с Эпином рекомендуют соблюдать меры предосторожности для III класса опасности веществ (перчатки, халат и респиратор). Во-вторых, препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой или раствором бурого торфа). Поэтому препарат Эпин заслужил не мало положительных отзывов пользователей, но имеет ряд неудобств и ограничений в использовании. Циркон - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться. Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение. В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает. В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов): - предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон - опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин - грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон - высадка рассады в открытый грунт - Циркон - фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон - фаза цветения - Эпин - посадка, пересадка и черенкование - Циркон - заморозки, прохладная погода - Эпин - жара, засуха, реанимация растений - Циркон - хранение урожая и срезанных цветов - Циркон - обработка клубники после схода снега - Эпин - обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон И теперь Виталайзер НВ-101. хочется уделить внимание сравнению этого стимулятора роста с Эпином и Цирконом а так же возможности их совместного применения. В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. применять Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит). Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата. Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование.Стимуляторы роста и корнеобразования: правда и мифы Мифы и правда о стимуляторах. Поговорим о НВ-101, о Рибав, и прочем… без прикрас. …В этом году решил закончить эксперимент и применить стимуляторы согласно инструкциям не только для предпосадочной обработки, но и на протяжении всего периода вегетации. Взял три препарата: НВ-101 (японский препарат: вытяжка из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Биостим (фитогормон, подающий клеткам команду к делению от корней до плодов. Вытяжка из растений. Выписала из С-Петербурга у Слащинина) и хитозановый стимулятор роста растений Артемия (препарат, который производится из цист (яиц) рачка солёных озёр… Пример 1. Все покупали голландские луковицы или комнатные растения в горшках. Они крупные, необычно красивые, но у вас на участке или на окне они начинают хиреть гибнуть мельчать. Почему? И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других? Все дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрениями.Это, прежде всего, Гиббереллинами (всем вам известная Завязь и Бутон), аминокислотами и минеральными солями. Но все это в составе комплексных препаратов. Назову синтетические препараты этой серии - Гиббор-М, Завязь, Гибберросс, Цветень, Бутон, Гибберсиб Натриевые соли гиббереллиновых кислот (Микробиологический синтез). Назову и блокаторы гиббереллина в растении. Атлет, Антивылегач, ССС (ЦеЦеЦе), Хлормекватхлорид. Все для получения компактных растений. Кроме того они дают некоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложения корневой системы. Но! Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте. Пример 2. Все пытались укоренять черенки или замачивать корни саженцев при пересадке. Препараты - Корневин, (УкоренитЪ). Индолилмасляная кислота (ИМК) - один из самых эффективных регуляторов роста, структурный аналог природного фитогормона – ауксина. Несколько отличается от него Гетероауксин (корнерост) - (индолил-3) уксусная кислота. Синтетический полный аналог природного фитогормона – ауксина. С ними великолепно сочетаются Домоцвет, Циркон Гидроксикоричная кислота. Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении. Но работают шире. Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости. Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание по вегетации. Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам. Пример 3. Многие пробовали стимулировать вегетативный рост растения, используя такие препараты, как Эпин-Экстра(Эпибрассинолид), но разочаровались, так как не использовали совместно с ним ПАВ (чтобы надолго приклеить его к листьям). Но надо знать, что это структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов, и это лучший на сегодня активатор природных фитогормонов, с лучшим антистрессовым действием. Пример 4. Иммуноцитофит. Есть другие подобные препараты – Эль-1, Проросток, ОберегЪ, Арахидоновая кислота. Очень хорошие препараты, но пока применяются мало. Но они естественным образом повышают иммунитет растения к вредителям. Очень близки к ним Силк, Новосил, Биосил, Лариксин, Вэрва, экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы. Можно чередовать. Близки к этой группе препараты на основе хитозана. Наиболее доступный препарат Нарцисс - содержит хитозан, янтарную кислоту, L-гуминовую кислоту. ИЭкогель. Его состав: композиция линейных полиаминосахаридов в растворе α-оксипропионовой кислоты ( лактат хитозана). В производстве использованы запатентованные технологии магнитного структурирования и обогащения ионами серебра. Все они работают примерно одинаково. Пример 5. Симбионтные препараты: Эмистим ("Биолан" Экост) – экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба Acremoniumlichenicola. НВ-101 - Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника. Агат-25К - Экстракт культуральной жидкости PseudomonasaureofaciensH16. Симбионта - Экстракт эндофитов женьшеня. Агропон - Экстракт культуральной жидкости микромицета Cylindrolichenicola. Мицефит – самый новый российский препарат этой серии, экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба багульника. Альбит - содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. Рибав Экстра - действующее вещество: 0,00152 г/л L-аланин+ 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты. Продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня. В серьезных справочниках написано, что все это активаторы собственных симбионтов растения. Ученые пишут, что эти препараты … стимулируют развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды…., … содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Микориза соединяет многие растения в единую сеть и обеспечивает переброску нужных биологически активных веществ, питательных веществ, микроэлементов, да и просто воды нуждающемуся растению за счёт своей огромной поверхности. Кроме того, симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от применения этих препаратов…. Иностранцы большую роль придают СО2, который из за активации биоты накапливается в почве и делает доступными минеральные соли из почвенного комплекса. Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают именно такие препараты, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие. Ведь мы не растение подстегиваем, что делают препараты из первых 4 групп, а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия. Поэтому советую всем научится работать именно с этой группой препаратов. Что из них лучше? Пока опыта мало, но эффективны все и у всех исследователей. Но почему на западных рынках не встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы. … Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв. Коммерческое международное его название Кюссей, распространением его занимается фирма Емро, и именно ей принадлежит товарный знак ЕМ - эффективные микроорганизмы, которым незаконно пользуются производители многих микробных препаратов. В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате – не более чем сказки. Тут путают понятие, что такое вид и что такое штамм. Например: корова – это вид. Голштинофризская, айрширская, симментальская – это порода, или штамм, в определении, применяемом для бактерий. Коза – это вид. Зааненская, тоггенбургская, оренбургская – это порода. Иначе говоря, японский препарат – это три вида животных, но много пород, много штаммов. Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик – путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии – обычно по одному штамму каждого вида. Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал, если кто помнит), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал. Вообще мы должны понимать, что препарат будет хорошо работать, пока на фирме будет работать автор микробной композиции и поддерживать качество первичной закваски. Отношение российских и украинских научных организаций, занимающихся сельхозмикробиологией, к сложным микробным композициям, используемым для разложения пожнивных остатков – очень противоречивое. Изучение в институтах коммерческих препаратов, взятых в системе розничной торговли, чаще показывало вместо заявленного микробного разнообразия наличие только дрожжей и молочнокислых бактерий. Но это скорее – на совести продающих организаций. Анализ купленного в России препарата в виде микробной закваски Кюссей состоял из двух вышеназванных микробов, а анализ закваски, полученной из Японии, полностью соответствовал наличию 6 заявленным микроорганизмам… Теперь понятно, что над такими препаратами работают и на западе, их делают, но только для обработки стерни на полях и для обработки биотуалетов. Но никак не для применения на приусадебных участках. Для этих целей достаточно использовать закваски из дрожжей, молочной сыворотки и перебродивших сорняков. И ни в коем случае не пить их человеку. Раз уж я врач, то дам совет. Купите в магазине любой молочнокислый продукт, но посмотрите, чтоб на упаковке было написано, что он содержит живые лактобактерии LGG. Оказывается, что все рекомендуемые врачами препараты – лакто и бифидо бактерины и кефиры, соляной кислотой желудка разрушаются, и просто перевариваются. А эта полезная палочка может доходить до толстого кишечника и там немного поработать в симбиозе с «аборигенной флорой», простимулировав ее. Это признано мировым научным сообществом. Но я не даю своим детям эти магазинные кефирчики. Я эту LGG (ложку йогурта) добавляю в парное молоко от своих козочек, и домашнюю, свежайшую, ароматнейшую простоквашу даю детям. Также и на своих участках и в саду я теперь редко использую магазинные стимуляторы. Как сделать очень хороший для почвы гумат, точнее оксидат торфа? Я в литровую банку помещаю 100 г торфа и 10 таблеток гидроперита. Доливаю водой до литра и ставлю на 1.5 часа в скороварку под давлением. Эта вытяжка работает лучше любого импортного гумата. Точно так же можно сделать и Силк из хвои пихты и лиственницы. А как сделать навороченный Мицефит? В лесу полно багульника с целебной микоризой на корнях. А чем заменить Рибав? На семенах бархатцев много спор эндомикоризы. За 2-3 недели до высадки томатов или перцев посейте на грядку такие семена. Через 2-3 недели на корешках проросших бархатцев разрастутся миллиарды таких полезных симбионтов. Срежьте вершки, не перекапывайте корешки и посадите среди них свою рассаду
  •  
 

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 23 - Индукторы болезнеустойчивости на природной основе
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка


Как сохранить розы до посадки.

Вторник, 15 Марта 2016 г. 12:16 + в цитатник

Как сохранить розу до посадки

Вы приобрели  саженцы роз, но не знаете, как же их сохранить до посадки. Об этом мы и расскажем вам. На дворе  в самом разгаре ранняя весна, и сажать розочки в открытый грунт рано. В марте садоводы стараются купить саженцы, потому что к началу посадочного сезона интересные сорта будут разобраны, а оставшиеся не очень хорошего качества.

Как сохранить розу до посадки

Как же сохранить саженцы роз до наступления благоприятных условий, когда их можно будет посадить в сад.

Есть несколько способов сохранения саженцев роз, но основное требование это небольшая температура, отсутствие питания и абсолютный покой. Выбор способа хранения зависит от посадочного материала, от условий, в которых будут храниться саженцы.

Как сохранить розу до посадки

Метод прикопа

Опытные цветоводы рекомендуют метод прикопа.  На участке необходимо выбрать место, где дольше не тает снег. В снегу выкопать яму до земли. Можно выдолбить маленькую яму в земле или заранее ее приготовить. В яму саженцы роз укладываются в наклонном положении, упаковку можно и не убирать. Сверху саженцы роз засыпают покупной землей и спанбондом. Затем все засыпать снегом. В этом состоянии саженцы роз хорошо сохраняются до весны и просыпаются вместе с остальными растениями, которые зимуют в грунте. На клумбу саженцы роз сажают после того, как оттает снег и отогреется земля. Пользоваться этим методом можно саженцам с проснувшимися почками, однако не больше 1см. Этот метод прикопа считается самым эффективным.

Как сохранить розу до посадки

Хранение роз в холодильной камере

Перед помещением саженцев роз на хранение в холодильную камеру нужно проверить земляной ком. Очень влажный ком нужно подсушить, иначе загниют корни. Упаковочный материал необходимо развернуть и на короткое время оставить открытым или присыпать корни  торфом. Вторая крайность — сухой почвогрунт и пересушенные саженцы роз. Первый признак пересушивания - сморщенная кора побегов. Земляной ком нужно слегка увлажнить и опрыснуть водой ветки.

Как сохранить розу до посадки

Саженцы заворачивают в газеты, верхний слой газеты смачивают водой, и помещают в целлофановый пакет. Пакет ставят в холодильник на нижнюю полочку. Лучшая температура для саженцев - это нулевая. При положительной температуре начинают развиваться почки. Также иногда следует просматривать саженцы роз и наблюдать за влажностью земли. Если имеется  возможность, можно хранить розы в подвале, в холодном гараже или на балконе. Основное, чтобы была темнота и определенная температура.

Как сохранить розу до посадки

Передержка саженцев роз в горшках в комнатных условиях

Этот метод рекомендуется для использования лишь, в крайнем случае. Если купленные саженцы тронулись в рост, у них развиваются побеги и  проклюнулись почки, растение необходимо высадить в контейнер и стараться сохранить его до посадки в открытый грунт. Сделать будет это непросто, да и роза потом плохо приживается. Но для ценителей роз нет  невозможного. За посаженным саженцем розы надо тщательно следить.

Как сохранить розу до посадки

Во-первых, нужно постараться оградить саженец от солнечного света, чтобы тормознуть рост побегов, пока не окрепнет корневая система. Зачастую посаженные саженцы вянут, чернеют, а затем и гибнут. Причина - отсутствует развитая корневая система. Саженец розы некоторое время начинает расти за счет внутренних питательных веществ. Когда они заканчиваются, роза гибнет.

Как сохранить розу до посадки

Саженцы роз в комнатных условиях страдают еще и от сухости воздуха. Размер контейнера должен быть такой, чтобы в нем разместилась корневая система, без травмирования корешков. Обязательны, необходимы дренажные отверстия. Подходят пятилитровые пластиковые бутыли. Осматриваются саженцы, поврежденные побеги удаляются. Если саженец розы подсушен,  его нужно замочить в растворе гумата. Грунт нужно использовать питательный. При посадке прививка не заглубляется.

Как сохранить розу до посадки

Сверху саженцы роз накрываются в целлофановый пакет. Не нужно держать их в сухом и жарком помещении. Лучше всего, чтобы была температура 10°С. Пересаживать эти саженцы на улицу можно после минувших заморозков. Первое время нужно прикрывать их от яркого солнца. При пересадке нужно осторожно отнестись к корням, перенося их вместе с комом земли. Так корни меньше травмируются и с легкостью переносят пересадку.

Надеемся, что эти советы вам помогут, и вооружившись знаниями, вы получите свой опыт, а розы, которые выживут,  порадуют вас ярким и пышным цветением.

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы


Почему не цветут гортензии?

Среда, 09 Марта 2016 г. 22:31 + в цитатник
 

Почему не цветут гортензии?

 
 
 

Автор: Ирина Колчина, консультант СЦ "Подворье", участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)
Фото из сада автора

hydrangea-m.Endless-Summer-kust

Два вопроса чаще всего задают покупатели: почему не цветут крупнолистные гортензии, а если цветут, то почему не синими цветками?
Чтобы получить гарантированное цветение, надо постараться – после первых заморозков оборвите листья, два верхних оставьте. Удалите старые ветви – это стимулирует образование мощных прикорневых побегов, вырежьте слабые побеги, они непродуктивны и зимой чаще гибнут. Ни в коем случае не обрезайте верхушечные почки – из них развиваются самые крупные соцветия, а некоторые сорта цветут исключительно на верхушках. Оставшиеся побеги аккуратно пригните к земле, чем ниже, тем лучше, от земли ничем не изолируйте (это всеобщая ошибка), верхняя часть куста должна лежать на земле. Верхушки прикройте сверху лутрасилом (спанбондом, агрилом) и всё растение засыпьте торфом или обычной землёй (я беру с грядок, а весной отношу обратно). Над растением должно быть не меньше 10-15 см земли, а если вы не уверены в морозостойкости сорта, сверху можно прикрыть лутрасилом-60. На самом деле процесс не сложный, а результат превосходит ожидания.

hydrangea-m.Endless-Summer

Весной откапывать гортензию приходится поздно, иногда в первых числах июня, т.к. цветочные почки боятся возвратных заморозков. Но, если вы живёте на даче, то можно рискнуть – откопать, а при угрозе подмораживания, обмотать куст лутрасилом в 2 слоя. При снятии укрытия осторожно откиньте лутрасил вместе с землёй, чтобы не повредить бутоны, которые к этому времени обычно уже выдвигаются. Поднимите побеги и на первое время притените лутрасилом, снимите его в дождливый или пасмурный день.

hydrangea-m.Hanabi

Крупнолистные гортензии цветут очень рано, у них соцветия прокрашиваются уже в начале июля, когда метельчатые только собираются с силами.

hydrangea-m.Endless-Summer-v-sadu

Почему синий сорт гортензии вдруг стал розовым? Дело в том, что гортензиям для формирования синих соцветий нужны соли алюминия, например, средство для окраски гортензий "Радуга". Вносить его надо в жидком виде, но если стоит дождливая погода, то можно закопать вокруг куста по чайной ложке в нескольких местах, оно будет медленно растворяться и усваиваться растением. Но алюминий работает только на очень кислой земле, поэтому за сезон надо несколько раз провести подкисление почвы – 50 г лимонной кислоты растворить в 10 л воды и пролить землю под растением за несколько подходов, чтобы раствор достиг даже глубинных корней. Чтобы вода не растекалась – сделайте вокруг растений валик из земли. Эти мероприятия надо проводить в конце августа-сентябре, то есть в момент заложения цветочных почек на будущий год, но если вы внесли в другое время – хуже не будет, и тогда у вашей гортензии опять появятся синие соцветия.

 

Серия сообщений "гортензия":
Часть 1 - Размножение гортензии – три основных способа
Часть 2 - Гортензия метельчатая
...
Часть 4 - гортензия - укрытие на зиму
Часть 5 - Гортензия метельчатая
Часть 6 - Почему не цветут гортензии?




Процитировано 2 раз

Спасибо, жизнь.

Вторник, 02 Февраля 2016 г. 14:59 + в цитатник

Спасибо,жизнь,за то что я живу!

За дней моих прекрасные мгновенья!

За дождь, за снег, зелёную траву,

За тишину, за птиц весёлых пенье.

 

Спасибо, жизнь, за радость и печаль.

За то, что не была я слишком гордой.

Что научила ты меня прощать.

Спасибо, что порой бываешь строгой.

 

Спасибо, жизнь, что я себя нашла,

Когда моей души запели струны.

И что во мне любовь всегда жива!

И с нею в сердце я останусь юной.

 

Спасибо, жизнь, за дружбу и врагов.

Я на ошибках многому училась.

Кто рядом был, и тех, кто не со мной,

Но за которых я всегда молилась!

 

Спасибо, жизнь, за тысячи минут

Счастливых! Я во всём их находила.

За облака, что по небу плывут,

За радости, что ты мне приносила!

 

Спасибо жизнь, что многое начать

Мне предстоит. Познать и научиться.

За то, что есть ещё, о чём мечтать!

За то, что есть к чему стремиться!

 –––––––––––––––––––-––––––––––Жизнь––

Серия сообщений "СТИХИ":
Часть 1 - как жаль,что нам двух жизней не дано
Часть 2 - новогодние стихи
...
Часть 46 - Не обижайтесь на детей
Часть 47 - Новогодние стихи
Часть 48 - Спасибо, жизнь.


Как рассадить купленную азалию

Суббота, 30 Января 2016 г. 14:44 + в цитатник

Как рассадить азалию

купленная азалия

В моей коллекции домашних растений четыре вида разных оттенков азалии. Азалия – наверное, один из самых прекрасных комнатных цветов. Многие женщины, покупая в магазине азальку, желают 

кустик азалии рассадить, но либо бояться, либо не знают, как это сделать. На различных форумах для любителей цветов предупреждают: азалия – цветок нежный, у азалии – корневая система легко рушиться при пересадке и пр. Но я не взирая на «всякие там советы», решила только чтокупленную азалию рассадить, так как в горшке было три стволика.

Для начала я срезала все цветы, потому что считаю, что на цветение у азалии уходят все силы, и укорениться ей с цветами будет тяжело. У покупных азалий корневая система так сильно переплетается, что рукамирассоединить кустики мне не удалось, поэтому я просто взяла нож и аккуратно разрезала все корни вдоль, чтобы получилось три отростка с корнями. Затем все три посадила в горшки в грунт для азалий. После тщательно пролила отстоянной водой и на окно.

Две недели мои азальки не подавали признаков жизни, но я

разрезала кустик на три части

продолжала их поливать и опрыскивать листья. А на окно поставила лампу для подсветки вечером. За все это время азалия не уронила

ни одного листика! А на форумах «очень дельные советчики» говорили, что все листья при пересадке азалия скидывает. Вот и слушай потом этих «умных цветоводов», закончивших не одно по счету высшее!

 

 

Два раза в неделю я поливала азалию отстоянной водой с добавлением лимонной кислоты: на 1 литр – 4-5 кристалликов. То бишь, подкисляла почву. И раз в две недели удобряла комплексом удобрений для азалий.

И что в итоге? Спустя две недели на верхушках веточек моих прелестниц появились маленькие листики!!! На всех!!! Сначала

азалька через три недели

крохотные, светло-зеленые, а потом распрямились и набрали краску зелени. Радости моей не было предела!

Так что, девочки, не бойтесь рассаживать покупные азалии. Немного терпения, чуть побольше заботы — и ваши азалии будут радовать вас в большом количестве бурным цветением. Дерзайте!

Серия сообщений "КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ":
Часть 1 - луковичные дома
Часть 2 - заборчик= для домашних цветов
...
Часть 21 - Помощь растениям в межсезонье
Часть 22 - Кактусы и композиции
Часть 23 - Как рассадить купленную азалию


хлороз рассады

Понедельник, 18 Января 2016 г. 11:44 + в цитатник

В этот период многие растения вытягиваются,лист светлеет - это первые признаки Хлороза, все это случается от недостатка света.В это время очень хорошо все растения обрабатывать по листу Феровитом(хелат железа,которого оч.мало вырабатывается от недостатка солнца),есть в продаже,лишь бы не подделка,1.5 гр выпускает Нест-М,зеленого цвета жидкость.Разводить в 1.5л воды и хорошо промочить листья путем распыления.В целях профилактики каждые 10-15 дней в зимние пасмурные дни желательно эту делать процедуру.Если же растения сильно поражаются хлорозом обрабатывать три раза с периодичностью 3-5 дней.Существуют так же профпрепараты от Хлороза - это Брексил,Феррилен,Гидромикс,Келкат

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады


Отличие циркона и эпина

Понедельник, 18 Января 2016 г. 11:42 + в цитатник

Отличия Циркона и Эпина  

- Циркон - корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;

- Эпин-экстра - устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;

- в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;

- в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;

- в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин - быстро;

- в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.

Использование циркона:  

Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!

обычно 1 мл (1 ампула) на 10 (и более) литров воды

1 капсула - 1 мл или примерно 40 капель

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады


Листовые подкормки

Понедельник, 18 Января 2016 г. 11:41 + в цитатник

Листовые подкормки из того,что есть всегда в продаже.В
первую очередь это Циркон и Эпин,они классные!недооценивать их нельзя.Работают
как регуляторы роста,корнеобразования и как антистрессы от неблагоприятных
условий.Эпин повышает холодоустойчивость растений и помогает выжить даже в
критическиетемп-ры.Циркон так же работает на корнеобразование,стимулирует
цветение,повышает засухоустойчивость,переливы - недоливы...в этом деле он
помощник.При всем многообразии у меня профудобрений эти
два"дружка"всегда рядом.Циркон в связке с цитовитом  - еще интересней! Циркон и цитовит обе ампулы
смешиваются,правда на 1амп циркона нужно хотябы 3 цитовита.Амп циркона фирмы
Нэст М разводится в 10л воды и плюс цитовит,если есть в продаже,нет -без него.
обрабатывается по листве до полного смачивания.В цирконе хорошо замачивать
семена - 1-2 капли на 100мл воды на 16-12 часовИ в эпине можно замачивать(3-4
капли на 250мл)За сутки до  высадки рассады брызгать Эпином(1мл
на 5л),Цирконом через неделю после пикировки. Для увеличения бутонизации не задолго до нее хорошо обработать Цирконом
вместе с Домоцветом(в такой же упаковке той же фирмы)Это увеличивает закладку
бутонов,ускоряет цветение и размер цветоноса.Эти препараты мои первые
помощники,использую постоянно.Я брызгаю 2р в месяц все свои ратения
Цирконом либо Эпином,лучше чередовать.За сутки до нарезки черенков брызгаю эпином маточные растения,это способствует быстрее им
укорениться.

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады


Как и когда применять удобрения

Понедельник, 18 Января 2016 г. 11:39 + в цитатник

 А теперь об удобрениях цветоводам-любителям,кто занимается выращиванием цветов для себя,не для продаж.Без заморочек и по самой простой схеме,отталкиваясь от того арсенала удобрений,которые есть в рознице.Все эти удобрения тоже работают,только надо дольше ждать результата чем у импортных,зато какая экономия средств!Для начальной стадии роста нужен азот.Это мочевина,доступна,купить без проблем.Только кормить начинать с 4-5 листа,на этой стадии нужна только половинная доза,по мере роста увеличить до стандартной(1 ст. ложка на 10л воды).Для  средней стадии развития нужен  монофосфат калия,он тоже бывает,не плохой Буйский.Стимулирует закладывание цветочных почек,формирует качественный цветонос,увеличивает насыщенность красок.И на завершающей стадии- это период  цветения -  нужно калийное удобрение.Вместо дефицитной  калийной селитры доступный Сульфат калия(сернокислый калий) для продолжительности цветения.Вносятся удобрения 2р в мес под корень 1ст. ложка (я всегда ложу без верха)  на 10 л воды - это классический вариант.Например,для петунии амп и др.растений в вазонах это делается чаще.Чем больше растение тем больше питания.Сначала раз в неделю.Но когда нарастет большой куст,кормить при каждом поливе половинной дозой удобрения.Доза -это столовая ложка на ведро воды,половина - чайная.Еще надо бы Кальциевую селитру включить в рацион.Она нужна на всем протяжении вегетации,применять через 2 нед,стол. ложка,без верха на 10л.её купить сложнее.Все эти удобрения есть в торговых сетях,большинство из них не являются профессиональными в промышленном цветоводстве.Проблема в их длительном периоде усвоения(до 12 дней) растениями,отсутствие широкого спектра очень нужных микроэлементов,в профудобрениях все они в хелатной(доступной - в течении 3 дней усваиваются) форме.Но все перечисленное выше тоже работает если для себя выращивать .Так же кальциевая селитра хороша для полива грунта перед высевом семян,берется чайная ложка или без верха столовая на 10л.Если грунт суховат,сначала полить водой обычной,потом селитрой,чтоб исключить передозировку,что очень чревато во всех подкормка.  Написала исключительно свой взгляд на проблему,я ни как не претендую на истину в последней инстанции.У многих есть свой,личный, опыт и если он работает  - другое и не требуется!Желательно делиться,добавлять свои находки,корректировать какие-то моменты!Общими усилиями двигаться к успеху!

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады


Подкормка рассады витаминами

Понедельник, 18 Января 2016 г. 11:13 + в цитатник

Растворите 1 ампулу витамина B1 и B12 в стакане теплой воды (250 мл). Стимулирующий состав готов! Если ростки еще совсем маленькие, наберите раствор в шприц или пипетку и осторожно нанесите по 1-2 капле на сеянцы. Для взрослой рассады можно использовать метод опрыскивания раствора из пульверизатора. Проделывайте такие процедуры раз в 7-10 дней, чередуя витамины  B1 и B12, и наблюдайте за усиленным ростом ростков.
Витамины для рассады петунии можно купить в аптеке.
Можно сделать и другой, более «убойный» раствор. Растворите в 1 л воды по 1 ампуле витаминов B1, B6 и B12. Опрыскивайте рассаду этим коктейлем раз в 10 дней.
После опрыскивания витаминами группы B, даже самые чахлые росточки моментально трогаются в рост. Закладывается огромное количество новых точек роста, стимулируется корнеобразование, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом рассада вырастает приземистой, мощной и кустистой.

Серия сообщений "Рассада":
Часть 1 - Подкормка рассады витаминами
Часть 2 - Как и когда применять удобрения
Часть 3 - Листовые подкормки
Часть 4 - Отличие циркона и эпина
Часть 5 - хлороз рассады


Двухлетний метод выращивания корзин с фуксиями

Вторник, 22 Сентября 2015 г. 18:23 + в цитатник

Двухлетний метод выращивания корзин с фуксиями

Это – один из методов, используемый цветоводами для участия в выставках и шоу и дающий возможность вырастить большую, полную цветов корзину. Это достигается течение двух лет: первый год формируется крона и создается общий «каркас» корзины, а на следующий год корзина зацветает. Потребуется 14 – 16-дюймовая проволочная полусферическая корзина с круглым основанием. 
Для устойчивости во время посадки поместите корзину в каком-нибудь большом горшке или ведре. Дно корзины выложите мхом, пластиком или подходящим готовым материалом. Компост - многоцелевой компост, с добавлением перлита или вермикулита в соотношении 6:1. К смеси добавить кристаллы гидрогеля (1 столовая ложка на 14-дюймовую корзину) и тщательно перемешать.
При составлении корзины насыпьте немного компоста на дно, после чего разместите по внешнему краю корзины плотно друг к другу несколько пустых горшков, по форме и размеру совпадающих с горшками, в которых уже растет рассада фуксий. В этом случае используются 9-мм горшки. Когда все пустые горшки размещены в корзине, заполните пространство между горшками компостом, слегка уплотняя его. Окончательный уровень грунта в корзине, должен быть приблизительно 1 дюйм ниже края корзины. 
Красота этого метода заключается в том, что растения горшках можно расположить с учетом их внешних особенностей и в дальнейшем формировать их крону наилучшим образом. В центральный горшок сажают самое высокое растение, достигая таким образом максимальной высоты (если это крупное растение, то его можно временно отставить и посадить позже).

 

Когда все белые корешки каждого растения заполнят компост в его собственном горшке, пустой горшок вынимают из корзины, а рассаду вставляют на его место. После этого корзину следует полить. 

Растения очень быстро тронутся в рост. Когда на каждой ветке каждого растения образуется по 2 пары листьев, прищипните все побеги. Обязательным требованием является одновременная прищипка сразу всех побегов. Вам удобнее будет сделать это, если Вы снова установите корзинку на ведре и аккуратно обрежете маленькими ножницами каждую зеленую верхушечку. Это обеспечит Вам ровный рост побегов во всех направлениях.
Подобная прищипка обеспечит большое число плотно расположенных побегов и в последующем - большое количество цветов, а также позволит сформировать надежный «каркас», способный выдержать такое количество цветов и избежать обламывания веток и нарушения целостной формы корзины. В очень короткое время отдельные растения разрастутся в один общий навес. Выращивание корзины продолжается в течение всего первого года и сопровождается постоянными прищипками, не дающими образовываться бутонам. К концу первого года Вы должны иметь в корзине хорошо сформированный одревеснелый «каркас».


Двухлетний метод выращивания корзин требует относительно теплого содержания в зимнее время, позволяющего растениям сохранить зеленую массу. Требуется регулярное опрыскивание инсектицидами для профилактики появления белокрылок и других вредителей. 

По мере роста корзины необходимо проверять состояние «внутренней структуры» и удалять увядшие листья и побеги во избежание появления серой гнили. При ее появлении распылите фунгицид. Некоторые из внутренних листьев или побегов могут быть удалены для обеспечения вентиляции и доступа свежего воздуха к внутренней части корзины, особенно в течение более прохладных и темных зимних дней. По мере приближения весны рост снова ускоряется - продолжайте прищипывать растения. Теперь это может занять массу времени, т.к. потребуется прищипывать сотни побегов. 

Последнюю прищипку проводят, считая назад с даты шоу, или даты, когда Вы хотите получить цветущее растение, придерживаясь следующего правила: 7 недель для немахровых фуксий и 8 - 10 недель для махровых сортов. Именно столько времени потребуется растению, чтобы зацвести. Срок конечной прищипки - только приблизительный, потому что в течение этих 7 или 8-10 недель погода может быть унылой и холодной, и рост замедлится, или жаркой и солнечной, и рост, а затем и цветение, могут ускориться. 

В течение первого года, необходимы регулярные подкормки с высоким содержанием азота для обеспечения энергичного роста зеленой массы. Тогда как на второй год требуется сбалансированное питание. 

Этот метод, конечно, может использоваться также для полукруглых и настенных корзин. 

Двухлетний метод, несомненно, даст Вам возможность вырастить утопающие в цвету корзины на зависть вашим друзьям и соседям.

Дж. Фостер
 

Серия сообщений "Фуксии":
Часть 1 - фуксии
Часть 2 - Зима и весна в жизни фуксии
...
Часть 5 - Пробуждение фуксий.
Часть 6 - Обрезка и формирование
Часть 7 - Двухлетний метод выращивания корзин с фуксиями
Часть 8 - Формирование кроны фуксий




Процитировано 1 раз

Индукторы болезнеустойчивости на природной основе

Вторник, 11 Августа 2015 г. 23:27 + в цитатник
 
                                          

     

Урожай здоровья с препаратами «НЭСТ М»  30.11.-1 00:00

                     

Свежие плоды и зелень обогащают рацион питания витаминами и микроэлементами, и, тем самым, делают нас более здоровыми. Но при выращивании с/х продукции используется огромное количество пестицидов. Их остаточные количества могут содержаться в плодах, нанося вред здоровью. В выигрыше оказываются те, кто имеет свои дачные участки, на которых можно своими руками вырастить экологически чистый урожай, т.е.  урожай здоровья. Но защитить растения от вредителей и болезней безопасными способами очень непросто. Повысить устойчивость к различным стрессам, заболеваниям и вредителям Вам помогут средства защиты растений нового поколения: индукторы болезнеустойчивости на природной основе Эпин-Экстра и Циркон, а также микроудобрения в природной (хелатной) форме ЦитовитФеровит и Силиплант.

           Эпин-Экстра –антистрессовый адаптоген. При выращивании рассады, он применяется, начиная с 2-3 настоящих листьев (8 кап/1 л, 1 раз в 10-12 дней). Эпин-Экстрапоможет рассаде легко перенести пикировку и пересадку на постоянное место, сделает её устойчивой к заболеваниям и стрессам. На многолетних культурах Эпин-Экстраприменяется  начиная с роста молодых листьев (2 мл/10 л, 1 раз в 10-12 дней). Благодаря выработке шоковых белков, под действием Эпина-Экстра, растения прекрасно перенесут заморозки. В условиях избыточной влажности, Эпин-Экстра увеличит испарение излишней влаги с листовой поверхности и, тем самым, поможет избежать вымокания и загнивания растений.

     Циркон – мощный активатор всхожести семян,  корнеобразователь,  индуктор цветения, плодообразования, засухо- и болезнеустойчивости. Циркон (2 кап/100 мл, на 1-2 часа)  поможет лучшему проникновению воды и питательных веществ через семенную оболочку и ускорит появление всходов на 2-3 дня, а также повысит устойчивость проростков к заболеваниям. При посадках необходимо замочить корневую систему в растворе Циркона(1 мл/10 л, на 8-16 часов) или полить 2 раза  с интервалом 10 дней. Под действием Цирконабыстро восстановятся всасывающие корни и растения, даже трудно укореняемые, великолепно приживутся на новом месте. Незаменим Циркон и в фазу бутонизации (1 мл/10 л). Он увеличит жизнеспособность пыльцы и усилит её оплодотворяющую способность.  Это улучшит завязываемость плодов и сохранит завязи от опадания. При засухе Циркон снизит испарение влаги и максимально сохранит её в растениях. Кроме того, регулярные (1 раз в 7-10 дней) обработки Цирконом (1 мл/10 л), повысят устойчивость растений  бактериальным, грибным и вирусным заболеваниям. Это даст возможность снизить норму применения фунгицидов на 30-40% или вовсе обойтись без них.

     Внимание! Если при сильной зараженности садового участка, есть необходимость в применении пестицидов, то нужно использовать их баковые смеси с Эпином-Экстра илиЦирконом. Ониулучшают проникновение пестицидов в ткани растений и повышают эффективность их действия. Кроме того, Эпин-Экстра и Циркон стимулируют утолщение кутикулы, что затрудняет возможность питания вредителей. Поэтому дозу пестицидов можно снизить на 30-40%, без потери их эффективности. У Эпина-Экстра есть ещё одно бесценное свойство - «природного очистителя». Он усиливает активность ферментов детоксикации и позволяет растениям быстро избавится от токсичных метаболитов.

     Цитовит – полный и физиологически сбалансированный комплекс всех жизненно важных макро- и микроэлементов  в форме, легко доступной растениям. Он восполнит необходимый запас элементов питания, особенно микроэлементов, и успешно справится с заболеваниями, вызванными их дефицитом (пятнистости и некрозы листьев, плодовая гниль,  розеточность). Цитовит применяется, начиная с замачивания семян. К растворуЦиркона (2 кап/100 мл) надо добавить 4 кап Цитовита. Это ускорит появление всходов на 4-5 дней.  Обладая ещё и фунгицидными свойствами, микроэлементы (Cu, Mn, Zn) буквально оздоравливают растения и дают мощный толчок к росту и гармоничному развитию. Цитовит(20 кап/1л) прекрасно подходит для подкормок рассады, особенно эффективно его применение в смеси с Эпином-Экстра ( 8 кап/ 1 л воды). В период бутонизации,  обработки растений Цитовитом (5 мл) в баковой смеси с Цирконом (1 мл) на 10 л воды помогут получению более раннего, вкусного и полезного урожая плодов. После сбора урожая многолетних культур, надо снова подкормить растения Цитовитом (3-4 мл/10 л). Это будет способствовать вызреванию коры молодых побегов, синтезу и накоплению углеводов, что является необходимым условием хорошей перезимовки растений.

     Феровит – стимулятор фотосинтеза и дыхания растений с высоким содержанием биодоступного железа и азота. При выращивании рассады, Феровит компенсирует недостаток освещённости и она не вытягивается (20 кап/1 л, 1 раз в 7-10 дней). Феровитбыстро устранит признаки хлороза, вызванного  дефицитом биодоступного железа в почве или повреждением вредителями (2-3 обработки – 5 мл/10 л, 1 раз в 5-7 дней). Растения, обработанные Феровитом, характеризуются повышенной облиственностью, а это даёт им дополнительную устойчивость к перепадам температур, засухе, заболеваниям и вредителям. Применяется Феровит как самостоятельно, так и в смеси с одним из регуляторов роста. Например, на 10 л воды: 5 мл Феровита + 2 мл Эпина-Экстра, или на 10 л воды: 5 мл Феровита + 1 мл Циркона, в зависимости от погодных условий.

     Силиплант – микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния (в виде мицелл) и всех необходимых микроэлементов в природной форме. Благодаря укреплению, за счёт активного кремния, поверхностного слоя клеток, растения будут более устойчивы к любым повреждениям, в том числе к заболеваниям, засухе и вредителям. Силиплантобладает ещё и фунгицидным действием. Он способен тормозить развитие грибных и бактериальных фитопатогенов, что позволяет на 30-50% сократить норму расходы фунгицидов, а при низком инфекционном фоне, просто отказаться от них. При выращивании овощных культур, Силиплант применяется, начиная с 3-4 настоящих листьев (1 мл/1 л, 1 раз в 15-20 дней). На плодово-ягодных культурах -  через 10 дней после цветения (20-30 мл/10 л, 1 раз в 15-20 дней). При необходимости можно использовать баковые смесиСилипланта с пестицидами. Он образует пористую плёнку на поверхности листьев, что затрудняет питание вредителей и, в тоже время, удерживает пестицид. Поэтому  дозу пестицида можно снизить на 30-50%.

 

 

Серия сообщений "Дачная химия":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Весенняя обработка Садовых деревьев
...
Часть 21 - Признаки нехватки или избытка элементов питания
Часть 22 - Фитоспорин-М
Часть 23 - Индукторы болезнеустойчивости на природной основе
Часть 24 - Реанимация орхидных. Советы
Часть 25 - Тонкости в цветочных подкормках.
Часть 26 - Без заголовка


Болезни и вредители роз

Вторник, 11 Августа 2015 г. 23:06 + в цитатник

Болезни и вредители роз

Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют санитарно-профилактические меры - это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными препаратами.


Наиболее сильно розы подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистости листьев. Наиболее опасные вредители роз - розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др.

В таблицах ниже приводятся основные болезни и вредители розы с описанием симптомов поражения и методов профилактики и борьбы.

Роза чайно-гибридная кустовая, сорта Tynwald


БОЛЕЗНЬ И ЕЕ СИМПТОМЫ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
МУЧНИСТАЯ РОСА. Поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяется на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем с тонкими, нежными. Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни. В открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают препаратом «Топаз» (4 мл разводят в 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды). Эффективны опрыскивания «Серой коллоидной» (40 г на 5 л воды). 
РЖАВЧИНА. У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы - краснолистная и ремонтантная, а более устойчивы - чайно-гибридные, полиантовые и плетистые розы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых признаков этой болезни опрыскивать препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды раствора на 100 кв. м).
 

 

ВРЕДИТЕЛЬ И СИМПТОМЫ МЕТОДЫ БОРЬБЫ
РОЗАННАЯ ТЛЯ. Поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений. Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10-12 дней. Для этого берут препарат «Искра» (10 г на 10 л воды) или препарата «Кар6офос» (60 г на 10 л воды),или препарат «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Опрыскивают розы по мере появления тли. Опрыскивание можно повторить через 7- 10 дней.
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ.Повреждает розы в жаркое сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают.

Паутинный клещ

Используют препарат «Агровертин» (2 мл разводят в 1 л воды), 1 л раствора расходуют на 10 кв. м. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды, раствора хватит обработать 10 кв. м). Опрыскивают по мере появления вредителей. Интервал между обработками 7 - 10 дней. Количество обработок не более двух. Хорошие результаты дает опрыскивание растений препаратом «Сера коллоидная» (40 г на 10 л воды, расход раствора - 1 л на 5 кустов).

РОЗАННАЯ ЛИСТОВЕРТКА.Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст. Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды), расходуя полученный раствор на 50 кв. м.
ЖУКИ-ЩЕЛКУНЫ. Личинки-проволочники объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем.

Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в почву с большим скоплением личинок (15-20 г порошка на 10-15 кв. м.).

 

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы


Перезимовка роз

Вторник, 11 Августа 2015 г. 23:03 + в цитатник
 

РОЗА - ВЕБСАДОВОД

Перезимовка роз
Розы теплолюбивые растения. Морозы более минус 10 градусов для большинства, особенно для чайно-гибридных роз, губительны, поэтому на зиму розы укрывают.

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой.


Плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Под плетистые и почвопокровные розы обязательно подкладывают лапник, доски, шифер, рубероид. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным, невлагоемким материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле.

Плетистая роза Dance du Feu

Некоторые розоводы оставляют плети на опорах, утепляя их при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, так как они очень устойчивы к морозам. Но окучить до 20-25 см корневую систему надо обязательно.

Штамбовые розы на зимовку пригибают, пришпиливая место прививки к земле, засыпая песком и затем укрывая. Если ствол штамбовых роз уже утратил гибкость и его нельзя пригнуть к земле, то сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе. Затем окучить землей как можно выше (особенно утеплить место прививки).

Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить его до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы до - 3-5°С, нужно лопатой сразу же набросать к розам на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.

Еще один способ - воздушно-сухое укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10-15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30-40 см. Затем в сухую погоду устанавливают прочные, легкоразъемные каркасы и накрывают утеплительным материалом (рубероидом, лутрасилом), затем по верху натягивают пленку. Торцы оставляют открытыми до установления постоянных морозов — 8–10 градусов. Затем торцы плотно закрывают. Этот способ надежно защищает розы от проникновения влаги, а воздух внутри укрытия предохраняет их от переохлаждения.

Все утепляющие материалы должны быть сухими, иначе они замерзают и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка. кислорода. Воздушно-сухое укрытие нельзя применять на сырых, болотистых почвах с высоким стоянием грунтовых вод, так как внутри укрытий образуется конденсат, и розы выпревают.

Если розы летом растут в саду в кадках и нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Для этого нужно выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза, кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или окучить сверху землей. Если этого не сделать, почва в кадке промерзнет насквозь и розы погибнут.

Большинство парковых роз не требуют укрытий.

Самым ответственным моментом является снятие укрытий. Розы чутко реагируют на весеннее потепление, и с первыми солнечными мартовскими лучами период естественного покоя у них заканчивается.В марте — начале апреля необходимо снять с укрытий снег, прорубить отводные канавки. Следить, чтобы талые воды не застаивались в местах посадки роз.

Во время наступления устойчивой теплой погоды (15-25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду. Плетистые и штамбовые розы поднимают на опоры, когда окончательно оттает земля.

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы


Внекорневая подкормка для роз

Вторник, 11 Августа 2015 г. 22:59 + в цитатник

РОЗА - ВЕБСАДОВОД

 

Внекорневые подкормки для роз

Иногда корневая система растений теряет способность всасывать питательные вещества из почвы. Это происходит в период холодных дождей, при поливе роз в жаркое лето холодной водой, при засаливании почвы (при внесении удобрений большей концентрации) и других неблагоприятных условиях.


Розы при этом имеют нездоровый вид с бледно-матовыми мелкими листьями и со слабыми цветочными стеблями. В этих случаях применяют дополнительные внекорневые подкормки.

Для этого используют растворы гумата натрия, настой коровяка (1:10), мочевины (1:10), раствор золы (2 стакана золы залить горячей водой, кипятить 10 минут, настоять, процедить и развести в 10 литрах воды).

Роза флорибунда Atlantic Star

Во второй половине лета в качестве внекорневой подкормки можно использовать вытяжку двойного суперфосфата с добавлением калийной селитры (10 г суперфосфата залить горячей водой, настоять 3–4 часа, процедить, развести в 10 литрах воды и добавить 10 г калийной селитры).

Существуют специальные препараты, предназначенные для подкормки растений через листья. Они содержат все необходимые питательные вещества. Например, «Агриколу-Роза» и «Агриколу для цветущих растений» (на 10 л воды разводят 20 г) опрыскивают на листья и на цветки. «Агрикола-Роза» способствует росту и развитию куста, укрупнению цветков и цветоносов. Раствор применяют как для опрыскивания, так и для корневой подкормки. Минеральное удобрение мочевину применяют так же (1 столовая ложка на 10 л воды).


Препарат «Бутон» - высокоэффективный стимулятор и регулятор растений - применяют в любой фазе развития по листьям, по бутонам и цветам. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. Расход рабочего раствора - 1-3 литра на 10-15 кв. м цветочных культур.

Весьма эффективен и стимулятор роста корней «Гетероауксин». Например, весной при посадке роз яму поливают раствором «Гетероауксина», при размножении роз черенками их замачивают перед посадкой на несколько суток для появления корешков.

Растения опрыскиваю по листьям свежеприготовленным раствором. Это лучше делать или рано утром, или вечером так, чтобы листья успели высохнуть во избежание грибных заболеваний. Во избежание ожогов днем в солнечную погоду подкормки делать нельзя.Внекорневые подкормки чередую с основными подкормками.

Только хорошо сбалансированное и разнообразное питание позволяет розам проявить себя во всей красе, подарить нам крупный, яркий цветок, долго сохранить его на кусте или в срезанном виде в вазе.

 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 11 - Любителям роз
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
Часть 15 - Болезни и вредители роз
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы




Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Удобрения и подкормка роз

Вторник, 11 Августа 2015 г. 22:52 + в цитатник
 

РОЗА - ВЕБСАДОВОД

 

Удобрение и подкормки для роз

Розы любят хорошее питание итребовательны к содержанию в почве достаточного количества и разнообразия питательных веществ. В первый год после посадки розы подкармливают небольшими дозами - 2-3 подкормки за лето. В основном подкормки делают со второго года выращивания.

По своим биологическим особенностям розы имеют характерные периоды вегетации, каждый из которых предъявляет свои требования к питанию. То есть в разное время розам нужны разные удобрения и их различные количества:

УДОБРЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ
Азот Способствует росту растений, и они нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов и при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота - начало августа (к удобрениям, вызывающим рост, относятся мочевина, «Идеал», жидкие органические подкормки, гумат натрия).
Фосфор Необходим для вызревания крепких побегов. Он также оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной).
Калий

Необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь — сульфат калия (сернокислый калий), хлористый калий.

Кальций

Необходим для нейтрализации кислых почв. Создание щелочной среды благоприятно сказывается на деятельности бактерий, разлагающих органоминеральные удобрения (доломитовая мука, мел, гашеная известь, древесная зола, органическое удобрение «Раскислитель»).

Микро-элементы (магний, железо, бор, марганец)
Необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца — снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений» (гранулированное минеральное удобрение) и «Агриколу-Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроудобрения) и древесную золу.
 

Ниже Вебсадовод приводит ориентировочный график корневых подкормок роз с применением удобрений разного типа. Для городских садоводов, которые в магазине могут приобрести современные и эффективные удобрения, мы рекомендуем график, представленный в левой колонке.

Кустарниковая роза Charles-de-mills

Для тех, кто живет в деревнях и далеко от города и пользуются давно распространенными органическими удобрениями (навоз, помет, компост и др.) и традиционными минеральными (мочевина, нитрофоска, суперфосфат, сульфат калия), мы рекомендуем график, представленный в правой колонке:


СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ВРЕМЯ ПОДКОРМКИ ТРАДИЦИОННЫЕ УДОБРЕНИЯ
На 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и гранулированного удобрения «Агрикола-Роза». Расходуют по 3 л раствора на куст. Начало распускания листовых почек (весна)

На 10 л воды разводят 1 л кашицеобразного коровяка и 1 столовую ложку мочевины. Расходуют 4-5 л на куст или на 1 кв. м.

На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого концентрированного удобрения «Агрикола-Роза», минерального удобрения нитрофоски и органического удобрения «Цветочек», расходуя на куст по 3-4 л раствора.

Начало появления листьев (весна)

 

На 10 л воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку (20 г) «Агриколы для цветущих растений», 1 столовую ложку органи-ческого жидкого удобре-ния «Идеал», расход раствора 4-5 л на 1 куст.

Начало появления цветочных бутонов (бутонизация)

На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата. Расход раствора - 3 л на 1 кв. м.

На 10 л воды 2 столовые ложки нитрофоски и по 1 столовой ложке сульфата калия и гранулированного удобрения «Агрикола-Роза». Расход по 3-4 л на куст.

Началое цветения (июль)

На 10 л воды разводят 0,5 л жидкого птичьего помета, а также по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, подсыпая вокруг куста древесной золой из расчета 1 стакан на 1 куст.

В 10 л воды разводят по 1 столовой ложке супер-фосфата и сульфата калия. Или в 10 л воды разводят 1 столовую ложку концентрированно-го жидкого удобрения «Агрикола-Роза» и 2 сто­ловые ложки фосфорно-калийной смеси. Расход раствора 4-5 л на куст.

После цветения, перед началом одревеснения побегов (вторая половина августа)

 

На 10 л воды 2 столовые ложки полного удобрения, где кроме фосфора и калия содержатся и микроэлементы. Или на 10 л воды по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата.

 

Весной розы получают неплохое питание от мульчирования, произведенного поздней осенью (в начале ноября). К кустам подсыпают разложившийся коровий навоз, или торфонавозный перегной, или просто хороший подготовленный торф, или растительный перегной и др. Эти органические материалы имеют отличный источник гумуса, благодаря этому роза весной интенсивнее образует корневую систему. Кроме того, мульча предохраняет растения от пересыхания, перегрева и переохлаждения и позволяет растениям значительно быстрее развиваться.

Чайно-гибридная роза Rick Stein

Ни в коем случае не следует весной при посадкаме роз добавлять свежий навоз или птичий помет. Для молодых саженцев это просто губительно. Эти органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде.

Все удобрения лучше вносить в жидком виде (3–4 литра на куст) с обязательным поливом до внесения удобрений и обязательной заделкой в почву (рыхлением). Однако, если часто идут дожди, то лучше разбросать вокруг куста сухие удобрения с небольшим окучиванием.

 
 

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как правильно обрезать РОЗЫ
Часть 2 - Размножение роз черенками
...
Часть 10 - Розы. С чего начать...
Часть 11 - Любителям роз
Часть 12 - Удобрения и подкормка роз
Часть 13 - Внекорневая подкормка для роз
Часть 14 - Перезимовка роз
...
Часть 16 - Как сохранить розы до посадки.
Часть 17 - Укрытие роз на зиму
Часть 18 - раскрытие роз после зимы



Поиск сообщений в О-фе-лия
Страницы: [4] 3 2 1 Календарь