Любому огороднику всегда хочется собрать урожай побольше и сохранить его подольше. Это особенно актуально, когда посадочных площадей не так уж и много, а погодные условия и другие факторы урожайности неблагоприятные. В данном случае речь идет о сохранении урожая клубники и обеспечении чистоты и целостности ягод. Например, когда частые июльские дожди прибивают ягоды клубники к поверхности земли, а из под земли ними ужасно любит лакомиться медведка. Вот именно для таких случаев пригодиться поддержка для клубники, которую элементарно просто и быстро изготовить из пластиковой бутылки, а служить она может несколько лет, благодаря “нерастворимости” пластика в природе.

Идея

Для защиты клубники от попадания частиц грунта на ягоды часто используют древесную стружку, посыпая ее между рядами. Но это когда стружка вообще есть, а кустов клубники много. Мы же будем делать индивидуальнуюподдержку для клубники из пластиковых бутылок в расчете на то, что бутылок хватит для приусадебных кустиков клубники количеством до сотни. Время после работы, потраченное  на одну поддержку, невелико (около 20 мин) и сделав их один раз, пользоваться такими поддержками из пластиковых бутылок можно несколько лет подряд.

Материалы и инструменты

1. На две поддержки для клубники понадобиться 1 пластиковая бутылка объемом 1…1,5 литра.

2. Ножницы.

3. Выжигатель и пластиковые заклепки.

4. Отработанные(высохшие) фломастеры, палочки от мороженного, ненужные корпуса шариковых авторучек и т.п. по штуке на одну поддержку (см. рис.1).

Работа

Как уже упоминалось, из одной пластиковой бутылки получается две поддержки для клубники (условно вариант “а” и варинат”б”). В процессе формирования заготовок пластиковая бутылка при помощи ножниц разделяется минимум на четыре части (рис.1). Горловинная часть и донышко будут выполнять роль чашечки (воронки) для поддержки, высохшие фломастеры (или другие палочки) используются для ножки или стержня поддержки, а пластик цилиндрической части нужен для стабилизации чашечки на ножке в виде сформированных далее конусиков. Подобные конуски использовались для изготовления самодельной ёлочки.

В процессе обработки заготовок ножницами следует сформировать волнообразный профиль (рис.2) края чашечки (воронки). Это нужно для того, что бы цветонос с ягодой надежнее удерживался внутри чашечки даже во время сильных порывов ветра или ударов капель дождя. Количество “волн” зависит от диаметра бутылки и обычно составляет от 5 до 10.

Уникальным элементом поддержки для клубники есть конусик, который нужен для удержания ножки чашечки. Конус сворачивается на манер бумажного кулька и закрепляется от разворачивания двумя-тремя пластиковыми заклепками (http://www.afterwork.com.ua/?p=2326). Для каждой чашечки поддержки понадобиться по одному конусу-кульку.

В процессе доводки (рис.3) на каждом конусе кульковидной формы следует ножницами надрезать 5 лепестков (по количеству выпуклостей донышка пластиковой бутылки) надрезав кулек по образующим. Причем, на этом этапе технологии изготовления двух поддержек для клубники из одной пластиковой бутылки несколько расходятся.

Лепестки конусика (глубина нарезания) для горловинной части пластиковой бутылки (рис.3а) нужно сделать таким образом, чтобы он входил в горлышко пластиковой бутылки с легким натягом. Конусик для дОнной части пластиковой бутылки (рис.3б) требует отгибания 5 лепестков наружу примерно под прямым углом к оси конуса. Диаметр основания конусика после отгибания лепестков (без учета их длины) около 2 см. Кроме конусиков, для установки ножки в такой импровизированной поддержке необходимо  просверлить или проплавить осевые отверстия в крышечке для пластиковой бутылки и донышке.

Диаметр отверстий около 1 см и располагаться они должны по оси крышечки и донышка пластиковой бутылки, как здесь (http://www.afterwork.com.ua/?p=903). В отверстие должен свободно проходить тот стержень, который используется в качестве ножки поддержки для клубники. В данном случае это высохший фломастер.

Последний этап производства поддержки для ягод клубники состоит в закреплении конусика на чашечках, которое осуществляется при помощи 5 пластиковых заклепок. Число заклепок равно числу лепестков конусика. В случае донышка (рис.4б) конусик устанавливается снаружи на 5 выступающих ребрах, а в случае горлышка конусик устанавливается внутрь горлышка (рис.4а). Оси конусиков, донышка и горловинной части пластиковой бутылки должны примерно совпадать.

Таким образом, конусик жестко зафиксирован над отверстием в донной части или над отверстием в завинченной на горловинную часть крышечке пластиковой бутылки пластиковыми заклепками. Теперь в отверстия можно задвинуть фломастер-ножку, который изнутри упрется в вершину конусика и будет выполнять роль стержня или ножки. В результате поддержка для клубники слегка напоминает бокал на тонкой ножке  (рис.4).

Применение

1. Поддержка для клубники устанавливается путем погружение ножки на нужную глубину в грунт непосредственно под цветоносом клубники таким образом, что бы ягоды попадали внутрь чашечки, а сам цветонос опирался на волнообразный профиль края воронки (рис.5а).

2. Одна поддержка обычно поддерживает один цветонос (рис.5б), на котором располагается несколько ягод. Таким образом обычно на один куст клубники потребуется от одной до трех поддержек и если кустов много, то таких поддержек понадобиться довольно  большое число.

Примечания

1. Стержни для поддержек легко нарезать из деревянных палочек диаметром около 1см или веточек аналогичного диаметра, можно в качестве стержней использовать детали поломанных пластиковых вешалок (http://www.afterwork.com.ua/?p=536).

2. Для того, что бы в чашечках не скапливалась дождевая вода в крышечке и выступах донышка (снизу) следует проделать дренажные отверстия 3…5 мм.

3. После окончания плодоношения поддержки с удаленными стержнями легко хранить, нанизав на тонкую проволоку, а ведь их понадобиться достаточно много.

4. Если с доступом к пластиковым бутылкам есть проблемы, то из центральной части также можно сформировать чашечку поддержки, и таким образом увеличить количество изделий из одной бутылки до трех.

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Основной принцип капельного полива: вода каплями выделяясь из капельной трубы, разложенной вдоль грядок, поступает в прикорневую область растений и равномерно малыми дозами снабжает растения. Причем расход воды и затраченная энергия при капельном поливе в 2 раз меньше, чем при дождевальном способе полива и удобрений требуется значительно меньше. Существует несколько видов капельного полива. Основными элементами капельного орошения являются капельный шланг, капельная лента  и капельницы, как отдельные элементы. Каждая деталь имеет свои параметры и пропускает определенное количество воды в минуту времени (2, 4, 8 или 15 л/час). Как устроена капельная линия: в магистральную пластиковую трубу врезается отводной патрубок, а он в свою очередь содержит капельные инструменты (капельницы), которые подведены к растениям. При этом на ответвление вокруг каждого растения навешивают столько капельниц, сколько суммарно требуется данному растению. Капельный чаще всего используют как системы полива огорода. Такой автополив своими руками вы можете сделать сами, а также автополив комнатных растений.

автор Чернышева Е., фото Зиборов Т.Ю.

Конец октября в умеренных широтах знаменует окончание садового сезона.

Что можно делать на даче в конце октября-начале ноября? 
"Да ничего!" - ответит большинство людей. 
И они будут не правы…

Именно сейчас можно и нужно сеять в саду очень многие цветы (и не только цветы!). 
Во-первых, таким образом весной вы сэкономите драгоценное время. 
Во-вторых, зацветут подзимние посевы значительно раньше весенних. 
В-третьих, очень многие растения (чьи семена требуют холодной стратификации) при посеве в апреле-мае просто не взойдут.

Когда и как сеять под зиму?

Лучшее время для подзимних посевов - с установлением устойчивых осенних холодов. 
Во многих регионах этот период приходится именно на конец октября-начало ноября.

Хотя осенние посевы можно сделать и позже, вплоть до появления постоянного снежного покрова. Как правило, в это время верхний слой земли уже подмерзает. Для семян это совсем не страшно, но может существенно усложнить подготовку почвы в саду для посева. Поэтому постарайтесь пораньше сделать посевную грядку или подготовить борозды в цветнике (до того, как земля замерзнет). А также заранее запасите субстрат, которым будете присыпать посеянные семена.

Как часто и как глубоко нужно сеять семена? 
Осенью лучше сеять несколько чаще и менее глубоко, чем при весеннем посеве, поскольку всхожесть таких семян весной может быть чуть ниже. Наступившие осенние холода не дадут посеянным семенам прорасти раньше срока. 
Так как за зиму верхний слой почвы может значительно уплотниться, семенам весной может быть трудно пробиться через эту корку. Именно поэтому посеянные осенью семена лучше присыпать тонким слоем торфа или перегноя.

Поливать осенние посевы совершенно не обязательно и даже вредно (неожиданное потепление погоды осенью может вызвать преждевременное прорастание семян). А весной этим семенам вполне хватит влаги от растаявшего снега.

Способы ускорения цветения

Замечено, что посев цветов под зиму ускоряет начало их цветения на 1-3 недели.

Но есть ещё один способ "обмануть" природу. Для этого установите над грядой металлические дуги, а весной (как только сойдет снег) накройте гряду плёнкой. Таким образом, цветение начнётся ещё на 1-2 недели раньше!

Кстати, именно так можно избежать утомительного выращивания рассады цветов, которая весной занимает все наши подоконники. 
Например, если вы решите таким образом вырастить популярную однолетнюю астру, то при подзимних посевах получите более сильные растения. Они будут менее подвержены болезням и зацветут раньше или одновременно с теми астрами, которые были посеяны на рассаду в марте.

Кстати, устойчивость посеянных осенью растений к неблагоприятным погодным условиям (весенним заморозкам и недостатку влаги) и к болезням - это ещё одно преимущество осенних посевов.

Осенние посевы однолетников

Наверняка не раз вы весной обнаруживали появившиеся в самых неподходящих местах всходы ноготков, космеи, лаватеры и другихнеприхотливых летников, которые росли у вас в прошлом году. 
Вообще, самосевом могут размножаться практически любые цветы. Но лишь у достаточно морозостойких растений нежные ростки не погибают от весенних заморозков.

Итак, что же из летников можно сеять под зиму? 
Вот лишь краткий список популярных однолетних цветов: алиссум, астра,василёк, гипсофила, годеция, иберис, календула, космея, лаватера, мак, нигелла, эшшольция и некоторые другие. 
Большую часть этих цветов, не любящих пересадку, лучше сеять сразу на постоянное место на клумбе. Если весенние всходы окажутся слишком частыми, их можно проредить. А вот астру лучше посеять на грядку и весной укрыть посевы плёнкой.

Осенние посевы многолетников

Если при подзимнем посеве однолетников выигрывается, в основном, время, то причины осеннего посева многих многолетних цветов совсем в другом. 
Дело в том, что очень многим видам многолетников для прорастания семян необходима стратификация. Поэтому таким семенам для прорастания необходимо нахождение некоторое время при низких температурах. При весенних посевах можно добиться этого, поместив намоченные семена на 1-3 месяца в холодильник. Но значительно проще посеять семена с твёрдой оболочкой под зиму.

Вот краткий список многолетних растений, которым необходима холодная стратификация: лаванда, горечавка, аквилегия, дельфиниум, примула, зимостойкие цикламены, морозник и др.

Многие виды многолетников вполне успешно прорастают и при посеве весной. Но чтобы получить более сильные растения, всё же предпочтительнее сделать это осенью. Например, вот какие растения можно сеять осенью и весной: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, люпин, гвоздика, ромашка, обриета, тысячелистник, мелколепестник, арабис и др.

Как показывает практика, практически все многолетники намного лучше развиваются именно при подзимнем посеве. Кстати, большинство из них обычно зацветает лишь на второй год. Однако, посеяв многолетники под зиму, а весной накрыв пленкой, - вы часто можете получить цветы уже к концу первого лета!

Осенние посевы огородных культур

Хотя главные герои этой статьи - цветы, было несправедливо не сказать хотя бы пару слов об огородных растениям. Тем более, что устроить маленький эстетичный и декоративный огородик каждому садоводу вполне по силам!

Так вот - посеянные под зиму семена очень многих овощных культур позволяют получить урожай на 1-2 недели раньше, чем от посеянных в середине апреля. А если учесть, что обычно мы занимаемся огородом лишь на майские праздники, то урожай от подзимних посевов получится просто суперранним!

Что же из овощных культур можно сеять под зиму? 
Прежде всего, скороспелую зелень - укроп и салат. Значительно раньше при осеннем посеве взойдут петрушка и сельдерей. 
Некоторые специалисты даже рекомендуют сеять под зиму морковь (но это уже для любителей экспериментов).

А вот что проверено веками, так это осенняя посадка чеснока. Строго говоря, это было лучше сделать в начале октября (но, в крайнем случае, можно сделать это и в самом его конце). Но чтобы чеснок успел укорениться до холодов, грядку укройте сухой листвой или торфом. 
Можно посадить под зиму и лук-севок - только делать это лучше немного глубже, чем весной.

Другие преимущества подзимнего посева

Возможно, все вышеперечисленные причины не смогли убедить вас в необходимости подзимних посевов. 
Но существует ещё одно очень весомое преимущество. Дело в том, что осень - лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. А также тех семян, чье качество вызывает у вас сомнения. Речь, конечно же, идет о морозостойких видах растений.

Почему же "подозрительные" семена имеет смысл сеять в саду под зиму? 
Во-первых, в условиях сухого воздуха тёплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть, и весной их можно будет смело выбросить. 
Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если входов нет, то, не теряя времени на определение всхожести старых семян, вы сможете посеять новые.

Елена Чернышева
www.beautytime.ru

В литературе по цветоводству часто указывают, что растения следует поливать мягкой водой. Как смягчить жёсткую воду? 

Лучше всего для полива комнатных цветов использовать дождевую (снеговую, речную, озёрную) воду при условии её экологической чистоты. За неимением таковой обычную водопроводную воду смягчают путём фильтрования через бытовые фильтры, кипячения, отстаивания. 

Правда, каждый из этих способов имеет свои недостатки. Так, не всегда рекомендуется поливать растения кипячёной водой, поскольку она лишена воздуха. Однако если другие варианты смягчения не доступны, то воду лучше прокипятить. 

Сделать воду мягче можно, добавив в неё специальное средство для нейтрализации жёсткости, которое продаётся в магазине. После отстаивания в течение нескольких часов и сливания нижнего слоя этой водой поливают растения.

Для смягчения воды можно использовать химические препараты, содержащие, например, щавелевую или другие кислоты. Однако для этого нужно знать точно степень жёсткости воды и правильно рассчитать дозу. 

Для полива растений подходит талая вода, которая даёт положительный результат по её смягчению только при правильном замораживании. Если просто заморозить воду, то все соли войдут в состав льда, а при оттаивании опять попадут в неё. 

Для получения мягкой воды надо, приступая к замораживанию, проследить за процессом. Дело в том, что жидкость замерзает не сразу, а остаётся небольшое её количество, которое (именно не замерзшая сразу) представляет собой насыщенный солевой раствор. Если этот раствор успеть слить, то растаявший лёд и будет талой, мягкой водой. В противном случае замораживание не имеет смысла. 

Жесткую воду можно смягчить, добавив на литр жидкости 0,5 чайной ложки буры или питьевой соды. Но вряд ли такая, пусть даже мягкая вода, годится для полива комнатных растений.

Самым лучшим вариантом нейтрализации жёсткости поливной воды считается добавление в неё древесной золы (из расчёта 3 г на литр) или свежего торфа (100 г на 10 л). Торф, насыпанный в полотняный мешочек, используется не более двух раз, затем его следует заменить.

Давно подмечено, что огородникам везет на определенные культуры: у одних огурцы хорошо плодоносят, у других картошка.
По мнению астрологов, между людьми и растениями устанавливаются очень тонкие взаимоотношения, что то вроде брачной совместимости. И хорошо, когда знак, под которым родился огородник, гармонирует с излюбленным лунным знаком возделываемой культуры.

ВЫБЕРИТЕ СВОИ РАСТЕНИЯ

/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> У Водолея хорошо растут фасоль, земляника, горох, картофель, морковь, укроп, маргаритки, орхидеи, жасмин, сирень, любисток, гвоздика, герань; могут не получаться томаты, виноград, яблоня, капуста, кукуруза, пионы, розы.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> А вот для Рыб свои почти все культуры, особенно водянистые: бахчевые, огурцы, большинство цветов, особенно влаголюбивых. Но их могут не понять картофель, кочанный салат, томаты, земляника, яблоня, вьюнки, алоэ.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Овен может смело сажать хмель, хрен, базилик, горох, горчицу, огурцы, кресс салат, подсолнечник, томаты, ревень, герань, жимолость, алоэ, кактусы, дельфиниум, пионы и поручить другому члену семьи выращивать абрикосы, виноград, землянику, картофель, морковь, черную смородину, чечевицу.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> У Тельца хорошо растут вишня, капуста, картофель, свекла, сельдерей, слива, черная смородина, яблоня, большинство корнеплодов, анютины глазки, розы, пионы, гладиолусы. Не его растения: малина, подсолнечник, томаты, лук порей, тыква, ноготки, орхидеи, сирень, хризантемы.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Рак может смело сажать бахчевые, капусту, облепиху, огурцы, томаты, репу, свеклу, сливу, тыкву, большинство культур с сочными съедобными частями, большинство цветов. Могут не понять его бобовые, виноград, вишня, картофель, лук, петрушка, черная смородина, чеснок, герань, пионы.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> У Льва хорошо будут расти абрикосы, виноград, хрен, земляника, огурцы, подсолнечник, сельдерей, томаты, ноготки, хризантемы, пионы, бегония, красные розы, мальва, герань, алоэ. Могут не подойти вишня, капуста, лук, малина, свекла, яблоня.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Девы получат богатый урожай картофеля, капусты, моркови, свеклы, фасоли, хорошо растут нарциссы, георгины, гладиолусы, душица, розы. Совсем не ваши вишня, земляника, огурцы, чеснок, мята, бегония, вьюнки.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Весы удачливы при выращивании абрикоса, вишни, крыжовника, малины, картофеля, репы, стручковых, укропа, моркови, мяты, гвоздики, большинства пахучих цветов. Задумайтесь, прежде чем посадить землянику, огурцы, чеснок, капусту, свеклу, сельдерей, яблони, кактусы, пионы, анютины глазки, цветы без запаха.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> У Скорпиона всем на зависть будет расти большинство овощных культур, особенно бахчевые, томаты, баклажаны, горох, жгучий перец, кабачки, кукуруза, а также гвоздика, жасмин, ноготки, мята, ирис. Настороженно относятся к нему абрикосы, вишня, виноград, капуста, свекла, крыжовник, сельдерей, яблоня, розы, маргаритки, хризантемы, пионы.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Стрельцы получат хороший урожай винограда, картофеля, лука, подсолнечника, томатов, сладкого перца, чеснока, прекрасно у него будут цвести красные розы, бегония, герань, ноготки. А вот баклажаны, земляника, кочанный салат, смородина, огурцы, вьюнки, ирис, нарциссы, георгины, гладиолусы чужие для него растения.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Для Козерога своими являются груша, капуста, картофель, петрушка, редис, свекла, слива, черная смородина, большинство морозостойких корнеплодов, анютины глазки, роза. Могут не принять Козерога баклажаны, бахчевые, кабачки, кукуруза, огурцы, томаты, ирис, герань, кактусы, гвоздика.
/secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png" target="_blank">http://secretdachi.ru/templates/woody/images/postbullets.png); overflow-x: visible; overflow-y: hidden; text-align: justify; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> А если вы родились под знаком Близнецов, никакие рекомендации вам не потребуются. Вы – прирожденный садовод и можете выращивать любые растения.

Зелень любит мужчин, а лук – женщин!

Ты наверняка не раз задумывалась над тем, почему у соседа уродилась крупная картошка, а твоя больше похожа на горох. Оказывается, дело здесь не в недостаточном уходе. По словам фитопсихологов, все растения наделены чувствами, интеллектом, памятью, умеют общаться между собой и прекрасно чувствуют настроение людей. Поэтому к каждому из них нужен индивидуальный подход. Специалисты утверждают: если учитывать все особенности растений, то о будущем урожае можно не беспокоиться.

1. За огурцами и морковью лучше ухаживать спокойным и неторопливым, желательно пожилым женщинам. В этом случае растения дают хороший урожай. Огурцы и морковь – очень тихие, не любят шума, громкого крика и суеты. По словам фитопсихологов, нельзя подпускать к этим растениям детей.

2. Редька и редис терпеть не могут ссор и ругательств. Они становятся жесткими и горькими, если слышат постоянные выяснения отношений. Не любят ругани перец и баклажаны. Эти растения считаются самыми нежными. К ним лучше не прикасаться руками. Если ежедневно проверять, как они растут, плоды могут остаться в зачаточном состоянии.

3. Для отменного урожая помидоров необходимо почаще включать на огороде музыку. Дело в том, что томат – самый веселый овощ, который обожает веселье и смех и не выносит плохого настроения. Музыкальная терапия для томатов в идеале должна проводиться ежедневно в течение двух часов. Эта нехитрая процедура, по словам фитопсихологов, поможет увеличить будущий урожай как минимум в два раза. Стоит отметить, что практически все культуры к музыке относятся положительно. Главное, выбрать нужное направление. На приусадебном участке лучше всего отдавать предпочтение классической музыке, которая благоприятно влияет на рост растений. На джаз овощи и фрукты реагируют прохладно, а рок-музыка и вовсе уменьшает размер листьев и корней.

4. Уход за всевозможной зеленью – начиная от петрушки и заканчивая базиликом и сельдереем – лучше доверить мужчинам. Зелень любит мужское внимание и очень ревностно относится, если за ней ухаживают женщины. Листья станут более душистыми, если мужчина будет ежедневно поливать укроп, салат и петрушку. По словам фитопсихологов, при мужском уходе даже срезанная зелень дольше остается свежей. Лук же, наоборот, предпочитает женский уход.

5. За капустой лучше ухаживать разговорчивым людям. Она ценит искренность. И предпочитает, чтобы во время ухода с ней разговаривали. Рассказывай капусте, например во время полива или прополки, обо всем, что произошло с тобой в жизни. В знак благодарности она свернется в плотный кочан. А вот картофелю о жизненных событиях лучше не рассказывать. Он предпочитает слышать частые комплименты в свой адрес, особенно в период окучивания.

Вот таким получается взаимопонимание между растениями и человеком. Вместе с тем, когда хозяин растения заботлив и внимателен к своему питомцу, оно доступными ему средствами стремится помочь земледельцу.

В основе экологического земледелия лежит отказ от использования пестицидов и минеральных удобрений, наряду с комплексом мер, которые повышают плодородие почвы и некоторые защитные свойства растений. Кроме того, предусматривается на садовом участке присутствие определенного количества сорняков. При правильном их использовании, полезные свойства проявляются в общем улучшении свойств почвы, в алеллопатическом действии на различные растения и в защите растений от заболеваний и вредителей. 

Улучшение свойств почвы возникает вследствие рыхления корневой системой сорняков почвы, и за счёт накопления в земле ценных органических веществ, которые образуются при отмирании корней и прикорневых выделениях. Защита садовых растений от болезней и вредителей происходит как при совместном их выращивании с сорняками, так и при применении для обработки растений настоев этих сорняков. 

Валериана 

В небольших количествах высаженная с овощами по краям грядок, она провоцирует их рост как своими корневыми выделениями, так и выделениями листьев - это воздействие чисто алеллопатического характера. 

Конопля 

Обладает обеззараживающим свойством, направленным против бактерий корневого рака, которым особенно подвержены груши, малина, яблони, сливы. Достаточно иметь в саду сразу несколько растений конопли. Конопля может спасти от фитофторы картофель, отгоняет от репы и редиса земляничных блошек, отпугивает гороховую тлю. Действие данного растения обусловлены его бактерицидными свойствами. 

Крапива 

Почва, в которой росла крапива, обогащается кремнием, азотом, микроэлементами, калием, а также аминокислотами, в ней повышается содержание гумуса, почва становится более темной. Крапива на большинство культур влияет положительно. Крапивную жижу применяют для подкормки капусты, томатов, огурцов, сельдерея. Эффект сильно заметен, если растения были слабо развиты - уже спустя несколько дней их листья приобретают тёмно-зелёную окраску, а стебли существенно утолщаются. Но это удобрение совершенно не подходит для гороха, фасоли, лука. 

Настой крапивы, помимо снабжения питательными веществами растений, укрепляет растения и стимулирует рост, так как в нём находятся биологически активные вещества. 1 кг свежих листьев заливается 5-ю л воды для борьбы с фитофторой, затем кипятят, процеживают и 1:20 разбавляют. После всего этого можно опрыскивать растения один-три раза в вечернее время. Отвар не борется с грибной инфекцией, а укрепляет растения. 1 кг крапивы для борьбы с тлёй настаивают на десяти литрах воды сутки, процеживают, затем опрыскивают растения. Обработка роз является особенно эффективной. 

Лопух (репей) 

Хорошо рыхлят почву мощные корни лопуха, снабжают её питательными веществами, и после отмирания дают обильную пищу микроорганизмам и прочим обитателям в почве. Лопух при своем цветении, как и одуванчик,привлекает полезных насекомых. Настой листьев лопуха используют для борьбы сосущими насекомыми, плодожоркой, тлёй и листогрызущими гусеницами. Капусту можно опрыскивать три-четыре раза от капустной совки, моли и белянки. 

Мята 

Мята - является фитонцидом. Присутствие различных видов мяты на участке сущестенно уменьшает количество вредителей. 

Одуванчик 

Очень часто одуванчик растёт на бедной почве, имеющей низкое содержание гумуса и недостаток многих микроэлементов, в особенности кальция. Корни одуванчика из-под верхнего почвенного слоя добывают кальций, и растения, которые не способные это сделать, не выдерживают конкуренции. Одуванчик влияет очень положительно на растущие рядом с ним овощные культуры, в особенности на огурцы, существенно ускоряя их созревание. 

Чтобы сдерживать рост одуванчика, данную надземную массу скашивают и используют в компостах или в виде мульчи, обогащая всем богатым набором элементов почву. Для борьбы с меленькими гусеницами и тлей: 400 г свежих листьев или 200 г измельчённых корней настаивают при температуре 40°С на 10 л воды на протяжении двух часов. Отцеживают, в смесь добавляют 30 г мыла, и до распускания почек обрабатывают кусты с момента цветения и после через десять-пятнадцать дней, если остались вредители. 

Окопник 

Это многолетняя культура, без труда приспосабливающаяся к любым условиям, относится к гигантским травам (может достигать в высоту до 2 м), цветёт обильно, привлекая опылителей к себе. Окопник обладает мощной корневой системой, разрыхляющей почву и повышающей её плодородие. Окопник используют при выращивании огурцов и прочих тыквенных растений, как кулисную культуру. Семена окопника могут прорасти лишь при осеннем посеве, и его своевременное скашивание предотвратит засорение почвы. 

Полынь 

Горькая полынь, которая посажена по периметру сада, защищает его от множества вредителей. Настой горькой полыни используют против бабочек, гусениц, облепиховой моли. 

Ромашка 

Ромашка, которая растет по краям участка, привлекает немало полезных насекомых-опылителей. 

Тысячелистник 

Высаженный по краям грядок с овощами в небольших количествах, он хорошо сказывается на росте растений, как своими выделениями листьев, так и корневыми выделениями.

Обработка почвы на товарных плантациях заключается в доддержании междурядий в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии; их обрабатывают лущильником ЛН-5-25Б, дисковой бороной БДН-1, 3, культиватором ПРВН-2,5, фрезой ФП-2,0.

Чтобы не повредить корни, около кустов почву.обрабатывают на глубину до 6—8 см, в междурядьях глубже — до Ю—12 см. Культивацию начинают рано весной, повторяют четыре-пять раз за вегетацию и после сбора урожая. При внесении органических и минеральных фосфорно-ка-лийных удобрений почву обрабатывают на глубину 15— 18 см.

Для сохранения запасов почвенной влаги почву мульчируют торфом, торфокомпостом или навозом слоем в 5—6 см (30—40 т/га или 10—12 кг под куст). Вокруг кустов почву рыхлят не реже одного раза в две-три недели, не допуская образования корки и развития сорняков.

Для уничтожения однолетних сорняков рано весной или осейью на посадках старше трех лет под перекопку или после нее вносят симазин: на плодородных почвах— до 8 кг/га, на легких супесчаных — до 3 кг/га, а для борьбы с корневищными — далапон (до 8—10 кг), на легких почвах его не применяют. Указанные количества растворяют в 1000—2000 л воды.

В первый год после посадки смородины при хорошей предпосадочной подготовке почвы удобрять ее не следует. Обычно в небольших садах осенью за полтора-два месяца до посадки в посадочную яму вносят: 8—10 кг навоза, 2— 3 ведра торфа, 120—240 г суперфосфата (или 300—400 г смеси суперфосфата с фосфоритной мукой в соотношении, 1:3), 40 г сернокислого калия (или 20—25 г хлористого калий или 30—40 г древесной золы) и 100—300 г молотого известняка.

Начиная со второго года смородину необходимо удобря ежегодно в течение трех — пяти лет. На участке с неплодоносящими растениями весной между кустами вносят ганическйе (переЛревДОий навоз, торфокомпост) ралъные (аммиачною селитру, калийную соль и суперф

фат) удобрения. Суперфосфат лучше применять в смеси с другими менее растворимыми фосфорными удобрениями ;(фосфоритной мукой). Норма удобрения зависит, от возраста растений, от механического состава и плодородия почвы. В условиях Северо-Запада под смородину рекомендуется вносить следующее количество удобрений: 30—40 т/га (300—400 кг на 100 м2, 10—14 кг на куст) органических; 0,2—0,3 т/га (2—3 кг на 100 м2, 70—100 г на куст) азотных; 0,1—0,2 т/га (1—2 кг на 100 м2, 50—70 г на куст) калийных; 0,3—0,4 т/га (3—4 кг на 100 м2, 100—150 г на куст) фосфорных.

Азотные удобрения лучше применять ежегодно, а фосфорные и калийные — раз в два года. На почвах с высоким плодородием органические и минеральные фосфорно-калий-ные удобрения вносят раз в три-четыре года. Азотные удобрения применяют в виде подкормок и заделывают на небольшую глубину под культивацию по увлажненной почве или перед дождеванием. Подкормки проводят весной и летом — в июне.

Необходимо под черную смородину в весенний период в несколько приемов вносить повышенное количество азотных удобрений. Объясняется это тем, что растения черной смородины выносят из почвы большое количество азота не только с урожаем, но и при обрезке за счет удаления большой органической массы.

Начиная с пятилетнего возраста плантации норму удобрений увеличивают на 1/3 от первоначальной. Органические, фосфорные и калийные удобрения заделывают осенью, азотные— весной под обработку почвы. При внесении «про запас» на дно борозды по всей ее длине по 100 кг/га действующего вещества гранулированного суперфосфата и хлористого калия растения хорошо растут в течение трех пет без дополнительной подкормки этими видами удобрений.

На более плодородных почвах норму удобрений можно несколько снизить, на очень бедных — увеличить. Норму суперфосфата лучше увеличить, если почва бедна растворимым фосфором.

Если в коллективных и приусадебных садах смородина была посажена в заправленные удобрениями ямы, то кусты в первые три-четыре года подкармливают ранней весной только азотными удобрениями (2,5—3 кг на 100 м2). Начиная с четвертого-пятого года вносят навоз и полное минеральное удобрение по тем же нормам, как на участках с окультуренными почвами.

Потребность растений в элементах питания в различные периоды вегетации неодинакова: например, черная смородина очень нуждается в питательных веществах при усиленном росте побегов. При недостатке элементов питания, особенно азота и калия, в этой фазе большая часть конусов нарастания почек замедляет рост и дает слабые побеги, преждевременно вступающие в период покоя. Подкормка всеми элементами питания требуется в фазы цветения, завязывания ягод, их формирования, а также после сбора урожая. В фазе затухания и прекращения роста побегов происходят отложение питательных веществ в растениях и закладка плодовых почек. В этот период кроме азотного и фосфорного удобрений требуются калийные для поддержания фотосинтеза стареющих листьев. Калий тормозит рост побегов и повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне азота и калия ускоряет прохождение фаз вегетации и процессы дифференциации почек.

Смородина (особенно красная и белая) чувствительна к избытку хлора в почве, поэтому в качестве калийного удобрения следует вносить в первую очередь бесхлорные формы — сульфат калия, древесную золу и т. д.

Недостаток влаги в северо-западных районах РСФСР чаще всего наблюдается в июне — первой половине июля. У растений смородины задерживается рост в период формирования и налива ягод, они измельчаются и осыпаются. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. В связи с этим смородина особенно нуждается в поливе в начале вегетации (первая — вторая декады мая), за 15— 20 дней до сбора урожая (вторая — третья декады июня) и в конце лета после уборки ягод (третья декада августа — первая декада сентября). В Эти периоды необходимы один-два полива напуском по бороздам или дождеванием. Для увлажнения корнеобитаемого слоя (60—70 см) поливная норма должна быть 300—400 м3/га воды. При глубоком залегании грунтовых вод практикуют и влагозарядковые поливы, (1000—1200 м3/га воды).

Немалое влияние на рост урожайности смородины оказывает четырехразовое орошение (по 250 м3 каждый раз) с помощью дождевальных машин (ДДН-70, ДДН-100 и др.) и дождевальных аппаратов. Дождевание повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям и предохраняет цветки и молодые завязи от повреждения во время весенних заморозков. Урожайность черной смородины при дождевании значительно больше (на 3 т/га), чем без него.

Формирование и обрезка кустов. Ягодные кустарники плодоносят Длительное время обильно и регулярно, если их систематически обрезают. Черную смородину обрезают сразу после закладки плантаций, а также всегда весной, оставляя над землей 2—3 почки. В последующие годы у основания кустов вырезают однолетние побеги, оставляя лишь 3—4 хорошо развитых и удобно расположенных (рис. 7). Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста прикорневые побеги укорачивают на 1/3—2/3 их длины. При слабом ветвлении побеги обрезают больше, при хорошем — меньше. На третий-чётвертый год, когда куст сформирован, у него должно быть 12—15 сильных ветвей разного возраста. Прикорневые побеги обрезают в соответствии с сортовыми особенностями и общим развитием куста. Сорта, которые сильно ветвятся и образуют большое количество боковых ветвей (Память Мичурина, Победа), обрезают слабо, на 3—6 междоузлий. Побеги плодоносят у таких сортов дольше, и их вырезают в возрасте четырех-пяти лет. У средневетвящихся сортов (Стахановка Алтая) сре-вают около 1/3 каждой однолетней прикорневой ветви. Приросты слабоветвящихся сортов (Сентябрьская Даниэля) обрезают наполовину, у таких сортов ветви раньше стареют, и их нужно вырезать в четырехлетнем возрасте. На третий год удаляют все слабые и загущающие центр куста побеги, для замещения оставляют только 3—4 сильных и удобно расположенных прикорневых.

Прикорневые побеги — первооснова формируемого куста. Для скелетных ветвей выбирают только здоровые, хорошо развитые и свободно размещающиеся в кусте однолетние прикорневые побеги. Формирование куста идет нормально, если возможен выбор побегов возобновления. , Однолетние побеги особенно часто в молодых насажден виях при ветрах, скорость которых достигает lO-r-14 м в

секунду, надламываются у основания. Таких ветвей может быть в посадке до 30%. Особенно много надломленных побегов бывает у сортов Голубка и Стахановка Алтая. Объясняется это тем, что у оснований побегов первого порядка ветвления в начале роста возникает полость. Наибольшую полость имеют побеги сортов Голубка и Стахановка Алтая (длина 4—4,3 см, ширина 3,2—3,4 мм). У сортов Лия плодородная, Карельская размер полости меньше (длина 3,1— 3,3 см, ширина 2—2,3 мм).

К моменту появления надлома (июль, август) прикорневой побег бывает хорошо развит: имеет длину около 100 см и 23—30 листьев. В процессе роста самая нижняя часть его основания быстро одревесневает, а вся верхняя еще долго растет. Побег в таком случае держится на довольно хрупком основании. Если ткань луба и древесины защемляется во время надлома, то впоследствии побег отмирает полностью.

Различные способы обрезки значительно изменяют урожайность черной смородины. В Ленинградской и других областях Северо-Запада наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения создаются при обязательной вырезке ветвей с ослабленными приростами менее 15 см (формирование куста по способу А. А. Новикова). При плотности посадки до 5,5 тыс. растений на 1 га число плодоносящих ветвей увеличивается в два раза без заметного их угнетения.

Способ формирования куста, разработанный А. А. Новиковым, применяется в специализированных совхозах наряду с санитарной обрезкой, при которой удаляют все слабые, больные, сухие, сломанные, лишние и поврежденные . вредителями, а также низко расположенные пониклые ветви. В этом случае куст формируют из 15—20 ветвей разного возраста.

Весьма перспективным является способ формирования куста черной смородины при узкополосном размещении растений (3X0,6 м) с ежегодным прореживанием и периодическим скашиванием ветвей через пять-шесть лет плодоношения. Этот способ обеспечивает увеличение урожайности в среднем в полтора-два раза по сравнению с другими способами, например, кустовым (3X1,2 м).

При загущенной посадке механизированную обрезку кустов проводят циркулярной пилой большого диаметра у основания куста. Срезанные ветви вывозят и сжигают. На третий год на вновь отросших побегах созревает полис ценный урожай. На плантациях, где намечен сбор ягод ма-

шипами, растения специально подготавливают обрезкой с использованием пневматических секаторов ПЛВ-8. Кусты формируют без излишнего загущения и переплетения ветвей. Ягоды на скелетных ветвях не должны располагаться ниже 20—25 см от уровня почвы. Для этого удаляют старые и пониклые ветви, мешающие установке улавливателей ягод.

Формирование куста обычно заканчивают на четвертый-„пятый год. Куст, как уже отмечалось выше, должен иметь 15—20 сильных разновозрастных ветвей, примерно по 3—4 ветви каждого возраста. В последующие годы вырезают все отшгодоносившие ветви четырех-пятилетнего возраста. Формирование прикорневых побегов проводят так же, как и в первые годы.

В коллективных и приусадебных садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, которые несколько лет не обрезали.. У них обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста, много старых, слабых, дающих низкий урожай, и мало молодых. Прикорневые побеги возобновления плохо отрастают из почек, расположенных в почве. Такие кусты следует сильно проре-живать, вырезать поломанные, слабые побеги всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста, затем вырезают слабые однолетние побеги, оставляя 2—3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления мало или их совсем нет,, надо в разных частях куста дополнительно удалить 2—3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать отросшие в их нижних частях волчки, чтобы вызвать образование побегов возобновления.

Усыхающие верхушки старых побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) и волчки на старых ветвях укорачивают для усиления ветвления. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст им на смену не образует новые. Правильной обрезкой в течение трех-четырех лет можно довести соотношение ветвей различного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем продолжать обрезку кустов обычным порядком.

В коллективных и приусадебных садах можно практиковать летнюю обрезку (прищипку побегов). В зависимости от сортовых особенностей черной смородины побеги продолжения каждой скелетной ветви и прикорневые мож-по прищипьгеатъ в фазах активного и затухающего роста,

то есть в начале июля (Стахановка Алтая и др.), во второй половине июля — в первой половине августа (Выставочная, Голубка и др.). Прищипывают растущую верхушку каждого побега на 1—2 почки.

К осени на прищипанных прикорневых побегах первого года образуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ежегодная летняя прищипка как однолетних прикорневых побегов, так и однолетних приростов приводит к образованию на. кольчатках удлиненных побегов замещения , с цветковыми почками. Благодаря летней обрезке повышается урожай и увеличивается размер ягод. Но при запаздывании с прищипкой созревание ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере пе заменяет регулярную, которая проводится осенью или весной с вырезкой отплодоносивших ветвей.

Обрезка кустов довольно трудоемкая операция. Лучшее время для нее — весна (до распускания почек). Но поскольку у черной смородины почки распускаются рано, то период, в который можно производить обрезку, невелик. Поэтому часть работ целесообразно переносить на осень, В этом случае ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоносивших ветвей, вырезая их у самого основания, а весной провести детальную обрезку.

Кусты красной смородины надо формировать также из ветвей разного возраста. Но соблюдать такую последовательность в замене старых ветвей, как у черной смородины, необходимости нет.

У красной и .белой смородины плодовые веточки располагаются скученно, чаще всего на границе разновозрастного прироста. Скелетные ветви долговечнее, чем у черной смородины, хорошо растут и способны плодоносить в течение шести — восьми лет.

Многие сорта красной и белой смородины склонны давать большое количество прикорневых побегов, поэтому все малопродуктивные ветви надо удалять, оставляя только 3-— 5 однолетних для замещения. Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. Пяти-шестилетние ветви ослабленным ростом омолаживают обрезкой до сильного бокового разветвления, а неплодоносящие побеги старше семи-восьми лет вырезают у основания.

- На урожайность красной смородины положительно вли ет и летняя обрезка, после которой повышается зимосто! кость ночек.

Часто, несмотця на обильное цветение смородины, в первые две недели после его окончания завязи сильно осыпаются. Причина этого — поздние весенние заморозки, которые ежегодно, особенно при ранней веене, угрожают ягодникам. Наиболее опасно их воздействие в период цветения растений. На Северо-Западе заморозки заканчиваются в конце мая, но возможны и в первой декаде июня, то есть захватывают конец цветения смородины и период образования завязей.

Полив сада из удовольствия со временем превращается в тяжелую обязанность. Выходом может стать автоматическое орошение. Тем более что систему можно запроектировать и смонтировать своими руками.

После трех лет традиционного полива сада у нас лопнуло терпение. Оказалось, что это очень трудоемкое и скучное занятие. Кроме того, все соседи поливали сады одновременно, и это вызывало значительное падение давления воды в водопроводной сети и удлиняло время полива. Летом, если мы отсутствовали во время уик-энда, растения страдали от недостатка воды. И мы решили сделать автоматическую систему орошения. Тем более, что после долгой зимы газон выглядел не самым лучшим образом, и нам не было жаль рыть борозды под трубы для автоматической системы полива.
Мы решили все сделать своими руками, и нам это удалось. Но если вы не уверены в своих силах, обратитесь в специализированную фирму. И обязательно на каждом этапе советуйтесь со специалистами.

1. Чертим план

Мы начертили план сада, на котором обозначили дом, террасу, подъезд и гриль. План лучше всего выполнять в масштабе 1:100 (1 см = 1 м) – тогда на него будет легко нанести радиусы действия дождевателей. Отметьте на плане место водозабора. Если их несколько (в разных точках участка), запитать систему стоит от крана, расположенного посередине. Тогда оросительные линии будут иметь приблизительно одинаковую длину и распределение давления в системе будет равномерным.

2. Выбираем способ полива

На предназначенной для полива части территории мы выделили два участка – большой газон (приблизительно 150 м2) плюс клумбы с невысокими растениями, а также часть, на которой растут деревья и кусты.
Для полива первой части было решено использовать выдвижныe дождеватели, которые располагают непосредственно под землей. Когда они не работают, то почти незаметны. В момент включения полива дождеватель поднимается над поверхностью земли, а после окончания цикла опускается. Это очень удобно, особенно на газонах, поскольку такое расположение дождевателей не мешает стричь траву.
Вторую часть участка нельзя было поливать таким же способом. Насаждения здесь достаточно высокие, а сам участок узкий. Если ширина участка менее двух метров, на нем нежелательно использовать дождеватели. Радиус их действия слишком велик. В случае их применения вода попадала бы на дом и соседний участок. 
Поэтому мы выбрали капельную линию. Это специальная труба с равномерно расположенными отверстиями. Достаточно уложить ее между растениями или зарыть на глубину нескольких сантиметров, чтобы обеспечить орошение полосы шириной приблизительно 60 см (по 30 см с каждой стороны от линии). К капельной линии можно подключить микродождеватели (это небольшие дождеватели, расположенные на поверхности земли).
Мы отказались от такого решения, так как слышали, что микродождеватели часто засоряются (особенно если вода содержит много железа). Кроме того, нам хотелось, чтобы система полива не была заметной.

Читать далее "Система автоматического полива своими руками - подробная инструкция" 

Обильное цветение отнимает у ремонтантных роз много сил. Чтобы после первой волны цветения они и в дальнейшем великолепно цвели, растения необходимо повторно подкормить (первый раз удобрения вносят ранней весной). Оптимальный вариант в первом и втором случаях — гранулированные комплексные минеральные удобрения. Такая подкормка нужна еще и для того, чтобы побеги могли хорошо вызреть, тогда розы нормально переживут зиму.

Если розу посадили весной, ее следует подкормить все теми же комплексными минеральными удобрениями, но только в половинной дозе. Вносить их рекомендуют не ранее конца июня. Для этой цели можно использовать и органические удобрения, например, роговую стружку, но ее обычно вносят перед началом цветения растения. А вот с середины июля розы больше не должны получать никаких азотосодержащих удобрений. В крайнем случае можно сделать целенаправленную внекорневую подкормку. Перед тем как внести удобрения, основательно полейте растения. И обязательно придерживайтесь рекомендуемой производителем дозировки. Если почва будет сухой или концентрация удобрения превысит норму, корни роз могут от этого пострадать. Слегка заделайте граблями или мотыгой гранулированные удобрения в почву, чтобы гранулы постепенно растворялись, высвобождая питательные вещества. И следите, чтобы листья не касались удобрения, так как это может вызвать ожог.

После первого цветения у ремонтантных роз удаляют все увядшие цветки вместе с расположенными под ними 2-3 листьями. Вскоре на растении появятся новые бутоны.

Что делать с мучнистой росой на розах?

Мучнистая роса наравне с черной пятнистостью и ржавчиной относится к самым распространенным грибным заболеваниям, атакующим розы. Пораженные листья, стебли и почки покрываются белым, похожим на муку, налетом. Этот гриб зимует на опавших листьях, стеблях и почках, поэтому даже совсем молоденькие листочки могут быть инфицированы — их необходимо сразу же обработать фунгицидом.

Совет: покупайте сорта роз, устойчивых к мучнистой росе. Кроме того, высаживайте растения на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. И не стоит увлекаться подкормкой роз азотосодержащими удобрениями, поскольку избыток азота способствует появ

 Между различными овощами и фруктами существует огромная разница в необходимых для их питания удобрениях. Плодово-ягодный кустарник, например, менее подвержен болезням и нашествию вредителей, чем клубника. А для более легких типов почвы требуется значительно больше удобрений, чем для тяжелых видов.

1. Удобрение фруктов весной.

Начинать удобрять почву вокруг фруктовых посадок надо в марте-апреле. А если потребуется, то повторить в июле.

Для тех фруктовых растений, которые растут быстро и на значительную высоту, надо уменьшить в рационе удобрений долю азота, потому что он способствует росту именно в высоту. А избыточный рост в высоту будет означать то, что вся сила растения уйдет в рост, и на непосредственно созревание плодов ее не хватит. Избыточный рост в высоту плодовых деревьев всегда привлечет к себе вредителей. Тля и гусеницы любят листья!

Недостаточный рост в свою очередь приведет к недостаточному цветению растения, что негативно скажется на урожае.

Удобрения с содержанием калия способствуют хорошей сбалансированности растения и улучшают вкусовые качества плодов. Однако переизбыток калия может уменьшить объем содержащегося в плодах магния и кальция.

Фосфор необходим для стимулирования роста корней. При посадке саженца можно добавить в ямку или в горшок немного костной муки.

2. Нельзя использовать удобрения всегда в одном и том же объеме!

Минеральные удобрения плохо задерживаются в легких типах почвы (песчаных). Поэтому их необходимо удобрять в большем объеме, чем более тяжелые виды почвы (глинистые).

В тех местах, где происходит регулярное добавление компоста и перегноя, минеральные удобрения практически не смываются в результате дождей.

Удобрения с содержанием навоза следует рассыпать не ближе 5 метров к дренажной канаве, если таковая имеется. Если участок имеет наклон к воде, то навоз следует рассыпать на расстоянии не менее 10 метров от края воды.

Чтобы избежать «сгорания» корней саженцев при их посадке, не следует добавлять в яму удобрений, или же добавлять их в крайне незначительном количестве. Достаточно подсыпать немного компоста или измельченных веток вокруг саженца.

Не следует сыпать что-либо на ствол, чтобы не допустить его высыхания или покрытия плесенью.

3. Сколько нужно минеральных удобрений?

В зависимости от особенностей климата и участка объем необходимых удобрений может меняться, но в среднем для оптимального роста фруктовых деревьев и плодово-ягодного кустарника требуются следующие объемы из расчета в граммах удобрений на один квадратный метр посадки.

1. 4.      Прочие удобрения.

Сегодня в продаже имеется большой выбор органических смесей, например, смесь с содержанием азота и калия. А с учетом того, что благодаря кислотным дождям в почве уже скопилось немало фосфора, то его объем в удобрениях можно уменьшить. Недостаток магния в почве приводит к раннему опадению листвы, поэтому в большинстве видов удобрений присутствует небольшая магниевая добавка.

Для выращивания грибов (шампиньонов) можно использовать исключительно органические виды удобрений: навоз травоядных животных, удобрения на основе птичьего навоза, и т.д.

Независимо от сорта плодов деревьев или кустарника после сбора урожая следует накрыть почву вокруг растений слоем компоста или перегноя. Тем самым в значительной мере улучшается качество почвы вокруг посадок, и минеральные удобрения не вымываются из почвы слишком быстро. Компост улучшает структуру почвы, и минеральные удобрения впитываются корнями растений более равномерно.

 При таком методе  С грядок общей площадью 4 кв. м  можно собрать  столько картофеля, что до весны хватает. Как? Читайте и удивляйтесь!

За 40-45 дней до посадки несколько крупных клубней надрезаю так, чтобы осталась перемычка в 1 см толщиной. Проращиваю клубни на свету.

Готовлю землю под посадку: в яму 75×75 см шириной и 50 см глубиной кладу лопату навоза, 50 г суперфосфата и горсть золы. Высаживаю туда один клубень на глубину 8 см.

Соответственно, количество ям и клубней – сколько площадь огорода позволяет.

Когда всходы достигнут высоты 10 см, засыпаю их рыхлой землей на 15 см. Побеги прорастают, а когда вытягиваются до 20 см, снова засыпаю их землей, опять подкармливая навозом, золой и суперфосфатом. Так – до тех пор, пока кустик не поднимется над ямой. Тогда провожу окучивание. Цветки обрываю еще в бутонах.

Опробуйте мой метод, сейчас самое время! В северных регионах, правда, еще холодновато, но можно устроить посадочную яму… в бочке. Держать ее в светлом помещении, а когда станет тепло, вынести на улицу.

Хочу рассказать вам о фацелии – красивом, нетребовательном в уходе и очень полезном растении, которое мы открыли для себя пару лет назад. Сначала мы совсем случайно купили семена и высеяли их (лучше вместе с песком) весной на огороде, где выделили участочек под цветы. Всхожесть семян оказалась стопроцентной. Цветки голубые мелкие, собраны в соцветия. Растение очень красиво смотрится на клумбе при густом посеве. Но потом мы узнали от соседей, что фацелия не просто красиво цветет, она еще и прекрасный медонос и пыльценос, обогащает землю элементами, необходимыми для роста растений, рыхлит, реконструирует почву, отпугивает гусениц, проволочников и других паразитов растений, предотвращает появление вирусных заболеваний у овощей. Мы и сами заметили, что вокруг цветущей фацелии с раннего утра до ночи летает множество пчел. И решили использовать ее с пользой для своего огорода. На следующий год после сбора урожая мы посеяли фацелию,после нее почва обогащается всеми полезными веществами. Оказывается, фацелия вытесняет сорняки путем изменения кислотности почвы от кислой к нейтральной. Но лучше за летний период посеять фацелию дважды (это реально, так как она зацветает через 40 дней). После первого посева (можно проводить сразу после того, как сойдет снег) дождитесь цветения, а после него скосите траву и перекопайте участок вместе с зеленой массой. Чем гуще вы посеете, тем больше зеленой массы будет. Потом вновь нужно посеять семена фацелии на перекопанном участке и повторить процесс сначала.

Узнали, что фацелию используют и как кормовое растение для домашних животных. Они быстрее набирают вес и даже меньше болеют.

Посев медоносной фацелии на огороде способствовал лучшему опылению и завязыванию плодов на овощных культурах, ягодах. Мед с фацелии ценится не меньше липового.

Для улучшения урожая помидоров, огурцов и других овощных культур к ним в соседство мы подсеваем фацелию. Точнее, сначала высеваем фацелию, а потом к ней подсаживаем рассаду овощных культур. Через неделю землю между овощными перекапываем, мульчируя почву фацелией. Фацелия обеззараживает весь участок, сохраняет влагу, привлекает опылителей и отпугивает вредителей. Овощные культуры не болеют, быстрее растут, нет пустоцветов. Мы начали сеять фацелию и в саду – вместо газонной травы (для дезинфекции, лучшего опыления деревьев и кустарников).

Для увеличения урожая картофеля советую после окучивания посеять фацелию полосками между рядами – она поможет верхнему слою почвы не уплотняться, сохранит влагу, обеспечит дополнительный доступ кислорода к клубням. Вы еще сомневаетесь в том, нужно ли вам посеять фацел

Приусадебный участок – своего рода лаборатория под открытым небом. Вот как, например, без эксперимента узнать, что под лещиной можно собрать прекрасный урожай огурцов?

Лет пятнадцать назад мы посадили на своем приусадебном участке деревце лещины. Пока оно было небольшим, сажали под ним картофель, капусту, морковь и когда дерево выросло, начало приносить много орехов. Подрезать его было жалко, а что следовало теперь сажать под ним, чтобы и посаженное росло, и мы собирали хоть какой-то урожай орехов, – стало непонятно.

Мы решили посадить огурцы, и эффект превзошел все ожидания. С площади 10 кв. м. собирали каждый день по большому ведру. Огурчики небольшие и очень привлекательные, переростков нет.

Перед тем как сажать огурцы, подготавливаем почву: перед перекопкой под зиму вносим органические удобрения, а весной – минеральные. Чтобы не было медведок, в почву вносим яичную скорлупу, которую собираем и сушим зимой, а потом измельчаем. Землю перед посадкой обрабатываем бордоской смесью – своего рода дезинфекция. Перед тем как высеять семена, делаем мотыгой или тяпкой канавки глубиной 10 и шириной 20-25 см. Потом засыпаем их органикой с перепревшими опилками.

Подготовленные семена высаживаем в брустверы канавки, а когда вся площадь будет засажена, поливаем очень теплой водой (примерно 45°) из поливалки.

Для подкормки уже взошедших огурчиков используем настой двудомной (жалящей) крапивы. Делается он так: берем, например, старую эмалированную кастрюлю примерно на 30-40 л, в нее закладываем крапиву, заливаем горячей водой и настаиваем 10 дней. За это время содержимое кастрюли успевает перебродить. Затем разводим этот настой из расчета 1 л на 10 л воды и заливаем в канавки так, чтобы подкормка стояла в них хотя бы 5-10 мин. Воду для полива используем дождевую. И чем теплее будет вода, тем лучше.

Когда огурцы разрастутся, начинаем опрыскивать их очень теплой водой (не ниже 45°) с марганцовкой. Опрыскивания мы проводим раз в неделю, если стоит нежаркая погода. А когда сильная жара – два раза в неделю.

Плети хорошо развиваются и цветут, и огурцы растут до самых морозов. Плети, как лианы, тянутся по сеткам, привязанным к кольям 1 высотой 3 м. Когда ходим по дорожкам между рядами (дорожки посыпаны опилками) – огурчики все на виду, поэтому и переростков нет.

Чтобы не было пустоцветов, привлекаем для опыления пчел и других насекомых. Для этого берем полулитровую банку, наливаем теплой воды, добавляем десертную ложку меда, перемешиваем. Затем набираем жидкости в рот и прыскаем. Эффект впечатляющий: пустоцветов почти нет, завязей полно. Теперь только и смотри, чтобы земля в посадках не пересыхала. Растения стоят зеленые и не поражаются болезнями, особенно мучнистой росой.

Да, вот еще что. Заделав семена в почву, всю площадку присыпаем древесной золой. А для уменьшения кислотности почвы по всему участку каждый год разбрасываем измельченный мел. Огурцы сажаем таких сортов: Малыш, Мальчик с пальчик, Веселая семейка, Нежинский

Если картошку посадить очень густо, получите много мелких клубней. Это уже неоднократно проверено. Я высаживаю по американской системе: 35 см между клубнями и 90 см между рядами. Объясняется это просто: у современных сортов довольно большая корневая система.Дайте кусту большую площадь питания — получите хороший урожай. Если почва на участке супесчаная, а значит, нет избытка влаги, глубокая посадка не нужна, достаточно 4-5 см. На торфяниках или пойменных почвах высаживайте на 3-4 см глубже. Обычно высаживаю подготовленные пророщенные клубни после второй волны заморозков. Причем стараюсь как можно меньше утаптывать участок. Почва должна оставаться рыхлой. Помогает этому и мульчирование посадок соломой. Она прекрасная защита от заморозков. Достаточно укрыть соломой борозды, чтобы получилась своеобразная воздушная подушка. Но поскольку не могу запастись ею, спасаю картофель от мороза, просто присыпая его почвой. Если ростки уже довольно большие, прижимаю их к земле. Но потом обязательно освобождаю.

Окучиваю три раза: примерно через неделю после посадки, при этом побеги закапываю почти полностью; второй раз — после окончания весенних заморозков; и последний раз — в июле.

Личинок засыпаю, цветки обрываю

Слышал довольно оригинальный способ борьбы с личинками колорадского жука. После дождя или росы мокрые стебли обсыпают почвой.

Она прилипает к листьям и затрудняет жизнь вредителям. Я же делаю немного иначе. Утром, по росе, иду вдоль борозд и рассыпаю по ботве золу. Количество личинок резко уменьшается.

На торфяниках стебли у картофеля растут особенно активно. В итоге они полегают и загнивают. Чтобы этого избежать, обрезаю ботву наполовину и прищипываю цветки. Уже на третий день в узлах появляются новые побеги. Получается, что я не уменьшаю, а еще больше увеличиваю зеленую массу, что, естественно, хорошо сказывается на урожае. Кстати, обрывать цветки или нет? Вот мое мнение: на величину урожая это абсолютно не влияет. А вот клубни после такой «операции» становятся более вкусными.

В течение лета отмечаю слабые и больные кусты. Основной переносчик вирусных болезней — тля. Она появляется во второй половине лета. Поэтому моя агротехника как раз и рассчитана на то, чтобы собрать весь урожай картофеля до массового появления этих насекомых. Обгон по времени получается благодаря заранее подготовленной рассаде. Копать картофельначинаю при любой погоде в первых числах августа.