В XVI в. Франция становится одной из сильнейших европейских держав. Ее культура формировалась под воздействием мировоззрения и художественных идеалов итальянского Возрождения. При дворе короля Франциска I творили приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие знаменитые художники. Сказывается итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем и прослеживалось подражание испанскому, французский костюм эпохи Возрождения был более ярким, легким и светлым.Франция импортирует оттуда многие предметы роскоши, но вскоре, построив свои мануфактуры в Лионе и других областях, она приобретает независимость от моды Италии.

В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция этого времени становится одной из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию в зависимое от нее положение.    

Жана Клуэ .Франциск I

Франция ревностно следовала испанским образцам уже с последних лет правления Франциска I  (ок. 1540 г.), однако, сумела, при полной зависимости в основных формах, превзойти заимствованный образец: французы тоже носили трико и сверху штаны с буфами, куртку с набивкой на груди и плечах и зауженной талией, но они еще и прикрепляли к ней изнутри жесткую подушку в форме «гусиного живота», как в насмешку называли эту одежду. Они носили короткий плащ, широкие брыжи, короткие волосы и маленькую бородку «анрикатр», получившую название в честь Генриха IV (который, кстати, такой не носил никогда: наоборот, у него была короткая, ровно подрезанная окладистая борода).

                                    

Француженки тоже довели испанские мотивы до крайности. Прежде всего, появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму колокола, а затем жесткую бочкообразную. Этот «испанский» кринолин, более поздние разновидности которого можно увидеть на портретах испанских принцесс работы Веласкеса (ок. 1658 г.), сами французы окрестили особым именем — «vertugalle»(«галльская добродетель»).

Особенно поражает «редакция» новой моды, которая принадлежала французскому королю Генриху III. Это был изнеженный властитель, постоянно изобретавший что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов; известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввел при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зеленую и розовую одежду.

Но даже сильное испанское влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика, на литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние оказывает античное искусство.

Во французском костюме XVI века проявлялись самобытные черты, отражающие вкусы складывающейся нации и более светский, чем в Испании, характер одежды. Французский костюм никогда не был таким скованным, застывшим, как испанский, в него всегда вносилась некоторая мягкость, легкость. Одежда француза была более яркой, светлой, радостной.

Существует анекдот того времени о ренессансном художнике, который написал портрет итальянца в одежде, сшитой по итальянской моде, испанца - в платье, которое носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде. Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем костюм, который в скором времени выйдет из моды, и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц.

Во Франции в XVI веке зарождается новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII—XIX вв. стал крупнейшим в Европе. В 1531 г. король Франции Франциск своим указом освободил ткачей Лиона от налогов и разрешил итальянским ткачам владеть имуществом и заниматься своим ремеслом во Франции.

В начале XVII в. лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было изготавливать ткани со сложными многоцветными узорами.Он получил от Генриха IV льготные права и основал в Лионе мануфактуру. Ткани, производимые на его мануфактуре, уже не являются подражанием итальянским образцам и постепенно вытесняют привозные ткани с французского рынка. Это были атласы с мелким растительным узором со светотеневой разработкой, затканные золотыми и серебряными нитями. В Лионе выпускали обивочные штофы, брокатель, рытый бархат.

                            Лионские ткани были очень высокого качества, что было обусловлено высокой квалификацией ткачей, регламентацией и контролем над производством. Чтобы получить звание мастера, нужно было пять лет проработать подмастерьем и два года помощником мастера. Лионские шелковые ткани до сих пор славятся своим качеством (Дома высокой моды заказывают специально ткани для коллекций «от кутюр» именно в Лионе).

                                                           МУЖСКОЙ КОСТЮМ 

В XVI веке в моде были тяжелые ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские костюмы, сшитые из этих дорогих тканей, украшались золотыми и серебряными вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек согласно этикету должен был иметь не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

Франсуа Клуэ. Портрет Карла IX. 1561

В моде были белые вышитые рубашки, распашной камзол, трико и короткие шарообразные панталоны бричес, которые, в отличие от испанских, были мягкими. Верхняя одежда — распашной кафтан — согласно французской моде туго стягивалась на талии поясом. К середине века в моду входят короткие плащи, часто с отложным воротником.

Генрих II Наваррский и Клод I Лотарингский

Модная прическа — короткая стрижка — дополнялась небольшой бородкой и усами. Головным убором служили так называемые «французские» береты, имевшие широкие жесткие поля, поверх которых лежало белое страусовое перо. В моду вошли также испанские шляпы с высокой тульей и неширокими полями.

Антуан де Бурбон (король Наварры), Карл IX (король Франции), Франциск II

Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей вырез, высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие тупоносые туфли - "медвежья лапа" с прорезями и вышивкой.

Карл IX (король Франции)

Обувь сделана из мягкой кожи или бархата, с округлым носком (к середине века его стали делать квадратным). Расшивалась она так же, как и одежда, украшалась розетками. Высокие башмаки были выше щиколотки и крепились кожаными ремнями.

Французский придворный костюм

Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства.

Французский придворный костюм

Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов.Гупелянд - плащ-накидка до колен или до пят, надеваемый через голову

Французский придворный костюм

Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.

Жан Клуэ. Портрет Клода Лотарингского, герцога Гиза

Далее смена форм пойдет быстрее, причем силуэт мужского костюма будет тяготеть к женскому, появятся обтянутые, глухие, до колен штаны с широкими бедрами, маленькие токи на голове, валики на плечах пурпуэн, а фреза, броши и серьги в ушах дополнят арсенал женственных атрибутов.

слева: дублет со свободной шнуровкой                                                        справа: верхняя одежда с коротким рукавом

Необходимой принадлежностью костюма были шнурки и ленты с металлическими наконечниками, которые связывали и скрепляли отдельные части костюма, так как уже в XV веке церковь ополчилась против разрезов на костюме, называя их "дверями в ад". Но от этого их количество только увеличилось.

К концу века производство тонких шелковых чулок дало возможность обтянуть целиком всю ногу. "Женственность" мужского облика довершилась созданием туфель, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой.

В костюмах ремесленников и крестьян идея стиля сохраняла принципиальные габариты одежды, но грубые ткани упрощали ее вид, и уничтожали сходство с одеждой аристократии, которое на самом деле существовало.

С середины XVI века модный костюм стал больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший черные испанские костюмы. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны — кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове.

Фреза сделалась такой огромной, что справедливо стала называться «мельничным жерновом». Считается, что эти огромные воротники послужили причиной изобретения вилки, которая вошла в обиход с конца XVI века. В это время впервые во Франции появились полумаски, которыми при выходе на улицу прикрывали лицо.

Франсуа Клуэ. Портрет Пьера Кюта. 1562

К концу XVI и началу XVII века мужской костюм во Франции претерпел еще одно изменение: стал строже, проще. Строгости костюма способствовал последний король XVI столетия Генрих IV. Он издал указ об ограничении роскоши и пестроты в костюмах, но только для дворян. По мнению короля, дворяне должны были носить темные, но дорогие и изысканные одежды. Колет сделался свободнее, к нему надевалась не только фреза, но и появившийся в это время отложной воротничок. Панталоны удлинились до колен и приобрели мягкую сборчатую форму. Обувь - туфли с розеткой на носке — получила каблук. Плащи стали длинными и часто надевались лишь на одно плечо.

Rouget - Henri IV

Прическа тоже сильно изменилась: в моду вошли длинные, гладко зачесанные назад волосы, закрученные вверх усы и маленькая острая бородка. Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра для волос, но пудрили в это время только виски.

Henri IV Versailles Museum.

Модным головным убором считалась шляпа с полями, украшенная белыми страусовыми перьями. Во второй половине XVI века окончательно складывается тип траурной одежды: траурным цветом становится только черный (раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или коричневой).

Франциск II (король Франции), его сестра Елизавета Валуа и Франциск II как дофин
Костюм мушкетеров

В XVI в. мушкетеры начинают играть главную роль во французской армии. В этот период единая форма отсутствовала, но считалось, что мушкетерский костюм наиболее соответствует представлению о военных.

Слово мушкетер пошло от французского mousquetaire. Так, начиная с XVI века, назывался солдат, вооруженный мушкетом. У мушкетера была перевязь с 12 натрусками (от глагола натрусить – насыпать): в одной была пороховая мякоть для передачи огня заряду, а в остальных – сами заряды. На перевязи еще был мешок с пулями и фитиль.

Мушкетеры носили пурпуэн ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх него надевали коричневые латы. На пурпуэне были разрезы, под которые подкладывалась белая ткань. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими перьями.

                                                                                ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 
Женские моды меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти тяжелые и неудобные одежды француженки старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее платье делали распашным, богаче отделывали его.

Надо сказать, что французский женский костюм развивался вначале под влиянием моды Италии, а только затем Испании. Однако во Франции понимание женской красоты было иное.

                              Знатная француженка и паж

Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской — до косточки ноги. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником

Франсуа Клуэ. Елизавета Австрийская, королева Франции. 1572

В первой половине XVI века модный силуэт напоминал ту же конусообразную форму, что и испанский. Оба платья — и нижнее и верхнее — натягивались на каркас, имели очень узкий лиф с острым мысом и вырез каре. Иногда этот вырез закрывали вставкой — шемизеткой.

Придворные французские дамы стали использовать «вертюгад» — нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи. Сверху она покрывалась тафтой. С вертюгадом носили тугой лиф на каркасе — «баскин», стягивавший грудь и талию.

Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху вертюгада и лифа — платье (котт), чаще из узорчатой ткани, с рукавами и еще одно верхнее платье (роб) — из гладкой ткани, с распашной юбкой. Узкие у плеча рукава сильно расширялись книзу и могли иметь меховые манжеты. Из-под рукавов верхнего платья были видны узкие рукава котт. Такой костюм просуществовал как парадная одежда почти полвека.

Изящество женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма. Узкий, как панцирь, лиф; рукав у плеча образует буф, а затем становится узким; квадратный вырез горловины закрыт сеткой, и тонкая шея закована в футляр воротника, оканчивающегося маленькой фрезой.

Платья вельмож обильно украшались жемчугом и накладками из вышитой тесьмы с металлическими украшениями. Прямая несгибающаяся юбка из толстой простеганной ткани или парчи могла быть глухой, но чаще имела спереди разрез, сквозь который была видна нижняя юбка из другой, как правило, более драгоценной ткани. Часто обе юбки отделывались вышивкой или нашивками из другой ткани.

Ожерелья, жемчуг, драгоценные медальоны и кресты украшали шею. Пальцы рук унизывались тяжелыми перстнями, и все это довершалось поясом, отделанным драгоценностями. Конец его свисал и также заканчивался ювелирным украшением. Спереди у пояса привешивались четки, зеркальца, веер, несессер.

на мужчине: дублет с рукавами-бур на шнуровке, барет с прорезями.          на женщине: парчовое платье с рукавами-бур

Женщины кутались в плащ с откидывающимся назад капюшоном (шторкой) из черного бархата, вышитого и отделанного полосками красного и белого бархата. Под него надевался белый или золотой капюшон с отделкой белым рюшем. Ношение капюшонов вызвало появление шпилек для прикалывания головного убора. Дамы носили также пелеринки и мантии, сделанные из дорогих тканей; их закалывали у шеи пряжками, брошками и завязывали тесьмой со свешивающимися кистями.

В последней четверти XVI столетия появилась верхняя одежда марлотт - прямое платье с короткими рукавами, надевающееся на платье-роб и ниспадавшее с плеча колоколообразной формой. Марлотт являлся парадной одеждой, делался из негнущихся тканей и украшался металлическими накладками, тесьмой, вышивкой. В таком туалете изображена Екатерина Медичи, мать Карла IX.

Марлотт на Екатерине Медичи

Бал при дворе короля Генриха IV.

В XV и XVI веках была известна более мягкая форма - догалии - приталенная верхняя одежда с широкими, отороченными мехом рукавами из гладкой или с крупным узором ткани.

                                                      Чепец

                                                                 Французская накидка

Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников (в нашем театральном обиходе их называют "стюарт") увеличило многообразие деталей костюма.

В середине XVI века испанские формы костюма значительно повлияли на линию корсажа и на фрезу - воротник, довольно сильно увеличившийся в размере. особенно это влияние сказалось в жестких формах юбок.

При Карле IX вошел в моду округлый валик, надеваемый на талию и приподнимающий юбку, так называемые французские фижмы, для которых делались специальные фижменные стулья.

При этом увеличился объем и так уж большого окорокообразного рукава. А жесткий корсаж на китовом усе с железом, сковывающий грудную клетку, вызвал у Монтеня справедливое замечание: "Чтобы сделать фигуру подлинно испанской, на какой только ад не готовы женщины".

В конце века француженки натягивали платья на фижмы в виде колеса или барабана. Такие формы юбок, как это можно проследить на всем протяжении истории костюма, появлялись во времена особенной распущенности нравов, так как отменно маскировали беременность.

Лиф платья стал еще уже. Чтобы создать впечатление чрезвычайно тонкой талии, спереди мыс лифа продлевали на юбку, что, однако, зрительно сильно укорачивало ноги. Рукава по форме остались прежними, но часто разрезались на долевые полосы, которые скреплялись пряжками. Декольте лифа было округлым и очень глубоким — его приходилось прикрывать. Сильно изменились воротники: вместо фрезы в моду вошел стоячий на каркасе воротник, иногда поднимавшийся выше головы. Форма воротников была разной: округлая «французская» и двойная, исходившая из Англии.

Траур в женском костюме сложился также в это время. Он представлял собой сочетание черного платья с белой вуалью. После смерти мужа Екатерина Медичи до конца своих дней в знак траура носила чёрные одежды. Она первой стала носить траур чёрного цвета. До этого в средневековой Франции траур был белым.

Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном каркасе. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Иногда дамы носили парики и полумаски, что считалось правилом приличия.

В моде были складные веера, перчатки, украшенные вышивкой и камнями, поясные кошельки, поясные зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и подвешенные на цепочку к поясу шкурки, игравшие роль «блохоловок». Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь. Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.

Обувь стали делать с небольшим каблуком, хотя по-прежнему носили «итальянские» туфли на высокой подошве. Костюм дополнялся вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.

1. Одежда французских придворных ок. 1505 г. — еще под влиянием итальянской моды.

2. Одежда французской знати, близкая к одежде ландскнехтов, но более утонченная — разрезы и контрастные цвета не так бросаются в глаза (герцог Клод де Гиз, ок. 1525 г.).

3. Король Франции Франциск I (1515 — 1547) в короткой куртке, коротких шароварах, короткой подпоясанной меховой накидке. Ок. 1538 — 1539 гг.

4. Французский дворянин ок. 1540 г. в коротком кафтане с вырезом и полудлинными рукавами, в коротких штанах с подбивкой и разрезами и испанской шляпе с полями (Франсуа де ла Тремуйль, ум. 1541).

5. Шотландский лейб-гвардеец Франциска I в кафтане. Берет, алебарда.

1,2. Дамы при дворе Франциска I в длинных верхних платьях со шлейфом, отделанных мехом, поверх нижнего, также длинного, с четырехугольным вырезом вокруг шеи. Чепец с падающим концом.

3. Французский дворянин ок. 1550 г. в полудлинном отороченном мехом кафтане с рукавами и закрытой рубахе с узкими брыжами. Маленький берет.

4. Герцог Антуан Бурбон (ум. 1562, отец Генриха IV) в испанском наряде. Короткий плащ со стоячим воротником.

5. Король Генрих II Французский (1547 — 1559) в испанском наряде.

 1. Горожанка в похожем на мантию укороченном плаще со складками и стоячим воротником.

2. Горожанин. Плащ, испанская шапка с подбивкой (ток).

3. Дворянин в слегка заостренной шляпе с узкими полями.

4. Дама в одежде для улицы. Высоко подобранная верхняя юбка. Ток с ниспадающей вуалью.

5. Придворная дама королевы Екатерины Медичи, вдовы Генриха II

В статье использованы материалы из книг:

Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме 2004

Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. 'Иллюстрированная энциклопедия МОДЫ. Перевод на русский язык И.М.Ильинской и А.А.Лосевой

Комиссаржевский Ф.П. История костюма

Вольфганг Брун, Макс Тильке  "ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"

Киреева Е. В. История костюма, М., 1976

"История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян