Размножение глоксиний листовыми черенками

   У большинства сортов глоксиний достаточно большие листья, и их есть смысл перед посадкой поделить на фрагменты, по крайней мере, на две части.

   Черешок листа можно укоротить, оставив два сантиметра.    Использование тепличек дает наибольший процент укоренения листьев глоксиний, потери минимальны. Листовые черенки и их фрагменты лучше не окоренять в воде, а сразу посадить в стаканчики с легким, слегка увлажненным субстратом. Стаканчики с посаженными листьями глоксиний поставить в тепличку. Теплички я никогда не проветриваю - в этом нет необходимости. Посаженные в умеренно влажный субстрат, черенки и их фрагменты могут не нуждаться в поливе до месяца. Таким образом, использование тепличек не только снижает риск потерь посадочного материала глоксиний, а и значительно экономит Ваше время.    За месяц уже все листья и их фрагменты точно укоренятся и их можно уже содержать без теплички, поливая обычным образом.    В течении всего времени укоренения, как и других периодов роста, глоксинии необходимо хорошее освещение .

   Детки у листьев и их фрагментов могут появиться уже через полтора месяца. Иногда деток нет дольше, до года. Чтобы ускорить процесс прорастания деток , можно поступить следующим образом: через несколько месяцев после укоренения листа (3-4 месяца) лист просто обламываем на расстоянии 1 см от клубенька. На стаканчик с клубнем надеваем прозрачный пакет, как показано на фото,

   и размещаем стаканчики с клубнями на очень хорошо освещенном месте, при комнатной температуре. Свет, влажность и тепло вскоре сделают свое дело и клубни глоксиний прорастут. После этого пакеты нужно снять.

   Отделение деток от листа глоксинии.

   Лист и его фрагменты могут дать от одной до нескольких деток одновременно. Когда детки глоксиний подрастут достаточно для того, чтобы расти самостоятельно, без материнского листа, их нужно аккуратно отделить и посадить в отдельные стаканчики. Если вам нужно только одна глоксиния этого сорта, можно просто отломить лист, чтобы он не мешал детке по мере роста симметрично располагаться в стаканчике. Если вы хотите иметь несколько глоксиний этого сорта, стоит поступить следующим образом: Осторожно отделяем детки, оставив основной клубень у листа. Детки, которые не имеют еще своего клубня все-равно приживутся и вскоре нарастят собственный клубень. В стаканчик с материнским листом и клубнем можно подсыпать свежий субстрат. Через какое-то время он снова даст от одного до нескольких ростков.









    Автор статьи Еникеева Елена. http://dimetris.com.ua/site/all/Razmnozhenie_gloksinij_listovymi_cherenkami

   Размножение глоксиний фрагментами листа
   Листья у глоксиний немаленькие, это значит, что площадь испарения влаги большая. И пока не появятся корни, такой лист может оставаться без тургора. Чтобы облегчить жизнь листу, следует создать для него условия с повышенной влажностью воздуха. Это просто - набросить прозрачный пакет - самая простая тепличка.
   Маленькие листья я сажаю целыми. Большие - разрезаю на две части. Они одинаково хорошо приживаются, равноценно развиваются.
   Берем хороший зеленый лист и разрезаем его так, как показано на фото. Черенок укорачиваем - не нужен такой длинный, достаточно оставить около двух сантиметров.

   Если лист очень большой, его можно разрезать на большее количество частей - при этом через несколько месяцев мы получим сразу несколько равноценных клубней.
    Имея достаточно большой опыт в размножении стрептокарпусов фрагментами листа, я смело режу листья глоксиний.
   Средняя жилка нам не понадобится, ее выбрасываем.

   Ниже на фото показано, какими срезами фрагментов сажать в субстрат.

   Фрагменты посажены в предварительно слегка увлажненный субстрат. Теперь они отправятся в тепличку. Первый полив в моих условиях - через месяц. Я никогда не проветриваю теплички, не убираю конденсат. Посадила и забыла. На месяц

   Однажды я не выбросила среднюю жилку, а воткнула ее рядом с фрагментом листа. Оказалось - не зря - она дала детку Как видите, на этой жилке присутствует по несколько миллиметров ткани листа - наверное, благодаря этому она живет.

   А вот фрагментик родил детей!

   На этом фото фрагментам уже около года. Детей до сих пор нет. Мое терпение лопнуло. Я вынула их из субстрата - о, какие клубеньки!

   Как видите, каждая боковая жилка дает клубенек.
   Чем больше лист, нет, скорее, чем больше боковых жилок на нем, тем больше клубней можно вырастить с одного листа.
   Да, забыла написать.
   Режущий инструмент должен быть очень острым. Если срезы сделаны недостаточно острым инструментом, края фрагментов могут начать подгнивать. Я режу острым скальпелем.
   Углем или еще чем-нибудь срезы не припудриваю - и так хорошо.
   Как вариант - можно вообще не пользоваться режущим инструментом, а просто разрывать лист на фрагменты руками. Правда, иногда рвется не там, где надо, нужно наловчится

Размножение глоксиний (синнингий)

Размножают синнингии делением клубня, стеблевыми и листовыми черенками, цветоносами, а также семенами.

Клубень синнингии Разделение клубня

Делить клубень можно в том случае, если он достаточно велик (с детский кулачок), и на нем хорошо заметны несколько глазков. Каждая отделенная острым ножом часть должна содержать такой глазок. Срез нужно подсушить, припудрить фунгицидом или толченым древесным углем. Клубни (или их части) высаживают с февраля по апрель в горшки диаметром 9-15 см., закрывая их на 3 см. сверху влажной землей либо заглубляя лишь на 2/3. Горшки с высаженными клубнями некоторое время не поливают. По мере оседания земли и роста надземной части землю следует подсыпать. Полив в первое время требуется осторожный, он должен увеличиваться по мере роста растения. Оптимальная температура для прорастания 20 °С. В дальнейшем синнингии должны содержаться при температуре 18—20 °С. Летний подъем температуры не вредит растениям при условии относительной влажности не ниже 50 процентов и длительности светового дня 12—14 часов. В весеннее время полезно досвечивать синнингии люминесцентными лампами. При естественном освещении предпочтительнее восточные или юго-восточные окна. От прямых солнечных лучей растения слегка притеняют калькой или марлей. При проветривании защищают от сквозняков.

В период роста каждые две недели проводят подкормки жидким удобрением для цветов. Для формирования красивого «букета» из нескольких десятков цветков опытные цветоводы советуют удалить несколько листочков из центра розетки, а само растение поставить в менее освещенное и чуть более прохладное место.

Размножение стеблевыми черенками удобно тогда, когда из клубня последовательно в течение 3—4 недель появляется много (более 10) побегов. Если вам не нужен огромный куст с хаотически разбросанными цветками, оставьте 1 - 2 наиболее сильных побега, лишние удалите и поставьте в воду. Если у побегов слишком маленькие междоузлия, можно на время (2-3 дня) притенить растение, чтобы междоузлия слегка вытянулись. Такой стебель легче окоренить в воде. Растеньице с корнями высаживают в рыхлый влажный субстрат и ухаживают за ним так же, как и за материнским растением. Синнингии, выращенные из стеблевых черенков, могут зацвести уже в первый год, хотя цветков на них, скорее всего, будет немного.

Размножение синнингии листовыми черенками позволяет быстро расширить коллекцию, так как от одного растения за сезон можно получить достаточно много черенков. Правда, любители часто забывают, что большая часть поступающих в продажу растений является F1-гибридами, воспроизведение признаков которых в потомстве невозможно.

Срезанные ножом хорошо сформированные листья с длиной черешков 2-3 см. ставят в воду для окоренения или сразу сажают в торфяную рыхлую почву. В воде через 2-4 недели образуется каллус (ткань растения в виде наплыва, образующаяся в местах повреждений), и вскоре появляются корешки. Затем черенок высаживают во влажный субстрат на глубину не более 5 см.
Посаженные листовые черенки располагают на светлом месте (но не на солнце) и обеспечивают им высокую влажность воздуха (например, прикрыв полиэтиленовой пленкой или стеклянным колпаком). Обычно через месяц появляется побег, а на конце черешка через 6-8 недель развивается маленький клубенек. Если лист очень долго не образует побега, но сам остается еще достаточно крепким, можно стимулировать появление деток, так же, как и у сенполий, специальным приемом — поранением листовой пластины, обрезав верх листа на 1/3. Неокрепшее растение не убирают на зиму, досвечивают люминесцентной лампой, так как в это время года света недостаточно. Весной молодые растения активно зацветают.

	Посадка клубня синнингии

При использовании этого метода размножения большое внимание следует уделить стерилизации земляной смеси, для чего иногда используют слабый раствор перманганата калия (марганцовку).
Нетрадиционный способ вегетативного размножения синнингий — цветоносами — используется сравнительно редко из-за его трудоемкости. Цветонос срезают, удаляют цветки лезвием бритвы, припудривают срез толченым углем. Подготовленный цветонос ставят в воду, погружая на глубину 1 см. По мере испарения воду доливают. Через месяц образуются корни и небольшой клубенек. Цветонос высаживают в рыхлую земляную смесь, содержат в теплом (20 — 22 °С), светлом и влажном месте. Через месяц появляются листочки. Так же, как и при размножении стеблевыми черенками, молодые растения не убирают на зиму, так как образовавшийся клубень еще мал и не сможет выдержать засушливый период. Размножение с помощью цветоносов позволяет получить детки, в точности повторяющие признаки материнского растения, и сохранить таким образом редкий сорт.

Размножение семенами активно используется в цветочных оранжереях. Семена синнингий можно приобрести в цветочных магазинах, а также получить самим. Для этого нужно опылить пестик цветка его же собственной пыльцой или пыльцой, собранной кистью с цветка другого растения. Эту процедуру лучше провести сразу с несколькими цветками и повторить через день. В отличии от узумбарских фиалок, плоды которых зреют довольно долго (до 9 месяцев), коробочка с семенами синнингии созревает уже через полтора месяца.

Чтобы весной получить цветущие растения, семена высевают осенью. Срок культивирования при этом всего 3—4 месяца. Цветоводы-любители, использующие искусственное освещение, могут высевать семена весь осенне-зимний период. Тем же, кто выращивает цветы на подоконнике, рекомендуем начинать посев весной, чтобы появляющимся сеянцам хватило света.
В широкую емкость насыпают небольшой слой рыхлой воздухопроницаемой смеси, поверхность которой выравнивают и хорошо увлажняют. Пылеобразные семена, характерные для всех геснериевых, высыпают на лист белой бумаги, сложенный пополам, и, аккуратно постукивая, распределяют равномерно по всей поверхности почвы. Перед посевом семена можно смешать с чистым речным песком, что обеспечивает равномерные и незагущенные всходы. Емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое (до 25 °С) светлое место. Известен способ посева по тонкому слою снега, уложенному на поверхности субстрата, при этом темные семена хорошо заметны на белом.

Полив осуществляют только в поддон. Через 2—3 недели появляются крохотные, едва заметные всходы, которые нужно периодически проветривать, ненадолго приподнимая покрытие. Густые всходы после появления первой пары листьев пикируют. Их рассаживают в более просторную посуду, а через месяц следует повторная пикировка, так как старая емкость к этому времени становится тесной, листья сеянцев почти смыкаются и они загораживают свет друг другу. С каждой пикировкой используют все более питательную смесь. Теперь сеянцы можно поливать сверху и опрыскивать теплой кипяченой водой. Подросшие растения доращивают точно так же, как детки, полученные при размножении листовыми черенками.

Луковая муха очень опасный вредитель, с ним успешно борюсь уже 5 лет.Весной,когда чистим трубы, сажу не выбрасываю,а прячу в сухое место. Дня за два до высаживания севка в грунт обрезаю верхушечки луковиц и хорошо перемешиваю с сажей. Лук набирается запаха дыма, который ,видимо, отпугивает мух и они не откладывают яйца. Пробовала сыпать сажу в рядки, но эффекта не получила. Лучшие сроки выдерживания лука в саже 1-2 суток, но не менее 12 часов.



Сажа, которую нередко после чистки дымоходов выбрасывают в мусорную яму, превосходное удобрение. Она содержит вдвое больше азота и фосфора, в четыре раза — калия и в 50 раз больше кальция, чем навоз. Единственное безусловное требование — хранить ее в абсолютно сухом месте, поскольку влажность заметно снижает качество.

10 домашних хитростей в цветоводстве Вашему любимому цветку нездоровится, и вредители одолели? Только спокойствие! У нас есть проверенные домашние средства. Самые простые средства вчерашнего дня могут помочь растениям сегодняшнего. Ведь вопрос о том, как бороться с тлей и снова заставить блестеть старенькие, но любимые цветочные горшки, актуален, как и во времена наших бабушек. Многое из необходимого вы найдете даже в кухонном шкафу, так как не всякое химическое средство в мгновение ока способно уничтожить грязь и вредителей. А проверенные хитрости экологичны, и готовы к быстрому применению. 1. Избавьтесь от тли с помощью моющего средства Тля любит пастись на свежих молодых побегах. Но вряд ли ей понравится пара капель моющего средства и мокрая тряпка. Одно движение - и тли как не бывало. 2. Долой нелегалов Если земля в горшках постоянно слишком влажная, вам не избежать сминтура, эти крохотные насекомые так и кишат в цветочных горшках. Они безобидны и быстро покинут землю, если вы воткнете в горшок штуки три спичек головками вниз. 3. Уксусная эссенция дезинфицирует Грибок, мох и пятна извести со временем делают горшок неприглядным и являются питательной средой для болезней. Нанесите на горшок уксусную эссенцию и почистите его щеткой, это удалит грязь и нейтрализует болезни в самом зародыше. 4. Жидкое мыло и спирт помогут в борьбе со щитовкой Само имя выдает упорный характер этих вредителей: насекомые скрываются под щитом и поэтому их трудно достать. Как правило, эти коричневые холмики располагаются вдоль жилок листа. Лучше всего их соскрести один за другим палочкой. Если для вас это слишком хлопотно, попробуйте раствор жидкого мыла и спирт: 20 г мыла и немного спирта растворить в литре воды, после чего обильно опрыскать этой смесью нижнюю сторону листьев. Если щитовка все же не хочет убираться. Намочите в растворе ватную палочку, и несколько раз протрите ею лист вдоль жилки. 5. Паутинному клещику крышка Крохотные паутинные клещи едва видны, но в сухом и теплом воздухе отапливаемых помещений их число увеличивается, и становится видна их тонкая паутина. Три простых средства помогут избавиться от этих насекомых мягким, но эффективным способом. Вам понадобится распылитель, полиэтиленовый пакет и вода. Все очень просто: обильно опрыскайте растения из распылителя с мелкой насадкой, вместе с горшками поставьте их в достаточно большой пакет и герметично закройте его. Высокая влажность остановит размножение клещей и, в конце концов, они погибнут. 6. Луковый отвар укрепит сопротивляемость растений Для того, чтобы бороться с цветочным стрессом, опустите луковую кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и оставьте отвар настаиваться на ночь. Опрыскайте растения этим настоем. 7. Торф предотвращает появление известковых пятен Если у ваших растений появились белые пятна на листьях, это еще не причина для паники, ведь возможно речь идет всего лишь об отложениях слишком жесткой воды для полива. Умягчить воду вы сможете с помощью мешка с торфом. Просто наполните льняной мешок торфом и опустите его на ночь в десятилитровое ведро с водой. Торф нейтрализует известь, смягчит воду и сделает ее более приятной для ваших растений. 8. Идеальная вода для полива На первый взгляд это всего лишь кухонные отходы. Но более пристальный взгляд выдаст больше: вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал, способствующий росту. Однако растения можно поливать ею лишь в том случае, если воду не солили! Отстоявшаяся минеральная вода (то есть вода без газа) действует как удобрение. 9. Кофейная гуща отлично разрыхляет землю Не выбрасывайте кофейную гущу в компост. Горсть черного экстракта — именно то, что нужно земле для цветов. Хитрость в том, что затвердевшая земля снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. Еще одним положительным побочным воздействием является то, что кофейная гуща одновременно понижает рН-показатель. Это дополнительный бонус для растений, которые предпочитают кислую почву, например, камелий или азалий. И они непременно отблагодарят вас. 10. Косметические процедуры Для растений очень важен внешний вид, поэтому листья следует регулярно очищать от пыли. Она скапливается на верхней и нижней стороне листа и затрудняет столь важный для растений газообмен. Хрупкие листья, например, узамбарских фиалок, чистят мягкой кисточкой. Кожистые листья более прочны, их можно мыть. (статья из журнала "Растения в интерьере", № 7, 2003)