Серия сообщений "БИБЛИОТЕКИ АУДИОКНИГ":
Часть 1 - Фильмы, мульты, книги, аудиокниги и многое другое - ретро!
Часть 2 - БИБЛИОТЕКИ АУДИОКНИГ
...
Часть 4 - Аудиокниги онлайн
Часть 5 - Добрый сказочник
Часть 6 - АУДИОХРЕСТОМАТИЯ - мировая литература голосами мастеров сцены

Посмотрите, как можно покрасить плетеные корзинки. Под катом 2 видео - как красить и как плести дно для корзинки

Кактус декабрист

Декабрь, это время поздравлений, время подарков и рождественских открыток, время ёлочки и „рождественского кактуса“. Удивительное явление — кактус, зацветающий на рождество, мы его называем „декабристом“. Это растение нередко можно встретить в продаже на „праздничный сезон“ и это настоящий кактус, несмотря на то, что в дикой природе его обнаружили растущим как эпифит на деревьях в джунглях Бразилии.

Подобно всем кактусам, „декабристы“ суккуленты. Это значит, что они запасают воду в форме геля, и хорошо защищены от засухи, что даёт им возможность расти и прекрасно чувствовать себя в наших домах даже при длительном отсутствии полива. Они выглядят достаточно интересно даже без цветения, что делает их привлекательными горшочными растениями. Но в цветении они ещё более красивы, со всевозможными расцветками от чистого белого до оттенков оранжево-розового и пурпурного.

Несмотря на то, что эту группу кактусов называют „Рождественские кактусы“ (Christmas cacti), некоторые из них цветут на „День благодарения“ (Thanksgiving Day) — В США официальный праздник в память первых колонистов Америки, отмечается в последний четверг ноября. „Благодарственные кактусы“ как бы возвещают от открытии „рождества“. Некоторые кактусы из группы „Рождественских“ цветут на Пасху, и их правильнее называть „Пасхальные кактусы“ (Easter cacti).

Источник Далее текст автора

Даже самое функциональное помещение покажется легким и беспечным, как отдых на Бали, если украсить его экзотическими цветами. Так и случилось в проекте «Семь метров на семерых», а сейчас все внимание красавицам орхидеям.

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений.

Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.

Обычно растения вянут по одной из трех причин:
переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.

Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).

Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия (см. вредители).

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.

Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.

Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.

Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие.

Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях.
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы.
Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.
Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния.
Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

• Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
• Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
• Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
• Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
• Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
• Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
• Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
• Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
• Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
• Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
• Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
• Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно. Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
• Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
• Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
• Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
• Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
• Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.
  источник http://www.vashsad.ua/plants/room_plants/vermin/articles/show/7048/

Несколько писем..

Моя переписка с ИКЕА, то, что я писала на нашем нижегородском сайте цветоводов "Лютики-Цветочки".

Хочу поделиться с вами...

фотокаталог растений

полный каталог растений

комнатные цветы и растения

мир цветов

А-Я РАСТЕНИЯ

комнатные растения и цветы

всё о комнатных растениях

форум комнатные цветы

большая энциклопедия цветов и растений

цветочный дом

	» Красивоцветущие растения Азалия, Бальзамин, Бегония, Гибискус, Глоксиния, Дурман, Жасмин, Калла, Клематис, Колокольчик, Роза, Далее>>		» Декоративно-лиственные Бамбук китайский (дерево счастья), Паслен, Перец стручковый, Плющ, Самшит, Спатифиллум, Церопегия, Фикус, Далее>>
	» Бромелиевые Ананас, Бильбергия, Гузмания, Неорегелия, Нидуляриум, Тилландсия, Эхмея полосатая, Вриезия блестящая, Далее>>		» Кактусы Шлюмбергера (декабрист), Опунция, Пародия, Цереус, Эхинокактус, Зигокактус, Рипсалидопсис, Далее>>
	» Суккуленты Агава, Алоэ (столетник), Каланхоэ, Молодило (живучка, заячья капуста), Молочаи, Толстянка, Литопс, Далее>>		» Луковичные растения Амариллис, Гиацинт восточный, Гиппеаструм, Крокус (шафран), Ксифиум (ирис голландский),Нарцисс, Тюльпан,Далее>>
	» Орхидеи Орхидея Ванда, Орхидея Дендробиум, Пафиопедилюм ("Венерин башмачок"), Орхидея Фаленопсис, Цимбидиум, Далее>>		» Пальмы Пальма Арека, Пальма Кокос, Пальма Трахикарпус Форчуна,Финиковая пальма, Хамедорея изящная, Далее>>
	» Папоротники Нефролепис возвышенный, Папоротник Адиантум, Папоротник Блехнум, Папоротник Даваллия, Папоротник Птерис, Далее>>		» Субтропические растения Апельсин, Банан, Гранат, Грейпфрут, Лимон, Фейхоа, Чай китайский, Цитрон (цедрат), Кофейное дерево Далее>>
	» Насекомоядные растения Венерина Мухоловка (Дионея), Дарлингтония, Жирянка обыкновенная, Непентес, Росянка, Непентес красный, Далее>>		» Лекарственные растения Адонис амурский, Адонис апеннинский, Адонис весенний, Адонис волжский, Адонис летний, Адонис однолетний, Далее>>
	» Садовые растения Бегония, Клубневая бегония, Маргаритка, Кальцеолярия, Колокольчик, Гвоздика, Василек, Хризантема, Далее>>		» Бонсаи Цитрус, Фикус Бенжамина, Фикус мелкоплодный, Фуксия, Лантана шиповатая, Мальпигия багряная, Муррайа метельчатая, Далее>>
	» Красивоцветущие кустарники
Уход за комнатными цветами и растениями.
	» Вредители растений Тля, Гусеница, Цикламеновый клещ, Уховертка, Нематода, Грибные комарики, Мучнистый червец, Паутинный клещ, Щитовка, Далее>>		» Типичные ошибки ухода Листья теряют блеск, Пятна на листьях, Листья желтеют, Растение не растет, Цветки быстро увядают, Дырки на листьях, Далее>>
	» Борьба с вредителями Механические и биохимические средства, Домашние средства, Рецепты домашних средств, Химические средства защиты, Далее>>		» Болезни растений Антракноз, Черная ножка, Гниль стеблей, Пятнистость листьев, Мучнистая роса, Ржавчина, Вирус, Далее>>

Источник - www.klumba.info/

Первыми привлекают взгляд всевозможные цитрусовые, ассортимент которых практически не зависит от сезона. Количество видов и форм современных цитрусов дает большой простор для тренировки памяти: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, манеола, клементин, каламондин, цитрон, померанец, помело, кумкват... И во многих съеденных плодах вполне хватает косточек.  Опытные сеятели советуют подержать косточку несколько минут во рту, и тут же посадить, не подсушивая. Возможно, это актуальное замечание для каких-то совсем экзотических цитрусов, в родословной которых без геральдической палаты не разберешься. Но лимоны прекрасно всходят и из косточек, несколько дней пролежавших  на блюдечке на кухонном столе в ожидании, пока руки дойдут до их посадки.

Другой вопрос, что из магазинных цитрусовых вырастет со временем. Большинство из них в природе — большущие деревья, но что вырастет из каждой конкретной косточки, непредсказуемо. Может получиться вполне компактный и симпатичный экземпляр. Одно "но": непривитый цитрус раньше, чем через 7-10 лет плодов точно не принесет. Да и потом урожай вряд ли будет впечатляющим. Прививать же цитрусовый дичок, выросший из съеденного магазинного фрукта можно примерно с полуторогодовалого возраста. Лимон, например, к этому возрасту вырастает примерно в полметра высотой при толщине стволика около 8 мм. Если вы загоритесь этой идеей, возникнет два вопроса: чем именно прививать (какие сорта цитрусовых выведены специально для зимнего сада или комнатной культуры) и как делать прививку. Ответ можно найти в специальной литературе или во Всемирной паутине. В последнем случае есть шанс там "навеки поселиться", "укоренившись" на каком-нибудь цитрусовом форуме, где вы точно узнаете много нового. Например, где берут трифолиату или бигардию, а заодно, что это такое, и почему они при несъедобных плодах хороши в качестве подвоя. А список гибридов пополнится лаймкватом, оранжекватом, цитранжом, цитранжеллой, лимолаймами, лимандаринами и каким-нибудь танжело. 

Не хуже цитрусовых всходят косточки из покупных гранатов. Гранат, или гранатник, в природе существенно скромнее по размеру, чем деревья лимона, грейпфрута или апельсина. Его сеянцы проще и интереснее формировать: он и сам по себе охотно растет кустарником или многоствольным деревцем. Цвести юные гранаты начинают раньше, чем цитрусовые, уже на 3-4 год. Это многодомное растение: на нем можно увидеть цветы трех типов - мужские, женские и обоеполые. Гранатины (так называют плоды), даже если завязались, в комнатных условиях вызревают очень долго.  Так что, если ваша цель - поесть гранатов, то проще купить их в магазине. Даже если вы сеяли не косточки съеденного плода, а семена одного из комнатных сортов карликового граната. Зато благодаря внешней привлекательности и потенциальному долголетию гранатовый сеянец имеет все шансы стать всеобщим любимцем, который достанется в наследство вашим внукам.

Еще один "фруктоовощ", заслуживающий внимания начинающих, - авокадо или "аллигаторова груша". Дерево это относится к семейству Лавровые, называется персея американская (Persea americana) и в природе вырастает до 18 метров в высоту. Проращивать его намного интереснее, чем лимон или гранат. При покупке важно правильно выбрать зрелый плод, иначе косточка может не прорасти. Недозрелый плод авокадо можно подержать несколько дней в одном контейнере со спелым бананом, чтобы он "дошел". Проращивать аккуратно извлеченную косточку можно несколькими способами:

• воткнуть широкой нижней частью в землю на глубину 2-3 см. Если перед посадкой удалить с косточки оболочку, процесс пойдет быстрее;
• вставить в косточку на уровне середине две-три зубочистки или спички. Они послужат опорами, за которые вы подвесите ее над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна касаться воды, вам придется следить, чтобы вода не опускалась ниже заданного уровня. Через две-три недели появятся корни и косточку можно будет переместить в горшок с землей. При посадке закапывается появившейся корешок и нижняя часть на 2-3 см. Большая часть косточки должна остаться над поверхностью грунта;

Сеянцы авокадо смотрятся весьма экзотично: стебель появляется между половинками косточки, которая лежит в горшке как украшение. Но этим декоративность авокадо как комнатного растения и исчерпывается. Персея стойко сопротивляется попыткам формировать ее прищипкой. И хотя растет она мощно и быстро, плодов в домашних условиях не приносит никогда. В отличие от нее,  хурма, выращенная из косточки, может даже зацвести на 4-6-ой год.

Чтобы извлечь семена киви, придется приложить некоторые усилия. Следует ложечкой выскрести сердцевину с мелкими черненькими семенами, а потом промыть, не растеряв при этом добытой мелочи. Это самый сложный этап при посеве киви. Семена спелых плодов всходят затем хорошо и быстро. Главное - не закопать их слишком глубоко, достаточно присыпать сверху 1-2 мм субстрата. Вырастет актинидия китайская (Actinidia chinensis) или актинидия деликатесная ( Actinidia deliciosa), близкие родственники которой успешно плодоносят в садах средней полосы России.

Семена фейхоа придется добывать тем же способом, что и киви. Из них вырастает акка (Acca sellowiana), относящаяся к семейству Миртовые. При одновременном посеве семян, вынутых из плода фейхоа, и покупных семян метросидероса, также относящегося к этому семейству, первые продемонстрировали лучшую всхожесть, темпы роста, внешнюю привлекательность и волю к жизни. В природе акка вырастает до 4 метров в высоту. В комнатных условиях неплохо поддается формированию, зацветает охотней мирта, но, к сожалению, имеет общие для всех миртовых проблемы с организацией зимовки.

Сеять, как ни удивительно, можно и сухофрукты. Например, вполне успешно прорастают косточки вяленых фиников. Ожидание всходов, правда, может несколько затянуться. Косточка, пристроенная в горшок к другому цветку, где имелось "лишнее место", способна прорасти спустя полгода-год после посадки, когда о ней и думать забыли. Финиковые пальмы из косточек растут в комнатных условиях очень медленно. Прирост в три-четыре листа за четыре года может считаться хорошим. Впрочем, при недостатке места такой темп роста можно даже счесть достоинством. 

Если вам вдруг попадется на глаза маракуйя - та самая, из йогурта с загадочным "персиком-маракуйей", - купите ее обязательно. Под этим названием продаются сочные кисло-сладкие плоды пассифлоры съедобной (Passiflora edulis). Косточки в них тоже съедобные, но лучше их приберечь для посева. Свежие семена из спелых плодов всходят быстро и дружно.  Сеянцы получаются крепкие и довольно быстро вырастают в весьма декоративную лиану, в домашних условиях не только цветущую, но и плодоносящую. Единственный недостаток семенного размножения этого вида — сеянцы начинают цвести  на 2-4-й год, отставая в этом от растений, размноженных вегетативным способом. Если укоренить черенок от годовалого сеянца, он может зацвести даже раньше или одновременно с маточным экземпляром.

Еще одна диковинка с полки супермаркета - пепино, или дынная груша. Это растение начинает плодоносить уже на 4-6 месяц. Но даже без учета урожая, оно стоит посева: листья – как у перца, цветки – как у картофеля, плод – как у груши, а по вкусу напоминает дыню. К сожалению, прорастают семена только из спелых плодов, которые трудно встретить в магазинах из-за трудностей транспортировки.

Прекрасной возможностью для пополнения "семенного фонда" являются отпускные путешествия в теплые страны. Там можно попробовать в буквальном смысле слова невиданные ранее фрукты: мушмулу, черимойю, гуаву, чику, мангостин, рамбутан... и многое-многое другое. Почему бы не сохранить для посадки их семена?!

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002972

А сейчас то, ради чего я ходила... Орхидеи..


[more}

http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post119213643/

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/indoor-plants/

http://greenhome.org.ua/inzhir-ili-fikus-karika-uxod-razmnozhenie

Инжир

Инжир или фикус карика (Ficus carica), так же известное по названиям фиговое дерево, смоковница – принадлежит к семейству Тутовые (Moraceae), субтропическое, листопадное, плодовое дерево. Свое название фикус Карика получил от названия района(Кариа) в Малой Азии, откуда он и начал свое распространение. Так же распространен в Средиземноморье и Ближнем Востоке. В Крыму, Средней Азии и Кавказе растет в открытом грунте. Для комнатного содержания лучше брать сорта, плоды которых развиваются без оплодотворения( Далматский,Кадота, Шуйский, Узбекский желтый, Дагестанский фиолетовый, Финиковый неополитанский, Ароматный никитский). При хорошем уходе комнатный инжир может дать несколько килограммов вкусных плодов в год.

В природе инжир достигает в высоту 5-10 метров, имеет короткий, толстый ствол с серо-коричневой корой,с малоразветвленными побегами. Ткани веток и листьев инжира при повреждении выделяют густой белый млечный сок. Листья фикуса Карика крупные, одиночнорасположенные, причем нижние листья цельные или слабовыемчатые, а верхние – сердцевидные, лопастные, разделенные на 3-7 долей, достигающие в длину 10-25 см, а в ширину – до 20 см, края волнистые, иногда – зубчатые, крепятся на черешок до 7 см. Нижняя сторона листьев серо-зеленая, покрытая мелкими ворсинками, а верхняя – сочно-зеленая, шершавая на ощупь. Молодые побеги фикуса Карика покрыты густым опушением. У дикого инжира на одном дереве располагаются два типа соцветий, в одних образуются только женские цветки ( собственно из них и развиваются сочные плоды – фиги),а в других имеются мужские тычиночные и женские короткостолбиковые цветки,из которых зарождаются несъедобные каприфиги, которые остаются все время твердыми. Поэтому, благодаря тому, что культурный инжир – двудомное растение, то ради получения съедобных плодов выращивают женские экземпляры, в которых плоды образуются без участия мужских растений.

Плоды инжира

Плоды инжира имеют сплющенно-шаровидную или грушевидную форму, в диметре от 2 до 8 см, бывают одиночные или парные, мякоть содержит много мелких семян, в зависимости от сорта зрелые плоды бывают от зеленого до темно-фиолетового цвета, весом от 30 до 150 грамм.

Фикус Карика

Бонсай. Фиговое дерево интересно не только тем, что дает вкусные плоды, но и как декоративное растение. Инжир имеет крупные листья и условно пригодно для формирования бонсай. По мере разветвленности кроны происходит уменьшение размеров листьев, поэтому при достаточной высоте деревце бонсай выглядит пропорциональным. Формирование немного затруднено из-за толстых ветвей и крупных листьев, тем не менее возможны все японские стили бонсай. Ранней весной, до появления новых листьев, следует сильно обрезать все побеги предыдущего года. Ветвление начинается только тогда, когда срезается верхушка побега. Места обрезки следует обработать толченым древесным углем для того, чтобы не допустить высыхания оставшихся почек и проникновения инфекций. Следующую обрезку рекомендуется выполнять при длине побегов до 10 см. Старые ветви можно удалять в любое время года. Однолетние ветви легко принимают нужное положение при помощи проволоки. Более старые ветви становятся хрупкими, поэтому для изменения их формы целесообразно применять натяжные приспособления, позволяющие сохранить кору неповрежденной.

Инжир Лардара

Уход
Освещение
Инжир светолюбив, но требует притенения от прямых солнечных лучей. Хорошо себя чувствует летом на свежем воздухе.
Температура
С весны до осени фикус Карика предпочитает умеренную температуру 16-20 °С, зимой желательна температура 6-10°С .
Влажность воздуха
В теплое время года инжир необходимо опрыскивать.
Полив
Летом полив обильный, теплой отстоянной водой комнатной температуры, осенью полив постепенно сокращают, зимой полив ограниченный, только чтобы не пересыхал земляной ком.
Удобрение
В период активного роста инжир подкармливают раз в десять дней жидкими минеральными удобрениями ( можно использовать комплексное удобрение для комнатных растений)

Инжир Долматский

Почва
Фикус Карика предпочитает равные части дерновой и листовой земли, перегноя и песка.
Пересадка
Молодые растения пересаживают ежегодно весной в горшки на 2-3 см большие, чем предыдущие, обеспечив хороший дренаж. При пересадке инжир можно заглублять по первый нижний росток, тогда образуются дополнительные корни и деревце растет быстрее.
Период покоя.
В зимний период у инжира наступает период покоя. В это время деревце может частично или полностью скинуть листву. На это время инжир нужно поместить в прохладное место, желательно 6-10°С , поливать по мере необходимости, только чтобы не пересох земляной ком, если инжир зимует в квартире, то необходимо опрыскивать ветки водой. Зимой фикус Карика не удобряют.

Инжир

Размножение
Размножают инжир черенками и семенами.
Зелеными черенками размножают весной и летом. Для этого нарезают черенки с хорошо вызревших однолетних побегов с короткими междоузлиями, длиной 15 см. В течении 12 часов просушивают место среза.Высаживают черенки в смесь торфа и песка (1:1), углубляя на 3-4 см в наклонном положении, поливают и накрывают минитепличкой ( стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой), помещают в затененное, теплое место при температуре 23-25°С . Примерно через месяц черенки укореняются. Когда начинают расти молодые побеги, черенки пересаживают в небольшие горшки ( до 1 литра объемом). По мере роста пересаживают в большую тару.
Выращенные из черенков деревца инжира могут начать плодоносить уже на 2-ой год.
Для размножении семенами берут спелые плоды, разрезают оболочку плода пополам и извлекают семена. Семена освобождают от мякоти, промывают водой и сутки высушивают. На подготовленную рыхлую, влажную почву выкладываем семена и слегка присыпаем землей. На горшок одеваем стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и ставим в теплое место (25-27°С ). Ежедневно проветривать тепличку, по мере высыхания грунта опрыскивать из пульверизатора. Примерно через 2-3 недели появляются всходы инжира. Когда у них появяться 2-3 настоящих листочка, ростки рассаживают в отдельные горшочки.
Экземпляры инжира, выращенные из семян не всегда сохраняют свойства материнского растения, да и плодоношения от них приходится ждать на несколько лет позже, чем от саженцев, выращенных из черенка.
Болезни и вредители
Основные вредители – инжирная огневка, инжирная листоблошка, мучнистый червец. Из болезней наиболее распространены бурая пятнистость и серая гниль.

Семейство амариллисовые (Amaryllidaceae) прославилось большим количеством изумительно цветущих комнатных растений: амариллис, кливия, гиппеаструм, гемантус - это далеко не полный список. Но эухарис, их ближайший родственник, покоряет своей грациозностью и чистотой. Это луковичное растение с широкоэллиптическими листьями на длинных (20-30 см) черешках. Белоснежные цветки с чарующим ароматом собраны в соцветие - малоцветковый зонтик. Разросшиеся основания тычиночных нитей образуют крупную корону, придающую цветку особо торжественный вид. Свободные нити тычинок над короной короткие, с качающимися от малейшего дуновения пыльниками. Плод - трехлопастная коробочка, содержит крупные семена с мясистой кожурой. В переводе с греческого языка название рода эухарис (Eucharis) означает "в высшей степени прелестный". Роскошные, белоснежные, похожие на нарциссы, изящно поникающие и источающие тонкий изысканный аромат цветки полностью оправдывают это название. Не случайно соцветия эухариса - непременный элемент свадебного букета невесты за рубежом.

Для всех видов эухариса характерна трубчатая структура - так называемая "корона", придающая цветку сходство с нарциссом. Она возвышается над зевом околоцветника и образована сросшимися между собой основаниями тычиночных нитей. Свободные части этих нитей несут качающиеся пыльники. В природе корона служит "посадочной площадкой" для насекомых-опылителей, которых привлекает сильный запах цветков.

Эухарис в период цветения - прекрасное солитерное растение, которое может украсить стеллажи в офисе, книжные полки в кабинете, прикроватную тумбу, журнальный стол и даже ванную комнату (разумеется, с окном). Во время периодов покоя его сочная темная зелень листьев станет прекрасным фоном для композиции из горшечных растений. В зимнем саду амазонскую лилию лучше размещать под пологом крупных растений, откуда с интригующей периодичностью будут выглядывать белые звездочки ее цветков.

Во всем разнообразии...

http://leto.tomsk.ru/punica.php

Гранат (Punica) - это род листопадных кустарников, растущих в субтропических странах. Всего существует только два вида этого растения: гранат обыкновенный (Punica granatum), растущий по всему миру, где ему позволяют климатические условия, и гранат сокотранский (P. protopunica) - эндемик острова Сокотран в Индийском океане, отличающийся розовыми, а не красными цветами. Гранат культивируют не только с целью получения плодов, его выращивают в саду в качестве живых изгородей с цветками различных окрасок (розовыми, огненно-красными, белыми, кремовыми, светло-желтыми), используют для срезки. У граната в молодом возрасте очень гибкие побеги, позволяющие создать любую форму кроны и ствола, что идеально для бонсаи.

Карликовый гранат

Гибридные цимбидиумы — вечнозеленые растения с узкими листьями, достигающие 60-90 см в высоту. Твердые зеленые псевдобульбы несут до восьми узких длинных листьев каждая. Цветы, достигающие 5-10 см в диаметре (в зависимости от сорта) появляются на цветоносах, которые растут от основания молодых псевдобульб. Цветы появляются в конце календарного года, но цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета, раскрываясь в положенное им время. Современные гибриды цветут в разные сезоны, в зависимости от сорта, что позволяет иметь цветущий цимбидиум, практически, в любое время года.

Глянцевые крупные цветы держатся на цветоносе до десяти недель. Окраска их может быть любая — от абсолютно белой до кремовой, розовая, красная, карамельно-коричневая, а так же нежно-зеленая и ярко-желтая…

В зависимости от гибрида, цветонос содержит от шести до пятнадцати цветков. Взрослые хорошо выращенные растения могут иметь в сезон более шести цветоносов одновременно.

Выращивание, общие правила

Выращивать цимбидиумы несложно, достаточно лишь соблюдать несколько основных правил. В частных европейских коллекциях известны экземпляры растущие с 20-х годов прошлого (ХХ-го) века и продолжающие цвести ежегодно.

Чтобы понять, что необходимо цимбидиуму, нужно взглянуть на условия, в кторых он растет в дикой природе.

Для гибридной работы, в основном, были использованы гималайские растения — эпифиты, живущие на больших деревьях. После того, как дерево умирает и обрушивается на землю, растения адаптируются и продолжают расти, как наземные, используя разлагающиеся останки дерева в качстве субстрата. Условия горной месности обеспечивают высокий уровень освещенности, особенно в летние солнечные дни. Характерны ночные понижения температуры, нередко ниже 0.

Во многих странах, таких, как Австралия, северные части Новой Зеландии, Африка, Южная Америка, цимбидиумы выращиваются, как растения открытого грунта. В условиях Европы, идеальные условия выращивания для цимбидиума можно создать в оранжерее со стеклянной крышей, которая позволяет получить достаточно высокий уровень освещения и проветривание, путем открытия/закрытия верхних форточек, имитируя естественное движение воздуха. С весны до конца лета необходимо затенение, чтобы предотвратить появление солнечных ожегов на листьях. С осени до весны, затенение убирается, чтоб растения получало больше света в зимний период.

Цветонос цимбидиума, после полного раскрытия цветов, остается свежим не менее двух месяцев. Срезанный цветонос способен жить в вазе с водой около месяца. Это делает цимбидиумы очень привлекательными для коммерческого использования — в букетах и при декорировании помещений.

Вегетация

Новые росты цимбидиума, обычно, появляются весной, в то время, когда свежие листья достигают 1/3 или половины окончательной длины. Новые корни растут от основания новых ростов. Когда листья достигнут их окончательного размера, ткани в основании новых ростов окончательно созреют для формирования псевдобульб.

Цветочные стрелки появляются летом, у основания (обычно под одним из нижних листьев) созревших молодых псевдобульб. Если молодая псевдобульба недостаточно созрела, для формирования цветочной стрелки, то стрелка может начать расти от основания листьев предыдущей псевдобульбы. Иногда обе они имеют цветочные стрелки одновременно.

Молоденькие цветочные стрелки довольно сложно отличить от новых ростов. Они обычно (но не всегда!) — круглые в сечении, пулевидной формы. В дальнейше можно заметить разницу. Новый рост — широкий в основании с острым растущим кончиком. Цветочная стрелка — более темная (так как имеет иную пигментацию) и растет "под углом" из-под основания зрелой псевдобульбы.

Листья новых ростов, при хороших условиях, должны оставаться зелеными не менее трех лет. После этого листья постепенно отмирают и опадают — сначала нижние, затем и верхние. Безлистные псевдобульбы (называемые "задние бульбы"), остаются живы, хотя и не растут, в течении нескольких лет, пока постепенно сморщатся и отомрут. "Задние бульбы" способны давать новые росты и их не рекомендуется удалаять, пока они не потеряют своего живого зеленого цвета.

Вскоре после после появления цветочной стрелки, необходимо воткнуть в горшoк бамбуковую палочку для подвязки цветоноса в будущем. Втыкать подпорку рекомендуется рядом с цветоносом, но НЕ возле края горшка, так как можно повредить корни, которые имеют обыкновение "закручиваться" и "налипать" по стенкам горшка.

Подвязывать цветонос к подпорке нужно по мере его роста. Если оставить цветонос неподвязанным, обычно он вырастает сильно наклоненный под собственной тяжестью, что портит вид цветущего растения, а так же есть опасность травмировать цветы. Не стоит откладывать установление подпорки на более позднее время, поскольку, если не подвязывать цветонос по мере его роста, цветы будут расположены и откроются в той позиции, как цветонос рос. Это невозможно исправить в последствии, цветы цимбидиума неподвижны и, однажды раскрывшись, остаются в этом положении на весь период цветения.

Свет и тепло

В оследние месяцы календарного года дни коротки и уровень освещения заметно снижается. Ночные температуры не должны быть ниже +10. Желателен суточный перепад в 3-4 градуса. Идеальная минимальная температура для цимбидиумов +10, максимальная +30.

Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах — красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!

Не слишком многое возможно сделать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в этот сложный период, разве что постараться сохранить баланс между температурой светом и влажностью. Досвечивание искусственным светом желательно, a при постоянном выращивании в помещении — обязательно!

Чтобы предупредить опадание бутонов, не тревожьте и не поворачивайте растение до полного раскрытия цветов на всем цветоносе. После этого возможно перенести горшек на другое, более выигрышное в декоративном плане, место.

Выращивание в комнатной культуре

Если вы купили цимбидиум и выращиваете его, как комнатное растение, не удивляйтесь, если цветение следующего года наступит не в тот же сезон, как первое. Это во многом зависит от конкретных условий выращивания. Возможно и повторное цветение в том же году. Необходимо быть внимательным в деталях и постраться повторить успех в дальнейшем, создав те же условия

Если растение круглогодично содержится в комнатных условиях при недостатке света и отсутствии суточного перепада температур, цветение может совсем не наступить, хотя растение будет расти и выглядеть здоровым. Все это делает цимбидиумы не совсем подходящими для комнатной культуры.

В случае неподходящих условий содержания листья становятся бледными, мягкими и плохо держат форму, что сильно снижает декоративность растения.

Для успешной культуры, необходимо выставить горшек с цимбидиумом на улицу вскоре после того, как минует угроза последних заморозков. Обязательно подберите тенистое место! Постепенно меняя местоположение горшка нужно приучить растение к солнечному свету. Идеальнo — ранние утренние или вечерние солнечные лучи. Никогда не ставьте цимбидиум на полуденном солнцепеке, чтобы избежать ожега на листьях! Однако, избегайте ставить растение с северной стороны, так как там света не намного больше, чем просто в доме.

Лучше всего — поставить горшек с растением под кроной дерева так, чтоб солнце освещало его сквозь листву в течении всего дня. Такие условия максимально приближенны к тем, в которых цимбидиумы растут в в природе.

Достаточно низкие ночные температуры провоцируют появление цветоносов у основания молодых псебдобульб. Они должны появиться и стать видимыми к концу лета.

В то время, когда горшок с растением находится на улице, особое внимание нужно уделить поливу! Наличие солнца и ветра приводят к более быстрому просыханию субстрата в горшке, необходимо своевременно поливать цимбидиум, не допуская пересушки. В случае сильных дождей, желательно накрыть растение полиэтиленовой пленкой или забрать его под крышу, чтоб не допустить переувлажнения почвы, застоя воды и, как следствие, загнивания корней. Обязательно регулярно подкармливать растения, внося удобрения с каждым вторым поливом.

С наступлением осени, как только ночные температуры начнут падать, нужно занести горшок с растением в дом, не дожидаясь первых заморозков.

Перед внесением растения обратно в дом , очистите сухие чешуйки с псевдобульб и срежьте все сухие листья, отмершие за лето. Проверьте на наличие насекомых и вредителей. Самый простой способ — поместить горшек с растением в большую емкость с водой на 30 минут и собрать всех нежелательных визитеров, которые появится на поверхности воды.

В доме подберите хорошо освещенное место, желательно держать растение в оранжерее или на застекленной лоджии, пока ночи не станут слишком холодными (ниже +10). Умеренная влажность, ночные перепады температуры, жидкие удобрения не чаще, чем раз в месяц. Цветочные стрелки постепенно наберут бутоны и наступит долгожданное цветение.

После цветения, срежьте цветонос приблизительно на высоте 2.5 см над основанием. Делайте это острым ножем или секатором (не ножницами!). После этого можно поставить горшок в светлое место и повторить цикл.

Летом — светлое тенистое место, влажность и удобрения. Зимой — яркий свет и умеренный полив.

Субстраты

Основное правило — должны быть воздухо- и влагопроницаемые.

Некоторые "рецепты":

1. все компоненты берутся в равных частях

   • легкая компостная земля
   • корни папоротника (или фибра древовидного папоротника)
   • мох сфагнум
   • кора (кусочки размером от 0.5 до 1 см)
   • промытые раковины моллюсков (если очень крупные, можно разломать на куски, но обязательно хорошенько промыть)

2. "австралийский"

• Кора 2 части
• Пемза или лава 3 части
• Перепревший (но не до конца) сфагнум или торф (если такого сфагнума нет) 2 части
• Компост (желательно приготовленный из срезанной травы и навоза) 2 части

Удобрения

Возможно вносить в течении всего года, сочетая их с поливами. Если использовать специальные удобрения "Для орхидей" при каждом поливе, то их концентрация должна быть очень низкой. При удобрениях раз в несколько недель — концентрация полезных веществ может быть выше, но необходимо заблаговременно хорошенько полить растение чистой водой (за несколько часов до "процедуры") и только после этого использовать удобрения.

Посадка и пересадка

И то и другое лучше делать весной.

В выбранном горшке должно быть достаточно места для развития обширной и быстрорастущей корневой системы и в то же время, следует избегать излишне просторных емкостей. Умеренность — девиз при выборе посуды.

Цимбидиумы хорошо растут в стандартных пластиковых горшках без дополнительных прорезей, но дренажное отверстие внизу горшка (хотя бы одно!) обязательно, как и сам дренаж. Можно использовать куски пенопласта, керамзит или гальку.

Необходима легкая воздухо- и влагопроницаемая почва. Подходит все, от самых простых вариантов "кора+мох+уголь", до сложных "рецептур".

В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка — почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.

После пересадки необходимо поддерживать субстрат во влажном состоянии постоянно, что способствует появлению новых корней. Вслед за молодыми корнями следует появление новых ростов, обычно, в начале лета. С ранней весны и в течении всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.

Пересаживать цимбидиумы стоит не чаще, чем раз в 3 года. Самое обильное цветение и крупные цветы наблюдались у взрослых кустов на третий год после пересадки.

Деление взрослого растения

Если растение очень старое и имеет много задних псевдобульб, как живых, так и уже отмерших, можно поделить его при пересадке.

Вынув куст цимбидиума из горшка, нужно стряхнуть старый субстрат. При необходимости отмочить корни в чистой воде и отмыть приставшие кусочки коры. Обрезть мертвые и гнилые корни до здоровой ткани. Так же стоит обрезать слишком длинные здоровые корни, так чтобы они "не загибались" в горшке, при посадке.

Разделите растение на "деленки", разрезав или разломив куст в месте соединения псевдобульб. Каждая деленка должна содержать не менее, чем 4-5 взрослых молодых псевдобульб и несколько задних псевдобульб.

Взрослое растение не стоит делить при пересадке, если оно имеет меньше чем 15-20 крупных псевдобульб.

Все манипуляции следует проделывать чистым острым ножем или секатором, но только не ножницами! Нужно обязательно обработать свежие срезы, чтоб не допустить инфекции. Сделать это можно углем, порошком циннамона или антисептическим гелем.

Вот и все! Удачи!

С уважением, Алена Заварзина

http://www.flowers.bitrix.ru/orchids/practice/cymbidium.php

http://www.gardenia.ru/pages/orch017.htm

Фаленопсис не случайно считается самой популярной и непритязательной орхидеей, которая успешно растёт и цветёт в доме.

На титульном фото: цветение белого фаленопсиса, который живёт у меня на работе в обычном офисе.

Для фаленопсисов характерны длинные цветоносы, на которых распускаются прекрасные цветки разнообразной окраски, с различными комбинациями рисунков и узоров. Эта орхидея получила своё латинское название (Phalaenopsis - «орхидея-бабочка») за специфическую форму цветков: неизвестный первооткрыватель принял их за стайку ярких бабочек…

В магазинах цветущие фаленопсисы раскупаются быстро, они дешевле по сравнению с другими видами орхидей.
Опыт многих других цветоводов и мои собственные примеры подтверждают, что фаленопсис – действительно самая неприхотливая орхидея.

Комнатные растения – маленькие «энергостанции», каждая из которых вырабатывает энергию особого рода. Есть растения, несущие здоровье, красоту, любовь. О растениях, которые вырабатывают и распространяют вокруг себя счастливую энергию.
«Счастливый бамбук» – драцена Сандериана.Сейчас многие стараются приобрести для дома «счастливый бамбук». Это растение, действительно очень напоминающее бамбук, известно как драцена Сандериана и принадлежит к семейству лилейных.
Считается, что «счастливый бамбук» увеличивает приток животворной энергии в помещении. Три стебля символизируют счастье, пять – богатство, семь – здоровье, двадцать один – универсальное благополучие.
В магазине ветки драцены, очень похожие на стволики бамбука с корешочками, продаются обычно в колбочках.
Растение неприхотливо. Любит рассеянный свет – под прямыми солнечными лучами листья могут получить ожог. Обожает воду до такой степени, что может расти в ней даже без грунта. Для того чтобы получить новые побеги, стебель отрезают ниже «суставчика».





«Женское счастье» – спатифиллум
Говорят, что спатифиллум цветет в счастливом доме и отказывается давать цвет там, где происходят ссоры. Более того, своей энергетикой это растение способствует налаживанию отношений.
Нежный спатифиллум во всем любит умеренность. Лучшие условия для него – тепло, но не жарко, влажно, но не сыро, солнечно, но не ярко. Размножают спатифиллум делением куста при пересадке. Важно, чтобы каждый отделенный кустик имел точку роста.













«Мужское счастье» – антуриумАнтуриум – цветок, родственный спатифиллуму, но огненно-красного цвета. Считается, что он способен принести его обладателю счастье, успех и мужскую силу.
Ухаживать за растением очень просто: содержать в тепле, хорошо поливать, подкармливать жидким удобрением раз в 2–3 недели весной и летом. Тогда антуриум дает цвет, который радует 3–4 месяца. Начиная в поздней осени и всю зиму растение не «кормят».
Пересаживают антуриум ежегодно весной: переносят вместе с земляным комом в новый горшок, отделяя новые кустики. Основные правила посадки: не заглублять чрезмерно в землю точку роста и не травмировать «воздушные» корни.









Счастье в подарок

По восточной философии, «счастливый бамбук» дарить очень хорошо, так как увеличение чужого благосостояния неминуемо ведет к увеличению собственного. Особенным считается подарок из 21 стебля «счастливого бамбука», сложенного в разноуровневый букет.
«Женское счастье» – спатифиллум – принято дарить женщине. Его может дарить мужчина, который хочет, чтобы женщина была счастливой. Считается, что женщина не должна отдавать (дарить) спатифиллум другой женщине, чтобы не «отдать свое счастье».
«Мужское счастье» – антуриум – дарят представителям сильной половины человечества.
Считается, что для семьи очень благоприятно иметь и спатифиллум, и антуриум, поэтому такой подарок ценен вдвойне.

 источник : http://mir-handmade.blogspot.com/

Флорик своими руками. Прорастающая игрушка

Как я спасала фаленопсис

автор Ряузова А., фото Зиборов Т.Ю.

Этим летом я несколько дней подряд любовалась красавицей-орхидеей фаленопсис в цветочном киоске в переходе метро. Красавица была необыкновенная, вся в цвету.
Но купить понравившийся фаленопсис я не решалась - не доверяю я таким киоскам. К тому же, стоила орхидея ужасно дорого. Да и растёт у меня уже несколько фаленопсисов.

Спустя пару недель, когда я опять оказалась на той станции метро и снова увидела эту орхидею, то просто ужаснулась! Бывшая красавица сбросила все цветки, как-то даже скукожилась. В общем, зрелище было довольно жалкое...
Сжалилась я над несчастным растением и решила приютить этот фаленопсис.
К чести продавщицы надо сказать - она призналась, что орхидея уже в плохом состоянии и отдала за 10 % стоимости.

Хочу поделиться с читателями Gardenia.ru своим опытом по выхаживанию орхидеи.

Пересадка пострадавшего фаленопсиса

Когда я дома развернула свою покупку - ужаснулась ещё больше: листья орхидеи были побиты грибком, из дна горшка торчали сгнившие корни.

Я решила немедленно пересадить свой фаленопсис. Достала корневой ком из горшка, аккуратненько сняла с корней остатки прилипшего субстрата. Чтобы кусочки субстрата легче отделялись от корней, опустила нижнюю часть растения в теплую кипяченую воду минут на 15.

Потом прокалила на огне обычные ножницы и срезала ими засохший цветонос и все гнилые корни орхидеи. В результате мне пришлось удалить больше половины корневой системы фаленопсиса. Срезы я тут же присыпала толчёным активированным углём.
"Постриженная" орхидея была оставлена на ночь в сухом тазике: все срезы и ранки на корнях должны успеть подсохнуть до посадки, во избежание гниения.

Следующим утром стала готовиться к посадке фаленопсиса.
Добавила измельчённый мох-сфагнум в купленный в магазине специальный субстрат для орхидей. Залила полученную смесь кипятком минут на 20, чтобы продезинфицировать и увлажнить субстрат. Потом слила воду через мелкое сито, дала стечь лишней воде.
Затем немного субстрата положила на дно горшка, поместила орхидею и стала аккуратно докладывать субстрат, придерживая растение в нужном положении.
При посадке орхидеи ни в коем случае нельзя утрамбовывать субстрат, иначе повреждённые хрупкие корни могут начать гнить!
Когда горшок был наполнен, я уложила мох-сфагнум (тоже предварительно увлажненный) поверх субстрата так, чтобы все корни были плотно укрыты им.

Лечение орхидеи

Пересаженный фаленопсис был поставлен к другим орхидеям на поднос с  влажным керамзитом.

Щедро обработала больную орхидею эпином; такие эпиновые обработки я проводила каждый вечер в последующие трое суток. А потом стала обрабатывать этот фаленопсис эпином раз в неделю, как и остальные цветы.

После того как субстрат в горшке с больным фаленопсисом полностью просох (примерно через неделю-полторы), я стала поливать эту орхидею вместе со всеми, купая их в слабеньком растворе "Бона форте для орхидей".

И вот недели через три моя спасённая орхидея выдала молоденький листик! Как же я этому обрадовалась! С августа у моей красавицы выросло аж 3 новых листа!
Так мне удалось спасти больной фаленопсис.

Анна Ряузова
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Размножают замиокулькас делением при пересадке и укоренением листовых пластинок.

Замиокулькас можно укоренять как листом, так и его частями.

Для справки: У замиокулькаса лист сложный, то есть, то,   что мы видим над землей - это не веточки и не стволы - это лист все один целый лист.   Лист у замиокулькаса состоит из толстой центральной жилки, ее называют рахис, а к этому рахису крепятся листочки. Такие листья называют сложными или перистыми.

Укоренять замиокулькас всем листом довольно таки затруднительно, так как его листья могут достигать до 60 см в длину, поэтому используют либо небольшие листья, либо части листа. 

Всех цветоводов объединяет любовь к прекрасному - цветочки такие красивые! Даже в банальном фикусе можно найти красоту, грацию и кипучую энергию Жизни, если он ухожен, здоров и бодр.

Но часто случается так, что, казалось бы, здоровое растение вдруг в одночасье вянет на глазах, и никакие наши заботы и кудахтанья вокруг него не помогают - в считанные дни оно покидает нас, оставляя всех в расстроенных чувствах и в слезах.

Что же делать? Как уменьшить смертность наших любимых, близких сердцу цветочков?

Мой замиокулькас.

Семейство: Ароидные (Araceae).

Родина: Африка.

Цветение: в комнатных условиях редко.

Рост: средний.

Свет: яркий. Растение способно переносить прямые солнечные лучи.

Температура: с весны до осени для замиокулькаса подходит температура в диапазоне 20-25°C;

зимой желательно содержать растение при температуре около16°C.

Полив: умеренный с весны до осени, осторожный в зимнее время, 1 раз в 2 недели.

Влажность воздуха: не играет существенной роли.

Подкормка: с апреля по сентябрь цветочным удобрением. Можно подкармливать удобрениями, рекомендуемыми для суккулентов и кактусов.

Период покоя: зимой. Растение держат в светлом прохладном месте, поливая осторожно, по мере необходимости.

Пересадка: весной или летом примерно через 2-4 года.

Размножение: делением при пересадке и укоренением листовых пластинок.

Возможные трудности:

Гибель листьев может быть вызвана механическими повреждениями.

Недостаток света приводит к вытягиванию растения.

Нижние листья на стеблях иногда опадают вследствие естественного развития растения.

При низкой температуре и холодных сквозняках на листьях могут появиться темные пятна.

Чрезмерный полив при низкой температуре может вызвать загнивание корней и стеблей.

Повреждается: вредителями редко. Иногда на растение нападают щитовки и тли.

Обьясните мне, зачем люди застекляют балконы? Отопление при этом обычно не делают и зимой там слишком холодно, а летом - слишком жарко. Но, что еще хуже, зачем люди используют их как кладовку, выставляя напоказ старые чемоданы, пустые банки из под солений, одну лыжу (вторая сломалась еще зимой 93-го), проеденный молью ковер и зимнюю резину? Почему так трудно расстаться с барахлом?