Галия Злачевская «Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок» |
Читать здесь: http://fictionbook.ru/author/galiya_zlachevskaya/l...bez_pr/read_online.html?page=1
|
Метки: шитьё |
Любо дело 5 2012 |
|
Метки: машинное вязание |
Любо-Дело (машинное вязание) №4 2012 |
|
Метки: машинное вязание |
Узор "крокодиловая кожа" крючком |
Недавно приглянулся мне один интересный узорчик, которым было связано вот такое колье.
А сегодня, читая rss новых постов буржуйских блогов, была приятно удивлена ссылкой на видео с уроком именно по этому узору. По-английски он называется Crocodile Stitch. Я перевела его как «узор крокодиловая кожа», хотя можно использовать более короткое – «крокодиловый узор».
Обладательница блога, благодаря которой нашлось видео, связала этим узором великолепную сумку.
Смотри http://moipetelki.ru/
|
Метки: узоры |
Машинное вязание |
|
Метки: машинное вязание |
Синий жакет |
|
Метки: машинное вязание |
Безрукавка одним полотном |
|
Метки: машинное вязание |
шапочка |
|
Метки: машинное вязание |
Гамаши на сапоги (машинное вязание) |
Гамаши или гетры - это очень удобно, красиво и тепло.
Данные гамаши рассчитаны на обувь с высоким каблуком и имеют специальную прорезь.
Я вязала эти гамаши на своей вязальной машине Сильвер рид. Но, конечно, такие гамаши легко можно связать на спицах.
Для вязания мне потребовалось 150 гр пряжи "кашемировая" - 200м/50 г (3 мотка)
1. Набрать 90 петль и вязать резинкой 1х1 на плотности 3,2 (3,1) - 60 рядов.
Обнуляем счетчик.
2. Перевесить все петли на заднюю фонтуру и далее продолжать вязать кулирной гладью на плотности 5.
3. Свяжем 10 рядов кулирной гладью.
Теперь нужно сделать первую секцию "косы".
Коса у нас проходит на петлях 4-0-4
Для остабления натяжения петли номер 5 справа и слева нужно сбросить с игл, позднее мы поднимем их петлеуловителем.
Петли с правой стороны: снимаем на деккер петли 1 и 2, на их место помещаем петли 3 и 4. На место 3 и 4 помещаем петли 1 и 2. С левой стороны делаем аналогично.
Перед провязываением ряда, лучше вдвинуть петли 4-0-4 в переднее рабочее положение, чтобы они провязались без труда.
Подобную операцию проделываем каждые 10 рядов.
Кроме этого важдые 20 рядов делаем убавку петель - с каждой стороны по одной петле.
4. Таким образом вяжем до 140 ряда. На 150 ряду не делаем косу. Это последний ряд кулирной глади.
5. Теперь нам нужно поднять спущенные петли. Делаем это петлеуловителем - лицевыми петлями. Так с лицевой стороны полотна наша коса будет лучше выделяться.
6. Снова поднимаем в работу переднюю фонтуру. И вяжем резинкой 1х1 12 рядов.
7. Теперь нам нужно сделать прорезь для каблука. Для этого половину петель закрываем. А затем снова набираем. При чем на левом и правом гетре это будут разные половины.
8. Вяжем резинкой еще 30 рядов. И закрываем работу.
9. Делаем боковой шов трикотажным швом или при помощи кеттельной машины.
10. Прорезь для каблука и нижнюю кромку не помешает обработать крючком.
Гамаши готовы.
|
|
Машинное вязание. Туника |
|
Метки: машинное вязание |
Учебный курс Е.А.Кузнецовой из журнала Кладезь |
|
Метки: машинное вязание |
Роза крючком. Мастер-класс |
|
Метки: цветы |
узоры |
|
Метки: узоры |
Уроки машинного вязания от А до Я. |
|
Метки: машинное вязание |
Сравнение компьютерых машин Бразер |
|
Метки: машинное вязание |
Выкройка вязаной одежды |
Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по ко торым шьют. В данном уроке пред лагаются чертежи выкроек для жен ской, мужской и детской одежды.
Первый чертеж сопровождается под робным описанием построения. Чертежи выкроек для мужской и дет ской одежды даются без пояснитель ного текста, так как строятся анало гично.
А для тех, кто не умеет шить и вязать замечательные детские костюмы можно приобрести уже готовые в интернет-магазине.
Выкройка-основа является как бы обо лочкой конкретной фигуры (от основа ния шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов. При изготовлении одежды определен ного фасона сначала строятвыкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасон ные линии, намечают застежку, кар маны, манжеты, и тогда она называется рабочей - по ней изготовляют конкрет ную модель.
Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спин ку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью. При построении выкройки-основы учи тывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трико тажного полотна, а также от качества пряжи.
Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растя гивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положен ного на 1-2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).
Припуск (в см) на свободное облегание для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается на половину размера)
| Летние тонкие блузки, майки (пряжа № 32/2 в 3 сложения) | 2 |
| Платья, жакеты, пуловеры с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 4-7 сложений). | 31 |
| Жакеты, куртки с втачными рукавами (пряжа № 32/2 в 8-10 сложений) | 4 |
| Одежда с рукавами реглан (пряжа № 32/2 в 4—7 сложений) | 4 |
| Спортивная одежда, пальто (пряжа № 32/21 в 8—10 сложений) | 5 |
Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.
В первой колонке таблицы указаны размеры модели (т. е. мерка 0г),начиная с 28-го и кончая 62-м. Для каждого размера в следующих колонках даны результаты произведенных расчетов, которые могут встретиться в чертеже. Например, ваш размер 48-й. Найдите цифру 48, далее стоят цифры 24, 16, 12 и 6. Если при построении чертежа придется, к примеру, использовать расчет 0Г: 3, то готовый результат вы увидите в колонке под этим расчетом — это 16 см.
Сетка (рис.1) . Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог + 3 см = 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см - припуск на свободное облегание.
|
|
| Рисунок 1. Построение сетки выкройки-основы |
Отрезок АБ - линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = 40 см (по мерке) и на продолжении - расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), - всего 60 см. Эта вертикаль - линия середины спинки.
Теперь достройте прямоуголь ник со сторонами 51 и 60 см. Верти кальная линия, расположенная напро тив середины спинки, - линия сере дины переда; нижняя линия прямо угольника - линия бедер. Точку 40 см на середине спинки сое дините горизонтальной прямой с серединой переда - это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см - это глубина проймы.
Находят эту величину по следующему расчету: Ог:3 + 5 см = 21 см. Точку 21 см соедините гори зонтальной линией с серединой пере да - линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (0г:2 + 1 см) или от середины переда 26 см (0г: 2 + 2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия боко вого шва.
Для фигур более 54-го размера опре делить глубину проймы по расчету 0Т: 3 + 5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).
Спинка (рис.2). По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (0ш:3). Вверху от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины).
 |
| Рисунок 2. Построение выкройки-основы |
Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины («холка») ширину и вы соту горловины спинки делайте на 1 см больше положенного. По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см - припосадка на плече), т. е. 13 см+ 1 см = 14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины - линия плече вого шва.
От конца плеча вниз опус тите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам (см. крестик на рис. 2) и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (06:2). В данном при мере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с бо ковым швом сетки.
|
|
|
Рисунок 3. Боковой шов спинки |
Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, ока жется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия - линия бокового шва (рис. 3-1, пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная - для фигур с широкими бедрами).
Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер. Построение линии бокового шва прита ленной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 3-2 и 3-3.
Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (0ш:3 + 1 см). Влево по линии шеи отложите ширину гор ловины 6 см (0ш:3).
От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см - скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис.
Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на вели чину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см. (О6: 2+ 1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда - это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигу ры она совпадает с линией бокового шва сетки. Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими (пунктирная линия) и широкими (утолщенная линия) бедрами показано на рис.4-1.
 |
|
Рисунок 4. Боковой шов |
Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с кон цом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва прита ленной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис.4-2 и 4-3.
Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как располо жен бюст: низко или высоко) и через найденную точку проведите горизон тальную линию длиной 12-14 см (верх няя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5 см отложите глубину вытачки (4 см) и соедините эту точку с точкой 12-14 см (нижняя сторона вытачки) и с точкой 2 см на новой линии талии.
Длинный рукав (рис. 5-1).Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53 см), - середина рукава. От точки А вниз по вертикали отло жите 15 см (Ог: 4 + 3 см) - высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16-16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см (ОГ : 3+2 см или Ор +3 см= 15 см+3 см) - ширина рукава.
 |
| Рисунок 5. Выкройка 1) длинного и 2)короткого рукава |
Соедините найденную точку прямой с точкой А, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по гори зонтали 10 см (03 +2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) - линия шва рукава. Короткий рукав (рис. 162). Он должен быть более узким.
Его самая широкая часть определяется по формуле ОГ: 3+1 см = 17 см или Ор+ 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4 + 2 см). Снимая мерку длины рукава (напри мер, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см - половина мерки).
Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава «фонарик» на 3—5 см влево от линии АБ проведите параллельную ей линию.
Рабочая выкройка (рис. 5-2). Начер тите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины «под горлышко». Высота планки «под горлышко» 3 см, нижней планки и манжет 2 см, ширина планки-застежки 4 см.
На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отде лочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора - получилась рабочая выкройка. Вы режьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые,на ваш взгляд,поправки.
Выкройка (рис. 6) по строена по следующим меркам (мерки окружностей даны в половинном раз мере), см:
| 1. Окружность шеи | 21 |
| 2. Окружность груди | 50 |
| 3. Окружность бедер | 48 |
| 4. Длина плеча | 16 |
| 5. Длина руки | 57 |
| 6. Окружность запястья | 10 |
| 7. Длина изделия | 70 |
При построении выкройки на мужскую фигуру с выступающим животом рекомендуется удлинить перед по боковому шву на 1,5—2 см.
 |
|
Рисунок 6. Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера |
При этом выкройку спинки оставляют без изменений. Закончив работу, соединяют перед со спинкой по боковым швам и одно временно делают припосадку на переде, распределяя ее на уровне живота. Только в этом случае перед не будет вздернутым.
Выкройка (рис. 7) построена по следующим меркам (мерки окруж ностей даны в половинном размере), см:
| 1. Окружность шеи | 14 |
| 2. Окружность груди | 30 |
| 3. Длина руки | 34 |
| 4. Окружность запястья | 7 |
| 5. Длина изделия | 39 |
При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24—26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.
 |
|
Рисунок 7. Выкройка-основа с втачными рукавами для детской фигуры 30-го размера |
Практические советы
Для платья прямого покроя используйте выкройку вашего жакета. Достаточно продлить вниз линии середины спинки, переда и бокового шва, отложить на любой из них мерку длины юбки (от талии вниз) и провести через эту точку линию низа юбки.
Боковые швы платья рекомендуется по низу расширить на 2-2,5 см, иначе платье получится зауженным книзу.
Точки расширения следует соединить прямой с линией бедер. Если вы неплохо шьете и исполь зуете в работе удачно подогнанную вы кройку, то можете по ней и вязать. Не забудьте только, что для вязаных вещей припуск на свободное облегание меньше, чем для изделий из ткани.
|
Метки: машинное вязание |
Чудо - цветок от Нели Соловей |
|
Метки: модели |
Как сделать выкройку-основу для своей модели (вязание) |
Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается, великолепно сутюживается, приобретая нужную форму, при необходимости его можно растянуть. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по которым шьют. Мы предлагаем чертежи выкроек для женской, мужской и женской одежды. Первый сопровождается подробным описанием построения. Чертежи выкроек для мужской и детской одежды даются без пояснительного текста, так как строятся аналогично.
Выкройка-основа является как бы оболочкой той конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер), для которой она сделана. На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет линий, создающих фасон, вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру без складок и заломов.
При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на половину фигуры), затем на ней проводят линии фасона, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей – по ней изготавливают конкретную модель. Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь будет надеваться через голову, то перед тоже нужно начертить полностью.
При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободу облегания. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи. Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него нужно давать припуск меньше положенного на 1-2 см, кстати, так же как и для одежды, выполненной рыхлыми или ажурными узорами.
Припуск на свободу облегания для женской, мужской и детской трикотажной одежды (величина припуска дается для половины фигуры):
|
Метки: машинное вязание |
Выкройка-основа облегающего платья с рукавом! |
В этой статье описано построение выкройки-основы платья без припусков, ещё такое платье называют "облипочка". Эту выкройку используйте при моделировании платьев с облегающим лифом и рукавом. Очень красиво смотрятся вещи сшитые по этой выкройке из эластичной и трикотажной ткани, без припусков.
|
Метки: машинное вязание |
ажур для сильвера |
Серия сообщений "узоры, перфокарты, схемы":
Часть 1 - Узор и перфокарта "гепарда"
Часть 2 - Рисунок со сдвигом игольниц (машина)
...
Часть 26 - Красивый ажурный узор (машина).
Часть 27 - Перфокарты.
Часть 28 - ажур для сильвера
Часть 29 - Вьюжанина_Галина Перфокарты
Часть 30 - Соты
...
Часть 34 - Перфокарты.
Часть 35 - Перфокарты Тойота
Часть 36 - двухфонтурный узор роспуски
|
Метки: узоры |
