Одним из красивейших городов Средиземноморья является Нетания – крупнейший курорт Израиля, расположенный в центре долины Шарон. Этот город находится неподалеку от других израильских мегаполисов: всего в 30 км от Тель-Авива и в 60 км от Хайфы.

Город достаточно молод, он основан в феврале 1929 года и первоначально представлял собой сельскохозяйственное поселение, мошав. Здесь же в период Второй мировой войны антверпенскими иммигрантами была основана мастерская по обработке бриллиантов. После войны ювелирная отрасль в этом регионе приобрела широкий размах.

Сегодня Нетания известна еще и как замечательный курорт Средиземного моря, принимающий туристов круглый год. Влекут сюда путешественников мягкий климат, нарядные улицы, великолепные парки, 9 превосходных благоустроенных пляжей, общая протяженность которых составляет 13,5 километров. Удобное расположение набережных позволяет легко подъехать к ним на машине.

В силу своего небольшого возраста Нетания не имеет древних исторических и архитектурных памятников, зато стала городом праздников и веселья. Она славится удивительными концертными программами и фестивалями, которые проводятся под открытым небом, обилием ночных клубов, баров и дискотек, кафе и национальных ресторанов с необыкновенной домашней кухней разных народов. Здесь великолепно проведут время и любители фееричного ночного отдыха, и путешественники, отдыхающие с детьми.

Отели в Нетании в основном трехзвездочные, однако комфорт и обслуживание в них при этом на самом высоком уровне. Практически все гостиницы имеют потрясающий вид на море. Доброжелательность и предупредительность персонала и более низкие цены, по сравнению с другими курортами, делают Нетанию еще более привлекательной для туристов. Кроме того, благодаря удобному расположению этого города из него недороги экскурсии по Израилю, в частности посещение Тель-Авива и Хайфы. Всего в 20 км от Нетании располагается фешенебельный курорт Герцлия, где можно взять напрокат яхту.

Авиабилеты в Нетанию приобретают и ценители активного отдыха и спорта. Здесь к услугам туристов представлены виндсерфинг, парусный спорт, лодочные прогулки, дельтапланеризм, рыбная ловля, конный спорт и т.д. Снаряжение для любого вида спорта можно взять напрокат, а также можно обратиться к специалисту за инструктажем.

Летним вечером приятно прогуляться по главной улице города, названной именем Теодора Герцля. Здесь находится множество магазинов, ресторанов, кафе, почта, городская синагога. Выходит улица на площадь Хаацмаут, где расположен информационный центр для туристов. Недалеко от площади находится парк с современной смотровой площадкой, с которой можно наблюдать необыкновенные морские красоты.

На улице Маркет Холл располагается рынок с огромным ассортиментом фруктов и овощей. Интересны для прогулок бульвар Вейцмана и бульвар Биньямина.

Нетания – город, особенно пришедшийся по нраву русским туристам. Русская речь здесь звучит повсеместно. В связи с этим данный курорт часто выбирают те, кто отправляется в Израиль впервые.

Pierdelune, Shutterstock.com

В укладе жизни на Крите много штрихов, присущих либо греческим, либо сугубо здешним традициям (неудивительно: остров в составе Греции находится чуть меньше одного века). Его жители считаются консервативным народом, склонным к традициям, давным-давно заведенным.

И порой это очень даже неплохо, – ведь критское оливковое масло признается лучшим в мире не только в связи с качеством сырья, но и из-за технологии приготовления, в которой не применяются современные промышленные методы, и чудесный продукт выжимается по старинке, то есть дедовским способом.
Исторические достопримечательности

Критяне, как, впрочем, и все греки, очень уважают культурное наследие. И в этом не только последовательны, но и великодушны. В стране существует правило: археологи, антропологи, культурологи, историки и т.п. имеют право свободного входа в музеи, причем это касается и иностранцев.

Поскольку столь полезную информацию удалось получить заранее, мы еще дома выправили мужу «профессорскую справку» с места работы и ее перевод на греческий с нотариальным заверением. К слову сказать, это сэкономило в путешествии не меньше 50 евро. А когда пришли в частный этнографический музей «Светильник» (Лихностасис) под Херсонисосом (на местном диалекте город называется Хершонишош), то, не имея возможности пропустить доктора наук «за так», служительница выправила ему детский билет. По этому поводу мы потом не раз хохотали от души.

Вот еще какое забавное наблюдение довелось сделать. Во многих музеях, расположенных как в зданиях, так и на открытом воздухе, при входе висят таблички, оговаривающие запрет на фотографирование. Но повсеместно посетители щелкают фотоаппаратами и камерами мобильных телефонов, и смотрители залов никак не реагируют на подобные вольности.

В числе исторических достопримечательностей имеются как хорошо раскрученные объекты, вроде Кносского дворца крито-минойской культуры, реконструированного по проекту британского исследователя Эванса, так и менее известные, но и в большей мере сохранившие первозданность, в частности, остатки дворцов того же времени в Фестосе и Малье.

О пещере Зевса, в которой, согласно мифам, родился бог-громовержец и был вскормлен козой Амалтеей (Амалфеей), стоит рассказать отдельно, как и о якобы бездонном озере в Агиос Николаосе, где, по преданию, купалась Афродита. Туристические маршруты, увы, порой обходят вниманием интереснейшие памятники древней культуры, а вокруг тех, что его удостоены, складывается немало современных мистификаций.

Так что над услышанным от гида иногда надо подумать, прежде чем принять на веру. Нам, например, сообщили, что господин Эванс из Кносса увез все наиболее значимые ценности, но через несколько дней, посетив административный центр острова Ираклион (Гераклион, Ираклио), мы в Археологическом музее увидели их: и богиню со змеями, и вотимные фигурки, и многое другое.

Надо иметь в виду также необычное для россиян расписание работы музеев: они могут открываться в 8 утра (например, комплекс афинского Акрополя) и закрываться в 14, 15 или 17 часов.

К народной культуре критяне относятся с огромным почтением. По вечерам народ, в том числе и молодежь, «зажигает» национальную музыку, азартно выплясывая под нее бузуки. Греческие песни звучат в тавернах, часто – с музыкальных каналов радио. При этом, что отрадно, повышенная громкость не допускается, и музыка является приятным фоном, не мешающим общаться за трапезой.

К ужину на открытой веранде, как только зажгутся на ней фонарики, могут подоспеть четвероногие гости, реже собаки, чаще кошки. Киски, как на подбор, поджарые, небольшого росточка, с маленькими головками. Если предложить, запросто едят картошку, шкурки от креветок и т.д. Но если перепадет кусочек мяса, то на прочую еду не станут и смотреть.
Действующие храмы

На Крите основной религией является православие (конфессиональная иерархия имеет статус автономной архиепископии). Церквей и часовен, от тех, в которые можно войти, до макетного формата очень много. Они то показываются на вершинах и уступах гор, то возникают прямо у дороги, то встречают путника на автобусной остановке.

Церковные лавки можно обнаружить разве что в монастырях, да и то в них свечи не продаются. В соборах и возле них на установленных столешницах свечи лежат горкой, рядом – поддон с песком, залитым водой, и щель, в которую сугубо добровольно можно опустить монетку в качестве доброхотного деяния.

К туристам отношение и у паствы, и у церковнослужителей очень лояльное. К одежде не предъявляется никаких требований. Шорты, открытые майки, как и непокрытые головы у женщин критике не подвергаются. Об этом нас предупредили в первом же из местных туристических агентств, в которое мы наведались.
Средства передвижения

Путешественникам, отправляющимся на Крит, будет не лишним знать, что основной транспорт здесь – автобусы («лефориу»). Причем номера на них вовсе не означают рейсовый маршрут, а являются «персональными». Зато имеют нумерацию автобусные остановки («лефориу стаси»).

Наши попытки воспользоваться такси оказались неудачными по причине дороговизны. Так за расстояние 23 км от Малийского дворца до Херсонисского аквариума водитель запросил 30 евро (на автобусе проехали потом за 7), за 10-километровую дорогу от пристани в Агиос Николаосе до Крицы – 14 евро (общественным транспортом – 1,60). Но что примечательно: при отказе от услуги таксист, будь он мужчиной или женщиной, не раздражается, и может даже начать утешать несостоявшихся пассажиров, мол, ничего страшного, никаких проблем.

На некоторых непростых маршрутах туристам предлагают проехать на ослике, но это еще дороже: подъем на 800-метровую высоту обойдется в 30 евро, спуск стоит столько же. Зато очень удобное транспортное средство – паром. На нем можно переезжать, например, на материковую часть.

Паром представляет собой огромное современное грузо-пассажирское судно с каютами и двумя общими салонами (при которых имеются туалетные комнаты и даже душевые кабины), с баром, рестораном и магазином, где предлагают ощутимые скидки в ценах. Разница в оплате проезда в зависимости от класса весьма существенна: в общем салоне – 36 евро, в каюте – 80.

Если ехать ночным рейсом, то это практически не отнимает полезного времени: отправившись в путь в 21.30, можно пристать к берегу в Пирейском порту столицы уже в 5.30 следующего утра. И что еще удобно: для приобретения билетов вовсе необязательно отправляться в порт, трансагентства расположены во многих населенных пунктах Крита, надо их только найти, а для этого – навести справки в турфирмах. И это тоже экономит время, а на стоимости проезда совершенно не сказывается, поскольку комиссия за услугу не взимается.

Единственное беспокойство пешеходам могут доставить мотоциклы, тетрациклы и мопеды, особенно учитывая узость или отсутствие тротуаров. Пункты проката их встречаются чуть ли не каждом шагу в курортных местечках, а среди тех, кто пользуется их услугами, немало желающих прокатиться на бешеной скорости и без глушителя. Однажды мы оказались свидетелями, как эти дорожные экстремалы буквально растворились надолго, едва показалась полиция – тоже на мотоциклах. Впрочем, появление стражей порядка на Крите – не частое зрелище, и причина тому – традиционно высокая мораль критян.
Безопасность

Высокий уровень безопасности доставляет радость всем прибывающим на остров. Здесь очень и очень низкий уровень преступности. Этим вполне могли бы гордиться местные жители, если бы для них такое положение не было бы столь же естественным, как ежедневный восход и закат солнца.

Автомобилисты без опасения оставляют в машинах с открытыми стеклами ценные вещи. На пляже, оплатив тремя евро лежак с зонтом на весь день, можно оставлять одежду, сумки и что угодно, отлучаясь на любое по продолжительности время: хоть искупаться в море, хоть пройтись по магазинам или пообедать и т.д.
Экология

И, конечно же, очень важно, что Крит признается самым экологически чистым районом Европы. Здесь нет тяжелой промышленности, и даже товарную тару завозят с материка. По пляжу в Сталиде, например, весь день ходит юноша с сачком, выковыривая из песка окурки неаккуратных отдыхающих. Городской пляж в Агиос Николаосе, расположенный в непосредственной близости от порта, за свою безупречную чистоту награжден «Голубым флагом» ЮНЕСКО.

Морская вода – исключительной прозрачности. О ее чистоте свидетельствует хотя бы тот факт, что самые привередливые морские обитатели, например, морские ежи, во многих местах населяют прибрежную зону целыми колониями. Однажды, зайдя в воду меньше чем по колено, мы кормили хлебными крошками веселых разноцветных рыбок; зеленые с полосками на спине подбирали их со дна или в непосредственной близости от него, а серенькие полупрозрачные дрались за каждую у самой поверхности, нападая с разных сторон целой ватагой и даже выхватывая друг у друга изо рта. Забавное зрелище, особенно если учесть, что страха перед нами у питающейся братии не было и в помине.

Нельзя не отметить, что улицы в городах и селениях чисто убраны, а воздух… воздух такой, что кажется, его можно пить. Что и говорить – благословенный край!

В 1929 году английский писатель Бернард Шоу, посетивший Дубровник, очарованно воскликнул: «Те, которые ищут рай на земле, должны увидеть Дубровник!» Но не только Б. Шоу восторженно отзывался о Дубровнике. Хорватский писатель, поэт, переводчик Юре Каштелан писал: «...первозданный, неповторимый, восхитительный Дубровник, созданный из камня и света. Средиземноморье соединяет его с континентом, цивилизациями и народами. Несравненный Дубровник».

Невозможно не согласиться с такими эмоциональными отзывами, это поистине так и вполне справедливо, потому и внесен Дубровник в список ЮНЕСКО как исторический памятник мирового культурного наследия. В городе и его окрестностях расположены 1071 памятник архитектуры высочайшей категории.

Дубровник находится на юге Республики Хорватии в окружении средиземноморских пейзажей и симпатичных гаваней с причалами. Средневековый город у берегов Адриатики открывается взору туристов внезапно во всей своей уникальной красоте и действительно вряд ли кого-то может оставить равнодушным.

Туристическая волна, подобно морской, стремительно вносит гостей через знаменитые ворота Пиле, на главную улицу Дубровника – Страдун, в шумный и звенящий мир города, где неиссякаемо текут реки и ручейки туристов и слышится их многоязычный гул восклицаний.

Прежде всего, невозможно оторвать глаз от безупречно сложенных величественных крепостных стен Дубровника, которые являются символом свободы города, его гордостью и защитой. Они сооружались и перестраивались, начиная с ХIII века, их толщина от 4 до 6 метров, а высота в некоторых местах достигает 25 метров. Весь город окружен крепостями, башнями, бойницами, общая протяженность которых составляет около 2 километров.

Как сундук с драгоценностями, город буквально искрит достопримечательностями!

Церковь Святого Спаса – произведение искусства эпохи ренессанса, построена местными мастерами в 1520 году в память о землетрясении, осталась неповрежденной во время другого сильного землетрясения в 1667 году.

Монастырь Св. Клары, самый известный из восьми женских монастырей Дубровника, в который принимались только дочери аристократов.

Францисканский монастырь в романо-готическом стиле с величественным внутренним двориком и фонтаном. Гордостью монастыря является действующая аптека, которая была открыта в 1317 году, а также богатая своим фондом библиотека, она насчитывает около 70 тысяч рукописей. В музее Францисканского монастыря хранятся живописные полотна итальянских, голландских и местных художников эпохи Возрождения.

Доминиканский монастырь, с его знаменитым внутренним готическим двориком, строительство которого началось в ХIII веке. В монастыре множество музейных полотен: алтарные картины, триптихи. Там же находится произведение итальянского живописца Тициана – алтарная плита с изображением Св. Магдалены.

Все не перечислить. Шедевров в Дубровнике множество. Внутреннее убранство соборов, монастырей и церквушек впечатляет. Повсюду, во всех залах, огромное количество картин итальянских и местных мастеров живописи, алтарные картины, триптихи, полиптихи, расписные распятия, произведения фламандской школы живописи 15 века, наконец, бесценная работа Тициана «Вознесение Марии». Картина висит в зале одного из самых величественных памятников Дубровника – в Кафедральном соборе Вознесения Марии, построенном в стиле римского барокко.

С исторической точки зрения интересен готический Княжеский дворец – бывшее место пребывания правительства Дубровника, где в период одномесячного мандата во дворце жил князь, руководивший городом-государством.

Дубровник поистине богат произведениями искусства! Каждый сантиметр этого средневекового города и всё, что в нём находится и окружает: улицы, площади, фонтаны, музеи, галереи, скульптуры, старые дома и дворики, крепости, соборы и монастыри, живописные алтарные плиты, полотна, крепостные стены – всё насквозь пропитано многослойной историей.

Основным принципом многовекового существования Дубровника являлись свобода и гарантии, успехом процветания – дипломатия и торговля!

Откупившись от Османской империи уплатой налога в 12 500 золотых дукатов, Республика Дубровник, приняв турецкое покровительство, получила взамен свободу торговли во всей Османской империи и осуществляла морскую торговлю на Адриатике. Мореплаватели Дубровника и его корабли с белым флагом Св. Влаха были известны во всех портах Средиземного моря и в других частях света.

Это было продвинутое, прогрессивное, поистине демократическое государство.

В 1272 году был принят Устав, регулирующий правовые нормы внутренней и внешней политики и хозяйствования.

Власть в Дубровнике принадлежала аристократии и была разделена по трём Вече: Великое, Малое и Сенат.

Начиная с 1358 года, из членов Великого Вече избирался Князь, мандат которого длился 30 дней, Князь был «первый среди равных».

О высокоразвитой культуре Дубровника свидетельствуют следующие преобразования:

В 1272 г. появляется карантинная служба.

В 1301 г. введено медицинское обслуживание.

В 1317 г. открыта первая аптека, ныне действующая.

В 1347 г. открылся дом престарелых.

В 1432 г. открылся приют для сирот.

В 1438 г. был проведен водопровод.

В 1901 г. в Дубровнике была проложена железная дорога, а в 1910 г. на улице появился первый трамвай.

Дубровник – это огромный музей под открытым небом, обрамленный небесным дивом – Адриатикой!

В ХVI веке неизвестным писателем Дубровника были написаны следующие слова: «Дубровник – маленький город, соприкасающийся с миром».

Я бы немного поправила: Дубровник – маленький Эдем, соприкасающийся с миром.

Остров Крит – благословенное место на Земле. Он имеет богатую историю, насыщенную событиями и сохранившимися артефактами со времен неолита; хранит прочные культурные традиции, соблюдаемые и доныне; отмечен экологическим благополучием, завидным здоровьем и долголетием местных жителей; прославлен кулинарным искусством.

Но самое главное – это, конечно же, люди: трудолюбивые, общительные, приветливые. А еще улыбчивые и отзывчивые (как забыть, что старушка, к которой обратилась, чтобы спросить дорогу, неожиданно с улыбкой протянула цветок – в подарок, я его теперь бережно храню в путеводителе по Криту). К тому же они чтят моральные принципы, искренни, не склонны к хитростям и обману как друг друга, так и заезжих туристов, не страдают скупостью. Любят во всем порядок и распорядок.

Трудолюбие – очень важная составляющая ментальности критян. Работники отелей, таверн, магазинов и лавок встают очень рано, сиеста (послеобеденный отдых) у них как-то не заведена, во всяком случае, в туристический сезон (с апреля по октябрь). Хозяева заведений трудятся наравне с наемным персоналом, а тот, в свою очередь, нередко занят на двух работах в разное время суток.

И при этом народ сохраняет свойственное ему испокон веков добродушие и радушие. Тому можно привести множество примеров, – их хватило бы не только на небольшую статью, а и на целую книгу. Присущее критянам радушие мы ощущали на себе практически ежедневно и повсеместно.

Начать хотя бы с того, что Николас, хозяин отеля, встававший до восхода и неустанно трудившийся допоздна, быстро заприметил своим внимательным взглядом наш не слишком обычный для жильцов распорядок дня: ранним утром – пятиминутная прогулка к пляжу, купание и встреча поднимающегося из-за горы солнца; по возвращении – ожидание открытия бассейна с чистейшей теплой водой, а затем переодевание и завтрак (если не запланирован ранний отъезд в другие места). И он не просто заприметил это, а сместил, ни слова не говоря, расписание работы бассейна, открывая его на целый час раньше.

Хотя в других случаях проявлял твердость следования заведенному режиму. Как-то, торопясь на автобусную остановку, заглянули в зал для завтраков на пять минут раньше назначенного времени. Возникший как из-под земли хозяин с лучезарной улыбкой громко заявил: «Оф эйт о клок», и я тут же приостановила загрузку хлеба в тостер.

Однажды мы воспользовались услугами турагентства, чтобы приобрести билеты на паром из Ираклио в Афины. Мало того, что Янис (хозяин фирмы), подобрал самый выгодный для покупки вариант, со скидкой 20% на обратную дорогу, он объяснил, как добираться из порта Пирей в центр столицы, а по возвращении… подарил бутылку оливкового масла отцовского производства.

О пароме тоже стоит сказать хотя бы несколько слов. Цены в баре оказались настолько лояльными, что их можно было отнести только к природному великодушию того, кто их рассчитывал, а вкус, по крайней мере, кофе – отменный. И снова мы ощутили критскую внимательность: на обратной дороге девушка-проводник встретила нас как родных, поскольку это было то же самое судно с той же командой, что и на пути в Афины.

Когда нужно было поменять валюту, обратились в турфирму, где приобретали экскурсионные билеты. Оказалось, что там работает бывший «эсэсэсэровский» соотечественник, Никос, родом из Тбилиси. Он по-гречески передал просьбу хозяйке компании, и та принялась обзванивать банки, добившись, в конце концов, более высокого курса, чем был принят повсеместно. И это – просто так, от чистого сердца. Или марка качества обслуживания.

В тавернах мы постоянно получали угощения помимо заказанных. За хлеб с чесночным маслом денег с нас вообще не брали, хозяин мог подарить закуску (в первую очередь, дзадзыки, на который «подсел» супруг с первого же дня) или десерт (например, кубики холодного арбуза). Могли за огромный стейк мяса (размером «с голову пионера», как шутил мой благоверный) взять плату как за банальную котлету, то есть втрое дешевле.

В общем, по принципу: «только приходи!». А уже если делаешь заказ на греческом, тогда теплый прием и наилучшее обслуживание гарантировано. Вкупе с короткой беседой, похвалой повару и критским продуктам, а также чаевыми (в пределах 1 евро, а не 10% от суммы заказа) это имело чудодейственные последствия: нас узнавали во всех тавернах, когда просто проходили мимо, работники их здоровались громким хором, но при этом, как правило (за небольшим исключением) не проявляли назойливости в зазывании к столику; узнав о предстоящем отъезде, интересовались вопросами «когда и куда», тепло прощались.

Надо сказать, что местные жители везде и всегда искренне приветствовали попытки общаться на их языке. Еще на паспортном контроле в аэропорту: не успела поздороваться, протягивая паспорт (всего одно слово: «хЭрэтэ»), как тут же раздался щелчок проставляемого штампа прибытия, на который нельзя было не откликнуться еще одним «волшебным» словом: «эвхаристО!» (спасибо).

На Крите вообще принято здороваться всем со всеми: при входе в любой магазин, таверну, автобус, музей и т.д. Когда однажды добрались до Крицы (куда туристические маршруты для россиян пока не проложены), перед тем, как спросить дорогу к священному месту – храму богородицы Керы, произносила «кали мэра» (доброе утро, добрый день) или просто адресовала эти слова бабушкам, что сидели на завалинках возле дороги.

Ответом непременно была улыбка, часто сопровождавшаяся отзывом не только на греческом, но и на английском, а то и на ломаном русском (хотя нас то и дело принимали то за немцев, то за чехов). Забавно было слышать от провинциальных старушек с палочками, облаченных, по местному обычаю, в темные одеяния, жизнерадостное: «Хэллоу!». Но это был знак уважения, несомненно.

Единственное неудобство заключалось в том, что услышав после приветствия бойкое «пу врискете» (где находится), «пос на фрасто» (как добраться до…) и т.п., встречные начинали быстро-быстро говорить на греческом, не реагируя на разъяснение о незнании языка.

С этим пришлось смириться как с неизбежным: выбирала из речи названия, что были на слуху, и следила за активной жестикуляцией, чтобы определить предлагаемое направление движения. И знаете – получалось! А напоследок на вопрос, все ли понятно, убедительно кивала головой, о чем вспоминаю с улыбкой.

Кроме приветствий, надо не забывать другие правила вежливости: благодарить и начинать просьбу с «пожалуйста («паракалО»), уходя – прощаться. Это очень просто: «хэрэтэ», «я сас» (я су) – это и здравствуйте, и до свидания. А уж если вы способны произнести «сто калО!» (всего хорошего), то бурная радость адресата этого пожелания будет обеспечена на 100 процентов. И ведь так приятно доставлять ее людям.

Для общения полезно также запомнить слова «хорошо» (калА), «да» (нэ), «нет» (Охи). Еще лучше – взять в поездку разговорник. Если же и его не хватит, то можно показывать картинки, хоть с изображением исторических достопримечательностей, хоть продуктов, из которых хотели бы заказать блюдо. Короче говоря, всегда можно найти способ для установления взаимопонимания.

Тем не менее, надо сказать, что русская речь начинает все активнее проникать на чудо-остров. За обедом можно услышать от официанта: «При-ятно-ва аппотита!», на улице от случайно знакомого критянина: «К-ак дила?» и т.д. Нередко встречаются вывески, предназначенные нашим соотечественникам. На стенах многочисленных фабрик вдоль национальной трассы крупно выведено: «Меха, шубы, кожа».

Перед ресторанами – объявления, подчеркивающие наличие меню на русском языке (признаться, отказывалась, так как в них было не углядеть сугубо греческие или критские блюда) или даже короче: «говорим по-русски». В Агиос-Николаосе запомнился текст такого транспаранта: «Заказывайте свежую рыбу. Если не понравится – не платите».

В туристическом бизнесе русский язык пока распространен меньше. При поездке на остров Спиналонга пришлось довольствоваться прослушиванием экскурсионных комментариев на греческом, немецком, английском, французском и даже польском языках, хотя пол теплохода занимали «наши».

На английском и немецком говорили во время прогулки на субмарине «с прозрачным дном», где мы наблюдали подводный мир, включая рыб, черепах и даже морену. Но при прощании капитан пожал руку и сказал, уж не знаю, почему: «Спасиба». Возможно, это было единственным русским словом, которое он знает.

На Крите можно встретить много привычных нам названий, которые на самом деле будут означать нечто иное. Вот, например: если придет в голову заказать чипсы (например, в угоду ребенку), то получите картофель фри, просите фрикадельки – принесут жареные колбаски, рассчитываете на питу, а это будет ноздреватый сдобный (и очень вкусный) блинчик, в который заворачивают на вынос из таверны сувлаки (местные шашлычки) и гирос (мелкие кусочки обжаренного мяса плюс овощи, соусы и т.п.). Наконец, открыв дверь, над которой красуется вывеска «музей», запросто можете оказаться в лавке ювелирных изделий, художественных промыслов и т.д...

Это, конечно же, далеко не все, что хотелось бы рассказать о житейских подробностях Крита.

Мюнхен – столица Баварии и родина Октоберфеста, славится не только пивом, но и культурными достижениями. Сердцем Мюнхена является Мариенплац (Marienplatz), на которой расположены Старая и Новая Ратуши, а также другие достопримечательности и множество магазинов на прилегающих улицах.

Новая ратуша (Neues Rathaus) поражает убранством фасада. Вертикальные линии, на которых основан орнамент, придают ей легкость. Кажется, она вот-вот взлетит, несмотря на свои внушительные размеры. Ратуша построена в стиле фламандской готики. Ее украшают прекрасные витражи и резные сводчатые потолки.

Визитной карточкой Новой Ратуши является всемирно известный металлофон (Glockenspiel), четвертый по величине в Европе. Каждый день, в 11 часов утра, полдень и в 5 часов вечера, металлические фигуры людей в натуральную величину дают представление для многочисленных туристов, собирающихся на площади. Всего перед гостями разыгрывается три сценки. Первая – свадьба герцога Вильгельма V и Ренаты Лотарингии в 1568 году, вторая – исполнение танца Schдfferltanz по случаю окончания чумы 1517 года, и третья – ночной сторож ангел-хранитель Мюнхена дует в рог, даруя благословение городу.

После культурной программы на Мариенплац не откажите себе в удовольствии заглянуть в магазины, которые находятся здесь же. Модниц и модников обязательно порадуют разнообразие представленных брендов и цены.

Для основательного шопинга потребуется как минимум целый день и толстый кошелек. Время от времени стоит напоминать себе, что всего не купишь, а уж тем более не увезешь. Если же вы «дорвались», помните, что багаж нужно правильно упаковать. Вещи не должны быть распиханы по многочисленным пакетам, из которых они будут вываливаться. Ну и «маленькая неприятность» в виде оплаты багажа при перевесе. Честно скажу, у Аэрофлота какие-то зверские расценки.

Не забывайте просить у продавцов чеки Tax Free. В Германии Tax Free оформляется при покупке от 25 евро. Чем больше сумма чека, тем больше процент возврата. Получить деньги вы сможете на таможне в аэропорту, если будете соблюдать все правила оформления Tax Free.

Есть в Мюнхене и улица миллионеров – Максимилианштрассе (MaximilianstraЯe). Улица названа в честь короля Баварии Максимиллиана II. На ней расположены здание правительства Верхней Баварии, крупный фешенебельный отель Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, театр «Каммершпиле», а также множество бутиков и ювелирных магазинов. Виднеющиеся в витринах цены заоблачные.

Отдельным культурным пластом являются германские замки. Самый популярный из них Нойшванштайн (SchloЯ Neuschwanstein), что в переводе означает «Новый Лебединый Утес». Выстроенный на вершине холма, замок и вправду парит над лесами и реками, облаченный в густые белые облака, как лебединые перышки.

Однако не у всех хватает желания доехать до него. На дорогу туда и обратно из Мюнхена уйдет весь день, а экскурсия по замку в составе группы идет всего 30 минут в «темпе вальса», и фотографировать нельзя. Возможно, посетить Нойшванштайн удобнее из Зальцбурга, так как замок стоит почти на самой границе с Австрией.

В черте города можно посетить дворец Нимфенбург (SchloЯ Nymphenburg). Этот дворец был построен как летняя резиденция Виттельсбахов, в честь рождения долгожданного наследника трона Макса Эммануила, сына курфюрста Фердинанда Марии и его жены Генриетты Аделаиды Савойской. Строительство дворца продолжалось с 1664 по 1674 гг. Дворец представляет собой архитектурно-парковый комплекс. Для туристов открыты почти все постройки, находящиеся на территории, которыми дворец обрастал с каждым новым владельцем. Побывать стоит во всех. Аудио-гид на русском языке расскажет историю дворца и его обитателей.

В одном из залов представлена коллекция красавиц, которую собирал Макс Эммануил. Очаровательные дамы и девушки взирают на нас сквозь века, застыв на портретах. Их лица светятся, несмотря на невзгоды и печали, которые преследовали некоторых из них в течение жизни.

Территорию парка украшают рукотворное озеро с островом и фонтаном, а также несколько искусственных каналов и прудов, возле одного из них очаровательная беседка в греческом стиле.

При Людовике I Баварском в Мюнхене были образованы две художественные галереи, существующие до сих пор: старая и новая пинакотеки. Ценителям художественного искусства будет интересно ознакомиться с полотнами таких признанных мастеров, как Рубенс, Боттичелли, Тициан, Рафаэль, Веласкес.

Однако простым обывателям, не знакомым с историей и тонкостями изобразительного искусства, будет гораздо интереснее посетить крупнейший в мире музей естествознания – «Немецкий музей» (Deutsches Museum), в котором представлены научные и технические достижения XX века. Идея экспозиции – рассказать о сложных изобретениях в наглядной и понятной форме.

История пивоварения в Мюнхене не обделена интересными сюжетами и традициями. Самой популярной пивной в Мюнхене является Хофбройхаус (Hofbrдuhaus), или «Придворная пивоварня». Она была построена в 1607 году для нужд баварских герцогов. В 1897 году здание перестроено под ресторан, 120 столов всегда зарезервированы для постоянных посетителей. Над каждым таким столом висит фамильный герб его владельцев. В ресторане установлены сейфы для хранения личных кружек постоянных гостей. На них также есть фамильные гербы. Такой гость, приходя в пивную, достаёт кружку из сейфа, сам ее споласкивает, присаживается за фамильный стол и заказывает пиво.

В пивной царит шумная и веселая атмосфера. Именно здесь можно почувствовать задорный дух Мюнхена и всей Баварии. Ежедневно для гостей играет оркестр. Музыканты одеты в красочные национальные костюмы и в перерывах с радостью улыбаются в фотокамеры. Однако, к сожалению, большинство официантов – иностранцы из разных уголков Земли, и найти настоящую дородную немку, умеющую носить по 7 кружек пива, прижав их к своей груди, очень трудно. Показавшаяся нам чистокровной немкой девушка оказалась из Украины, к тому же она не носила пиво, а продавала брецели – соленые крендели к пиву.

Немцы приходят в Хофбройхаус в основном, чтобы попить пива, но я советую обязательно что-нибудь заказать из еды, например, пивной суп или свиную рульку. Вид порций сначала шокирует, но вкус превосходит все ожидания. Кстати, в ресторане есть меню на русском языке, главное – попросить официанта найти его.

Бурная ночная жизнь Мюнхена в основном сосредоточена в Культфабрик (Kultfabrik) – это 25 ночных клубов под одной крышей, так что есть из чего выбрать и далеко ходить не надо. Есть среди этого многообразия и кусочек России – клуб «Калинка», кстати, самый популярный клуб фабрики. Иностранцам попасть сюда непросто, а вот русские прямо у входа получают флаер на бесплатный вход. Так что не тушуйтесь. Отдохнуть в компании «своих» очень приятно. Пробравшиеся в «Калинку» иностранцы ведут «охоту» на молодых русских барышень, все-таки мы самые красивые.

Наутро территория фабрики ничем не отличается от московской действительности. Повсюду мусор, кто-то идёт чуть пошатываясь, а кто-то перебрал и отдыхает на ближайшем бордюре. Бывают небольшие стычки, но местная полиция появляется как по мановению палочки, разнимает нашкодивших и незаметно исчезает в неизвестном направлении.

После такого бурного отдыха хочется расслабиться и понежиться. Для этого прекрасно подойдет Английский сад (Englischer Garten), один из крупнейших городских парков в мире. Его протяженность 5,5 км. Вдоль всего парка течет искусственная река, которую питают воды реки Изар. Многочисленные рукава реки с бурными течениями или тихими заводями позволяют всем желающим найти местечко для приятного отдыха. Специально для серфинга созданы пороги, образующие волны, на которых можно кататься. Прогуливаясь вдоль берегов, не удивляйтесь, если увидите нудистов, они здесь совершенно официально. Вдоволь накупавшись и позагорав, отправляйтесь в пивной сад у Китайской башни. Качественное пиво под живую музыку на свежем воздухе. Что может быть лучше?

Любители футбола обязательно захотят посетить стадион «Аллианц Арена» (Allianz Arena). Стадион «Аллианц Арена» построен в 2005 году и вмещает почти 70 000 зрителей. Он является домашней ареной для «Баварии» и «Мюнхена 1860». Полупрозрачные панели, покрывающие каркас стадиона, как стеганое одеяло, подсвечиваются разными цветами. Если на стадионе играет «Бавария», ромбы светятся красным цветом, если соперника встречает «Мюнхен 1860» – синим, а если зрители пришли поболеть за национальную сборную, то белым. Эту уникальную систему освещения придумала и обеспечила всемирно известная компания «OSRAM». Для подачи электричества на стадион специально была построена ветряная электростанция, которая находится невдалеке от арены. Огромный ветряк возвышается над зданиями и холмами. Чувствуешь себя лилипутом в стране великанов.

На территории стадиона расположено три магазина. Первый – сувениры с символикой стадиона, второй и третий – с фанатской атрибутикой. В магазине «Баварии» выставлены официальные копии футбольных трофеев, на фоне которых желающие могут сфотографироваться за 5 евро и тут же получить распечатанную фотографию.

Пройти на трибуны и к полю можно только с экскурсией. Англоязычные экскурсоводы бывают два раза в неделю: в среду и субботу в 14.00.

В целом Мюнхен больше походит на Москву, чем Гамбург, но меньше, чем Берлин.

Гамбург и Мюнхен – второй и третий по величине города Германии, две большие противоположности одной страны. Они – как два рукава реки, с единым истоком, но разными направлениями.

Гамбург, вольный ганзейский город, один из самых больших портовых городов Европы, расположен на реке Эльбе рядом с Северным морем. Говорят, в Гамбурге мостов больше, чем в Венеции, Санкт-Петербурге, Лондоне и Амстердаме вместе взятых, но точное их количество неизвестно. Называются лишь приблизительные цифры – 2300-2500. Однако гамбургские мосты порой незаметны, так как большинство из них не являются выдающимися архитектурными сооружениями.

Гамбург – статный, красивый город с тихими немноголюдными улицами. Жители Гамбурга редко ходят пешком. Одна половина передвигается на автомобилях, другая на велосипедах. Для последних в пешеходной зоне выделены специальные велодорожки.

Линии метро и пригородных поездов переплетаются в единую паутину и сходятся в одной точке – Hauptbahnhof (Центральный вокзал). Кстати, транспортные системы Гамбурга и Мюнхена устроены одинаково. В Мюнхене тоже есть свой Hauptbahnhof, но это скорее не сходство двух городов, а результат немецкой прагматичности.

При пересадке на другую линию метро или электричку не спешите куда-то идти. На пересадочных станциях поезда с разных направлений ходят по одним и тем же рельсам. Номер поезда соответствует номеру транспортной ветки, по которой дальше двигается поезд. Электронное табло с немецкой точностью информирует ожидающих пассажиров о времени прибытия нужного состава.

Для оплаты проезда установлены электронные автоматы по продаже билетов. Специально для туристов продается безлимитная по поездкам Hamburg Card на один, три или пять дней:

на одного-двух взрослых + три ребенка до 15 лет;
на группу до 5 человек любых возрастов.

Пятидневные карты надо покупать только в понедельник. Действие Hamburg Card распространяется на все виды городского транспорта. По этой карте в некоторых музеях, ресторанах и магазинах города предоставляется небольшая скидка. Однако прежде, чем делать выбор, необходимо тщательно продумать свои маршруты. Возможно, среди обычных проездных билетов вы найдете более дешевый вариант.

Компостировать билеты не надо. Турникетов просто нет. Все построено на доверии и порядочности. По слухам, есть контролеры, но встретить их очень сложно.

Пеший туристический маршрут по центру города занимает примерно 5 часов при неспешной прогулке. Если вы устали, можно воспользоваться услугами вело-такси. Доброжелательный водитель, он же экскурсовод, прокатит вас с ветерком мимо основных достопримечательностей.

Символом готической архитектуры Гамбурга является колокольня Св. Николая, оставшаяся от Николайкирхе (St.-Nikolai-Kirche) после бомбежек во время Второй мировой войны. Церковь решили не восстанавливать. Отреставрировали только колокольню. Руины призваны служить напоминанием о разрушительной силе войн и трагических результатах безответственного отношения к человеческой жизни. Монумент представляет собой ансамбль архитектурного сооружения и современных тематических скульптур, посвященных войне и миру.

Колокольня Св. Николая реставрировалась на благотворительные пожертвования простых горожан, также на эти деньги были отлиты новые колокола. Имена всех благотворителей зафиксированы на каменных плитах.

Для тех, кто не боится высоты, будет интересным подняться на саму башню. Со смотровой площадки, расположенной на 75-метровой высоте, открывается великолепная панорама города.

Если после прогулки вы проголодались, отправляйтесь на улицу Дайхштрасе (Deichstrabe). Здесь в заповедном уголке традиционной архитектуры Гамбурга вы сможете насладиться уютной атмосферой и превосходной кухней многочисленных ресторанчиков. В Гамбурге лучше заказывать блюда из рыбы. Местный рыбный рынок славится своими деликатесами. А на сладкое обязательно попробуйте непревзойденный десерт Кайзершмаррн (Kaiserschmarrn) – императорский омлет. Кстати, порции в ресторанах очень внушительные, а средний счет на две персоны 40 евро.

Посещением зоопарка Хагенбека (Hagen-becks Tierpark) останутся довольны и взрослые, и дети. Зоопарк Хагенбека – это частный питомник. Основал его в 1907 году Карл Хагенбек, торговец животными. Его потомки и сегодня владеют зоопарком.

Стоимость входного билета для взрослых – 17 евро, для детей – 12 евро; семейный билет №1 (двое взрослых + двое детей) – 53 евро; семейный билет №2 (двое взрослых и трое детей) – 61 евро. Дороговато, но это того стоит.

Животные содержатся в открытых вольерах. В их распоряжении просторные территории с водоемами, лесными зарослями и скалами. От посетителей вольеры отделены глубокими рвами, так что безопасность гарантирована.

С некоторыми обитателями зоопарка можно пообщаться лично. Например, слонов можно покормить. Своими длинными хоботами они дотягиваются до протянутого лакомства. Семейство лемуров часто спит, но если вы застанете их бодрствующими, они обязательно спустятся к вам поиграть. За хищниками интересно понаблюдать со стороны, особенно во время кормежки. Между тем мелкие грызуны и птицы гуляют вокруг посетителей небольшими стайками.

Размерами и обилием форм и красок впечатляет тропический аквариум, а представление морских львов и дельфинов подарит оглушительный фейерверк положительных эмоций.

Прогулкой на целый день обернется и поход в Исторический музей, территория которого граничит с ботаническим садом. Жемчужиной экспозиции является самая большая в Европе модель железной дороги, проработанная в самых мелких деталях. По данным из путеводителя: «Более 1 000 уменьшенных копий современных поездов, состоящих в общей сложности из 15 тыс. вагонов, около 300 ездящих автомобилей – все это управляется с помощью 60 компьютеров, обеспечивающих впечатление полной реальности. Общая протяженность игрушечного железнодорожного полотна составляет около 10 тыс. м. Имитированы альпийские ландшафты Западной Европы, Скандинавии и Северной Америки. Компьютерная техника позволяет менять световое оформление, и ландшафты оказываются в другом времени суток. Создать иллюзию реальности помогают 150 тыс. деревьев, 150 тыс. фигурок людей, 5 тыс. автомобилей, около 5 тыс. домиков и мостов. Масштаб 1:87».

Уходя, не забудьте оставить пару монет смотрителям железной дороги.

Поклонникам группы «Битлз» конечно известно, что Гамбург – это вторая родина всемирно известной Ливерпульской четверки. Именно здесь в 1960 и 1961 гг. «Битлз» были на своих первых гастролях. В 2009 году в Гамбурге открылся музей «Битломания». Это пятиэтажный интерактивный музей, где посетители могут увидеть редкие фотографии, послушать интервью с прародителями группы и даже спеть любимые песни в мини-записывающей студии. Над входом в музей висит желтая надувная субмарина, а перед выходом посетители неизбежно попадают в сувенирную лавку. В подвале музея расположился магазинчик «У Джона и Пола», где можно перекусить рыбой и жареным картофелем.

Кстати, улица Рипербан (Reeperbahn), на которой расположена «Битломания», известна как «квартал красных фонарей». Немцы называют ее die sьndige Meile (Греховная миля). Здесь на каждом шагу рестораны, казино, ночные клубы, секс-шопы, стриптиз-бары, публичные дома и многое другое в том же духе. В выходные дни на Рипербан собираются все маргиналы Гамбурга и ближайших городов. Самые многочисленные из них – байкеры. В будни улица приобретает более приличный вид, но зазывалы фривольных заведений смущают покой прохожих.

В целом Гамбург производит впечатление спокойного благополучного города. Самой популярной машиной здесь является малюсенький Smart, хотя недостатка в парковочных местах не наблюдается. Видимо, все из-за привычки немцев тщательно планировать и пространство, и время, и финансы. Главное, что им все это удалось сделать удобным.

Жизнь в Гамбурге течет размеренно, и ничто не может нарушить ее плавный ход, даже пресловутая кишечная палочка E.coli, которой мы так боялись, а немцы даже не перестали покупать свои любимые овощи и ходить по вечерам в рестораны.

Крит представляет собой остров, покрытый холмами и горами, на которых растут виноградники, оливковые и апельсиновые деревья, а местами пасутся козы и овцы. Пожалуй, вы не найдёте ни одного пустого поля на острове, свободного от какой бы то ни было плодово-овощной культуры.

Наиболее популярные для выращивания культуры: апельсиновые деревья, они дают урожай два раза в год, оливковые деревья плодоносят раз в два года, ещё здесь выгодно выращивать виноград.
Местный колорит

Критяне живут спокойной и размеренной жизнью. Страшно себе представить, но работа банковских служащих на острове заканчивается в 14:00, а потом начинается «вечная» сиеста.

Одни местные жители занимаются садоводством: выращивают разные виды сельскохозяйственных культур, а потом продают свой урожай на рынках или на обочинах дорог. Другие выращивают коз, овец, кроликов, домашнюю птицу, потом продают мясо, молоко или делают сыр.

Но 80% критян заняты туристическим бизнесом: держат отели, рестораны, сувенирные лавки или продают экскурсионные туры.

Что удивительно: прибрежные отели могут спокойно соседствовать с частными домиками и хозяйственными участками. Вы можете даже обнаружить, что неподалёку от вашего отеля мирно пасутся несколько овец или коз, а на соседнем огороженном участке произрастают оливки или виноград.
Дороги

Дороги острова – это сплошной серпантин, они бегут между холмов и пролегают в горных ущельях, сплошные повороты, крутые подъёмы и спуски. Нужно быть очень осторожным водителем и хорошо знать местность, чтобы ездить по ним самостоятельно, т.к. далеко не везде есть указатели. Если вы всё-таки заходите арендовать автомобиль, то лучше взять в машину навигатор.
Что посетить?

Разумеется, ваш тур-гид предложит вам самые популярные экскурсии.

Обязательно посетите: Кносский дворец, исторический культурный центр в Ираклионе, старую военную крепость в Ретимно и непременно съездите на о. Санторини.

Раскопки Кносского дворца, над реконструкцией которого и по сей день трудятся критяне, помогут вам немного окунуться в историю и мифологию Древней Греции.

Что касается прогулки по культурному центру Ираклиона, то здесь вам покажут памятники старой архитектуры.

До крепости в Ретимно вы можете добраться самостоятельно, оттуда открывается красивый вид на город и порт.

Экскурсия на Санторини, наверное, самая интересная и захватывающая, я бы сказала, что именно туда и стоит ехать в первую очередь. Когда я впервые увидела Санторини, у меня возник вопрос: «Это не здесь случайно снимали мюзикл «Мамма MIA!»?

Вам предстоит увидеть красивый остров вулканического происхождения со своеобразной архитектурой, остров, по которому местные жители передвигаются на осликах, остров, где произрастают фисташки и виноград. Вы сможете посетить пляж с вулканическим чёрным песком. Словом, получите самые захватывающие впечатления.
Где и что покушать?

На Крите очень много всяких кафе и ресторанчиков, в которых вас накормят до состояния «всё, больше не могу!», порции и правда огромные.

Если вы хотите отведать свежайших морепродуктов, то отправляйтесь в портовые ресторанчики и готовьтесь выложить за обед или ужин до 100 евро на двоих.

Рано утром в порту начинает работать рыбный рынок: рыбаки продают свой улов, который очень быстро разбирают владельцы этих самых ресторанчиков.

Представьте себе на витрине, выложенной льдом, самые разнообразные «дары моря»: креветки, кальмары, омары, крабы, лангусты, морские каракатицы, устрицы, осьминоги и разнообразная рыба. И из этого многообразия вы можете выбрать что-то на свой вкус, и повар тут же приготовит вам полноценный обед или ужин. К ужину вам предложат вино, аперитив, соки, минеральную воду, в конце подадут десерты. Рекомендую попробовать традиционный греческий десерт – «панакота».

Существуют и более демократичные варианты: кафе, предлагающие перекусить пиццей, сэндвичами, блинчиками (их здесь называют крепер) с разной начинкой.

Из разновидностей греческого фастфуда встречаются «гирадико» (или «гирос») и «сувладзидико»; первое – своеобразная греческая шаурма, второе – шашлычки с разными гарнирами.

Рекомендую также попробовать местную выпечку и сладости. «Тиропитес» – традиционные греческие слоёные пирожки с сыром, шпинатом и другой разнообразной начинкой.
Развлечения

Днём можно остаться на пляже, отправиться на экскурсию или в аквапарк.

Вечером приятно провести время в городе, посидеть в ресторанчике и послушать живую музыку. Ночная жизнь начинается в городских клубах после часа ночи, здесь можно танцевать «сиртаки» до упаду, крутят как греческую, так и европейскую музыку.
Сувениры на память

Безусловно, оливковое масло! На Крите производят несколько его сортов. Важно знать, что на упаковках должна быть надпись Extra Virgin и указана кислотность от 0,1 до 0,3 % – это считается самым хорошим и качественным маслом. Цена за литр составляет от 6 до 10 евро. Там же можно купить консервированные оливки.

Кондитерские изделия. В кондитерских магазинах можно приобрести кофе, чай, мёд, орешки, сухофрукты, пахлаву, рахат лукум и другие сладости как для себя, так и в подарок близким.

Гончарная продукция. На острове есть несколько крупных гончарных предприятий и маленькие частные гончарные лавочки, тут-то вы как раз и найдёте уникальные изделия, которые выпускаются ограниченным тиражом, чаще всего в нескольких экземплярах.

Кроме керамики, можно приобрести изделия из дерева, камня, бронзы, алебастровые статуэтки, а также золотые и серебряные ювелирные украшения.

Кожаные изделия. Помимо лавок гончарных, обратите внимание на лавочки скорняков. Здесь у вас есть возможность купить сумочки, ремни, кошельки, обувь из 100% натуральной кожи, ручной выделки и весьма недорого: от 16 евро за ремешок и от 35 евро за сумочку.

Косметика на оливковом масле. Некоторым дамам, возможно, понравится оливковая косметика: шампуни, всевозможные кремы. Кусочек оливкового мыла будет самым необременительным презентом для знакомых или коллег.

Текстильные изделия. Вашу маму наверняка порадует льняная скатерть с вышитым на ней узором в виде оливковых ветвей или полотняные салфетки и кухонные полотенца с красивой вышивкой. Ещё можно встретить в продаже разнообразные тканые коврики ручной работы.

Кроме того, здесь можно приобрести самобытную одежду из хлопка: греческие платья, туники, сарафаны.

Алкоголь. На острове произрастает много виноградников, существуют как частные винодельни, так и небольшие государственные заводики. Вино лучше покупать в заводской упаковке и перед покупкой продегустировать.

Если вы поедете на экскурсию на о. Санторини, то наверняка обратите внимание на особенность санторинских виноградников: маленькие кустики, произрастающие на вулканической почве. Рекомендую купить бутылочку вина на Санторини, на Крите вы такое вряд ли найдёте.

Ну и конечно, любители крепких алкогольных напитков смогут по достоинству оценить «раки» – греческую водку.

Меха. Несмотря на то, что в Греции настоящей зимы не бывает, меховых магазинов там явный переизбыток. Так и на Крите нет недостатка в меховых салонах, при необходимости вам могут подобрать изделие через каталог и заказать доставку с материка. Вам обязательно предложат бесплатный шоп-тур по меховым салонам острова.

Важно помнить, что при покупке меховых изделий нужно будет их задекларировать в аэропорту, чтобы не пришлось платить налог на роскошь при выезде из страны, поэтому все чеки сохраняйте.

И будьте спокойны, все покупки вам тут же завернут и упакуют самым тщательным образом: в бумагу и пузырьковую плёнку, чтобы в дороге ничего не разбилось и не помялось.

Знаете ли вы, что такое чайник? Стоп, не надо вспоминать о сосуде для кипячения воды. Чайник – это новичок, чечако, который старается не ударить в грязь лицом и не потерять самоуважения.

По непроверенным данным породили этот неологизм начинающие горнолыжники. Получать наслаждение от полета по крутой трассе они еще не могут и потому подолгу стоят на горе, картинно подбоченившись и опираясь рукой на палку. «Чайник – он и есть чайник», – с добродушным презрением роняют асы горнолыжных спусков, огибая на лихих виражах неуклюжие фигуры.

Чайником быть не хочется. Хочется быть уверенным, компетентным, хочется наслаждаться скоростью, ощущением полета, новыми впечатлениями. «Дискавери», конечно, классная программа, но так хочется попробовать самому.

Значит, надо рискнуть.

Освоить новое, как правило, помогают профессионалы. Но для них, уверенных в своем превосходстве, ваши проблемы кажутся преувеличенными и немного смешными.

Вот и я оказалась в таком положении, устроив себе недельные каникулы в дальнем зарубежье. Снисходительно-равнодушное отношение «опытных людей» ко мне, чайнику, царапало больно. Тем более что в повседневной жизни ощущение собственной компетентности приятно согревает душу.

Поэтому, если мои советы помогут вам побыстрее адаптироваться, избежать чувства неуверенности в поездке в ОАЭ – я буду очень рада.

***

Кто сказал, что лето – время отдыха? Это для счастливчиков с тугими кошельками. Лето – это сезон работы на «фазендах», время заготовок и ремонтов. Летом позагорать и искупаться можно между делом, не уезжая далеко.

Отпуска подавляющему числу среднестатистических граждан с удручающим постоянством выпадают осенью и зимой. Можно, конечно, полежать у телевизора, наслаждаясь выпавшей возможностью понежиться в тепле, когда другие с утра пораньше шлепают по грязи в «присутственные места». Но это – не отдых. Повседневная бытовая текучка быстро отравит всякое удовольствие, дни пролетят без всякого следа.

Активный отдых – встряска для ваших нервов – значительно полезнее и для тела, и для души, а любая поездка – важная веха в вашей жизни.

Эмираты, пожалуй, самое доступное на сегодняшний день путешествие для нашего брата. Многие уже побывали в этой сказочной стране, да не один раз. Для шопников это – дом родной, а для крутого бизнесмена – глухая провинция. Но поскольку ни вы, ни я к этим категориям не принадлежите, – едем в Эмираты!
Вопрос первый: во что это удовольствие обойдется?

Думаю, минимум: 500 долларов на человека. Это без экскурсий и шопинга. Покупаться недельку в теплом море среди зимы – само по себе здорово, но аппетит приходит во время еды. Поэтому берите с собой побольше – не ошибетесь.

Наверное, можно бы уложиться и в меньшую сумму, если… К сожалению, без турфирмы не обойтись. Эмираты – такая страна, получить в которую визу самостоятельно, без посредника – дело невозможное. Количество желающих въехать в этот земной рай велико, но не менее велико и количество желающих там остаться. Страна же эта пуще глаза блюдет свои интересы. Туристом – пожалуйста, это приветствуемый источник дохода. А нахлебником, создающим проблемы – ни боже мой. Поэтому, для того чтобы получить въездную визу, нужно найти того, кто поручится, что через 7 или сколько-то там дней ты из этого земного рая благополучно отбудешь в родные пенаты.

Такую услугу иностранному туристу за 40 долларов оказывают зарегистрированные местные (эмиратские) фирмы. Именно с ними связываются наши турфирмы, запрашивая для вас визу. Надо сказать, делается это достаточно быстро и без особой волокиты, особенно если вы там еще не бывали и не успели согрешить. Нарушившим хотя бы один из законов этой исламской страны въездной визы не получить – компьютеры в министерстве иностранных дел работают без сбоев.
Вопрос второй: в какую турфирму обратиться?

Объявления в газетах пестрят предложениями. Однако обзвонив их, вы убедитесь, что большой разницы в стоимости нет. Все зависит от сезонной цены на билеты и от класса выбранного вами отеля. Чем он дешевле, тем меньше возьмут с вас турфирмы за услуги. Собственно говоря, меньше трехзвездочного вам не предложат. Но они тоже разные.

В тех, что по классу приближены к четырехзвездочным – с садом, бассейном на крыше и прочими удобствами, стоимость места за сутки может доходить до 100 долларов. В отелях попроще – до 20. Но кондиционер, холодильник и телевизор есть в любом номере. Не говоря уже о санузле с душем и, простите, идеально чистым унитазом. (Я знаю гостиницы в окрестностях южной казахстанской столицы, где те же 20 долларов берут за место в номере, в котором не только душа нет, но и туалет находится в соседнем здании.)

Постельное белье, кстати, в любом отеле меняется ежедневно. Только в дешевом отеле оно будет синтетическим, что, честно говоря, несколько неприятно.
Вопрос третий: какой отель выбрать?

В турфирме вам предложат на выбор проспекты нескольких, исходя из ваших пожеланий. Выбор отеля зависит от цели вашей поездки. Если вы хотите просто хорошо отдохнуть, лучше взять отель подороже. Если хотите сделать выгодные покупки, выбирайте отели, расположенные поближе к западной части Дейры – торгового города.

Дело в том, что городского транспорта в Дубае в нашем понимании нет. Или такси, или собственные ноги. Такси дорогое. Посадка – 3 дирхама (почти доллар), дальше по счетчику. За 5 дирхамов с таксистом не сговоришься. А движение на узеньких торговых улочках только одностороннее, на магистралях вместо светофоров – транспортные развязки. Чтобы подъехать к отелю, который вот он, на соседней улице, машина зачастую дает круг в километр. А счетчик-то тикает. И считает дирхамы, а каждый – 0,27 доллара.

Ноги в данном случае предпочтительнее. Однако при тамошней температуре каждый лишний квартал – это, скажу я вам, довольно большое испытание. Так что, на всякий случай, попросите в турфирме карту Дубая, чтобы выяснить, где будете жить.

Вопрос четвертый: на что вы можете рассчитывать в Дубае?

Во-первых, на то, что голодными не останетесь. В каждой гостинице по меньшей мере двухразовое питание. Утром и в обед – шведский стол.

Чем выше класс отеля, тем больше выбор блюд. Первое наливаешь себе сам в забавные чашечки с двумя ручками. Чай или кофе тебе нальют официанты. С молоком или без, как скажешь, – это они по-русски понимают. Поужинать можно в своем отеле за дополнительную плату. Но интереснее и экзотичнее в маленьких ресторанчиках.

Что обязательно стоит попробовать, это джус, или фреш. Что-то вроде взбитого коктейля из свежих фруктов с мякотью, который приготовят на твоих глазах. Можно из ананаса, можно из яблок, можно из апельсина, клубники, манго, папайи. А можно – сборный, многоцветный. Это трехсотграммовое удовольствие стоит 5 дирхамов. Недешево, но вкус изумительный. Такая забегаловка, где подают джус, есть практически возле каждого отеля.

Во-вторых, вы можете рассчитывать на море. Утром из отеля достаточно комфортабельный автобус отвезет вас на пляж. Есть пляжи платные – до пяти дирхамов, как, например, Джумейра. Правда, в четверг и в пятницу, в выходные дни, мужчинам туда входа нет: в эти дни там купаются только женщины. Это единственное место, где местные жительницы снимают с себя черное одеяние – черные чулки, перчатки и головной убор, оставляющий открытыми только глаза.

Бесплатный пляж, на котором предпочитают отдыхать туристы из России и других постсоветских республик, называется Марина-бич. Это большая песчаная бухта, ограниченная с двух сторон каменными молами. По всему пляжу, метрах в пятидесяти от воды, высажены финиковые пальмы. Они еще маленькие, не больше 4 лет, и тени почти не дают. Но под ними на полотенцах устраиваются туристы.

Как во всех цивилизованных странах, на пляже есть пластиковые шезлонги, с зонтиками. Но не торопитесь их занимать, плата за каждый – 10 дирхамов. И если у вас денег не окажется, будет не совсем удобно перебираться на песок под снисходительно-понимающими взглядами окружающих.

Что радует – это отсутствие мух и комаров, а также отсутствие комплексов как у бывших советских людей, так и у пришельцев из дальнего зарубежья. Неважно, насколько много у тебя лишних килограммов и насколько твоя фигура далека от идеала. Это пляж, и купальный костюм – единственная приличествующая здесь одежда. Но за его пределы в этой одежде выходить не просто не рекомендуется, а категорически запрещается, о чем при входе предупреждают надписи, кстати, и на русском языке.

Что огорчает – это количество окурков в песке, хотя достаточно часто расставлены специальные урны. Если нигде не увидишь ни единой бумажки, ни пустой бутылки – непременных атрибутов наших пляжей, то с привычкой наших туристов совать окурки в песок бороться, по-видимому, уже перестали.

На пляже звучит преимущественно русская речь. Такое ощущение, что место встречи изменить нельзя: откуда бы и по каким бы делам ни приехал человек, утро он проводит на пляже.

Марина-бич по нашим меркам оборудован просто классно: переодеться можно в здании туалета, просторного и очень чистого. А главная прелесть – открытые душевые кабинки с теплой пресной водой, в которых можно смыть с себя соль. Если этого не сделать, высыхающая кожа покрывается белыми разводами. Рекомендую прихватить с собой на пляж бутылку с питьевой водой: горько-соленая морская водичка так обжигает горло, что, хлебнув ее ненароком, вы испытаете немедленную потребность в чем-то менее остром.

Воду из-под крана там не пьют. Она из опреснителя, со всякими антибактериальными добавками. Питьевую воду в пластиковых бутылках доставляют из горных источников, и литр стоит столько же, сколько литр бензина.

Кстати, в номере отеля, в холодильнике, вы обязательно найдете пластиковую бутылку с водой, а когда она кончится – ее заменят новой.

Еще одна приятная неожиданность – вы можете не опасаться воровства.

Законы в этой стране такие, что за малейшую провинность иностранца высылают из нее в очень короткие сроки, причем без права повторного въезда. А если учесть, что платят там за работу прилично и в окружающих странах – нищета, то наказание это очень серьезное. Но деньги все же удобнее оставить в отеле: ресепшн (или администратор отеля) запечатает их в фирменный конвертик и вручит вам квитанцию. Его вопрос, сколько там денег, не связан с фискальными намерениями. Крупные суммы, драгоценности хранятся в сейфе, небольшие – в столе за стойкой.
Вопрос пятый: что вас ждет в отеле?

Главная фигура в отеле – ресепшн (именно так будем называть администратора). Он должен решить все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Чаще всего ресепшн, как и другой персонал в отеле, родом из Индии.

По-английски говорят все. В небольших отелях ресепшн по-русски понимает и немного говорит. Если проблема выше его понимания – звонит в принимающую фирму. Путем неоднократной передачи телефонной трубки из рук в руки вы получите возможность вопрос решить.

Если вы заблудитесь, покажите карточку вашего отеля, которую обязательно вручит вам ваш ресепшн при вселении, внушающему доверие прохожему. Направление он вам покажет. Если уж очень устали, суньте ее под нос водителю такси.

О мыле, шампуне, полотенцах – джентльменском наборе путешественника – беспокоиться не следует: все это вам предоставят в отеле. Пока вы будете на пляже, номер уберут, заменят постельное белье и все, что полагается. И не тронут ничего из ваших вещей. Пару раз монета в один дирхам у меня закатывалась за кровать – по возвращении я неизменно находила ее на тумбочке.

В номере обязательно будет кондиционер, у старых моделей пульта нет, но на корпусе есть рычажок, переключающий направление воздуха. Меня сдувало с кровати, пока не появилась бывалая соседка.

У двери в ванную – несколько выключателей. Один из них включает свет, другой – вентиляцию в ванной. Пока до меня дошло, что сушить купальник можно и в ней, я украшала им свое окно.

Третий выключатель, с красной кнопкой, включает нагреватель воды, поскольку централизованной подачи ее в Дубае нет. Он поднимает температуру очень быстро. Забудете вовремя выключить – рискуете обвариться кипятком.

Одной из болезненных проблем была проблема с чаевыми. Чаевые положено давать за специальные услуги. Если, например, вам в номер доставят еду или постирают и погладят вещи. Мне так и не удалось выяснить, нужно ли давать на чай за принесенный утюг и, самое главное, сколько. Попробуйте выяснить сами.
Вопрос шестой: чего не стоит делать?

Поскольку вы приехали не для того, чтобы сидеть в отеле, вернемся к главному – к морю. Чего точно не стоит делать – так это обгорать.

Дорвавшиеся посреди зимы до солнца и моря туристы обгорают в первый же день, полежав на пляже всего какой-нибудь часок. И потом вызывают сострадание кожей цвета вареного рака и искривленными улыбками.

Вы прибудете в Дубай ночью и вряд ли успеете купить необходимые крема до того, как вас отправят на пляж. Поэтому средствами для загара и от загара лучше запастись заранее. Терять целый день из-за такой мелочи не стоит.

Кстати, имейте в виду: автобус отправляется на пляж и обратно точно по расписанию. Сказано в девять, значит в девять. Спустившись минутой позже, вы рискуете на пляж в этот день не попасть. Такси стоит дорого. До Марина-бич – дирхамов 15, где-то около четырех долларов.

Если же вы упустили автобус в обратном направлении, на пляже, у вас есть возможность уехать на транспорте соседнего отеля – его название написано на панели автобуса. Только держитесь увереннее, и никому ничего не объясняйте. Все равно водитель по-русски не говорит, а постояльцы в отелях меняются каждый день.


Определившись с расходами на поездку и ознакомившись с правилами и особенностями проживания в отеле, продолжим углубляться в тонкости местных традиций и просто в повседневную жизнь этой удивительной страны.
Вопрос седьмой: распорядок жизни

Жизнь в Эмиратах подчинена особому распорядку. Магазины открываются в 9 часов и работают до 14. С 14 до 16 все закрыто. Зато с 17 до 22 – жизнь кипит.

Именно это время больше всего подходит для прогулок и покупок.

Поскольку Эмираты – мусульманская страна, выходные дни там не совпадают с привычными для нас. Выходные – четверг и пятница. В эти дни люди молятся и отдыхают, и торговцев, пытающихся нарушить обычай ничегонеделания, ждет административное наказание. Так что все магазины до полудня в пятницу будут закрыты.
Вопрос восьмой: как и где делать покупки?

Если вы посмотрите на карту Дубая, особенно на его торговую часть, Дейру, вы увидите, что все радиальные улицы сходятся к одному району, он называется «сук». Это рынок. Впрочем, вся Дейра – рынок. Первые, да и вторые этажи зданий – бесчисленное множество магазинчиков. Универсальных и специализированных. Последние тяготеют друг к другу. Есть целые улицы, кварталы магазинов, торгующих ширпотребом, тканями, обувью, автомобильными деталями, золотом и украшениями. Есть огромные торговые центры, в них можно купить классные вещи, но дорого. На «суке» – дешевле, но тот же ширпотреб, что и на нашей барахолке.

Дешево можно купить, если берешь оптом. Это один из главных фокусов эмиратской торговли. Оптом стоит в 2-3 раза дешевле, чем в розницу. Прежде чем грустно улыбнуться по поводу отсутствия финансов, подумайте о возможностях сделать подарки своим родным, друзьям и знакомым, пусть однотипные, но очень приятные. Может быть, это будут какие-то хозяйственные мелочи, может быть, часы, может быть, что-то другое. Я, например, до сих пор жалею, что мне никто не подсказал этого в свое время.

Второй фокус в том, что в магазинах принято торговаться. Вас, конечно, предупредят о том, что понравившаяся вам вещь может стоить вполовину дешевле той цены, которую первоначально вам выкатили, но научиться торговаться с кайфом, с наслаждением вы сможете только к концу вашей поездки.

Я ухитрилась в первый же день купить паршивенькую пластмассовую расческу (цена которой – максимум 4 рубля) почти за доллар.

Зато в последний день лихо бросала в ответ: «Expensive! Дорого!»

Если торговаться не хочется – вам поможет слово «суперминимум». Это значит – самая низкая цена, которую вообще могут вам предложить. Ему научила меня соседка по номеру, седьмой раз приезжающая в Эмираты за товаром. Кстати, по-английски она не знает ни слова.

Когда вам называют цену, небрежно спросите: «Суперминимум?»

В крупных торговых центрах, ориентированных на туристов, говорят по-русски. Но и в самом задрипанном магазинчике, узнав постсоветского туриста, вас приветливо встретят вопросом «Как дела?».

Слово «хорошо» и вопрос «сколько?» знают все торговцы и ответ покажут на калькуляторе. Но в основном они говорят на пиджине. Пиджин-инглиш – это английский язык, лишенный грамматических правил. Чтобы тебя поняли, достаточно нескольких слов, причем не нужно их связывать или заботиться об их правильной форме.
Вопрос девятый: что нужно знать, чтобы чувствовать себя уверенным покупателем?

Вот несколько фраз, которыми вы вполне можете воспользоваться, даже если ваш английский не выходит за пределы «Yes, no» и вопросительных слов.

Сколько это стоит? – How much? What does it cost?

Какая цена? – What price? What cost?

Это дорого! – Dearly! Expensive!

Другой размер – other, another size.

Другой цвет – another color.

Другое качество – another quality.

Низкое (плохое) качество – poor quality.

Высокое качество – high quality, best quality.

Я хочу только посмотреть. – I want only look.

Покажите мне. – Show me, perform me.

Дайте мне. – Give me.

Материал, ткань – material, manufacture, fabric.

Шелк – silk.

Шерсть – wool.

Хлопок – cotton.

Синтетика – sinthetic.

Обувь – footwear, boots and shoes.

Одежда – clothes.

Эта вещь – this thing.

Гарантия – guarantee.

Гарантия на год – a years guarantee.

Фотоаппарат – camera.

Фотографировать – photograph.

Сфотографируйте меня, пожалуйста. – Take a photograph of myself please.

Я хочу купить… – I want to buy…

Помогите мне, пожалуйста. – Help me please.

Я могу купить эту вещь дешевле (не так дорого) в другом магазине. – I can buy this thing more cheap… (not expensive) at another shop.

С помощью этих слов и выразительных жестов вы сможете чувствовать себя на рынке вполне уверенно.

Если вы заранее знаете, что именно хотите купить, найдите нужное слово в словаре и запишите его для себя. Это значительно удобнее, чем лихорадочно пытаться вспомнить, как же называется вещь, которая вам нужна.
Вопрос десятый: сколько чего стоит?

Национальная валюта – дирхам, уже много лет стоит на одном месте по отношению к доллару. Обе денежные единицы ходят наравне. Вначале довольно трудно сообразить, много или мало стоит та или иная вещь или услуга. Я долго плавала, пока не нарисовала на ладони соотношение: 1 доллар – 3.6 дирхама; 1 дирхам – 27 центов.

Доллары на дирхамы менять не обязательно, ими вполне можно расплатиться в любом магазине. Правда, сдачу вы получите в дирхамах.

Не стоит менять деньги в гостинице, там курс невыгодный. Если у вас останутся неиспользованные дирхамы в конце поездки, их очень удобно спустить в «дьюти фри» – свободной зоне аэропорта, тем более что вес купленных там вещей не повлияет на вес вашего багажа.

Любой отдых не ограничивается лишь посещением пляжей и магазинов. В заморских краях много достопримечательностей и интересных мест, которые просто грех не посетить, отправившись в заграничное путешествие.
Вопрос одиннадцатый: что стоит посмотреть в Эмиратах?

В первый вечер стоит попутешествовать самостоятельно по вечернему городу, пройтись по по набережной Дубайского залива, петлей охватывающего Дейру. Море огней, море ярко освещенных витрин, море людей в своеобразных одеждах создают впечатление карнавала. В этот день лучше ничего не покупать – только смотреть.

Впрочем, если вам нужен гид, позвоните в принимающую фирму. Хотите – коллективную экскурсию, хотите – индивидуальную. Разница в 5 долларов. Скорее всего, у вашего гида будет свой план. Но на всякий случай поинтересуйтесь, входит ли в него посещение деревни ремесел. Это пожалуй, самое впечатляющее зрелище – музей под открытым небом, где вы сможете заглянуть в настоящие жилища кочевников, посмотреть, как работают кузнецы и плетельщики пальмовых листьев, а женщины в железных полумасках (их вместо чадры носят только матери нескольких сыновей) испекут на ваших глазах по древнему рецепту вкуснейшую лепешку.

Вообще, с активным отдыхом проблем не будет. На пляже, особенно, если вы отдыхаете не одни, а небольшой группой, к вам обязательно подойдут и на чистом русском языке предложат разнообразные экскурсии. Экскурсию можно заказать и в отеле, через ресепшн.

Как лучше? Цены унифицированы, туризм в Эмиратах – целая индустрия. Качество зависит от четкости организации и личности гида.

Поинтересуйтесь, кстати, какой транспорт предоставляется. На мой взгляд, большой автобус менее предпочтителен, чем, скажем, микроавтобус. Не потому, что он менее комфортабелен, просто организовать большее количество людей труднее, дольше остановки, да и путешествовать лучше в маленькой дружной компании, нежели большой группой, где каждый сам по себе.

И еще есть один нюанс. Похоже, сотрудники отеля имеют какой-то процент от устроителей экскурсий. Был случай, когда девушку, на пляже заказавшую экскурсию, просто не соединили с организатором: у ее отеля не было с ним договоренности. Поэтому, если уж заказываете экскурсию самостоятельно, то возьмите визитную карточку агента, чтоб было куда звонить.

Экскурсии недешевы, но стоят того.

Вот, например, сафари на джипах. В этом действе участвуют десятка полтора машин. Сначала экстрим-гонки по красным песчаным барханам. Чем больше визгу, тем интереснее. (Но предупредите организаторов заранее, что не владеете языками. Если никто в машине не говорит по-русски, вы будете чувствовать себя неуютно).

Уже в сумерках привозят в… Черт его знает, как это место назвать: селение, крепость, лагерь? Во всяком случае, оно огорожено деревянным забором и покрыто ковром, а вокруг низенькие столики с подушками для сидения. Вас накормят изумительным ужином, сделают татуировку на руке или на любой другой части тела. Можно также покурить кальян, его называют шиша. (Кстати, курить кальян – это не возбраняется, на здоровье, а вот наркотики запрещены категорически. За их распространение полагается смертная казнь и приводится в исполнение, несмотря на пол, возраст и гражданство). Кальян послабее наших сигарет, но ароматнее. А потом, это ведь целый экзотический ритуал.

На закуску – танец живота. Прелестная гибкая танцовщица очаровывает, зажигает. Редко кто откажется потанцевать, когда тебя вытаскивает в круг такая красавица. Так хочется запечатлеть на память этот танец. Но не всякая аппаратура способна сделать это в темноте.

Вторая стоящая экскурсия – на побережье Индийского океана. О, она дает возможность почувствовать себя белым человеком. Привлекательность экскурсий, на мой взгляд, еще и в том, что они как бы уравнивают туристов. Неважно, в каком отеле ты остановился – 3-х или 5-звездочном. За свои деньги ты получишь ровно столько, сколько другие. Великолепный обед, чудесный сад, шезлонги у голубого бассейна. А самое главное – подводный мир, раскинувшийся вокруг кораллового острова. Экскурсия занимает целый день. Лучше всего планировать такую поездку на четверг или пятницу. Все равно в эти дни по магазинам пройтись не удастся.

Кстати, два совета. На экскурсии вообще не надо ничего брать (всем обеспечат), но собираясь на эту – захватите с собой пластиковую бутылку. По дороге вы обязательно остановитесь у источника с необыкновенной водой. Говорят, что она омолаживает организм. Пить ее не рекомендуют, а вот умываться – огромное удовольствие. Продлите его как можно дольше.

Второй совет – для тех, кто носит сильные очки. Маска с трубкой, которой вас снабдят для подводного плавания, с очками не стыкуется, поэтому подумайте о линзах. Без них вы не сможете по-настоящему разглядеть феерию подводного царства. И еще вам пригодятся сланцы. Вокруг острова мелко, но становиться на дно босыми ногами нельзя: острые колючки морских ежей, уколы которых крайне болезненны, торчат из-под каждого камня.

Одна из самых увлекательных экскурсий – поездка в Абу-Даби. Это административное сердце Арабских Эмиратов. Это их короткая, но чудесная история. Образ шейха Заеда, мудрого правителя, безмерно уважаемого и искренне любимого арабским народом, сияет над Абу-Даби. Он глядит на вас со всех биллбордов, со всех плакатов.

Выясните заранее, планируется ли посещение крыши самого высокого здания, с нее вы сможете взглянуть на ночной Абу-Даби – феерическое зрелище.

Завершает, как правило, экскурсию роскошный ужин в ресторане-корабле, где подают мясные блюда на решетках медных жаровень, наполненных горящими углями.

Перечень экскурсий велик. Выбирайте, что вам по вкусу и по средствам...
Вопрос двенадцатый: нужна ли вам медицинская страховка?

Вообще-то, что может случиться с вами за неделю? Но все-таки спокойнее, когда она у вас есть. Медицинская помощь в Эмиратах не просто дорогая, а страшно дорогая. Судите сами: вызов врача вам обойдется в 500 дирхамов – 139 долларов. Посещение медицинского кабинета – 100 дирхамов (28 долларов). Помощь вам окажут очень квалифицированную и действенную, но далеко не бесплатно.

Скорее всего, турфирма предложит вам страховой полис. Мне, во всяком случае, предложили такие условия страховки – платите фирме 5 долларов, с врачом расплатитесь сами, а мы вам потом вернем. Но вот тут будьте осторожны, фирма классно составила страховой контракт – она не оплачивает лечение хронических заболеваний. А если обострение?

«Лучше б у меня не было никакой страховки, – жаловалась туристка, у которой в первый же день так заболела нога, что она не могла ею шевельнуть. – Перепугалась я, но поди перетерпела бы, а тут – есть же страховка – потащили меня к врачу. Оказалось – артроз, сроду не знала, что он у меня есть. Я врача с трудом понимаю, страховку сую, а он говорит – не надо. З0 долларов выбросила, да на лекарства столько же. Приехала, в страховую компанию сунулась, а мне – перевода нет, печати врача нет, хронические заболевания не оплачиваем».

Если вы уж действительно озабочены своим здоровьем, стоит побеспокоиться о более действенной страховке, хотя обойдется она значительно дороже.
Вопрос тринадцатый: как одеться и что взять с собой?

Не следует думать, что летних шортов и пары маек вам в Эмиратах будет достаточно. И бомжем одеваться тоже не стоит, если, конечно, вы не собираетесь полностью обновить свой гардероб и выбросить старые вещи в мусорное ведро.

Если тур в январе, феврале, даже в начале марта, с собой стоит захватить летнюю куртку: вечером бывает прохладно, примерно, как у нас в мае. Будет обидно, если вам придется мерзнуть или срочно покупать незапланированную и, в общем-то, ненужную вещь.

А вообще, берите с собой как можно меньше – больше возможностей увезти побольше обратно. Ведь каждый килограмм перегруза обойдется вам в три доллара.

Удачной вам поездки и как можно больше впечатлений!

Посетить Венецию я планировал лет пятнадцать. С того момента, как в детстве прочитал роман Фенимора Купера «Браво». Действие романа происходило, как нетрудно догадаться, на территории Королевы Адриатики эпохи дожей («возвеличенные рабы», как назвал правителей города Петрарка). Герой романа – наемный убийца («браво» по-итальянски).

Обычно я путешествую самостоятельно. Готовлюсь от А до Я. Правда, путешествую в основном по России, а за границу выезжаю раз в пять лет. Не знаю, с чем связан такой цикл. Из ближней заграницы – это СНГовия, а из дальней – Англия, Финляндия, Марокко и – этой весной – Венеция.

Нет, не Италия, а именно Венеция. 4 дня на один город и парочку островов. Достаточно ли? Если путешествовать в режиме восход-закат – то да. Сопровождения и экскурсии не брал, но получил их на месте и бесплатно. Впрочем, обо всем по порядку.

Выбор турфирмы оказался прост. По делам информационным работал с ними больше года. Я им скидку – они мне скидку. Отмечу, что впервые понял, как сильно влияет первое впечатление от компании для нового клиента. Обнаружив их по объявлению и посетив офис, ни за что бы деньги и отдых им не доверил – не производят должного впечатления. Менеджеры куда-то пропадают, болеют, системы бронирования виснут, Интернет отваливается. Сами же знают, что теряют от этого клиентов! Плохая связь – сделай «дублера». Разорись на беспроводной модем. Да, 3G и 4G работают из вон рук плохо, но хоть какой-то спасительный круг.

Тем не менее все сделано вовремя, за приемлемые деньги и полностью в соответствии с пожеланием клиента. Единственное замечание уже постфактум: знай о Венеции то, что знаю сейчас, взял бы отель на окраине города (дешевле) или даже на материковой части – Местре (саавсем дешево!). А так за уютный отель с соседями-французами пришлось отдавать по 100 евро за ночь. Завтрак я оплатил, но даже если бы не оплатил – все равно бы включили в стоимость. А счета в ресторанах и кафе? Вам подают счет, куда уже включены чаевые для официанта – 3–5 % от заказа. Но это официальные чаевые! От вас ждут еще и неофициальных. Мафия. Коза ностра.
День прилета

Аэропорт Марко Поло расположен на материке в девяти км от города (если по воде). Добраться в Венецию с материка возможно и на автобусе (это в десять раз дешевле), но помилуйте – отказаться от водной поездки в водный город? Какая к черту экономия?

Определиться с перевозчиком легко – он один. Компания Allilaguna занимается регулярными рейсами от аэропорта в Венецию и обратно. Еще есть водное такси, но оно действительно дорого – от 70 евро и выше.

В аэропорту есть указатели – знак с катером. Идете по знаку и попадете к небольшому причалу. В кассе надо купить билет (этой весной стоил 13 евро в одну сторону). Маршрутов там четыре, но если все дороги ведут в Рим, то все корабли плывут в Венецию. Совет на будущее: итальянцы не помогут – они здесь такие же туристы, как и вы. Спрашивайте дорогу у билетеров и моряков.

Паром выходит в Адриатическое море. Весной оно темное, зеленое и совсем не похоже на море из туристических буклетов о Марокко, Турции, Египте или Таиланде. Чего меня сюда понесло? Но смотрю по сторонам, достаю фотокамеру и постепенно погружаюсь в иную, причудливую реальность Венеции. Мимо парома снуют катера – «водное такси» находит пассажиров, несмотря на стоимость. Именно на таком катере приплыла в Венецию героиня Анджелины Джоли в фильме «Турист». Столбы фарватера, маленькие островки, птицы, водоросли, множество кораблей всех типов и размеров – все проносится перед глазами.

До самой Венеции паром пройдет мимо нескольких островов, включая самый крупный – Мурано. Именно отсюда пошло знаменитое муранское стекло, которое во все времена кто только не подделывал. Опознать остров можно по маяку. Остановка так и называется Murano Faro.

На многих островках царит запустение, лежит мусор. Виднеются силуэты полуразрушенных строений, в том числе каких-то церквей, часовен. Венеция умирает – ее население состоит из пенсионеров и туристов. Это грустная шутка содержит все большую долю правды. Зато нигде больше вы не найдете действующую церквушку, стоящую на огрызке земли посреди безбрежной водной глади. Лестница спускается прямо к воде. Увы, так увлекся пейзажем, что не успел сфотографировать.

Ну вот, приплыли – остановка San Marco (так было у в моем случае). С туристической сумкой особенно не погуляешь, поэтому сначала в отель. Где будет ваш, не знаю, а мой оказался в сотне метров от места выгрузки и неподалеку от главной площади города – Сан Марко. Это именно здесь находится дворец дожей, базилика Сан-Марко и концертный зал Вивальди. Каждый вечер собирался пойти послушать живую музыку, но так и не собрался. Не исключаю, что из жадности – входной билет 25 евро. Вернемся к отелю. Но лишь для того, чтобы зарегистрироваться, сбросить балласт в номере и побежать смотреть, смотреть, смотреть...

Итак, кому верить в Венеции? Уж точно не автору вашего путеводителя. Ну что они, путеводители, дружно советуют? Сан-Марко, Гранд Канал, Гранд Канал, Сан-Марко. Бегите от этих туристических троп! Куда бежать? Станция Жардини (банальное «Сады»).

Шикарный парк со скульптурами в спальном районе города. Имеется часовня с приятными взорам надписями «Россия» и «1914». Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!

Здесь же, в «садах», проводится Биенале, но это нужно угадывать с датой, причем не месяц, а даже год. Россия участвует в Биенале с 1914 года, а здание на фото – выставочный павильон. Построил ее архитектор Щусев, а реконструкция павильона должна завершиться в будущем году. Сам Биенале проходит по нечетным годам с июня по октябрь. Так что в 2013 году надо обязательно посетить! В рамках программы идет и международный кинофестиваль. Длится он две недели, а фильмы крутят круглые сутки.

Прогуляйтесь по парку, выйдете на Vialle Vittorio Veneto и попадете в самый натуральный спальный район на восточной окраине Венеции. Здесь отдыхают после трудового дня, гуляют с детьми, с собаками, просто гуляют. Собак в городе множество. А что написано у вас в путеводителе? У меня следующая информация: «Много котов». Котов обнаружено две штуки. Первый, кот Базилио, жил в морском порту. Почему Базилио? Остановка вапоретто рядом с морским портом носит название San Basilio – вот сразу кот Базилио на ум и пришел. Второй кошак обнаружился в лавке старьевщика. Кот живет в гондоле, которая загружена книгами и всяким барахлом, оставшимся от Великого наводнения 1962 года.

По набережной возвращаюсь к Сан-Марко. Уже темнеет, зажигаются фонари. На улицах появляются негры с сумками-подделками (псевдо-Гуччи и квази-Кардены). Если в узком переулочке, где-нибудь на пересечение Валарессо и Сан-Мозэ, на вас выскочит такой вот продавец – не пугайтесь. Он всего лишь хочет продавать сумку, а не забрать вашу. Криминала в Венеции практически нет. Зато есть полиция на катерах, скорая помощь на катерах и даже инкассация на катерах! Гулять можно и нужно всю ночь. И не опасайтесь улиц-ловушек. Так я назвал те улицы, которые оканчиваются спуском в воду. Приходится возвращаться назад. Именно наличие каналов делает маршруты города извилистыми и запутанными.

Настоятельно рекомендую всем приобрести перед поездкой штатив для фотоаппарата. Даже если вы снимаете раз в год на простенькую мыльницу. Стоят легкие штативы недорого, зато сколько красивейших кадров вы получите от ночных улиц Венеции или внутри полутемных интерьеров старинных соборов и зданий! Фотографировать разрешено практически везде. Иногда нужно оставить пожертвование. Запрет на съемку встречается только в музеях, но действующие церкви и базилики ничем не уступают туристо-ориентированным местам. Для меня так и осталось загадкой, как венецианцы выбирают здания для музеев. Они же все одинаково древние и одинаково интересные!

Но день и прогулка подходят к концу. Все-таки трехчасовой перелет, разница в 2 часа с Москвой, да и длинные пешие прогулки дают о себе знать.

Незнакомое слово «вапоретто» означает всего лишь небольшое пассажирское судно, «водный трамвайчик». Это основной (так и хочется написать единственный!) вид транспорта в Венеции.

Именно эти кораблики станут вашей путеводителями по сотне островов Королевы Адриатики.


Застрять на маленьком острове, под проливным дождем, ранним туманным утром – на такое способен не каждый. Не имея билета на вход, экскурсовода и карты туриста, я был обречен мокнуть под стенами монастыря армянской общины целый час, именно с таким интервалом вапоретто проходят мимо Сан Лазар дельи Армени. Впрочем, это случилось на третий день, а сейчас у нас...
День второй

Завтрак в отеле начинается в 8:30 и длится до 10:00. Просыпаться надо как можно раньше, чтобы увидеть рассвет над Гранд Каналом! В середине марта восход начинался около шести. Прекрасная возможность устроить утреннюю прогулку по ближайшим (к отелю) окрестностям, вернуться на завтрак, а потом уйти уже в дальний поход на целый день, а то и ночь.

Затеряться в лабиринте узких улочек – вот первое желание. Не знаю, куда пропадают жители города, но любая не центральная улица всегда пустынна. Кстати, центральная улица в Венеции одна – это Гранд-Канал, самая большая водная артерия города. Вот на ней-то хватает людей – на гондолах и вапоретто (кто не читал первую часть и не знает этого слова, поясню: это маленькие паромчики, основное средство передвижения в водном городе).

Между прочим, вапоретто на туристических маршрутах отличаются от обычных, венецианских. Туристическое судно имеет одно большое помещение для пассажиров, а рулевой находится на носу. Тогда как стандартный вапоретто имеет кабину рулевого по центру, а места для пассажиров расположены на носу и на корме. Есть еще большие вапоретто, которые курсируют между островами – на таком я отплыву на остров Бурано завтра.

В первое утро я последовал совету путеводителя и пошел по предложенному маршруту от Сан-Марко до моста Риальто. Как и 500 лет назад, мост является торговым центром Венеции. Только теперь здесь исключительно сувенирная торговля. Лишь рано утром открываются овощные рынки прямо на баржах, а коренные жители приходят закупить свежей зелени.

Днем и вечером Риальто напоминает наш Арбат – иностранцы и сувениры. Вдоль берегов Гранд-Канала зажигаются огни десятков ресторанов, кафе, пабов и прочих всевозможных «перекусочных». Венецианцы (возможно, и итальянцы в целом, но говорю за тех, кого видел) пьют вино – так же, как у нас пьют, например, пиво. Утром, в обед, вечером. Пиво заказывают иностранцы. Выбор небольшой, кстати. Есть местное темное горькое пиво с причудливым названием. На вкус приятное.

Первым делом туристу нужно заполучить билет на вапоретто – ведь предстоит много плавать. В городе всего три моста через Гранд-Канал и перебраться с одного берега на другой быстрее и проще на вапоретто. Дело в том, что станции расположены следующим образом: первая на левом берегу, вторая на правом и так далее. То есть кораблики движутся зигзагами.

Говорят, есть еще возможность нанимать лодки для переправы с берега на берег, но я в этом смысла не увидел. Дело в том, что если у нас в метро, например, билеты продаются по количеству поездок, то на вапоретто билеты различаются по продолжительности действия: от 12 часов до 3 суток. Логично было бы купить именно на 72 часа, но, запутавшись в итальянском (и запутав девушку-билетера), я приобрел на 36 часов. Билетные кассы есть на больших пересадочных станциях, от которых идет сразу несколько маршрутов.

Поделюсь своим открытием – зайцем в Венеции быть очень просто! Все построено на доверии – перед входом на вапоретто стоит аппарат, к которому надо приложить билет. На нем проверяют, действителен билет или уже нет. Но кто проверяет? Да сами пассажиры!

Контроллер, взойдя на борт (лишь один раз было такое), просто просит показать билет. Показываете и все – никто не проверяет срок годности! Признаюсь, один раз проехал зайцем. Но не по злому умыслу, а по забывчивости – 36 часов пролетели в момент, проверочный аппарат показал красный свет, но на станции не было билетной кассы. Ну что делать? Прошел на борт нелегально.

А вот если вы без билета – высадят. Объявления грозят штрафом в 48 евро, но в ситуации, увиденной мной, штраф не взяли, просто высадили на следующей остановке. Высадили двух студентов из Индии. Причем они стали жертвами причудливой транспортной системы Венеции. Помните про «Аллилагуну» – единственного (государственная монополия!) перевозчика между Венецией и материком? У них свои собственные билеты, не электронные, а обычные из плотной бумаги (напоминают билеты в кинотеатрах). Вот студенты такой и показали. Увы, не прокатило. Говорят, что для маршрута Long Nord, ведущего к удаленным островам, есть отдельные билеты. Возможно, он был во время выпуска моего путеводителя в свет, но я обошелся обычным билетом.

По пути к мосту меня поджидал митинг. Венецианцы – известные бунтари и сепаратисты. Все никак не могут смириться с падением былого величия. Выйти из состава Италии – их основная цель. На то, что город зависим от итальянского бюджета чуть ли на 100%, сепаратистам наплевать. Впрочем, сейчас все проходит достаточно мирно. Пара полицейских лодок спокойно покачиваются на волнах возле причала. Сделав пару снимков, иду дальше.

Закрутившись в переплетении улиц, оказываюсь в частном дворике. Впрочем, никого нет, поэтому позволяю себе осмотреться. На стене под аркой вижу силуэт статуи. Это след того самого Большого наводнения 62-го года. Вода была выше второго этажа! Возвращаюсь на маршрут. Следовать ему трудно – постоянно хочется завернуть за угол, зайти в открытую дверь или вернуться к развилке. Вот, например, сапоги. Кто их тут оставил? Нищих в городе ровно две штуки (столько я увидел). Причем видел по одному разу. Потом, видимо, их нашли полицейские. Стражей порядка в городе немного. В основном они появляются ближе к вечеру возле Сан-Марко.

Ну вот я добрался до Риальто. Конечно, тянет включить большой кусок про историю моста, но зачем? Гуляя по Венеции, я вдруг понял, что можно просто ходить, смотреть, фотографировать и при этом не стараться запомнить и выяснить информацию о том или ином объекте. Ведь, вернувшись домой, любой турист может найти в Интернете все что угодно о любом значимом объекте! А если еще фотоаппарт поддерживает GPS-таргетинг, а на компьютере установлено Google Earth... Ни один гид не выдаст вам столько информации, сколько можно найти в глобальной Сети. Поэтому информацию оставьте на потом, а во время путешествия впитывайте ощущения, эмоции и события.

Маски, гондолы, разноцветные стеклянные стаканы, обязательные для всех сувенирных лавок мира магнитики на холодильник: Венеция туристическая – пожалуй, скучнейшая часть города. Сюда стоит зайти в последний перед отъездом вечер, быстро набрать мешок безделушек и вернуться в номер паковать вещи. Для тех, кто не знает итальянского, сообщу: среди продавцов сувениров на Риальто работает и девушка из России. Вообще, русскую речь слышно часто. Причем даже в далеких от туристических маршрутов закоулках.

Обратно к отелю я поплыл на вапоретто. Но не доплыв одну остановку, не выдержал и вышел возле грандиозного здания – церкви Санта Мария делла Салюте. Только об этой церкви можно написать не то что статью, а целую книгу. «Салюте» в переводе означает «здоровье». Название полностью отражает историю сооружения – построенная в XVII веке церковь символизировала победу венецианцев над чумой. Эпидемия 1631 года унесла 95 000 жизней. Сейчас в городе 270 тысяч жителей, но их количество стремительно уменьшается. Чума тут ни при чем – виноваты социально-экономические причины. От них церковь не спасает.

Был поздний вечер, поэтому внутрь церкви я не попал. Более того, оказался последним посетителем станции. Следующей вапоретто привез полицейского, который будет охранять церковь ночью. Ну, а меня погрузили на судно и отправили к туристам на площадь Сан-Марко. В Салюте я вернусь на следующее утро и сделаю несколько снимков. Берите, берите с собой штатив! В церкви не запрещено снимать, но нельзя использовать вспышку. Не забудьте оставить пару евро на пожертвования. Это не обязательно, но мне показалось невежливым воспользоваться шикарной возможностью отснять здание XVII века и ничего не оставить на поддержание и реконструкцию церкви.

И не злоупотребляйте бесплатными поездками по городу. Вся экономика города держится на туристических финансах. Именно поэтому стоимость проезда для иностранца раз в десять выше, чем для коренного жителя. Но что делать – город может заработать только на себе самом. Щедрость Венеции вы найдете в другом – десятки исторических мест, бесплатных для посещения и свободных для фотосъемки.

Попробуйте поснимать в Москве внутри какого-нибудь храма или церкви – выкинут! А потом будут жаловаться на неразвитость туризма в России. Это на словах у нас все для людей, а на деле – не пойми для кого. К счастью, городские власти «водного города» демократичнее московских. И для поисков интересных и необычных кадров Венеция подходит лучше любого другого города.

Здесь нет специально выделенных исторических мест. Здесь все есть История.


«Ее никогда не любили. Она всегда была чужой, всегда вызывала зависть, подозрение и опаску. Она не вписывалась в удобные категории стран и народов. Она была львицей, которая ходила сама по себе» – написал писатель-трасвестит Джеймс (Ян) Моррис в своей книге «Венеция» в 1960 году. Сравнение с львицей не случайно. Символ города – это лев Святого Марка. Львиные пасти здесь действительно на каждом шагу.

На третий день пошел сильный дождь. Но в Венеции настолько привыкаешь к воде, что на осадки перестаешь обращать внимания – просто стало чуточку... мокрее. Но зонтик с собой обязательно берите.

Церковь Санта Мария делла Салюте стала первой точкой маршрута. Грандиозное сооружение и полная свобода для фотолюбителя – eccellente! Станция Salute лежит на основных туристических маршрутах (N и 1) практически напротив площади Сан-Марко. Количество фотографий в статье ограничено, а здесь тот случай, когда хочется выложить десятки снимков. Поэтому лучше буду настоятельно рекомендовать посетить эту достопримечательность в обязательном порядке.

Если вы проезжаете через город одним днем (как это обычно бывает при групповых турах), то выделите время на Салюте, даже в ущерб Сан-Марко и Дворцу дожей. Фотографии двух последних мест вы найдете в Интернете тысячи, если не миллионы, а вот благодаря тому, что церковь Салюте действующая, есть возможность сделать уникальный снимок. Например, священник выходит из кабинки для исповедальни (я момент упустил, но вам может повезти больше).

После церкви я сел на вапоретто № 20 (пришлось вернуться к Сан-Марко) и поплыл по короткому, но крайне интересному маршруту – от острова Сан-Джорджио до острова Сан-Лазаро. В путеводителе был указан 82-й маршрут.Такого маршрута нет. Есть 20-й и 10-й. С маршрутами «водного метро» в Венеции большая путаница: номера или буквы (например, маршрут «N») могут меняться в зависимости от сезона.

Сан-Джорджио – это достаточно крупный остров буквально в паре минут от самой Венеции. Даже если вы не были в Италии, то этот остров видели наверняка. 90% открыточных фотографий города посвящены Сан-Джорджио. Этот те самые снимки, где на переднем плане стоят пришвартованные гондолы, а фоном выступает церковь, монастырь и колокольня.

На самом острове разбиты красивые сады, но задворки выглядят какими-то запущенными. Обойдя церковь, я обнаружил пустырь с баскетбольной площадкой (монахи играют?) и покрытую плесенью верфь со стапелями. Скорее всего, здесь ремонтируют яхты, стоянка которых расположена с северо-восточной части острова.

В церкви можно и нужно фотографировать (без вспышек!). Красивые скульптуры, включая огромную статую ангела в коридоре, молельня с подсветкой (включить иллюминацию стоит 1 евро), орган... Но интереснее всего подняться на колокольню (три евро) и увидеть Венецию с высоты птичьего полета. А если смотреть в другую сторону, то откроется вид на лагуну.

Нагулявшись по Сан-Джорджио и нащелкав панорамных видов с колокольни, я вернулся на 20-й маршрут и поплыл на Сан-Лазарро. И заметил перемену в составе пассажиров. Если раньше туристы были разнообразной массой, то тут я попал в общество молодежи – не старше 20 лет.

На палубе постоянно торчал какой-то бородатый мужик, которого я принял за капитана судна, и постоянно спрашивал, когда же Сан-Лазарро? На некой смеси итальянского с английским ему удалось объяснить, когда выходить. Сам он тоже вышел на острове и, как я узнал позднее, оказался не морским волком, а профессором университета. А молодежь, прибывшая с нами, представляла собой итальянское студенчество. Вот так, вместе со студентами я и попал в монастырь.

Точнее сначала не попал. Смотритель объяснил, что экскурсии в монастырь надо заказывать заранее и прибывать организованно – с группой, билетом и гидом. Так что придется возвращаться не солоно хлебавши. Но меня спасла девушка-гид. Она знает, видимо, все языки мира, в том числе и русский. Я выдал всю информацию о монастыре из путеводителя, выражая крайнее желание все тут увидеть. Смотритель, узнав, что я из России, почему-то сказал: «Я так и подумал», а потом разрешил присоединиться к группе студентов.

Правда, экскурсия пройдет на итальянском языке, информацию об обители придется выяснять по возвращении домой. История острова достойна целой книги, поэтому дам лишь краткую справку: остров Сан-Лазарро дельи Армени – один из наиболее интересных в венецианской лагуне. Святой Лазарь, в честь которого назван остров, был покровителем прокаженных – 400 лет остров был лепрозорием, а в начале 18 века его передали армянской общине (армяне обитают в Венеции аж с 13 века).

После островов я отправился в Дорсодуро – южный район Венеции. Обычно маршрут по этому району начинают от моста Академии, со стороны Гранд-Канала, но я предпочел высадиться у станции Сан-Базилио возле морского порта, а уже оттуда дойти до станции Accademia. О собрании картин в Академии стоило бы написать подробно, да вот только я так туда и не попал (заблудился и вышел совершенно в другом месте).

В Венеции есть АНТИФА. Граффити этой организации покрывают стены построек в порту. Перед входом в терминал стоит скульптурная композиция – три музыканта и две старинные пушки. А к решетке забора был прислонен единственный в городе велосипед (других не встречал). Если кто помнит первую часть рассказа, то там я упоминал кота. Он лежал в клумбе на фоне большого лайнера и мирно дрых, не обращая внимания на проходивших мимо овчарок (судя по всему, из таможенной службы).

Дорсодуро, как оказалось, студенческий район (опять студенты!) и, пожалуй, самый не туристический. В саду одного из институтов стоит безголовая статуя, а степень ветхости и заплесневелости тут на порядок выше, нежели в остальных частях города. Именно в Дорсудоро на ум приходит отзыв писателя Д.Г. Лоуренса о Венеции как об «отвратительном и скользком зеленом городе». Дорсодуро действительно зеленый – водоросли уверенно лезут на стенки каналов и цепляются к мостам. Впрочем, что для одного отвратительно, для другого прекрасно.

На мой взгляд, вся эта «зелень» и ветхость лишь создает полноценную атмосферу места, где прошлое мирно сосуществует с настоящим. Этого так не хватает в России, где прошлое уничтожается в угоду настоящего. Ведь ничто не мешает венецианцам взять и заменить наличники окон на пластик. Но нет, не делают. Да, стеклопакеты внутри ставят, а вот старые деревянные ставни сохраняют (не только в домах, но и в отелях). А вот в большинстве кафе работают не итальянцы, а азиаты. Глобализация изменяет все. Даже непокорную львицу Венецию.

Мое путешествие первой половины дня закончится на Пьяцалле Рома, где находится автодорога с материка, большая парковка и железнодорожный вокзал. Для женщин, путешествующих в одиночку или без мужской компании, посоветую не особо расхаживать по вокзалу. Там не то чтобы опасно, но вокзал – место работы венецианских проституток. Поэтому женщина, гуляющая по перрону туда-сюда без дела , вызывает у итальянских мужчин вполне определенные намерения. Впрочем, если сильно потратились в поездке... Шучу, шучу!

За два дня я так отвык от транспорта, что растерянно глазел на огромные туристические автобусы и многочисленные автомобили. Чтобы не портить впечатления от иллюзии погружения в прошлое, пришлось срочно нырнуть в узкие закоулки набережной Chiara, пробежать мимо помоек с бомжами и наглыми чайками, а затем погрузиться на вапоретто № 42 и уплыть на далекий (более часа пути) остров Бурано.

Четвертый день – и не день вовсе, а лишь несколько утренних часов. Собрать вещи, выписаться из отеля, да отправиться на станцию ждать корабль «Аллилагуны», который отвезет в аэропорт. И вот, усевшись на скамейке в небольшом зале ожидания (в отличие от вапоретто, корабль ходит не так часто), удивляюсь тому, сколько всего успел за столь короткий визит.

Добравшись до конца истории, признаюсь, что не рассказал ее и наполовину. За бортом осталась поездка на остров-клабдище Сан-Микеле, где я пытался найти могилу Бродского, а целая бригада немецких пенсионеров искала могилу Стравинского. Причем, вот огорчение для российских либералов, про Бродского немцы ничего не знали! Подумали, что какой-то российский политик.

Не написал про вечернее посещение «разноцветного» Бурано, в котором самое интересное – это именно плавание на большом вапоретто. Местные великовозрастные (лет за сорок) люмпены организовали карточный турнир прямо на борту и с азартом резались во что-то похожее на блэк джек до конечной остановки.

Вернувшихся с Бурано туристов ожидало изменение маршрутов городских «водных трамвайчиков» в связи с наводнением и вынужденная ночная прогулка по городу-лабиринту. Сложнее всего было объяснить что случилось двум француженкам (жили в том же отеле, что и я). Они не понимали мой английский, а я их. Пришлось отыскать настоящую англичанку, которая стала живым транслятором.

Не успел рассказать о длинной прогулке по Арсеналу (это и жилой микрорайон, и действующая военно-морская база, и старинная верфь), где на стене морского форта нарисовано посвящение погибшим морякам «Курска». В этом же районе обитают настоящие венецианские коммунисты, чей офис раскрашен в яркие красные тона и украшен серпом и молотом. И еще тысячи мелочей вроде мальчишек, играющих в футбол на маленькой площадке позади жилых домов, или мокрого белья, которое венецианцы вешают в пролетах между домами. Причем даже над зданием карабинеров висят чьи-то трусы, носки, простыни. А еще Европа!

На протяжении рассказа упорно использовал слово «улица», а ведь их, как таковых, попросту нет в Венеции! То, что в городе называется Rio – это канал, наполненный водой. По нему можно только проплыть, а вот пройтись пешком – ни-ни! Правда, и тут есть исключения – Rio Terra: раньше это был настоящий водный канал, а потом его засыпали землей. Но как перевести Rio на русский язык? Переводчик Google предлагает слово... Рио. Нет, это не Рио-де-Жанейро! Правда, с португальского слово переводится правильно – «река». Но при чем тут Венеция? Я так и не разгадал эту загадку. Может, вам повезет больше.

Помимо rio, есть еще calle и satoportego. Что такое «сатопортего», я догадался быстро – это улица с потолком (считай длинный туннель). А вот калле – это, пожалуй, единственное, что похоже на нормальную городскую улицу. Только очень узкую. Иногда и одному пройти сложно. Короткий переход между двумя calle называется ramo (рамо). Правда, тупик тоже может так называться.

Что еще вспомнить? Ах да, зонты! Венецианцы крайне пренебрежительно относятся к ним. Если зонт падает на пол (палубу?) салона вапоретто, то владелец поднимет его лишь при выходе. При этом именно зонт является верным способом определить настоящего венецианца. Коренные жители имеют длинные зонты с загнутыми ручками. Именно такие модели здесь в ходу. При входе (будь то жилое здание, магазин или церковь) стоит особый сосуд для зонтов.

Особый он по предназначению, а так его роль выполняет или пластмассовое ведерко, или красивая ваза с широким горлом (такие стоят в сувенирных магазинах). Возможно, существует специальное слово для этих сосудов, но я его не знаю. Зайдя в помещение, нужно оставить зонтик в этом сосуде. Складной зонт-автомат скрывается в длинных сосудах целиком, и выуживать его оттуда крайне не удобно. Но таскать зонт с собой придется, особенно весной и осенью.

Девушки Венеции с удовольствием носят резиновые сапоги. Весной и осенью сапоги – самая практичная обувь в городе. Многие студентки подрабатывают в сувенирных лавках или кафе. Но жить молодежь предпочитает вне Венеции. Однажды в городе останутся только туристы и иммигранты-продавцы.

Но Венеция уже меняла состав своего населения – древние венеты романизировались, смешались с греками и арабами, превратившись... Нет, не в итальянцев. Не ляпните кому-нибудь из местных такое! Венецианец – это... венецианец. Знаете, кому больше всего не везет потеряться в городе? Итальянцу. Местные жители легко притворяются, что non porlano italiano. Ведь венецианский диалект действительно сильно отличается от общеупотребительного итальянского языка.

В городе есть настоящие металлисты – с пузом, косухой и бородой. Они тусуются в Hard Rock Cafe рядом с Bacino Orseolo – это стоянка гондол рядом с площадью Сан-Марко, но не на набережной, а внутри района. Есть ли среди них байкеры – загадка, но вряд ли кто-то из них оставил бы железного коня в нескольких километрах от кафе – ведь в сам город и на велосипеде не въедешь. Как такового запрета нет, но с трудом протиснувшись в очередной поворот calle, все мысли о колесном транспорте гонишь прочь.

Правда, на острове-курорте Лидо автобусы ходят. На Лидо приезжать следует в пляжный сезон (с мая по сентябрь). Именно здесь расположены пляжи Венеции. Я приехал в марте, посему на Лидо делать было нечего. Многие евреи, приезжающие в Венецию, чтобы посмотреть на еврейское гетто 16 века, сетуют на отсутствие в городе еврейского кладбища. Но в городе целых два кладбища для последователей иудаизма, причем оба находятся на Лидо. Еврейское гетто стоит посетить, ведь именно там находятся 8-этажные «небоскребы». Поскольку расширять границы было запрещено, венецианские евреи «расширялись» вверх. При этом все синагоги, например, проектировались христианскими архитекторами – для евреев заниматься любым видом искусства было запрещено.

Что ж, вот и корабль. Обратный путь занимает намного дольше времени – почти полтора часа вместо положенных сорока минут. Ориентированные на туристов, моряки закладывают длинный вираж, чтобы показать побольше морской акватории Венеции. Учитывайте это при расчете времени до вылета. Возможно, предпочтете побыть подольше в городе, а вернуться на автобусе – всего полчаса езды.

Прощаюсь с городом-архипелагом (Венеция расположена на 118 островах) и завершаю свой рассказ. На вопрос «Кому верить в Венеции?» ответ простой – верьте себе!

Перед поездкой во Вьетнам я представляла, что увижу что-то неразвитое и допотопное.

Тем более – Вьетнам поразил и впечатлил. Там мы пробыли больше месяца. Проехали с Севера на Юг. Понравилась страна своей энергией, своей неповторимой атмосферой и контрастами.

Северный Вьетнам очень отличается от Южного. Все достопримечательности, заслуживающие внимания, находятся в основном на Севере и в Центре, а Южный Вьетнам более урбанизирован. Храмов древних очень много именно на Севере.

Центральный Вьетнам – это вообще отдельная песня. Такого старинного вьетнамского колорита, как в Хюэ и в Хойане, больше не увидите нигде. Побывав только в Сайгоне и его окрестностях – вы не познаете настоящий Вьетнам.

Вьетнамцы очень энергичные – ложатся поздно, встают рано. На улице утром и вечером делают зарядку, каждый в своём режиме. Несмотря на приверженность спорту, вьетнамцы курят и пьют. По вечерам, когда стемнеет, любят собираться в летних кафе с маленькими пластмассовыми столиками и стульчиками большими компаниями и потягивать пивко.

Сверхработоспособные. Энергия в них бурлит, а в пространстве аж звенит. С ними легко общаться, так как они не обращают внимания на твой плохой английский. У меня постоянно возникало ощущение, что я у себя дома, а вьетнамцы к нам в гости приехали.

Сначала был шок – мне хотелось спокойствия и тишины, но быстро привыкла, сама у них энергии набралась. И даже стала думать, что полезно нашим согражданам ездить во Вьетнам – там легко пробудиться от зимней апатии.

Вьетнамцы весёлые и доброжелательные. Очень поющие и музыкальные. Это сразу бросается в глаза. Музыку услышат – и подпевают вслух, а дети начинают пританцовывать. Водители в автобусе поют. Забавно. Вьетнамские певицы впечатлили тембром голоса. Голоса неземные.

В городах очень красиво. В парках – скульптуры, кустарники подстрижены, клумбы. Мы были перед Новым Годом. Везде украшены улицы, витрины, на деревьях – гирлянды, ёлки наряжены.

Отели во Вьетнаме – дешевые и дорогие, на любой вкус и кошелёк. От 5 до 300 долларов за ночь. Мы жили за 12–20 долларов. Это – стандартный номер, с кондиционером, везде – горячая вода, телевизор, холодильник. В ванных комнатах – мыло, шампунь, расчёска, каждый день кладут разовые зубные щётки с мини-пастой. Во всех отелях, по всей стране – бесплатный Интернет. Что надо – всё на ресепшен сделают. Билеты купят и принесут, такси закажут, визу продлят.

Во Вьетнаме организация туризма на должной высоте. Много турофисов – просто на каждом шагу. Про экскурсии достаточно на ресепшен спросить, вам дадут все рекламки и организуют всё. Вас заберут из отеля и привезут обратно. Экскурсии дешёвые, 8–10 долларов. На экскурсиях кормят хорошо. В Центральном Вьетнаме мы дополнительно оплачивали вход в храмы, но там и цена экскурсий ниже – 5–8 долларов.

От Ханоя до Сайгона действует система перевозки туристов «открытый автобусный билет» (опен бас тикет). Вам его оформят на ресепшен или в любом турофисе. Дадут книжечку с отрывными билетами по городам, в которых хотите побывать. Билеты с открытой датой. Доезжаете до города, живёте, сколько хотите. Перед отъездом (за день) резервируете место в автобусе, опять же на ресепшен помогут.

Мы выбрали маршрут Ханой – Хуэ – Хойан – Ньячанг – Фантьет (Муйне) – Сайгон. Билет стоил 55 долларов на человека. Советую поспрашивать цену в уличных турбюро. Можно купить дешевле. Переезды ночные, в спальных автобусах. В автобусе: сиденья-кровати в 3 ряда, 2 этажа, обувь при входе снимаешь и кладёшь в пакет, есть пледы, раздают бутылки с водой. Есть биотуалет, правда, во многих автобусах он закрыт, тогда каждые 2 часа пути – остановка.

Лучше обосноваться в одном городе (наш выбор – Ньячанг), оттуда можно брать экскурсии и ездить в любой уголок Вьетнама. Устаёшь от режима – носиться по городам с вещами и остановками на 3–5 дней; собирать-разбирать вещи; искать гостиницы. Чего стоят эти ночные переезды в автобусах. Такой стиль отдыха на любителя.

Насчёт питания – разнообразие меню просто поражает. Можно попробовать даже мясо крокодила. Устриц, мидий, других морепродуктов – немерено! Кафе и ресторанов множество: и итальянские, и русские, и самые разные. В местных ресторанах очень вкусно и всё свежее.

Начиная от Ньячанга и южнее во многих кафе меню с русским переводом, но лучше читать и английский вариант, так как бывают ошибки. К примеру, по-русски написано «Кальмары с чесноком», а в английском варианте никакого «гарлика» нет. Тогда точно принесут без него.

Некоторые меню заслуживают особого внимания. Как-то вечерком мы полчаса простояли перед одним рестораном, читая меню. Оторваться не могли, пока не прочли от корки до корки. Там были и «Йа – креведко», и оливье «Тоска по Родине», и борщ «В гостях у любимой тёщи». Юмористы постарались!

Как и во всех южных странах, в местных кафе-ресторанах лучше брать блюда национальной кухни, а то могут быть казусы. Один раз мы заказали итальянские равиоли, а нам принесли кусочки теста в томатном соусе, посыпанные фаршем.

А какой вьетнамский кофе! Неповторимый, очень крепкий! Пахнет шоколадом. Вкусен и горячий, и со льдом. Способ заваривания интересный. Сверху на стакан ставят специальное двойное ситечко, в него насыпают молотый кофе и наливают кипяток. Так и подают. Сидишь и ждёшь, когда накапает… Чаевые во Вьетнаме не приняты, но мы давали.

Вьетнамцы повсеместно на полнолуние празднуют и совершают обряды на достаток и благополучие. Ароматические палочки где только не жгут. На деревьях, напротив кафе, гостиниц можно увидеть пучки сожжённых палочек. Один раз наблюдали в Сайгоне, как таксист в шесть утра, после зарядки, натыкал палочек на свою машину – наверное, у духов удачу просил. Всюду на улицах маленькие алтари. И хотя у них социализм, и пионеры бегают по улицам – вьетнамцы чрезвычайно религиозны.

Отношение к чужакам в действующих храмах лояльное. В 20 км от Ханоя, рядом с крепостью Ко Лоа, в храме, посвящённом Ден Ан Дуонгу, мы пристроились к процессу молитвы. Увидели, что монахиня собирается молиться, прихожане подтягиваются – циновки стелют. Мы на циновки присели – ноги крестиком, а потом, когда фото выставили, догадались – это отпевание. Мы конечно, сразу тихонько ретировались. Но никто из местных даже косо не взглянул. Отпевали почему-то только женщины.

К сожалению, мы не посетили самый-самый юг Вьетнама. Остаток отдыха провели в Нья Чанге. В Нья Чанге есть аэропорт, так что оттуда в Ханой мы летели на самолёте. Билеты заказали на ресепшен, 90 долларов с человека. Такси до аэропорта – 10 долларов – оплатили тут же. На заметку: по счётчику обошлось бы в 2 раза дороже. Так же и в Ханое. Дешевле заказывать и сразу оплачивать такси в отеле.

В Ханое перед отъездом случился небольшой эмоциональный эпизод. Такси было заказано на шесть утра. Мы спустились в холл немножко пораньше. А там темно, никого нет. Вход в отель закрыт большими решётчатыми воротами на замок. Стали в темноте искать и звать хоть кого-нибудь. В сторонке обнаружили спящего охранника. Спросонья он не сразу понял, что к чему. А такси уже подъехало, и таксист с недоумением взирал на закрытый отель. В какой-то момент нам показалось, что он сейчас уедет, и через решётку мы стали ему подавать сигналы. Хорошо, что мы спустились раньше и рассчитались за номер еще с вечера. Вот такой был казус напоследок.

За всё время нашего путешествия мы ни разу нигде не столкнулись с воровством, хамством и другими неприятными и опасными ситуациями. Более того, можно договориться и оставить вещи под присмотром на ресепшен бесплатно на несколько дней. Мы на три дня так оставляли в Ханое, когда ездили на экскурсию в бухту Халонг.

Совет тем, кто любит дарить подарки, – везите вьетнамцам наш русский горький шоколад и селёдку. Это они знают и любят. Ещё любят наш коньяк и копчёную колбасу.

Если вы обошли уже все известные места британской столицы, настало время увидеть что-нибудь необычное. Тем, у кого крепкие нервы, советуем осмотреть самые страшные достопримечательности Лондона.

Музей старого операционного театра
9a St. Thomas St
Мы редко задумываемся о том, какой гигантский путь прошла медицина, и как страшно было стать пациентом в Средневековье. Чтобы понять и прочувствовать это, стоит побывать на чердаке церкви святого Томаса, где находится древняя операционная, превращенная в наши дни в музей. Там можно увидеть омерзительный муляж человеческой плоти, съедаемой личинками, и другие подобные экспонаты, но наибольшее впечатление на всех обычно производит деревянный стол с пятнами крови, на котором проводили жуткие операции безо всякого наркоза. Подробности ужасают: чтоб доставить пациенту меньше страданий, квалифицированный средневековый хирург мог ампутировать руку всего за 17 секунд, а стажеры потом пинцетом удаляли осколки костей. Рана, чтобы остановить кровь, заливалась разогретой смолой, однако большинство пациентов все-таки погибало, главным образом, от различных инфекций, ведь эскулапы нередко не мыли руки даже перед операциями. Если больной все-таки умирал, а труп оставался невостребованным родственниками, то его продавали в анатомический театр.



Автобусный тур в поисках приведений
Northumberland Avenue, Trafalgar Sq
Тем, кто интересуется различной мистикой, будет любопытно узнать о самых знаменитых призраках, живущих в этом городе. Большой черный мрачный двухэтажный автобус появляется на улицах столицы по ночам. Внутри вас ждет гид, готовый поведать невероятное количество историй из жизни Лондона. За 75 минут вас провезут от Трафальгардской площади в Уайтхолл, в Сити (где вы услышите рассказ о демоне-парикмахере), мимо Тауэровского моста, также помнящего немало кровавых событий. Хорошо подумайте, прежде чем брать с собой на эту экскурсию не только маленьких детей, но даже подростков - подобные рассказы способны навести ужас даже на взрослого человека с крепкими нервами, что уж говорить о неокрепшей детской психике!



Лондонская тюрьма
28-34 Tooley Street
Мрачные застенки, в которых томились узники, в наше время тоже превратили в туристический аттракцион. Возможно, гуляя по английской столице, вы когда-нибудь уже видели туристов, стоящих в очереди около Лондонского моста - они хотят попасть в знаменитую лондонскую тюрьму. Посетителей проведут через несколько комнат, где актеры, одетые в исторические костюмы, изображают узников разных времен. Там вы о узнаете многих кровавых ужасных преступлениях (таких как череда убийств, совершенных Джеком-Потрошителем), об орудиях казни и о многих других устрашающих вещах, причем мурашки по вашему телу побегут и от всевозможных приспособлений для пыток и казней, и от того, что совершили заключенные.



Тур Джека-Потрошителя
Место старта уточните у организаторов
Если встречи с Джеком-Потрошителем в застенках Лондонской тюрьмы вам покажется недостаточно, вы можете отправиться в тур по местам «боевой славы» этого жестокого убийцы. Удивительно, но интерес лондонцев и гостей города к кровожадному персонажу не угасает уже 123 года - именно столько времени прошло с тех пор как он бродил по сумрачным улицам района Уайтчепел и убивал ни в чем не повинных женщин. Эта история настолько популярна, что регулярно почти одновременно в столице проводится около десятка разнообразных экскурсий, посвященных этому персонажу, так что не составит труда выбрать ту, маршрут которой больше всего вам удобен. Причем завершить ваш тур стоит в The Ten Bells pub - говорят, что это место регулярно посещали некоторые из жертв.



Тауэр
Лондонский Тауэр
Много ужасов, которые не дадут вам спокойно спать по ночам, вам покажут и расскажут в самой знаменитой лондонской тюрьме Тауэр. Построенный в 1066 году, замок с массивными крепкими стенами столетиями служил VIP-тюрьмой, куда заключали узников благородного происхождения, занимающих высокие должности в государстве. Причем несчастные не только отбывали там свой срок, но и подвергались настолько жестоким пыткам, что смерть для многих становилась желанным избавлением. В этих стенах было казнено немало ни в чем неповинных людей, так или иначе перешедших дорогу кому-то из конкурентов. Среди самых знаменитых гостей королева Англии леди Джейн Грей (молодая 16-летняя девушка, случайно ставшая королевой, но правившая всего 9 дней) и вторая жена короля Генриха VIII Энн Болейн. Если хотите немного сэкономить на входных билетах, покупайте их заранее через интернет.

1. В Бразилии никто и никогда не приходит вовремя, если вы пригласили гостей на 6 вечера, ожидайте, что они начнут медленно собираться не ранее 8–9. Даже новости и сериалы по телевизоры начинаются с 10–15 минутным опозданием.



2. Не принято платить наличными деньгами, практически все и всегда пользуются кредитными карточками.

3. Если же Вы решили расплатиться наличкой, будьте готовы к тому, что точную сдачу Вам здесь не дадут, обязательно недосчитаетесь пару центавов.

4. Тратить на проезд 3–4 часа в день (в жутких пробках) для жителя Сан-Паулу — в норме вещей. В 11-миллионном городе на каждого жителя приходится как минимум 3 машины, благодаря этому пробки с понедельника по воскресенье обеспечены.

5. Бразильцы обожают ходить на улице в резиновых шлепках Havaianas (Хаваянас). Даже в дорогих ресторанах и ночных клубах можно встретить людей в шлепках.

6. Гуарана (местная газировка из ягод гуараны) и Кока-Кола — самые популярные безалкогольные напитки.

7. На вопрос: «Как дела (Tudo bem)?», существует только один вариант ответа — «Всё хорошо (Тudo)». Даже если всё не совсем хорошо, или даже плохо, нужно отвечать — «Всё отлично».

8. Обезьян в Бразилии найти очень тяжело, ну нет их здесь на улицах. Точка!

9. На улицах очень опасно, поэтому никто и никогда не гуляет по вечерам по тёмным переулкам. Детей не отпускают гулять одних на улицу.

10. У всех, даже у очень бедных, есть домработница, которая убирает в квартире и готовит есть.

11. Дома ни у кого нет ковров на полу и обоев на стенах. Ковров на стенах, естественно, тоже нет.

12. В каждой квартире есть как минимум 2–3 ванных, бразильцы не представляют как русские живут в квартире с одной ванной.

13. Еда в Бразилии очень однообразная — рис, жаренная картошка, варенная фасоль (не по отдельности, а вместе, сразу все 3 гарнира), салат и жареная говядина дважды в день каждый день.

14. На улице всегда и везде много попрошаек и бомжей. Просить милостыню, даже если ты молодой и здоровый, трудоспособный бразилец, не считается постыдным.

15. Бразильцы очень разговорчивый и общительный народ, они начинают разговаривать друг с другом на улице, в магазине, в общественном транспорте по поводу и без повода.

16. С другой стороны, приставания на улице молодых людей с предложением «Девушка, давайте познакомимся» считаются строгим табу.

17. Бразильцы любят пиво и кашасу (водка на основе сахарного тростника).

18. Цены на все импортные продукты в Бразилии в 2–3 раза выше, чем во всех других странах «благодаря» 70%-100% госналогу, которым облагаются все импортные товары.

19. В Бразилии всё еще есть 15% людей, которые не умеют писать и читать, а около 30% населения считаются функционально неграмотными (не могут найти нужную информацию в прочитанном).

20. Бразильцы любят пить кофе в любое время дня и ночи, даже маленьким детям разрешают пить кофе с самого детства.

21. Все сладости в Бразилии в 2–3 раза слаще, чем сладости к которым мы привыкли.

22. Даже очень старые жилые дома в Бразилии внутри поддерживаются в очень хорошем состоянии так как каждый жилец в обязательном порядке должен платить кондоминиум (плату за содержание здания, коротая составляет от 20 до 60% месячной аренды).

23. Любимые занятия среднестатистического бразильца:
а. просмотр футбола с друзьями и много пива;
б. поедание шухаско (бразильская разновидность нашего шашлыка) плюс много пива;
в. пляж (где употребление пива также не исключено, в некоторых случаях пиво можно заменить кокосовой водой)

24. Самый важный праздник в году — Рождество. Новый Год здесь особо не отмечают.

25. Большинство бразильцев — католики, около 70% населения ходят в церковь каждое воскресение.

26. Традиционный бразильский завтрак — это сырный хлеб (pao de queijo), спелая папайя и стакан йогурта или чашка кофе.

27. Бразильцы практически никогда не едят свинину, не из-за религиозных убеждений, просто они считают свинину жирной и тяжелой пищей (а вот «лёгкую» для пищеварения фасоль они с удовольствием употребляют каждый день).

28. На юге Бразилии очень много блондинистых и голубоглазых бразильцев, далеко не все бразильцы темноволосые и смуглые.

29. Самой важной частью женского тела в Бразилии считается попа, соответственно, попы мало не бывает. Считается, что чем она больше, тем лучше.

30. В Бразилии принято считать блондинами даже людей с тёмно-русым цветом волос. Даже обладатели каштановой шевелюры могут сойти за loiro/loira (блондина/блондинку) в этой части мира.

31. Сериалы и футбол никогда не показывают по телевизору в одно и тоже время, так как просмотр обоих шедевров широкоэкранного искусства неотъемлемая часть каждодневного быта бразильца.

32. Из-за высоких цен даже за продукты в супермаркете принято платить кредитной карточкой в рассрочку на 2–3 месяца. В универмагах и магазинах все цены написаны таким образом 20/6 (итого 120 реалов, в рассрочку на 6 месяцев).

33. Английский язык Вам в Бразилии не поможет. Ну совершенно!

34. Бразильцы настоящие патриоты, обожают свою страну pais maravilhoso abencoado por Deus e bonito por natureza (благословленную Богом и красивую от природы). Футболка с надписью Brasil и с бразильским флагом есть в шкафу у каждого бразильца.

35. К замужеству здесь подходят осторожно, предпочитают повстречаться 5, а то и 10 лет перед принятием этого решения.

36. 3-е детей в семье — это минимум, практически нет семей с 2-мя детьми.

37. Несмотря на большое количество бедных людей и проблем, бразильцы являются одной из самых счастливых наций на планете.

38. Во время Карнавала вся страна отдыхает (Карнавал является национальным праздником).

39. Самый большой японский город за пределами Японии находится в Сан-Пауло (район Либердадже).

40. Бразильцы очень темпераментные и ревнивые. Очень ревнивые!

41. Бразильцы очень привязаны к семьям, поддерживают очень крепкие отношения даже с дальними родственниками (тётями, дядями, двоюродными сестрами и братьями).

Все чаще европейцы отправляются по паломническим путям Средневековья, проложенным их далекими предками. Одни тратят на это несколько дней и едут на машине, другие путешествуют не спешана велосипедах, но находятся и такие, кто решается пройти весь путь пешком. Многие делают это вовсе не из религиозных побуждений (хотя, говорят, паломникам прощаются грехи), а ради знакомства с прошлым, медлительного наслаждения природой, испытания собственных сил. Некоторые воодушевляются, прочитав роман Паоло Коэльо "Дневник мага", описавшего свое паломничество по легендарному "Пути Сантьяго", а кое-кому просто интересно взглянуть на древние города вдоль дороги. Почему бы и нам не воспользоваться средневековым опытом и не отправиться по одному из таких маршрутов?

На Святую землю
Израиль
Самым первым маршрутом, по которому пошли европейские христиане, был, конечно, путь на Святую Землю. Первой паломницей была византийская царица Елена, которая в IV веке н.э. организовала настоящую экспедицию по местам жизни Христа, провела там раскопки, нашла крест, на котором, по преданию, был распят Иисус, а также предполагаемое место его Крещения. Для многих паломничество в Святую Землю начиналось в Венеции, потому что местные мореходы обещали доставить странников на место. Прибыв в Иерусалим, пилигримы обыкновенно посещали все местные святыни - Гефсиманию, храм Гроба Господня и проходили по Крестному пути. Считается, что само слово "паломник" появилось потому, что путники, возвращавшиеся из этого труднейшего путешествия, привозили домой пальмовые ветви. Этот маршрут популярен и сегодня: турфирмы отправляют немало туристов по этому пути, но в отличие от предков современные паломники летят на самолетах.

Камино де Сантьяго
Франция - Испания
Пожалуй, самый популярный как у средневековых паломников, так и у наших современников маршрут"Путь Сантьяго". Он пролегает из Франции (из городов Сен-Жиль, Ле-Пюе, Везле или от Ла-Манша) на север Испании в город Сантьяго-де-Компостелла, в соборе которого, по преданию, хранятся мощи ученика Христа - Святого Иакова. Дорога протяженностью около 800 километров, которую можно преодолеть пешком за 40-45 дней, пролегает через старинные города Памплона, Бургас, Леон. Именно этот путь описал Паоло Коэльо, о нем снял фильм Бунюэль. Эти места считаются родиной туризма и путеводителей: в XII веке появился первый гид, приписываемый папе Калликсту, в котором он подробно описал достопримечательности "Пути Сантьяго" и то, что сегодня мы бы назвали "туристической инфраструктурой", - постоялые дворы и харчевни. Подобную структуру путеводители сохранили до наших дней. И сейчас для идущих этим путем паломников существует целая сеть альбергов - недорогих или вовсе бесплатных хостелов для непритязательных путников.

Камино де Сантьяго
Португалия - Испания
Другой вариант "Пути Сантьяго" начинается на юге Португалии и, пересекая всю страну, заканчивается все в том же галисийском городе Сантьяго-де-Компостелла. Так что если вы решили подробно и неторопливо познакомиться с Португалией, воспользуйтесь этим средневековым маршрутом. Считается, что вовсе не весь путь нужно преодолевать пешком, допускается совершить часть паломничества на автобусе, на велосипеде или на осле. В начале пути стоит получить паспорт паломника, в который в каждом населенном пункте вам будут ставить особые печати, а в конце паломничества по этому паспорту выдадут специальное свидетельство, подтверждающее ваш небольшой подвиг. Путешествуя, вы легко узнаете "коллег": символом Святого Иакова стала раковина морского гребешка, поэтому люди, идущие по одному из путей Сантьяго, нередко вешают на рюкзаки или одежду ее изображение.

Четыре апостола
Германия - Италия - Испания
Грандиозный средневековый паломнический маршрут связывал сразу три страны. Начинался он в старинном немецком городе Трире, куда царица Елена привезла сандалию и гвоздь из креста апостола Андрея Первозванного и где хранились мощи апостола Матфея. Оттуда паломники отправлялись пешком в Рим, чтобы поклониться мощам апостолов Петра и Павла. Они шли по Виа франчиджена - пути, тянущемся почти через весь аппенинский "ботфорт", а заканчивали они опять-таки поклонением мощам апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостелла. Сегодня проделать этот путь на велосипеде или пешком почти никто не решается, однако паломники и просто туристы, как и столетия назад, посещают Трир и пересекают Италию.

Тро-Брейз
Франция
На бретонском диалекте "тро-брейз" означает "вокруг Бретани". Паломники преодолевают около 600 километров пути, чтоб поклониться семи святым основателям Бретани - семи подвижникам из племени островных бриттов, прибывших в V-VI веках на континент и основавших там селения и монастыри. В этих краях считается, что если человек обойдет все эти места пешком, перед ним откроется путь в рай. Причем по этому маршруту идут не только местные жители, почитающие своих покровителей, но и люди со всего мира. Дорога проходит по столицам семи епархий Бретани: любопытным городам Ванн, Кемпер, Сен-Поль-де-Леон, Трегер, Дол-де-Бретань, Брие, Мало. Туристов в эти места привлекают красивые бретонские пейзажи, старинные селения, а также превосходный яблочный сидр и свежайшие морепродукты.

Tуchar Phбdraig
Ирландия
Популярнейший паломнический путь Ирландии длиной 35 километров ведет от аббатства Ballintubber к Croagh Patrick (что означает "утес святого Патрика"). Согласно легенде, именно на этом месте с помощью серебряного колокольчика Патрик изгонял змей, боролся с демонами, а потом построил там церковь. Дорога проходит через город Aghagower, где путники обычно осматривают Святой колодец. Хотя маршрут был известен еще с раннего Средневековья, особеннопопулярен он стал с XIII века, когда Святую Землю захватили сарацины, и паломничества туда стали невозможны, пришлось заменить их путешествиями к местным святыням. В наши дни по этому маршруту идут тысячи паломников и обычных туристов, которые желают провести пару дней на лоне изумрудных ирландских лугов.

Лох-Дерг
Ирландия
Это еще один путь, по которому идут во имя святого Патрика. На севере Ирландии в графстве Донегол находится окруженное красивыми лесами озеро Лох-Дерг, а на озере есть маленький островок, известный как Чистилище Патрика, где святой провел некогда в молитвах несколько недель Великого поста, за что ему было послано видение: Иисус показал ему муки грешников в чистилище и открыл тайну, что вход в это жуткое место находится в ближайшей пещере. Патрик заложил там церковь, и с тех пор паломники со всей Европы пошли по особой тропе к берегу озера, чтобы переправиться на остров, так как поверили, что тем, кто побывал у чистилища при жизни, после смерти удастся его миновать. Несмотря на то, что англиканские власти разрушали пещеру и запрещали хождения к ней, паломничество не прекратилось до сих пор. Связано с этим местом и еще одно предание: некогда в этих местах жил злой и коварный Конан. Святой Патрик победил его, однако кровь Конана попала в озера и навсегда придала им красноватый цвет.

Кентерберийское паломничество
Великобритания
Целью паломников был Кентерберийский собор, где стоял ковчег с мощами замученного в XII веке архиепископа Томаса Бекета. Традиционный маршрут начинался в Саутуарке, потому что там состоялась последняя проповедь архиепископа. По этой дороге прошли тысячи странников. Как и пилигримы, которые преодолевали путь Святого Иакова, паломники в Кентерберийский собор тоже имели свой отличительный знак - небольшое изображение гробницы. А о том, что могло происходить с паломниками во время путешествия, вы может узнать, прочитав "Кентерберийские рассказы" Чосера - первое английское литературное произведение.

Министерство иностранных дел Австралии составило и опубликовало правила поведения для туристов, которые отправляются на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Они пригодятся и россиянам, которые не хотят застрять в мусульманской темнице или выплачивать гигантские штрафы.
Так чего же нельзя делать в ОАЭ?

Туристам категорически нельзя ругаться и показывать грубые жесты, даже друг другу. Сквернословие считается в ОАЭ преступлением и такой разговор может закончится для иностранца тюремным сроком до 7 лет или крупным штрафом.

Нельзя целоваться или обниматься, не говоря уже о других действиях, показывающих, что люди состоят в любовных отношениях, на публике. Это считается грубым нарушением нравственных норм и полиция прибегает к арестам нарушителей, даже если они иностранные туристы. Особенно не везет с нарушением этого пункта правил британским путешественникам, в последние годы они часто оказываются в тюрьме за поцелуи или секс на пляже в ОАЭ.

Нельзя ходить раздетым в общественных местах, женщинам неприлично носить прозрачную одежду, платья или юбки, открывающие ногу выше колена, одежду с открытым животом, плечами или спиной. Все это придется оставить для пляжа или прогулок у бассейна.

Нельзя приставать к женщинам - заговаривать с местными дамами, даже просто засматриваться на девушек. А уж тем, кто нагрубил красотке в хиджабе или купальном костюме и вовсе придется плохо. И не думайте, что если вы ругаетесь на английском, вас не поймут, в местных школах преподают иностранные языки лучше, чем в российских.

Правило для фотографов - снимать местных жителей без их разрешения запрещено. Нарушение грозит штрафом или арестом. Поскольку заговаривать с женщинами также нельзя, спросить разрешения на съемку удастся только у мужчин. Кстати, снимать здания тоже может быть опасно - оно может оказаться государственным учреждением, дворцом шейха или, не бай бог, военным объектом и тогда тюремный срок обеспечен.

Следует рассчитать расходы и быть при деньгах - наличных или безналичных, поскольку неоплата счетов или штрафов приводит к тюремному заключению.

Даже иностранцев может коснуться секс-контроль - добрачные занятия любовью в ОАЭ запрещены законом. Поэтому не состоящим в официальном браке туристам даже в крупных отелях страны лучше селиться в раздельных номерах, а тем, кто в браке сохранил разные фамилии, придется возить заверенный перевод свидетельства о браке. Законодательно запрещены также гомосексуальные связи, так что нагрянуть с проверкой могут и к друзьям, поселившимся в одном номере, если они ведут себя подозрительно. Проституция карается весьма сурово.

В пьяном состоянии, да и после любой дозы выпивки нельзя садиться за руль. Кстати, пешеходам в городах придется следить за собой тщательнее - переход улицы в неположенном месте карается штрафом или месяцем отсидки в тюрьме. Тот же штраф (136 долларов) заплатят те, кто промахнулся мусором мимо урны или просто бросил его на улице. Или закурил в непредназначенном для этого месте.

Употребление наркотиков карается длительным тюремным сроком или крупным штрафом. А распространение (или подозрение на распространение) - смертной казнью или пожизненным заключением.

Кстати, попасть под предыдущую статью про употребление наркотиков можно даже если турист провозит с собой выписанные врачом лекарства. Многие из них (в том числе те, что продаются в России в аптеках открыто) официально запрещены к употреблению в ОАЭ. Лучше всего проверить списки заранее.

Ну и правила, которое более или менее знакомо нашим туристам по многочисленным новостным заметкам - это то, что в месяц Рамадан в стране нельзя пить, есть и курить с восхода до заката солнца. Конечно, в ресторанах отелей туристов кормят и даже поят, но в других публичных местах это правило лучше не нарушать.

Отправляясь кататься на лыжах, вы собираетесь оставить ребенка дома? Даже если вашему малышу недавно исполнилось три года, в Европе найдутся зимние курорты, где его научат уверенно стоять на лыжах.
Серфаус, Австрия
Из австрийских курортов родителям с детьми мы рекомендуем выбрать Серфаус. Катанию на лыжах там готовы обучать стрех лет. Для этого имеется и специальный подъемник, и особая зона катания. Здесь подумано все. Есть даже специальный детский ресторан. Скучать не придется. На средней станции канатной дороги Komperdellbahn вас ждут в детском ледяном лабиринте. Внизу у склонов открыты детский парк Kinderschneealm, школа и парк Murmli, а на соседних курортах Фиссе и Ладисе найдется еще один прекрасный парк Berta`s Kinderland. А еще на этом курорте нет автомобилей - все перемещаются на экологичном и безопасном метро.



Ангерталь, Австрия
Конечно, в Австрийских Альпах есть десятки сложнейших трасс. Однако не стоит думать, что там не ждут молодых горнолыжников школьного и дошкольного возраста. Еще один из самых приспособленных для детей курортов - Ангерталь. Там сооружены и специальные учебные трассы, естьи детский сад, где можно оставить ребенка стрех лет. А четырехлеток уже будут усиленно учить горнолыжным премудростям: преподаватели обещают, что зашесть дней ваш ребенок встанет на лыжи (а, может, даже начнет кататься лучше вас).



Лакс, Швейцария
В Швейцарии курорты, подходящие для отдыха с детьми, сертифицируются, поэтому можно легко выделить те места, где вся инфраструктура рассчитана именно на семейный отдых. Рекомендуем обратить внимание на не очень известный у нас курорт Лакс, который в прошлом сезоне был удостоен награды Family Welcome. Родителям понравятся 220 километров трасс (катание на этом и паре соседних курортов доступно по единому ски-пассу). Детейрады будут видеть в огромном спортивном центре Snow Wonderland. Там опытные инструкторы превратят обычные уроки лыж и сноуборда в увлекательное приключение.



Мориллон, Франция
Если вы решили поехать с ребенком во Францию, обратите внимание накурорт Мориллон, в регионе Савойя. Он награжден премией Famille Plus - своеобразным знаком качества французских курортов для семейного отдыха. Там создана специальная "детская деревня", где есть все для обучения малышей. Ребят стрех лет уже можно ставить на лыжи, а крох, не достигших этого возраста, вам удастся оставить под присмотром воспитателя в детском саду-яслях (туда принимают малышей сшести месяцев!).



Валь ди Фасса, Италия
Выбрав этот итальянский курорт в Доломитовых Альпах, вы сможете по одному ски-пассу осваивать 1200 километров прекрасных трасс, ездить на 500 подъемниках на 12 различных курортах. Конечно, среди такого многообразия найдется и немало широких некрутых спусков, прекрасно подходящих для маленьких детей. В местных горнолыжных школах педагоги работают по специальным, рассчитанным на детишек программам, причем там появляется все больше русскоговорящих инструкторов, однако пока их не так много, они нарасхват, поэтому все-таки стоит позаботиться о своем ребенке и "забронировать" учителя как можно раньше.



Леви, Финляндия
Многие финские курорты прекрасно подходят для начинающих горнолыжников. Горы в этой стране не очень высокие, склоны не очень крутые и трассы не особо сложные. На курорте Леви есть специальная учебная зона катания с особыми "простыми" подъемниками, а в горнолыжной школе работают инструкторы, говорящие на русском языке, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок поймет все указания правильно. Ваше чадо здесь согласны обучать счетырех лет. Если вы захотите проводитьна склоне больше времени, чем ваши наследники, во многих отелях есть детские комнаты с аниматорами, где можно оставить ребенка под присмотром.



Хемседал, Норвегия
Норвегия - еще одна страна, где много широких пологих удобных для новичков склонов. Один из лучших курортов для катания с детьми - Хемседал. Для маленьких спортсменов работает особая детская зона катания "Царство рыси", а если вашему ребенку надоело постигать горнолыжные премудрости, его можно оставить в детском саду "Лисья нора". Кстати, с 11 по 18 декабря, с 25 марта по 8 апреля, с 15 по 22 апреля и с 22 по 29 апреля в Хемседале проходят семейные недели. Всем, кто забронирует on-line отдых на это время, предоставляетсяскидка 25% на размещение, ски-пассы, обучение в лыжной школе, аренду снаряжения и услуги детского центра.



Трюсиль, Норвегия
Еще один норвежский курорт, где будет интересно и детям, и взрослым, - Трюсиль. Его любят и за мягкий климат, и за чистейший горный воздух, обогащенный фитонцидами сосен, и за прекрасные условия катания. На этом курорте несколько детских зон, оборудованных специальными подъемниками. Чтобы ваши дети не заскучали от однообразных упражнений, с ними будут кататься сказочные персонажи "смотты".



Боровец, Болгария
Из всех болгарских курортов родителям с детьми рекомендуем отправиться в Боровец. Там оборудованы специальные учебные трассы, где ваш ребенок сможет спокойно осваивать азы горных лыж в максимально комфортных и безопасных условиях. В горнолыжных школах нет недостатка в учителях, владеющих русским языком, так что языкового барьера не возникнет. Но, к сожалению, в отличии от других стран, где принято ставить на лыжи совсем маленьких детей, в Болгарии в школу принимают малышей только спяти лет.



Пужалова гора, Россия
Если же вы не хотите везти ребенка за границу, то неплохие курорты отыщутся и в России. Во Владимирской области в 80 километрах от Нижнего Новгорода в центре старинного городка Гороховец находится прекрасное место катания для семей с маленькими детьми. Конечно, местные склоны не сравнятся с Альпами, но двух "зеленых", двух "синих", двух "красных" и "черной" трасс достаточно, чтобы провести выходные. А вашими детьми тем временем займутся сертифицированные педагоги. На этот курорте создан детский клуб "Страна пингвинов". Там есть все необходимые аттракционы-"тренажеры", чтобы ваш ребенок (в возрасте отчетырех до12 лет) как можно быстрее встал на лыжи и освоил безопасную технику катания.

1. Чилийцы очень любвеобильны и всегда при встрече и на прощание целуют друг друга в щеку, иногда по несколько раз. Даже если разговор длился 2 минуты. Они будут целовать вас вне зависимости от вашего пола, возраста и социального статуса.

2. Есть много вариантов того, откуда произошло название страны Чили. Даже сами чилийцы не могут выбрать одну общепринятую версию. По одной теории, название пошло от языка населявшего страну племени аймару и обозначает «место, где кончается земля» (что вполне логично). По другой — на языке кечуа — «холод» или «холодный». Но уж точно не из-за своей формы — перца чили — как думают многие.

3. В Чили нет ничего зазорного в том, чтобы сидеть на земле/полу где угодно.

4. Также вполне нормально входить в дом не снимая обуви, даже если за окном буря, гроза и ураган, а ботинки мокрые и грязные.

5. Чилийцы — большие патриоты. Главный их праздник — День Родины (Fiestas Patrias), который празднуется 18 сентября и растягивается обычно на неделю. В этот день принято пить молодое виноградное вино (чичу) из бычьего рога, есть традиционные пирожки — эмпанадас, ходить на стадионы «любоваться» родео и плясать национальный танец — куэку.

6. 18 сентября — единственный день в году, когда власти официально разрешают пить в общественных местах, из-за чего там лучше не появляться.

7. С этим днём связан ещё один интересный факт. По официальному закону 18 сентября на всех зданиях должен быть государственный флаг. Нет флага — плати штраф. Предприимчивые чилийцы вывешивают флаги из окон, вешают на машины, и иногда даже украшают государственными цветами домашних животных (и такое приходилось наблюдать).

8. Население очень религиозно, 70% католиков. Поэтому религиозных праздников даже больше, чем светских. И на них отдыхают все.

9. В выходные чилийские города вымирают: закрыты многие магазины, вплоть до ларьков с газетами и сигаретами.

10. По площади территории Чили в 24 раза меньше, чем Россия. А население этой страны примерно равно населению Москвы с областью.

11. Любимая еда молодых и не очень чилийцев — «Комплeтос» (Completos) — своеобразные хот-доги невероятных размеров, которые помимо традиционного хлеба и сосиски включают в себя нарезанные кубиками помидоры, соус из авокадо и майонез. При желании можно добавить горчицу. Своим блюдом местные очень гордятся, и не дай бог вам сказать, что это обычный хотдог — о нет, это Комплето.

12. Вообще авокадо (которое на чилийском диалекте называется не aguacate, как в других латиноамериканских странах, а palta) — особый гость в их ежедневном рационе. На столе почти всегда стоит маленький глиняный стаканчик с тертым авокадо подозрительно зеленого цвета, и мажут его на всё-всё. Чтобы авокадо не терял свой цвет и не темнел, в него добавляют каплю молока (но это так, секрет чилийских хозяек).

13. В Чили, как и во всей Латинской Америке, существует невообразимый культ мяса и футбола.

14. Надо сказать, большинство населения страдает лишним весом. Особенно это заметно у людей с низким достатком. Комплетос, картошку фри, и мясо в огромных количествах здоровым питанием уж точно не назовешь. А запивают это всё обычно кока-колой или спрайтом.

15. Чилийцы сами себя считают «Страной поэтов» и очень обижаются, если их любимых Пабло Неруду, Габриэлу Мистраль, Никанора Парру и т. д. за границей не очень-то и знают. Но это в основном старшее поколение.

16. Кстати, чилийская поэтесса и лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэла Мистраль даже изображена на купюре в 5000 песо. Вот так они чтят своих поэтов.

17. Более молодое поколение почти не читает. И не мудрено: книги в Чили стоят очень и очень дорого (за брошюрку в мягком переплете могут просить больше 500 деревянных).

18. В «Стране поэтов» в школе не преподают литературу. Вместо неё — предмет «Язык и общение». Ещё обязательны в старшей школе такие предметы, как религия, философия, искусство (музыка или рисование по выбору). Рисуют и поют они, надо сказать, вплоть до выпускного.

19. В чилийских школах 12 классов, и можно сколько угодно раз оставаться на второй год. Поэтому иногда школу заканчивают в 19–20 лет.

20. Максимальная оценка — 7, а в их аналоге нашего ЕГЭ по математике есть банальнейшие задачи на сложение и вычитание дробей (это при том, что нашим выпускникам приходится пыхтеть над тригонометрией и т. д.)

21. Образование в Чили откровенно слабое и при этом самое дорогое в Латинской Америке. Бюджетного приёма в университеты нет, что постоянно провоцирует студенческие бунты. Например, этим летом студенты доказывали своё право учиться бесплатно с транспарантами на улицах, чем заставили правительство изрядно поволноваться.

22. Разнообразные митинги и протесты — обычное дело. Сегодня бастуют студенты, завтра — рабочие, а послезавтра — индейцы мапуче перекроют центр города с требованием независимости (200 лет уж как требуют, и всё бесполезно).

23. Индейцы Мапуче (или Арауканы) — единственный народ Латинской Америки, который не был завоёван ни инками, ни испанцами.

24. Их язык — мапудунгун — не имеет письменности. Правда, сейчас на рынках с сувенирами можно найти импровизированные «словари» и разговорники с языка индейцев на испанский или английский, но вряд ли их кто-то покупает.

25. Араукария — главное дерево и символ юга Чили. Семена араукарии — пиньонес — жарят и едят, по вкусу они похожи на каштаны. А ещё из них делают всяческие украшения.

26. Чилийцы в основном довольно плохо владеют иностранными языками. Переводчик с английского у них — редкая и высокооплачиваемая профессия. «Зачем учить языки, — говорят они, — если все страны вокруг говорят на испанском, а до США далеко?»

27. Семьи у них традиционно большие. Иметь 5–6 детей в семье — норма, а вот единственный ребенок — огромная редкость. Плюс этого для самих чилийцев — можно путешествовать по стране, не тратя деньги на гостиницы — везде найдутся родственники, у которых можно остановиться.

28. Большинство чилийцев живут в домах, а не в квартирах. В домах нет центрального отопления, и главным предметов зимой, вокруг которого собирается семья, является камин.

29. Иметь домработницу и/или няню в Чили — удел не только богачей, но и людей вполне среднего класса, а иногда и ниже среднего. Большие дома нужно убирать, а за пятью детьми присматривать. Чаще всего домработницами идут работать индианки или перуанки/боливианки — местные гастербайтеры.

30. Чили — единственная страна в Латинской Америке, где нет ядовитых змей. .

31. Зато там живут пингвины. Да-да, на юге Чили можно увидеть пингвинов и морских котиков.

32. Чили претендует на большую часть Антарктики и даже считает её своим регионом. Население провинции Чилийская Антарктика зимой составляет 80 человек.

33. Парадоксально, но в этой небольшой стране кроме льдов Антарктики есть также и самая засушливая пустыня в мире — Атакама.

34. Иногда Атакама расцветает в буквальном смысле этого слова — после редчайших дождей пустыня покрывается цветами и привлекает множество туристов.

35. Однако в обычное засушливое время пейзаж Атакамы напоминает лунный — там находится самая большая в мире обсерватория (Лас-Кампанас), а также тестируются луноходы и марсоходы.

36. Чили вообще считается зоной паранормальной активности и входит в десятку «самых посещаемых пришельцами» и прочими неопознанными объектами стран.

37. Остров Робинзона Крузо действительно существует — он является частью архипелага Хуан-Фернандес и принадлежит Чили. Именно историю шотландского мореплавателя Александра Селькирка, прожившего в одиночестве на острове 4 года и 4 месяца, взял за основу своего романа «Робинзон Крузо» Даниэль Дефо.

38. Ещё один известный чилийский остров — остров Пасхи — считается самым изолированным обитаемым местом на Земле. Там всего один аэропорт и одна пристань для кораблей.

39. Основным доходом рапануйцев — жителей острова Пасхи — является туризм. Правда, цены на авиабилеты, отели и экскурсии, прямо скажем, несколько заоблачные. Но если у вас будет такая возможность — поезжайте, не пожалеете.

40. Уникальное чилийское лакомство — пальмовый мёд. На вкус — ничего особенного, но местные жители им очень гордятся. Он производится из сока чилийской пальмы.

41. Ещё в Чили потрясающе вкусное мороженое (уж не знаю, с чем это связано). Его преимущество — огромное количество разных вкусов и гигантские порции. Обычное зрелище летом — чилийцы, сидящие стайками на газонах и потребляющие мороженое.

42. Фильмы в кинотеатрах у них идут на языке оригинала с испанскими субтитрами. Исключение — детские мультфильмы.

43. У них совсем нет бездомных кошек, зато много бродяжничающих собак.

44. Многие чилийцы до сих пор верят, что в России коммунизм. Они совсем не знают о стереотипе про «медведя, расхаживающего по улицам», зато вечная мерзлота и водка — узнаваемые черты нашей с вами Родины в их глазах.

45. Ещё чилийцы очень любят так называемый «Русский цирк». Пару лет назад приехавшая мексиканская труппа с парой-тройкой гимнастов-выходцев из стран бывшего Советского Союза так поразили местных, что под трендом «Русский цирк» гастролируют совершенно ничего не имеющие общего с русскими и с цирком люди. Печально, но все ведутся.

46. В Чили есть свои «гопники» — Flaite. Но, на мой взгляд, они более опасны и антисоциальны, чем наши — так что вечером в одиночестве лучше не ходить (при том то, что Чили — одна из самых безопасных в Южной Америке стран).

47. Национальный алкогольный напиток чилийцев — виноградная водка Писко. Хотя его происхождение довольно сомнительно и приписывается Перу, чилийцы почитают его за свой национальный. И это ещё один камень преткновения между двумя странами.

48. Чилийцы обожают китайскую кухню, а вот японская наоборот особой популярностью у них не пользуется.

49. Страну периодически потряхивает. Великое Чилийское землетрясение 1960 года было самым сильным за всю историю наблюдений, а произошедшее в феврале 2010 сократило время земных суток на микросекунды и сместило земную ось, что тоже неслабо.

50. Далеко не все чилийцы — типичные смуглые латиносы. На юге опять же можно встретить потомков немцев, англичан и т. д. — голубоглазых светловолосых чилийцев. Правда, чем дальше на север, к границе с Перу и Боливией, тем меньше шанс их увидеть.

Если вам надоели соотечественники и вы хотите провести Новый год в совершенно новом незнакомом месте, рекомендуем вам отправиться на север Испании. Эти места незаслуженно обделены вниманием наших турфирм, и российские туристы туда обычно не ездят. Вот лишь несколько идей, чем можно заняться в тех краях.

Новый год на краю земли: Сантьяго-де-Компостела
Чтобы встретить Новый год вблизиАтлантического океана на самом западе Испании, нужно отправиться в Галисию. Прежде всего, стоит побывать в городе Сантьяго-де-Компостела. Он знаменит собором, где, по преданию, находятся мощи апостола Иакова - покровителя Испании. Именно там заканчивается знаменитая Камино де Сантьяго - дорога Иакова - один из самы важных паломнических маршрутов средневековья, который стал очень популярен в наши дни. Многие западные туристы пытаются пройти его пешком, проехать на велосипеде или на машине. Кстати, вы вслед за Карлом Великим, Францисском Ассизским и Паоло Коэльо можете тоже преодолеть хотя бы часть этого пути, ведь он проходит по интереснейшим старинным испанским городам Памплона, Бургос, Леон. А в саму новогоднюю ночь, если вас не пугает холод, то, прихватив шампанское и другие согревающие напитки стоит, подобно местной молодежи, на закате отправиться на пик Финистерре - на "край земли" - самую западную точку Испании.



Культурный Новый год: Бильбао
Идеальный новогодний отдых немыслим без музеев? Тогда проведите Новый год в Стране басков и задержитесь в Бильбао. Сразу после праздника вас ждет фантастическое здание музея искусств Гугенхайма, и если захотите побольше узнать об этом крае, загляните в Музей баскской культуры. Будучи в Бильбао съездите в местечко San Juan de Gaztelugatxe. Дорога к нему невероятно красива: она вьется вдоль береговой линии, изрезанной бухтами с небольшими пещерами. Однако главная цель - небольшая древняя церковь святого Хуана, построенная тысячелетие назад. Она стоит на краю утеса, к которому ведет огромная длинная лестница-мост. Если вы доберетесь до церкви и позвоните три раза в колокол, все ваши желания исполнятся. А потом из Бильбао обязательно стоит доехать до Сан-Себастьяна.



Гламурный Новый год: Сан-Себастьян
В Сан-Себастьян (или, по-баскски, Доностию) лучше ехать по берегу океана. Вы привыкли к тому, что Испания - это выжженные солнцем горы и равнины? Страна басков удивит вас своими изумрудными долинами! Если на Новый год душа просит роскоши, проведите праздник именно в этом городе, превратившемся в один из самых дорогих и фешенебельных курортов в стране. Но будьте готовы к тому, что цены на этом гламурном побережье выше, чем других местах. Сан-Себастьян, бывшую летнюю королевскую резиденцию, за очаровательную архитектуру иногда называют "баскским Парижем". А еще город знаменит своими барами, где стоит пробовать местную разновидность тапас - pintxos. Приезжайте в Сан-Себастьян заранее, чтобы было время протестировать пару десятков таких заведений и выбрать самое лучше для встречи Нового года.



Новый год для отшельников: Ластрес
Если вы не любите толпы туристов, то вам, наверняка, понравится на северном побережье Испании. Оно привлечет вас именно тем, что там мало людей, можно ездить по пустынным дорогам и останавливаться в крохотных Богом забытых деревушках среди прелестной суровой красоты побережья Бискайского залива. Если хотите встретить Новый год отшельником, остановитесь в одном из таких селений, где, возможно, будет всего один отель и один бар. Таков почти незаметный на картах Ластрес. Кстати, хотя в этой деревне всего один ресторан, он удостоен звезды Мишлен!



Новый год для серферов: Мундака
Северное побережье Испании давно облюбовали серферы. Если вам нравится скользить на доске по волнам, то одним из лучших мест для встречи Нового года будет деревенька Мундака в Стране басков. Там есть и достойные волны, и серф-станции, ипрекрасная природа. Если не любите кататься в одном месте, поблизости найдется десяток других, не менее привлекательных спотов. Только гидрокостюм потребуется самый теплый, ведь в этих ветреных местах прохладно даже летом.



Новый год для горнолыжников: Формигал
Мало кто знает, что по всей Испании очень много горнолыжных курортов. Один из самых интересных, заслуживающих внимания опытных спортсменов - Формигал в западных Пиренеях. Его стоит выбрать, если вы хотите отметить Новый год в новом довольно спокойном месте, среди испанцев, не встретив ни одного соотечественника. Там вас ждут более 130 километров трасс, большинство из которых довольно круты - им присвоены "красная" и "черная" категории. Если вам этого мало, то знайте, что ваш ски-пасс действует на всех курортах Aramon Ski Area, и, покатавшись несколько дней в Формигале, вы можете проводить время на окрестных курортах поменьше: Арамон-Серлере, Хаваламбре и Пантикосе.



Что нужно знать о севере Испании
Север - он и есть север, даже в Испании: одевайтесь потеплее, в январе погода очень переменчивая - может быть как + 10, так и -1 со снегом и дождем.
Забудьте о традиционном тинто - красном сухом испанском вине: в этих краях вам предстоит пить сидр - восхитительное ароматное яблочное игристое. Лучший в Испании сидр (или даже лучший на всей планете!) делают именно здесь!
Север Испании тих и спокоен. Если вы желаете проводить Старый и встретить Новый год с хлопушками, свистелками и всевозможными дуделками, то лучше отпраздновать его в Мадриде, а потом поехать знакомиться с северными окраинами страны.

1. Норвегия — фантастическая страна. Богатейшая и разнообразная природа, огромные запасы энергоресурсов и их разумное освоение делают норвегов чрезвычайно обеспеченной нацией.

2. Население Норвегии ничтожно — они не дотягивают и до 5 млн человек. Это примерно четверть современной Москвы. Более 1,5 млн норвегов живут в столице Осло и его пригородах. Любой город с населением более 30 тыс. считается большим.

3. Знайте: 100% жителей Норвегии отлично говорят, пишут и читают по-английски. Дети изучают язык уже с 5–6 лет или раньше. Любой ребенок старше 10 без труда объясниться с вами на английском. Исключение — очень старенькие пенсионеры 75+.

4. Норвеги любят и ценят море. Жить предпочитают не далее 200–300 метров от воды, или в ее прямой видимости. Те, кто живет в глубине страны, все равно покупают второй домик у моря. Лодки или катера есть у 80% населения.

5. В Норвегии невероятно изменчивый климат. Туман, солнце, резкий ветер, дождь, и снова туман могут сменяться с фантастической частотой. Норвеги даже сочинили поговорку: «Не нравится наша погода? подождите 15 минут».

6. Природа Норвегии величественна и разнообразна. Леса, горы, реки, озера, море, и все остальное — в первозданном состоянии. Отношение к природе очень бережное. Браконьеров нет, мусора тоже практически нет. Благодаря морю нет комаров и прочей насекомой нечисти. Летом не жарко… рай!

7. По закону, любой житель страны и ее гость имеет право беспрепятственного прохода ко всем природным ресурсам без ограничений — как в лесу, так и на море. Вы можете гулять и плавать везде, где пожелаете. Если земля частная или огорожена, то желательно спросить разрешения из вежливости.

8. Рассказы о том, что Норвегия очень дорогая страна — истинная правда. В целом, все товары дорогие, а самые обычные продукты повсеместно стоят как в Азбуке Вкуса. Зайти в супермаркет и потратить 200 евро, ничего толком не купив — легко. Еще дороже обойдутся услуги (например такси или строительство) — они стоят просто нереальных денег. Бензин почти 2 евро за литр. Налоги на авто — бешеные. При этом Норвегия 2-я в Европе страна-экспортер нефти. Такие гиганты как Shell или Statoil — норвежские.

9. Продукты в Норвегии высочайшего качества. Особенно молочные. Местное мороженное просто супер. Даже в МкДональдсе мясо в гамбургере вполне съедобно. Кстати, здесь самые дорогие гамбургеры в Европе. По такому же принципу, любой обычный фастфуд стоит кошмарных денег. В рядовой пиццерии отдать 200 евро за 4х без алкоголя — норма. При этом сама пицца — не очень.

10. Соблюдение законов и отсутствие криминала — практически повсеместно. Воровство немыслимо для большинства жителей. Только крупные торговые сети имеют рамки-детекторы кражи товаров на выходе, или камеры наблюдения. В остальном их практически нигде нет.

11. Практически 100% населения подключено к высокоскоростному интернету. В силу климата и больших расстояний, норвеги очень много сидят в сети.

12. Норвеги любят и оберегают свою монархию. Взрослое население в большей мере, чем молодые, гордятся тем, что сохранили королевскую семью.

13. В сравнении с другими европейцами, практически любой норвег, выезжая за пределы страны — мини-олигарх. В странах Азии так вообще короли. Средняя зарплата у многих норвегов может составлять до 5–7 тыс. евро в месяц. Таким образом, для приезжих местные цены неподъемные, но для местных все ок.

14. Морская и озерная рыбалка в Норвегии — рай для знатока. Рыбы и разнообразных морских гадов невероятное множество. Промысловые регионы есть только в северных районах, а начиная от города Бергена и южнее промысла нет. Поймать можно всегда и в любую погоду, практически в любом месте. Крабы, мидии, морские улитки и прочие вкусности тоже в избытке. Лицензии на лов не нужны.

15. Именно поэтому у многих европейцев в последнее время развилось выгодное хобби: приезжать в Норвегию на авто-рефрижераторах, жить в самых дешевых домиках или палатках, рыбачить две недели без перерыва, затариваться рыбой на 6 месяцев вперед, и уезжать обратно. Немцы, голландцы и бельгийцы, пожалуй, самые активные.

16. Норвеги не собирают дары леса, не разбираются в грибах и ягодах, не знают свойств трав. Поэтому, в хороший сезон всего этого добра просто завались. В урожайный год грибов бывает столько, что за 2–3 часа один человек может собрать 100-литровый мешок отборных белых. Про голубику, дикую малину и ежевику вообще не говорю — растет повсюду как сорняк.

17. Норвеги страшно удивляются и восхищаются познаниями русских о грибах и ягодах. Многие уверены, что мы отважные и рискованные люди, если уходим в лес их собирать. Пробовать отказываются. В супермаркете же запросто берут парниковые шампиньоны и лисички, полностью игнорируя лес в 10 метрах от дома. Первое время это шокирует.

18. Крепкий алкоголь в Норвегии просто так не купить! Его продают только в специальных магазинах — Vinmonopolet. Переводится как алко-монополия. Принадлежат государству. Они работают строго понедельник-пятница, в столице вроде есть и субботние магазины, открыты часов до 7 максимум, с большим перерывом на обед среди дня. И есть они далеко не везде. Алкоголь там безумно дорог: бутылка водки за 70–100 евро — это норма.

19. В супермаркетах можно купить только пиво или сидр не крепче 5,2 градуса. Все что выше, в том числе и вино — только в ресторане, баре, или как уже сказано в винмонополете.

20. Пить норвеги любят, но не умеют. Напиваются быстро, теряют рассудок столь же быстро, ведут себя шумно и смешно. Навыки опохмела, или знания, как взбодриться огуречным или капустным рассолом, отсутствуют как факт. Приходят в дикий восторг если их привести в чувства таким простым способом.

21. Норвегия имеет самую большую протяженность фиордов в мире. Фиорд — это широкий, часто извилистый и глубокий канал со скалистыми берегами, вонзающийся из моря вглубь материка на многие километры. Фиорды есть еще в Канаде, Чили, и Новой Зеландии. Те, что в Норвегии — самые красивые.

22. Норвежки — весьма посредственные женщины с точки зрения красоты. Среднего роста, коренастые, плотно сложенные с широко расставленными глазами, курносые, и как правило, очень независимые.

23. А вот норвеги-мужчины наоборот: высокие, атлетичные, многие натуральные блондины, эдакие викинги с широкой улыбкой и голубыми глазами. Можно понять, почему они не всегда спешат взять в жены местных норвежек.

24. Многие норвежские дети необычайно красивы. Светловолосые, стройные, спортивные, некоторые с вьющимися волосами — видна чистота генетических линий. Детей воспитывают достаточно строго. Баловать не принято.

25. Можно ехать целый день по центральной части Норвегии, впрочем, и по любой другой ее части, и не встретить ни одной полицейской машины. Или самих полицейских. А вот трактор на дороге со скоростью 40 км в час — вполне обычное дело.

26. Каждый следующий день похож на предыдущий. В том смысле, что все течет очень спокойно и размеренно. Работать норвеги начинают примерно с 10 утра, а к 4-м уже закругляются. В выходной открыты только рестораны или супермаркеты. Никто особо никуда не спешит.

27. На лыжах и сноубордах катаетcя почти 100% населения. Женщины часто не хуже мужчин.

28. Детей ставят на лыжи с 4–5 лет. Видеть, как папа толкает вниз малыша с весьма приличной для такого возраста горки — нормальное дело. Дети лет 10-и делают меня, человека с 12-летним стажем, почти не напрягаясь.

29. На проселочных дорогах, обычно рядом с фермой, часто можно встретить стол с овощами или фруктами. И ценник что-почем. На нем же будут стоять весы, пакеты для покупки, и баночка для денег. Это вид самообслуживания. Все построено на доверии. Рядом никого нет.

30. Молодые норвеги и даже люди среднего возраста очень любят фантастику и фентези как жанр. Фильмы типа Властелин Колец или Звездные Войны очень популярны.

31. Большая часть передач на ТВ — англоязычные, максимум с норвежскими субтитрами. Это очень удобно.

32. Одеваются норвеги очень буднично и просто, как в целом и вся Европа. Увидеть красиво одетую девушку или парня сложно.

33. Местная кухня — проста и неприхотлива. Готовят они, мягко говоря, не очень. Зато норвеги преуспели в рецептах заготовки рыбы: сушеная, соленая, копченая и т. п., многое вкусно. Морепродукты принято готовить очень просто: минимум всяких добавок, минимум обработки. Попробуйте местную рыбную икру в железных тюбиках типа RekerOst — очень вкусно.

34. В своем большинстве норвеги — воспитанные и доверчивые люди. Старшее поколение достаточно педантично, многие блюдут традиционный уклад в быту и делах.

35. Получить весьма крупный кредит в банке под 3–4 процента годовых совсем не сложно. Вообще, все сделано ради человека. Можно спланировать свою жизнь на 10 лет вперед, включая любые расходы и продвижение по карьере. И план сбудется.

36. К иностранцам отношение сдержанное, но доброжелательное. Норвеги спокойно приглашают в гости, делятся едой, помогают советом. Завести хороших друзей вполне возможно.

37. За пределами больших городов активной жизни практически нет. Нет клубов, нет кино, нет шоппинг-центров. Впрочем, и самих норвегов тоже почти нет.

38. Государство всячески поддерживает занятость населения хоть чем-нибудь. Дотации есть во многих сферах частного бизнеса. Так, можно купить 30 штук овец, прибить им на уши бирки, заявить государству что я теперь веселый фермер, и выпустить пастись целый год на каком-нибудь островке. За это можно получать от государства дотации, технику, льготы. В конце года поймать и продать — и еще немного заработать.

39. Убийство хотя бы одного человека обсуждается по национальному ТВ и радио минимум неделю. Грабеж тоже.

40. Дороги в Норвегии очень хорошие, но практически вся региональная транспортная сеть — однополоска. Шоссе предлагает только по одной полосе в каждую сторону. Это страшно раздражает.

41. В последние годы Норвегия увеличила приток иммигрантов из других стран. И не только из традиционных Африки или Азии — но мы встречали даже чеченцев! Большинство иммигрантов ведет себя нагло, интегрироваться не хотят, язык не учат, сбиваются в группы, плодятся как тараканы, работать не любят и эксплуатируют систему. Еще 10 лет назад такого не было.

42. Выучить норвежский язык, или Norsk, достаточно сложно. Много скачущих интонаций, разнокоренных слов. Но если постараться — за два года все ок.

43. Многие молодые норвеги жалуются на скучную жизнь, чрезмерное соблюдение законов, высокие цены и тяжелый климат. Однако же гордятся быть собой и частью нации.

44. Летом южная часть страны — весьма теплое место. Клубника, сливы и груши вызревают в изобилии. Вода в некоторых местах прогневается до 20 градусов, и купаться в Северном море очень забавно. Можно даже подзагореть.

45. Полеты на самолете внутри страны, а также за ее пределы чрезвычайно дешевы. При этом качество сервиса выше, чем у европейских авиа-дискаунтеров. Вылететь в Дубровник из Бергена (3,5 часа полета) за 40 евро, или в Амстердам за 35 из Осло — обычное дело.

46. С курением борются нереальными ценами на табак. Однако, норвеги любят подымить. Многие покупают резанный табак в брикетах и курят самокрутки, или везут сигареты из дьюти фри.

47. В Норвегии самое большое совокупное количество туннелей в Европе. Их просто сотни повсеместно. Есть один, который проходит под морским проливом на глубине около 4 км. Некоторые туннели платные, как и некоторые мосты.

48. Аренда автомобиля, даже самого простого — дорогое удовольствие. В 2–3 раза дороже чем в некоторых европейских странах. Бензиновых очень мало. Дизель — это наше все.

49. В Норвегии находится самая северная точка материковой Европы. Называется Нордкап, находится на краю скалы далеко на севере. В хорошую погоду можно увидеть край ледников Арктики.

50. Несмотря на географическую близость к Швеции, народ Норвегии — другие люди. И вообще среди всех скандинавов они должно быть самые самобытные. Природа тоже различается.

51. Средства, которые Норвегия получает от продажи ресурсов, распределяются разумно. У Норвегии просто нереальное количество недвижимости и земли за рубежом. Но об этом мало кто знает — предпочитают вести себя сдержанно.

52. В силу большого количества островов и проливов, очень развита паромная сеть. Паромы ходят куда угодно и очень часто. Можно сэкономить часы пути, сев на паром. В основном на своем авто. Сами паромы большие, комфортные, и относительно недорогие.

53. В Норвегии разрешено ловить морского краба — но запрещено ловить лобстера. Если лобстер попадет к вам к краболовку, а это случается довольно часто, по правилам его надо отпустить. На вопрос «а что вы делаете с лобстером» большинство Норвегов улыбается, и говорит, что конечно же отпускает это дивное членистоногое на волю — при этом хитро подмигивая. Живых лобстеров продают на рыбном рынке, их отлов расписан по квотам.

54. В Норвегии недорогое серебро. Изделия из серебра хорошего качества.

55. Если вы приехали туристом, не забывайте просить Tax-free везде где бываете. Его можно оформить практически всюду и на любые товары, от суммы покупки эквивалентной 50-и евро. В итоге можно вернуть до 30% от потраченных денег.

56. Герой норвежского фольклора, тролль — очень популярный символ многих заведений. Несмотря на весьма бесовский внешний вид, тролли — это духи природы, они ее охраняют, и еще помогают хорошим людям. Вот вам интересный факт: возьмите фигурку тролля, поставьте рядом, и попробуйте сравнить ее с внешностью окружающих местных жителей, особенно женщин. Внимательный наблюдатель сможет обнаружить неожиданное сходство!

57. Домашние животные, особенно собаки, чрезвычайно воспитаны. Мало лают, очень дружелюбны, и вообще не мешают хозяевам. Даже друг с другом они весьма сдержанны.

58. Вывести норвега из себя не просто. Многие предпочтут не ввязываться. Но если вы добились своего — не ждите ничего хорошего. В гневе норвеги бывают ужасны.

59. Энергоносители в Норвегии стоят сумасшедших денег. За 4 недели семья из 5 человек запросто может угрохать около 1 тыс евро на электричество. И даже больше. Будьте очень рациональны при своих энерго-расходах.

60. Опека детей и молодежи очень сильна. Совсем не редкость, когда в детский сад ходит 20–30 детишек из одной местности, и больше никого. Для других строят еще один садик. И это не просто домик с игровой комнатой. Это целый комплекс из площадки, раздевалок, туалетов, кухни и т. п. На входе принято снимать обувь. Быть ребенком в Норвегии — благодать.

61. Многоэтажек и жилых комплексов мало, почти нет. В основном люди живут в частных домах. Дома простые, но удобные. Обычно их окрашивают в красный или сине-белые цвета, часто с газоном из полевой травы на крыше. Это не только дань традициям — такая крыша прекрасно инсулирует зимой. Смотрится забавно.

62. Общеизвестных фактов о Норвегии не так много. Самые известные ассоциации — это викинги, Эдвард Григ, горы, фиорды и тролли.

63. Большая часть доходов экономики приходит в казну от продажи нефтепродуктов. Далее идет морской промысел, кораблестроение, инженерное дело и строительство глубоководных платформ.

64. Северная часть страны сильно отличается от южной по климату. Зимой на севере холодно и снежно. На юге может вообще не быть снега и температура зимой плюсовая.

65. На рынке или в супермаркете можно купить мясо кита. Его мало и оно дорогое. Мясо кита темное, почти черное, на вкус — как лосятина. Продают стейки и фарш.

66. В некоторых городах местная фауна совсем свыклась с соседством человека. Голуби на площади могут сесть прямо на руку и лихо начать поедать вашу булку. Чайки могут парить в метре от палубы проходящего парома и хватать брошенный хлеб прямо на лету.

67. Инженерные вузы, морские академии, а так же нефтегазовые институты очень престижны.

68. По традиции каждый мужчина должен изготовить для себя нож и ножны. Своими руками. Все, что для этого надо, продается в изобилии. Лезвия, заготовки, инструменты, кожа. Особенно хороши рукояти из обрезков карельской березы. Сложно обрабатывать, но красиво и долговечно.

69. Вдоль дороги часто можно встретить небольшие пирамиды из камней. Они называются «тог» и их никто не трогает. Раньше их складывали, чтобы не сбиться с пути после снегопада или в сильный туман. Сейчас это — забавная традиция.

70. Дичи и диких животных много. Выбегающий на дорогу олень или скачущая косуля — не редкость.

71. Выпивая, норвеги чокаются и произносят «Skol!» При этом буква «О» звучит как что-то среднее между самой «о» и «ё». Тостовать не принято.

72. Население страны не очень религиозно. Церкви и костёлы, конечно, есть, но немного. На службу ходят в основном взрослые.

73. Если жить на природе в своем домике и иметь только электричество — можно на 80% прокормиться от земли. Море богато любой морской пищей, вода в ручьях и многих озерах питьевая без предварительной обработки, а леса богаты дичью и плодами. Однако население весьма обеспечено, и в целом не обременяет природу своим присутствием.

74. Норвегам нечего, да и незачем делить друг с другом. К тому же, много людей обычно знакомы. Как следствие, полное отсутствие стычек или враждебных группировок. А вот приезжие, которым великодушно разрешили приехать и жить в стране часто теснят местных своим поведением и наглостью.

75. Правильно писать не норвеги, а норвежцы :) Простите меня все за привычку писать неправильно.

76. Найти достойные русские продукты совсем непросто. Их проще заказать через интернет с доставкой. Но есть исключения. Так, в супермаркетах повсюду продается Кефир. Почти как наш. А вот засолить огурцы или заквасить капусту проще самому.

77. Если задаться целью, то за достаточно короткое время можно добиться встречи с премьер-министром страны. Для этого вовсе не обязательно быть известным олигархом, членом его партии или одногруппником со студенческой скамьи.

78. Если хозяева находятся дома, принято поднимать национальный флаг на флагштоке рядом с домом. У многих он есть. При отъезде его опускают.

79. Уважение к частной собственности соблюдается повсеместно. Днем большинство домов не запираются вовсе, кроме жилья в больших городах — и это полностью безопасно. Ходить в гости принято по приглашению.

80. В последнее время, в стране очень популярен онлайн-покер. Сегодня это распространенная тенденция во всей Скандинавии. Норвежские игроки популярны и очень опасны: они агрессивны, настойчивы и расчетливы. Многие добиваются отличных результатов на мировой покерной арене.

81. В подарок норвегам можно привезти качественный алкоголь. Из рук русских это даже рекомендовано. Никаких клише в этом нет.

82. После морской рыбалки многим хочется попробовать озерную или речную. Часто на подъезде к пресноводному озеру можно встретить плакат, запрещающий использовать морские снасти в озере. В особо рыбных озерах при подъезде стоят аппараты с моющими средствами для ваших удочек и снастей. Эта мера не дает морским микроорганизмам на снастях переселиться в пресную воду. Случаи заражения водорослями уже были.

83. В Норвегии практически отсутствуют дорогие авто на дорогах. В половине случаев за рулем новых S-Сlasse или БМВ Х6 будут немцы или другие европейцы.

84. Встретить на улицах просящих милостыню почти невозможно. Исключением бывают только большие города, и почти всегда это кто-то из иммигрантов. В девяностых годах такого вообще не было.

85. Зарегистрировать собственную компанию достаточно просто. Будьте готовы платить высокие налоги и помните, что норвеги весьма консервативны в выборе товаров и услуг.

86. Рядом с Осло есть красивый парк аттракционов. Там очень интересно и весело, очередей совсем немного.

87. Пилоты гражданской авиации — ребята хладнокровные и бесстрашные. Взлет и посадка часто очень стремительны, а погодные условия при этом не самые идеальные. Но это оправдано — вокруг сплошные горы, прямых площадок не много, и взлетать надо быстро. Десятки перелетов по стране при очень жестких условиях не раз доказывали мне их профессионализм.

88. Путешествуя по Норвегии, не пожалейте денег и подарите себе традиционный шерстяной свитер! Обычно они раскрашены в разноцветный орнамент, иногда в оленей, в квадратики или ломаные линии. Стоить могут очень дорого, от 300 евро — но качества превосходного, и прослужат вам невероятно долго, не выцветая и не садясь.

89. Если только это не иностранец или иммигрант, шансы, что на улице у вас стрельнут сигарету — нулевые. Если вы сами поделитесь ей с товарищем, то он постарается ее вам вернуть.

90. Местные жители не склонны к полноте. Много времени они проводят на море и свежем воздухе, пища не жирная и хорошего качества. Фастфуда совсем немного.

91. Выходя замуж, норвежские жены становятся весьма домовиты. Зачастую они очень образованы, трудолюбивы и воспитаны. Учитывая тот факт, что многие граждане наследуют блага уже несколько поколений, часто женщины бывают довольно состоятельны еще до замужества.

92. Все авто на дорогах Норвегии имеют встроенный режим постоянно включенного ближнего света. Он не отключаем в большинстве случаев. Связано это с переменчивой погодой.

93. Для аренды лодки с двигателем менее 9 л.с. лицензии на управление не требуется. Взять в аренду все, что мощнее и быстрее, без специальных водных прав почти нереально.

94. Английское слово Thursday (четверг) происходит от имени норвежского бога грома Тора (Thor). По началу, день называли Thor’s day.

95. Кидание понтов, выпендреж и показуха у норвегов не в почете. В основном так ведут себя иммигранты и туристы.

96. Русских мало, почти нет. Это хорошо, ибо наши граждане склонны гадить и вести себя вызывающе. В последнее время, чаще летом, наших туристов стало больше. Большинство обеспечены и пока что ведут себя цивилизованно.

97. Зайдите в продуктовый магазин, найдите большой холодильник с мешками замороженных креветок продающихся вразвес, наложите их в термопакет, взвесьте, оплатите — а дома просто свалите в кухонную раковину и включите кипяток. Как только креветки оттают и нагреются, выньте и подавайте к столу. Креветки будут сочными, ароматными и уже достаточно солеными. Ни варить, ни специально готовить их не надо.

98. Найти суши-ресторан или кафе, где подают суши практически нереально. Они есть только в Осло, Бергене, и кажется в Ставангере. В других городах найдется всего по одному такому заведению. Качество весьма скромное. И разумеется, дорого.

99. Частная жизнь граждан редко становится общественным достоянием. Лезть в чужие отношения также не принято. Норвеги обычно не распространяются о личном кому ни попадя.

100. Летом Норвеги любят съездить в теплые страны, при этом не против поехать туда, где и тепло и тоже есть горы. Например, можно встретить их в Хорватии, Черногории, западной Италии.

1. У шведов не принято приходить в гости без звонка.

2. Швеция разделяется на 21 округ — лен (lan).

3. В каждом округе — свой диалект. Когда я учился в колледже, у нас был учитель математики, который картавил и всячески коверкал букву «р». Тогда мне казалось, что это просто — дефект речи, но оказавшись на юге Швеции, в городе Malmo, я понял, что это один из диалектов.

4. Шведы не очень любят готовить дома, поэтому они часто устраивают семейный поход по всяческим пиццериям, бургенкингам и макдональдсам.

5. Самое любимое блюдо у шведов это — kebab pizza (тесто, сыр, мясо и специальный кебаб соус). Существует даже один сайт, на котором выявляются пиццерии, где продают самую вкусную пиццу-кебаб.

6. Все пиццери Швеции позиционируют себя как исключительно итальянские, но я ни разу не встречал в них работающего итальянца. Как правило — это арабы или курды.

7. В Швеции вы не найдете достойных суши-баров. Хотя шведы очень любят японскую кухню.

8. В статусах соцсети, например на фейсбук шведы обычно пишут о всяких мелочах, выглядит это очень смешно и наивно. Например, некий Kevin Lundell пишет: «Сегодня вечером будет пицца с женой под передачу Идол — как классно». В общем, пишут все, сиюминутно происходящее в жизни.

9. Швеции существует два языка — легкий и трудный. Как правило 70% населения не используют «трудные» слова в разговорной речи и зачастую не знают даже значения этих слов. И если вы выучите пару слов и вставите их в предложение, то все будут думать, что вы супер-эрудированный человек. На заметку, к «трудным» словам, переведя их на русский язык, относятся: «Рейд» «объективно», «субьективно» … То есть те слова, которые мы используем в обиходе.

10. Роман Л. Н. Толстого также существует в трудном и легком переводе.

11. Однажды я перевел на шведский язык нашу поговорку: «Бесплатный сыр только в мышеловке» и сказала ее при всех в компании. Эффект был ошеломляющий, все начали хлопать, а кто-то даже записывать к себе в телефон. После этого я начал щеголять поговорками повсюду.

12. Шведы — очень спортивная нация. Часто оказывается так, что человеку уже за 80, а ему не дашь и 50.

13. Шведы — долгожители. Зачастую это связано с размеренным, бесстрессовым образом жизни и экологией.

14. Если вы решили быстро организовать бизнес и арендовать помещение, то это не так просто. Здесь все делается не спеша. С нашим темпом жизни (когда надо все и сразу) привыкнуть к этому будет нелегко.

15. Шведы помешаны на экологии.

16. Также шведы очень берегут животных. Был случай, когда кто-то убил воробья в лесу из духовой винтовки и это заметил один из прохожих — человеку дали 6 месяцев исправительной колонии и штраф.

17. В Швеции не принято после окончания школы сразу поступать в ВУЗ. Как правило, сначала они идут работать, а потом лет в 20–25 поступают в университет.

18. Вообще, 25–30 лет для Швеции — не возраст. Часто можно встретить за университетской партой учеников всех возрастов.

19. По достижении 18 лет молодежь старается обособиться от родителей и жить отдельно, поскольку это здесь может себе позволить практически каждый.

20. Вместо сигарет шведы предпочитают снюс. Снюс — это вид табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной.

21. Фильмы в кинотеатрах смотрят в оригинале с субтитрами.

22. Большинство шведов бояться ехать в Россию из-за мафии.

23. Если вы прошли испытательный срок и заключили трудовой договор с работодателем, вас практически невозможно уволить с работы, даже если вы натворили что-то из рук вон выходящее — настолько силен профсоюз Швеции.

24. Шведы — очень добрый и отзывчивый народ. Если у вас произошла беда, и на работе узнали о ней, то это становится проблемой всего коллектива.

25. До двадцати лет зубы можно лечить бесплатно. Самое интересное, что вы можете записываться на прием чуть ли не каждую неделю, по всяческим причинам — будь то удалить камень или просто отбелить зубы.

26. Шведский, норвежский и датский языки очень похожи.

27. Шведы — заядлые рыбаки. Но рыбу ловят, как правило, не для улова, а для спортивного интереса. Поэтому вместо того, чтобы идти домой и растапливать коптильню, они преспокойно отпускают рыбу обратно в воду, предварительно сфотографировавшись с ней. Кстати, щуку они вообще не относят к съедобной рыбе, брезгуют. Поэтому я всегда уходил с прекрасным уловом.

28. С понедельника по пятницу вы не встретите на улице пьяных людей. А уж если и встретите, то это будет какой-нибудь алкоголик (коих в Швеции мало). Но зато с пятницу по воскресенье, пьяных на улице процентов 80.

29. В Швеции алкоголь контролируется и реализовывается исключительно государством. Алкоголь не продают лицам моложе 20 лет. Также если вы приходите третий раз за день, вам, скорее всего откажут в покупке, мотивировав это тем, что «слишком уж вы зачастили» — так государство контролирует потребление алкоголя. На заметку, один алкогольный магазин рассчитан на 20 тысяч жителей, в то время как у нас, одна палатка с пойлом рассчитана на 200–400 человек. И пускай нам, потом не доказывают, что это не геноцид…

30. В многоквартирных домах не принято иметь собственную стиральную машинку. Связано это с тем, что в домах ТСЖ существует специальная стиральная комната, в которой по записи можно постирать, посушить и погладить бельё. Это сделано для экономии электроэнергии.

Большинство из нас считают шведов холодными, сдержанными и консервативными. Давайте попробуем разобраться, а так ли это на самом деле?

Для описания собственного национального портрета шведы используют следующие слова: молчаливость, закомплексованность, боязнь заводить новые знакомства, сдержанность, умеренность и законопослушность. Такая личная характеристика свидетельствует о том, что потомки викингов не стремятся выставить свою страну в лучшем свете, ибо они самодостаточны.

Швеция – северная страна, поэтому большее время года она находится в сумерках, снегах и холоде. Вероятно, что именно это повлияло на закрытость в себе и мечтательность ее народа. У шведов есть особое состояние, называемое varmod, – это что-то наподобие английского сплина. Varmod – меланхолическое состояние, вызванное северным климатом и опустошенностью, и в связи с этим – ощущением пребывания на задворках мира (в географическом и информационном планах).

Всё отношение к окружающим пропитано демократией. На работе шведы всегда принимают решение в коллективе, на что тратят, по мнению русских, много времени впустую. Директор всегда советуется со своими подчинёнными и старается, чтобы все пришли к единому мнению.

Об ориентации на равенство свидетельствует и то, что швед всегда с приободряющими кивками и поддерживающими ремарками выслушает собеседника. И кстати, шведы называют всех на «ты» (шв. «du»), что само по себе настраивает на определённые отношения. Северный человек ценит каждую минуту, проведённую в обществе хороших людей, не случайно существует особая форма прощания: Tack fцr idag! («Спасибо за сегодня!», что по сути означает благодарность за прекрасно проведённое вместе время).

На переговорах шведы ведут себя сдержанно, не агрессивно. Они не занижают и не завышают цены, поэтому не любят торговаться. Если она захотят пойти вам на уступки, но им потребуется время, хотя бы для того, чтобы между собой обсудить новое предложение и придти внутри своего коллектива к единому мнению.

Шведы почтительно относятся к закону, так как неповиновение закону ведёт к ущемлению прав другого человека.

Ущемление прав, по их мнению, также происходит, когда человек старается навязать своё мнение другому. Поэтому шведы стремятся к компромиссу и уходу от конфронтации. Чтобы другого не унизить и себя не потерять.

В связи таким отношением вырисовывается ещё одна особенность – страх остаться в должниках, причём как перед обществом, так и перед конкретными людьми. Поэтому потеря трудоспособности переживается больше не как потеря финансовой самостоятельности, а как невозможность принести пользу обществу. Удивляет и то, что швед всегда заплатит за каждую выкуренную им сигарету из вашей пачки, виртуозно просчитав стоимость «угощения».

В шведском сознании особую роль играют понятия «положено» и «не положено». И действительно, положено детей угощать сладостями только по субботам… Значит, по-другому и быть не может. Нужно вечерами по полчаса сортировать мусор у контейнеров (хоть за этим никто и не следит!) – значит, положено...

Важными чертами шведского характера являются конкретность, точность, любовь к порядку и планированию, организованность и пунктуальность.

Особенно это относится ко времени. Опоздание на встречу рассматривается как личное оскорбление. Конечно же, человек примет ваши извинения и оправдания, но построение близких доверительных отношений будет стоять под угрозой. Сам швед придёт на встречу вовремя или минут за 15 до назначенного времени, тем самым показывая свою заинтересованность, но это не всегда создаёт положительное впечатление о человеке.

Каждый уважающий себя швед планирует своё время и расходы заранее. Чтобы не выглядеть легкомысленным и спонтанным, швед старается создать впечатление чрезвычайной занятости. Если вы хотите договориться даже о дружеской встрече, приготовьтесь к тому, что перед вами будут листать ежедневник, делать задумчивый вид, якобы находя в своём расписании кусочек свободного времени.

Шведы – трудолюбивый народ. Работа является смыслом жизни, с её помощью можно принести пользу обществу и самореализоваться. Рабочее время и досуг чётко разграничиваются, именно поэтому шведы не заводят на работе друзей, именно поэтому заниматься на работе личными делами считается неприемлемым.

Каждый швед имеет в году пятинедельный оплачиваемый отпуск, которым обычно распоряжается следующим образом: 4 недели он тратит на лето, катается на яхте, проводит время в загородном домике, охотится или рыбачит, то есть по-всякому наслаждается коротким северным летом; неделю же оставляет на зиму, чтобы покататься на лыжах и коньках…

Это лишь небольшой набросок национального шведского портрета, знание которого поможет вам найти общий язык с иностранцами.