Пошив сумки из старых джинсов

Думаю, у некоторых еще живы в памяти те времена, когда хорошие фирменные джинсы были на вес золота. Бывало, что одни джинсы покупались на двоих и носились по очереди. Занашивались джинсы до дыр. Однако у многих не поднималась рука выбросить дырявое «золото». Из угла извлекалась швейная машинка, и начинались чудесные превращения. Чаще всего модницы перешивали джинсы в юбки или просто обрезали их, превращая в шорты. Хотя существовали и более изощренные трансформации: сумки, рюкзаки, куртки, кошельки, настенные панно и половички.
Сейчас нам кажется странным такое рачительное отношение к обычным джинсам. Однако некоторые советы тех времен можно взять на вооружение. Хочу рассказать читателям МирСоветов, как из одних старых джинсов можно сделать полезные вещи. Предлагаемых для пошива вещей три – это сумка, а также мешок и кармашки на стену.

Сумка

Для изготовления сумки нам понадобятся джинсы, крышка от картонной коробки и что-нибудь для украшения (ремень с красивой пряжкой, бисер, стразы и т.п.).
Начнем с того, что отрежем верхнюю часть джинсов. Именно она и будет представлять собой «тело» сумки. Отрезать нужно на пару-тройку сантиметров ниже молнии.
Теперь выворачиваем наизнанку и прогоняем строчку, отступив от края примерно полсантиметра, затем обрабатываем край.

Не забудьте, что передняя часть джинсов немного меньше задней. Поэтому, чтобы избежать перекоса, заранее подумайте, куда вы «спрячете» излишки. Лучше всего сделать несколько едва заметных «морщинок» ближе к центру изделия.

Поворачиваем полученную заготовку, так сказать, торцом и складываем заготовку так, чтобы получился равнобедренный треугольник. Боковой шов джинсов должен делить верхний угол пополам.
Чем больше вы отступите от его вершины, тем шире получится дно сумки. Проводим горизонтальную линию. Её длина будет соответствовать ширине дна. Прострачиваем по ней строчку.
Производим такую же операцию и с другой стороны.
Основание треугольника – ширина дна сумки, если она меньше четырех сантиметров, картонное дно можно не делать.
Для изготовления дна нам пригодится картонка. Вырезаем прямоугольник, длина и ширина которого совпадают с длиной и шириной вашей заготовки. Из низа брючины выкраиваем две одинаковые детали, длина и ширина которых на полсантиметра больше, чем у картонки. Складываем их вместе, лицевой стороной внутрь и прострачиваем с трех сторон. Теперь получившийся карман нужно вывернуть, вставить в него картонку и застрочить четвертую сторону. Дно для вашей сумки готово. Можно вставить его внутрь. Вот так будет выглядеть ваша сумка на этом этапе.
Теперь приступаем к ручкам. Их количество, длина и ширина всецело зависят от ваших предпочтений и размера джинсов. Лично мне нравятся сумки с двумя не очень длинными ручками. Материалом послужат всё та же брючина. Выкраиваем ручки нужной длины и ширины.

Не забудьте сделать припуски на швы (примерно полсантиметра).
Лучше будет смотреться, если ширина ручек примерно совпадает с шириной пояса джинсов.

Поскольку каждая ручка состоит из двух деталей, лучше сделать наметку по линиям выкройки. Тогда при выстригании части не будут смещаться относительно друг друга.
Выстригаем и заглаживаем припуски внутрь.
Прострачиваем по лицевой. Чтобы торцы хорошо завернулись, срежьте уголки.
В итоге получаются две вот такие детали.
Пришиваем ручки внутренней стороне пояса джинсов, желательно укрепленным швом.
Место крепления ручек примерно совпадает с местом крепления хлястиков на поясе.
Приступаем к застежке. Я не люблю молнии – они вечно заедают и расходятся в самый неподходящий момент, поэтому решила сделать застежку на пуговицу. Для этого выкраиваю деталь, ширина которой равна ширине пояса, а длина примерно десять сантиметров. Обрабатываем эту детальку так же, как и ручки. Делаем петлю и пришиваем изнутри к поясу джинсов вертикальными швами. Следите, чтобы задний хлястик был четко посередине пришиваемой детали.
Сумка готова.
Я – минималист. Не люблю украшательств, однако мысли по декору этого ридикюля имеются. Вдеваем ремень, желательно, чтобы пряжка была яркой и блестящей. Края карманов отстрачиваем цветными нитками или приклеиваем на них стразы, можно также вышить что-нибудь бисером. В общем, всё зависит от вашей фантазии, рукастости и вкуса.

Мешок

Такой мешочек может пригодиться вам или вашему ребенку, например, под обувь или какие-то мелочи. Для его изготовления вам понадобится верхняя часть штанины и шнурок длиной примерно 1 м. Отрезаем кусок штанины нужной длины. Думаю, для вас не секрет, что брючины становятся уже к низу, поэтому эту разницу нужно убрать.
Прострачиваем и обрабатываем края. Загибаем верхнюю часть штанины примерно на один сантиметр и прострачиваем.
Не забудьте оставить отверстие. Получилась кулиска, в которую нужно вставить шнурок. Делать это лучше при помощи английской булавки или большой канцелярской скрепки.
На шнурок надеваем зажим.
Концы шнурка нужно выровнять, завязать узелком, провести внутри штанины, вытянуть узелок наружу и приметать, чтобы не смещались при прострачивании.
Прострачиваем дно и выворачиваем.
Выворачиваем на лицевую сторону. Мешок готов. При желании его можно украсить вышивкой или аппликацией.

Кармашки

Эта штука просто незаменима в коридоре. В нее можно положить всякие мелочи: расческу, щетку, крем для обуви, ключи и тому подобное. Повесьте кармашки на стенку возле зеркала и все необходимые мелочи будут у вас под рукой.
Для изготовления кармашков вам понадобятся низ штанины, картонка, яркий шнурок и мулине для украшения.
Начнем с того, что вставим внутрь штанины кусок картона. Это придаст прочность нашей конструкции. Будет лучше, если вы возьмете картон в тон джинсам или отделке, так как его будет видно после разрезания кармашков. Длина и ширина картона должны быть на сантиметр меньше, чем длина и ширина тканевой заготовки.
Верхом нашего панно будет низ штанины. Вшиваем туда кусок шнурка, так чтобы получилась петля.
Затем делаем разметку, по которой будем прогонять строчки – донышки будущих карманов.
Прострачиваем. Делаем прорези примерно на полсантиметра ниже простроченных линий.
Получаются вот такие кармашки.
Теперь приступаем к обработке краев карманов. Сделать это можно декоративным обметочным швом.
Либо можно пришить шнурок обычным швом обметки.
Низ изделия обрабатывать не нужно. Лучше его распушить, вытащив при помощи иголки поперечные нити. Кармашки готовы.

Надеюсь, мои нехитрые советы помогут читателям МирСоветов избавиться от старых джинсов и приобрести взамен них новые полезные вещи.

  Носки являются достаточно важной деталью "прикида" подводного охотника, особенно если он охотится в относительно прохладной воде. Размер носков и их толщина выбирается в зависимости от размера ноги, размера калоши ласты и температуры воды. Надо иметь ввиду, что правильно подобранные по размеру и толщине носки препятствуют возникновению потертостей, мозолей и тому подобных неприятных явлений. Но, главное, такие носки способствуют сохранению температуры ступней в приемлемом диапазоне, что, кстати, в значительной степени снижает вероятность судорог ног.
  Обычно неопреновые носки толщиной от 3 до 7 и даже более мм применяются совместно с ластами с закрытой калошей, именно которые чаше всего и используют подводные охотники. С ластами с открытой пяткой используются уже не носки, а специальные боты, плавать в открытопяточных ластах на босу ногу вообще-то не рекомендуется. Выпускаются (в частности, санкт-петербургской фирмой "Аквамастер") также носки с так называемой "усиленной подошвой", в них меньше риск повредить подошву носков при передвижениях по берегу.
  Конечно, можно купить готовые носки, которые в большом ассортименте выпускают фирмы-производители подводного снаряжения. Но, при желании, их вполне можно изготовить и самому, потратив на это совсем немного времени и средств. Позволю себе поделится некоторыми соображениями по данному вопросу.
  Прежде всего о выкройках. На рисунках выкроек точные размеры не приводятся, ибо без индивидуальной подгонки, похоже, все равно не обойтись. Тут более важен общий принцип и соблюдение пропорций. Мне, в общем-то, известны пока только три типа выкроек носков, хотя, конечно же, их существует больше. Первый и самый простой, наверное, тип выкройки носка состоит из двух одинаковых частей, левой и правой (см. рис. 1).

   В носовой и пяточной частях выкройки имеются клиновидные вырезы, которые придают объемность готовому носку. Некоторым недостатком данного вида выкройки, пожалуй, можно назвать то, что в передней части носка почти неизбежно образовывается некое "пузо", которое, впрочем, вовсе не мешает при надевании ласт и плавании. Обратите внимание, что верхняя и подошвенная части выкройки расположены не перпендикулярно, а под некоторым тупым углом, согласно положению ноги при плавании. Кстати, именно по такому образцу, скопированному с носков от отечественного гидрокостюма "Нептун", я изготовил свои первые носки.
  Второй вариант выкройки несколько сложнее (см. рис. 2).

  Здесь каждый носок состоит не из двух, а из трех частей: верхней части, задника и подошвы. Места склейки и последующей прошивки показаны на общем виде красной прерывистой линией. Плюсом этого кроя является, пожалуй, отсутствие швов на подошве и сверху стопы, несколько повышенная, по сравнению с первым вариантом, "анатомичность".
  И, наконец, третий, наиболее сложный вариант выкройки. Здесь каждый носок состоит уже из 5 частей (см. рис.3), подошвы, задника, верхней части и двух боковых.

В этом варианте с по настоящему "анатомическим кроем" форма носка еще более приближена к естественной форме стопы. При изготовлении выкроек обратите внимание на несимметричность некоторых частей, в частности подошв, хотя, в принципе, эти части можно выполнить и симметричными, тогда левый и правый носки будут абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы.
  Теперь о "техпроцессе". Для изготовления носков используется армированный с одной или с двух сторон неопрен. Кстати, неплохие носки толщиной 4-4.5 мм с дубляжом типа джерси получаются из продаваемых повсевместно поясов для похудания "Body Belt" таиландской фирмы "Artemicks". При экономном крое одного пояса может вполне хватить на пару носков.
  При одностороннем дублировании раскрой имеет смысл выполнить так, чтобы покрытие было с внешней стороны, а "голый" неопрен - изнутри. В таких носках проще одеваются ласты с закрытой галошей, они несколько лучше греют и более износостойки. Основной недостаток таких носков, по сравнению с носками из двусоронне дублированного неопрена - повышенная "скользкость" ноги после выхода на берег, особенно, если носки одевались с шампунем. При неосторожней хотьбе, да еще и по крутому склону и до вывиха недалеко! Кстати, в этом разрезе имеет значение даже такая незначительная, вроде бы деталь, как то, каким способом заправлены голенища носков, сверху щиколоточных манжет на штанах гидрокостюма, или под них. Во первом случае вода почти неизбежно будет сливаться из костюма в носки при первом же занятии пловцом вертикального положения, скажем, при вставании на отмели и уж наверняка хлынет в них ручьем при выходе на берег.
  После изготовления бумажных выкроек и перед тем, как резать неопрен, я посоветовал бы все же изготовить из каких-нибудь тряпочных лоскутков пробные заготовки и, наскоро сметав их, проверить на ноге. Подогнав, при необходимости, размеры этого "вспомогательного" носка, его распарывают и окончательно уточняют размеры выкроек. Кстати, этот способ подгонки размеров, подсказанный мне в украинской конференции по подводной охоте, вполне применим и при шитье более сложных изделий, например, гидрокостюмов. После разметки неопрен режется острым ножом типа сапожного на ровной деревянной поверхности. Склеиваются заготовки по стандартной технологии: на срезанные торцы наносится слой неопренового клея (я использую клей "Радикал" производства С-Пб), после 10-15 мин. просушки наносится второй слой, еще через 10 мин, когда клей перестает липнуть к пальцам, заготовки кладутся на ровную поверхность дубляжем вниз, плотно прижимаются друг к другу. После этого клеевой шов желательно аккуратно обжать по всей длине пассатижами с обеих сторон. Через несколько часов можно попробовать надеть (лучше накатом или с шампунем) почти готовый носок на ногу. Если с размерами все ОК, то можно приступить к последней операции - прошивке швов. Прошиваются носки капроновой нитью со стороны дубляжа (если дубляж двусторонний - то с обеих сторон). Используется так называемый "псевдозапошивочный" шов, при котором игла, введенная в 3-4 мм от склейки на глубину в половину толщины неопрена (ни в коем случае не насквозь!) выводится не до конца на таком же расстоянии с другой стороны склейки. Затем свободный конец нитки один-два раза обматывается вокруг иглы, игла вытаскивается, подтягивается узелок, игла вновь погружается в 5-6 мм от стежка ... и процесс повторяется N-ное количество раз сначала в одну сторону, потом (желательно) и с другой стороны склейки, навстречу. При известной терпении и аккуратности шов получится ничуть не хуже "фирменного"...
А вот так выглядят "в натуре" носки, изготовленные мной для моей СубМарины по первому варианту выкроек (швы проклеены сверху клеем "Радикал"):

Тапочки

Простые выкройки

Простые выкройки тапочек. Вариант 1.  
Верхняя и нижняя части.
 
 Вариант 2



Вариант 3  

http://www.statusy.info/ статусы обо всем

Выкройки пончо (пелерин) (подборка)

Простые выкройки

Очень простые в раскоре пончо.
Источник

из инета

Прорезные футболки (трафик)

Если не ошибаюсь таких футболок не было. 

источник  http://secondstreet.ru/blog/prorezi/proreznye-futbolki-nhfabr.html

Как сделать "махровые" рюши? Мастер-класс

Эту симпатичную сдержанную блузу украшают пышные необработанные рюши.Как же правильно сделать такие рюши,не испортив ткань,расскажет 0tey.


1.Что нам потребуется: утюг, распылитель и жёсткая щётка, это я думаю найдётся у каждого.

2.Соответственно изделие на котором мы будем делать рюши. Рюши вырезаем по косой, это как раз предотвратит их высыпание.

3.Собираем рюши на сборку, и настрачиваем на наше изделие.

4.Увлажняем рюши.

5.А теперь "разлохмачиваем" их жёсткой щёткой. Соответственно от приложенной силы и вида ткани, степень "лохматости" будет разная.

6.Приутюживаем с паром.

7.Опять проходимся щёткой.

Вот и всё готово.


Источник

Handmade: осваиваем прямоугольный крой

Бандо  можно изготавливать из одной ткани в комплекте с портьерами, а также они могут быть скомбинированы из  разных  тканей.  
Для  украшения бандо используют  аппликации, люверсы, декоративные шнуры, кисти, цветы из ткани.  
Красивы Бандо в сочетании с мягкими элементами  - свагами, джаботами, галстуками.

Для изготовления жестких ламбрекенов Бандо используют готовое бандо-профи (шириной 45см) или  дублерин - плотную клеевую ткань.

Бандо в рулоне. Ширина 45 см.

Бандо-профи.

Мастер-Класс Обработка БАНДО:

Выкроенное бандо.

Приклеиваем ткань на бандо.

Обрезаем лишнюю ткань, оставляем 5,6 см.

Накладываем на подкладку.

Прокалываем булавками, по всему периметру, кроме верха.

Даём строчку на 0.1 от края бандо.

Срезаем ткань оставляя 1,5 см .

Делаем надсечки по краю (это только для фигурного бандо)

Выворачиваем бандо на лицевую сторону.

Кладём бандо лицом к верху, верхним краем к себе .И натягиваем подкладку на себя и прокалываем булавками.

Даём строчку по липучке.

Срезаем ткань в край липучки.

Заворачиваем липучку на изнанку и прокалываем булавками. И даём вторую строчку по бандо.

Есть второй способ, он называется на выворот. Обмётываете край ткани.

Это верх бандо.

Загибаем на изнанку и приклеиваем на карниз.

Вот что у нас получилось.

По нужным размерам рисуем все на кальке (можно на бумаге).

Вырезаем.

Я работаю с дублерином! Развернув дублерин клеевой стороной вверх, переношу кальку на дублерин.

Вырезем.

На кальке нумерем детали и намечаю низ ( ! ) детали, а так же долевую, если нужно.

Из дублерина ( клеевая сторона вверх ! )вырезаем детали, сделав припуск только по нижнему срезу 0,7 - 1,0 см.

По кальке вырезаю первую деталь, сделав припуск по верхнему срезу 2,0 см, по нижнему - 0,7 - 1,0 см

Приклеенные с помощью утюга детали "застаиваем" прессом. Лучше использовать "Подушечки".

По верхнему срезу 2-й и 3-й детали приклеиваем паутинку.

подводим 2-ю встык с калькой. Приклеиваем.

Низ осноравливаем.

Бандо готово к обработке границ между деталями при помощи косой бейки.

Развернув косую бейку, необходимо срезать один край.

Здесь уже потребуется все ваше мастерство и навыки!  Наложив на нижнюю часть детали косую бейку на 0,3 - 0,4 см, стараемся пристрочить так, чтобы срез детали остался невидимым с лица после того, как пристрочится косая бейка.

После того,как вы проверите правильно вы пришили косую бейку ,отворачиваем её на лицо и постарайтесь обрезанный край бейки завести за подвернутый. По лицу бейки даем строчку в край.

Вот так должно получиться!

Готово к обработке нижних срезов

Обратите внимание - косая бейка пришивается таким образом.

Пришивание липучки смотрите выше.

Источник

Предлагаю посмотреть  жесткие ламбрекены Бандо.

МК платье-трансформер

Зонтики бывают разные: синие, зеленые, красные... И как жаль бывает, когда они ломаются. Но не спешите их выбрасывать, из любимого зонтика можно сшить красивую сумочку, которая тоже станет любимой.

Количество вариаций на тему сумок из зонтов безгранично, так как зонты выпускаются всевозможных расцветок, размеров, да и ткани у них бывают разные. На такой сумке можно заложить складки, сделать сборку или драпировку. Складки могут быть как внизу, так и вверху сумки. Сумочная фурнитура тоже внесет свое разнообразие. Я покажу вам довольно простую конструкцию, которая под силу тем, кто только начинает шить сумки. Ну, а мастерицам с опытом не составит труда изменить модель за счет вшитого дна и тогда сумка станет совершенно другой. Итак, начинаем! Елена Климовских (Парасолька), Удмуртия 27 августа 2010 г.

	1. Сначала подготовим зонт к работе. Аккуратно отпарываем его от каркаса, при необходимости стираем и тщательно утюжим. Шов вподгибку по краю зонта аккуратно срезаем прямо под шов. Вырезаем из центра зонта круг радиусом 8-10 см, и по краю зонта срезаем полоску шириной 7-8 см. Из круга можно будет потом сделать украшение для сумки. А полоски (8 или 10 штук, в зависимости от количества клиньев зонта) будем использовать для обработки верха сумки, обработки застежки, из них же можно изготовить и ручки. Кстати, если сохранился чехол от зонта, он тоже может пригодиться.
	2. Теперь рассчитываем и размечаем складки. Складки могут быть односторонними, встречными, бантовыми. Так же может быть разным и их количество: 8-10 по числу клиньев или в 2 раза больше (по два на каждом клине). В моей модели будет 16 складок. Расчет ширины складки: 126 см (длина по краю зонта, сложенного вдвое) минус 28 см (ширина сумки в готовом виде) и делим на 8 (количество складок на половине зонта), получаем чуть больше 12 см. На фото заштрихована половина ширины складки. Длина складки 8 см. Складки сметываем или скалываем, проверяем ширину сумки. На этом этапе ширину сумки по верху можно отрегулировать, меняя глубину складок.
	3. Складки стачиваем, заутюживаем в одну сторону …
	4. … и закрепляем их машинной строчкой по краю сумки.
	5. Стачиваем дно сумки, закругляя в углах. Излишки ткани в углах срезаем.
	6. Пришиваем ручки, которые можно сделать из отделочной ткани, из шнура для штор, из бусин, цепочки, ремешка, сплести из шнуров, стачать из полосок, которые срезали по краю зонта и т.д. В этой модели длина ручек 48 см (1 м шнура разрезан пополам и оставлены припуски на швы по 1 см).
	7. Верх сумки обрабатываем обтачкой, которую стачиваем из срезанных вначале полосок. Обтачку укрепляем дублирином. Не забываем делать влажно-тепловую обработку швов.
	8. Выметываем край сумки, прокладываем отделочную строчку по верху сумки и утюжим.
	9. Переходим к застежке. Для застежки можно использовать ленту "велкро" (липучку) или сделать петлю и пришить красивую пуговицу. Я пришиваю молнию, при этом пользуюсь, так сказать, упрощенной технологией. Сначала планками обрабатываем застежку-молнию. Длина планок в готовом виде 24 см, значит в крое примерно 26 см. Длина молнии 42 см. Концы молнии обшиваем кусочками ткани. Подробно, как вшить молнию, но по другой технологии, можно еще посмотреть здесь.
	10. Планки застежки притачиваем к обтачке.
	11. Переходим к подкладке. Разложите сумку на столе и пригладьте рукой заложенные складки, и вы увидите, какого размера и формы вам надо вырезать подкладку. Выкраиваем подкладку по форме сумки, к низу расширение побольше, так как нужно будет стачать уголки, необходимые для создания объема. На подкладку настрачиваем карманы (для мобильника, ключей, кошелька – кому что необходимо). О карманах в сумке можно еще почитать здесь. и здесь.
	12. Стачиваем детали подкладки, оставляя небольшой участок для выворачивания сумки. Швы утюжим. Совместив боковой шов с нижним, стачиваем уголки.
	13. Приметываем подкладку к обтачке или скалываем булавками. Стачивающий шов прокладываем в шов притачивания планок застежки к обтачке.

17. Сумку выворачиваем, делаем окончательную влажно-тепловую обработку, пришиваем отделочную деталь и зашиваем участок в шве, оставленный для выворачивания. Ну вот и все! Можно выгуливать новую сумочку и принимать комплименты! Думаю, что когда ваши родственники, подруги, знакомые или коллеги, узнают, что вы сшили сумочку своими руками, да еще из сломавшегося зонтика, вы услышите немало приятных слов! Желаю успехов в творчестве! Кстати, скоро осень, начнутся дожди, а значит ломаться зонтики будут чаще…

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПОШИВУ ЛАМБРЕКЕНОВ

Будем шить ламбрекен»Цветы и листья»

При изготовлении ламбрекена длиной до 3-х метров используется количество ткани,равное двум максимальным высотам ламбрекена(определяем максимальную высоту по изготовленной выкройке)

        Необходимые материалы:

         Мелок портновский,карандаш,маркер

•           Паутинка клеевая,ткань клеевая плотная
•            Зажигалка,свечка для обжига лепестков
•            Нитки
•             Иголка,булавки портновские
•           Ножницы
•           Картон для изготовления шаблонов листьев
•            Полиэтилен для выкройки

Люверсы 8 шт

• Косая бейка
• Шнур декоративный,сутаж тонкий
• Сетка для изготовления листьев
• Органза для изготовления цветов
• Ткань для изготовления ламбрекена
• Лента «велкро»клеевая-равна длине ламбрекена
• Лента «велкро» простая
• Сантиметровая лента
• Проволока

Изготовление основы:

1.Изготовить выкройки основы ламбрекена,шаблонов листьев и лепестков. Для этого:

а)закрепить полиэтилен(бумагу) на карнизе,

б) разметить маркером контур края(обратить внимание,как открывается окно или дверь балкона)

в)отметить расположение люверсов

г)изготовить из картона шаблоны для цветов-листьев и лепестков,и листьев трех типов размеров(малый,средний и большой)

2.Раскроить ламбрекен согласно выкройке (сделать самостоятельно,по эскизу).Обратить внимание на то,что верхний край ламбрекена-сгиб ткани.Прикрепить ламбрекен

3.Соединить воедино два слоя ламбрекена,используя клеевую паутинку.Особо обратить внимание фигурный край низа.Вывесить ламбрекен на монтажной доске и,если нужно,откорректировать

4.Обработать край ламбрекена косой бейкой

5.Настрочить шнур по всему контуру края

6.Разметить внутренний контур на расстоянии 7 см от края ламбрекена

7.Предварительно стачать косую бейку

8.Настрочить на линию второго контура отделочный шнур и косую бейку

9.Установить люверсы (ниже рассказано,как это сделать)

10.Настрочить на верхний край ламбрекена ленту «велкро»-ее мягкую часть.Ламбрекен готов к расположению на нем цветов и листьев.

Изготовление цветов 

1.Вырезать из органзы заготовки листьев

2.Обжечь листья.Наколоть готовые листья на приспособление для сборки цветов.

3.Вырезать лепестки,обжечь края

4.Собрать цветок

5.готовый цветок

Изготовление листьев из сеточки 

1.Вырезать 32 листа(30 шт малого и среднего,2 листа-большого размера)

2.Используя ячейки сетки,сутажем выложить рисунки в каждой заготовке.

3.Обработать один из краев листа бейкой

4.Обработать второй край листа бейкой

Примерка рисунка 

1.Наколоть готовые листья и цветы булавками на основу,отметить контуры стеблей.Наметить мелом место пришивания цветов

2.Настрочить по разметке листья

3.Настросить шнур по разметке стеблей,предупреждая роспуск концов шнура закрепками

 4.Пропустить через люверсы черешки 2-х крупных листьев,несколькими стежками закрепить их вручную с изнанки.Ламбрекен готов

Изготовление веток

1.Куски шнура и проволоки нарезать ,вынуть сердцевину из шнура,ввести внутрь проволоку.

2.На заготовки нашить листья и цветы,ветке придать желаемый изгиб.Загнув верхние края веток,зацепить их за люверсы.

3.На карниз приклеить жесткую часть ленты «велкро».Ламбрекен навесить на карниз

Удачи Вам

Вот еще один вариант изготовленного ламбрекена «Цветы и листья»

Научимся шить очень простой ламбрекен «Бабочка»

                       Эта драпировка женственна,легка,игрива.Является прекрасным вариантом для оформления окна в помещениях второго порядка,например на небольшой кухне городской квартиры,где как известно,требуется лаконичность,выразительность и отсутствие длинных прямых полотнищ,которые всегда мешают и могут,неровен час создать пожарную опасность.

                        Особо приемлемо для оформления окошка детской комнаты для девочки.

                       Трудно представить такое оформление окна в помещениях представительского уровня,в гостиной,например,или столовой комнате коттеджа.

                       Рекомендуемое функциональное дополнение -горизонтальные жалюзи,римские или ролшторы.

                       По краю ламбрекен украшен оборкой из основной ткани.Рекомендуемый карниз — монтажная доска,обтянутая той же тканью.

                      Оптимальная длина средней части составляет 2⁄3 или 3⁄4 ширины готового ламбрекена

Необходимые материалы:

• Декоративная ткань для ламбрекена и оборок
• Подкладочная ткань
• Двойная драпировочная тесьма для сборки
• Монтажная доска
• Столярный степлер,скобки
• Уголки,шурупы или анкерные болты для наружного монтажа
• Шурупы с плоскими головками для внутреннего монтажа

Раскрой

           Если окно шире выбранной Вами ткани,лучше кроить ткань по утку,чтобы избежать шов.Если же рисунок ткани не позволяет этого сделать,следует расчитать выкройку так,чтобы шов был скрыт в сборках.

1..Выкроить  основную ткань и подкладку одинакового размера.Ширина края равна ширине готового ламбрекена плюс 2,5 см на припуски швов,минус удвоенная ширина готовой оборки.Если кроите поперек полотна,используйте всю ширину ткани в качестве длины кроя.Рекомендуемая длина кроя может ворьироваться от 115 до 140 см,а длина средней части-соответственно от 38 до 46 см.

2.Для оборки шириной 6,5 см выкроить полосы шириной 15 см.

3.Чтобы расчитать длину оборки,сумму длин боковых и нижней сторон ламбрекена умножить на 2 или на 3 в зависимости от желаемой плотности сборки.Стачать полоски до нужной длины.

4.Отрезать две полоски драпировочной тесьмы для сборок длиной,равной длине кроя,минус ширина доски.

Изготовление 

1,подготовить основную и подкладочную ткани.Отметить вертикальными линиями место сборок на лицевой стороне подкладки.Сложить полоску для оборки  по периметру изнаночной стороной внутрь.Отутюжить.

2.Прострочить на оборке зигзагом шнур вдоль верхнего среза над линией припуска.

3.Разделить общую длину нижней и боковых сторон края ламбрекена на четыре части и отметить булавками.Повторить то же самое  с оборкой.Приколоть оборку на лицевую сторону ламбрекена,совместив метки,равномерно распределять складки.У верхнего среза на ширину доски оставить оборки не стянутыми.Пристрочить оборку на расстоянии 1,3 см от среза.

4.Сложить основную и подкладочную ткани лицом к лицу,совместив срезы,сколоть.Стачать боковые и нижний срезы,отступив 1,3 см от края.Обрезать углы по диагонали.Вывернуть,отутюжить.Обработать верхний край.

5.Подогнуть по 6 мм с обоих концов драпировочной тесьмы.Приколоть тесьму к подкладке по центру намеченной снизу вверх линии.Тесьма не дойдет до верхнего края.Притачать тесьму тремя строчками ,начав со шва посередине.

6.Завязать концы шнуров  тесьмы у верхнего края.Тянуть шнуры снизу,присбаривая ткань до нужной длины.Завязать шнуры и убрать лишние концы.

7.Обтянуть доску тканью.Прикрепить ламбрекен скобками.Навесить доску.

Мастер-класс по пошиву штор в стиле «КАФЕ» 

Основное предназначение занавесок этого типа-создать атмосферу уединенности. Если занавешена нижняя половина окна,а верхняя его часть открыта,солнечные лучи и дневной свет беспрепятственно проникают в помещение,а вот лица и взгляды случайных прохожих остаются «ЗА КАДРОМ».Универсальный способ оставаться наедине со своими мыслями или приятным собеседником,когда за окном царит суета.

Характерные вырезанные фестоны по верхнему краю этой шторы напоминают вырез на майке,поэтому часто так и называют «МАЕЧКА».

ХАРАКТЕРНЫЕ ВЫРЕЗАННЫЕ ФЕСТОНЫ ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ ЭТОЙ ШТОРЫ НАПОМИНАЮТ ВЫРЕЗ НА МАЙКЕ

Они действительно незаменимы в маленьком кафе,чьи окна выходят прямо на улицу.Спокойно выпить чашечку кофе-что может быть лучше в середине рабочего дня.Но и на нашей кухне они придутся как нельзя более кстати,и не только на кухне,а в любой комнате дома.Все зависит от выбора ткани и образа,который нужно создать.Так например,если иметь два слоя ткани,вырезать их сверху фестонами так,чтобы один слой прозрачный был выше,чем плотный,второй,и повесить их на обычный карниз,такая модель способна украсить не только любую спальню,но и гостиную.Вот что бывает,если творчески подходить к методу.

Необходимые материалы:

• Декоративная ткань
• Выдвижная планка для крепления занавеси на раму
• Колечки
• Нитки в тон

1. Отрезать кусок ткани в соответсвии с размером окна.На подгибку сверху и снизу дать 18 см.

Завернуть по верху 9 см и приутюжить.Пользуясь шаблоном начертить полукруги фестонов на одинаковом расстоянии вдоль верхнего сгиба занавеси.Между полукругами оставить как минимум 2,5 см и 4.5 см с каждого конца.

Приколоть булавками на расстоянии 1 см вокруг внешней стороны фестона и на обеих сторонах верха,оставляя 2 см на припуск для шва.Прострочить вокруг фестонов с обоих концов верха.

Удалить булавки и вырезать фестоны,оставляя припуски шириной 1 см

Острыми ножницами для вышивания,с прямыми острыми концами,сделать небольшие надсечки в припусках с интервалом 4 см,при этом не разрезав стежки

.

Обрезать верхние углы под углом в 45 градусов с обоих концов верхней подгибки снаружи на припуске на шов.Это уменьшит толщину краев при выворачивании занавески на правую сторону.

Вывернуть верхнюю подгибку на лицевую сторону и вытянуть наружу углы при помощи тупой иглы.

Приколоть двойную подгибку по боковым сторонам шириной 2х2 см и пристрочить боковые подгибки.

Приколоть булавками двойную нижнюю подгибку по необходимой длине занавески шириной 5х5 см и пристрочить.

Пришить вручную кольца с обратной стороны  по верху занавеси между фестонами.Спереди должны быть видны только кольца.

Вид шторы «Маечка» во многом зависит от шаблона .Если взять более «глубокий»шаблон,можно получить готовые петли,сквозь которую продевают штангу карниза.В месте закрепок можно пришить пуговицы,или украсить их еще как-либо,например стеклянными подвесками,кисточками или цветами из ткани.

Разновидность этой шторы-штора с фестонами в виде треугольников.Выполняется вышеуказанным способом,но с применением контрастной ткани,треугольные фестоны закреплены пуговицами.

Можно изменить форму шаблона по своему усмотрению и фантазии,а чтобы форма держалась,как надо,верхнюю часть дополнительно нужно укрепить флизелином.

Экспресс-метод оформления окна

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОФОРМЛЕНИЯ ОКНА.

Вот спрашивается,зачем нужен крюк со спиральным кругом на конце?

А затем,что с его помощью можно буквально за 15 минут задрапировать окошко.Это понадобится тем,кто намеревается его драпировать сам,СВОИМИ РУКАМИ.Способ,на мой взгляд неприемлем в качестве платного  заказа,поскольку это сделать очень просто под силу даже неопытному мастеру.

Таким образом драпировать лучше узкое,небольшое окно.

Необходимые материалы:

• Ткань основная и тонкая
• Два больших крючка с кругом спирали на конце

Крой:

Выкроить тонкую прозрачную ткань длиной от точки крепления до пола,прибавить 20 см для драпировки на полу.

Выкроить основную ткань длиной в две длины  предыдущего измерения,плюс расстояние между точками крепления,плюс 100-150 см  на свободную драпировку с двух сторон по полу.

Обработать двойной подгибкой по 2,5 см все срезы.Закрепить в стене крючки

Накинуть ткань на крючок.Продеть в отверстие.

Расправить ввиде розы.Сформировать «сваг» руками.

Окно оформлено.Смотрится нарядно и по-новому.Удачи Вам.Экспериментируйте,не бойтесь.

Шторы в австрийском стиле.

Представляю Вашему вниманию модель в австрийском стиле, модель не очень сложная в исполнении. Идеально этот ансамбль подойдет для спальни. Благодаря пастельным оттенкам, окно будет выглядеть нежным и легким.

ЛАМБРЕКЕН"АВСТРИЙСКИЙ СТИЛЬ

Особенности пошива.
Пример раскроя дан для стены с окном ширина 350см, высота — 280см.

ВЫКРОЙКА ЛАМБРЕКЕНА К "АВСТРИЙСКОМУ СТИЛЮ"

1. Ламбрекен в австрийском стиле не вызовет особых сложностей, после раскроя по намеченным линиям пришиваем шторную тесьму и обрабатываем низ ламбрекена.
По желанию можно пришить по низу отделочную тесьму или бахрому.
2. Переходим к пошиву тюли по принципу австрийской шторы. Шторную тесьму пришиваем по намеченным линиям на всю длину шторы( лучше брать прозрачную тесьму), а стягиваем только на высоту 1 метр от пола.
3. Шторы шьются обычным способом.
4. Выкраиваем подхват: нам понадобится 4 детали , каждую деталь проклеиваем клеевым флизелином, сшиваем детали между собой по 2, так чтобы швы оказались внутри, на концы пришиваем петли

Взято из интернета.На авторство не претендую

Закладываем сваги без лекал и выкроек (Автор ИННА ЛАТАНСКАЯ)

ШАГ1:Ширина свага 90см.,высота-45см.Берём ткань (!,40*1,40),складываем пополам по косой линии.

Ткань основная и тонкая

ШАГ 2:Прокалываем булавками центр.

ШАГ 3:Отмечаем размеры свага и центр

ШАГ 4:Вывешиваем,не срезая угол и совмещая центр.

ШАГ 5:От центра отмечаем середину свага(плечи)

ШАГ 6:Закладываем первую складку.

ШАГ 7: И так одну за другой.

ШАГ 8: По центру можно повесить утяжелитель(чтобы лучше видеть центр).

ШАГ 9: Продолжаем закладывать складки поочерёдно с обеих сторон.

ШАГ10: Вот что у нас получилось.

ШАГ 11:Срезаем лишнюю ткань.

Шаг 12:Срезаем лишнюю ткань(по обе стороны свага)

ШАГ 13:Вот что получили.

ШАГ 14: В самом конце уже выравниваем,плюс обработка на швы.

ШАГ 15: Выравниваем для обработки на швы по обе стороны свага.

ШАГ 16: Вот результат.Остаётся обработать низ свага и он готов!

 Научимся делать такой бант

Бант Светланы Анферовой 

Бант в комбинации с другими элементами может быть использован при оформлении текстилем интерьеров детских комнат,гостиных,спален.Я считаю его достойной альтернативой де жабо.

Необходимые материалы:ножницы,карандаш,линейка или сантиметровая лента.

Для создания выкройки-бумага или полиэтиленовая пленка.

Ткани-вуаль(возможна полуарганза) и сетка с некрупной ячейкой для верхнего слоя

Булавки,иголки,мелок,лента велюкро(липучка),нитки,косая бейка,монтажная доска.

Изготовление выкройки. Разложить на столе полиэтилен или кальку,согласно чертежу осуществить разметку выкройки.Придать получившимся контурам  немного более мягкие черты.

Раскрой:Главные моменты:ткань первого и второго слоя хорошо пропарить.Следует кроить по косой без припусков.

Наложить слои ткани друг на друга,сколоть булавками по всем срезам

Обработка срезов,разметка.

С помощью косой бейки обтачать боковые стороны.Приутюжить.Обработка острого угла будет простой,если отрезать бейку и с помощью простой зажигалки опалить срез.Сколоть слои ткани в области верхнего среза.Разметить на ткани мелком боковые складки и контур центральной сборки.

Закладка складок,обработка последнего среза.По меткам заложить две боковые складки.Сметать.Используя ленту велюкро,ее мягкую часть,обтачать ее верхний срез

Сборка центральной части элемента.Вдеть в иглу прочную нить или же использовать несколько слоевli обычной нити.Прометать  П-образный контур мелкими стежками.Вывести концы нити около линии притачивания ленты велюкро с изнаночной стороны изделия.

 Оформление центральной сборки элемента.Вывесить бант на монтажной доске.Потянуть за выведенные нити.Отрегулировать объем сборки в центре.Нити завязать с изнаночной стороны.О/p/p ![CDATA[ // тпарить изделие для закрепления формы.Можно установить утяжелительный грузик в нижний угол элемента.

Наш бант готов.

 Будем учиться шить такой ламбрекен на кухню.

Для того,чтобы пошить этот ламбрекен(здесь длина карниза 1,8м),нам нужно:вуаль двух цветов,косая бейка и люверсы-11штук.

Шаг 1: (я буду показывать пошаговое изготовление ламбрекена на бумаге-надеюсь,что всё будет для вас понятно)И так:Берём вуаль(цвета на ваш выбор) таких размеров и обрабатываем обе заготовки косой бейкой.

Шаг 2:Накладываем вуаль (цв.А) лицевой стороной наверх на лицевую сторону вуали( цв.Б) и сшиваем обе детали по верхнему краю.

 Шаг 3:После того,как закрепили обе детали нашего ламбрекена по верхнему краю,обрабатываем верхний край оверлоком или зигзагом.Загибаем 5см.веpрхнего края на изнаночную сторону и прокладываем машинную строчку.(Это вид с изнаночной стороны).

Шаг 4:Поворачиваем наш ламбрекен лицевой стороной наверх.Утюжим и делаем разметки для установки люверсов.От верхнего края отступаем вниз 1см.Находим центр и обводим внутреннюю сторону люверсы.Затем устанавливаем люверсы влево и вправо от центральной.Расстояние между центрами люверсов 40 см.Как правильно установить люверсы,надеюсь вы знаете.(Для тех,кто это будет делать впервые,я советую посмотреть мастер-класс по установке люверсов на этом же сайте)После того,как все люверсы установлены,берём косую бейку,сворачиваем пополам и сшиваем.Из неё мы будем делать завязки,которыми будем крепить наш ламбрекен на карниз.Сколько метров вам её нужно,вы определите сами.Разрезаем сшитую косую бейку на равные части -всего нужно 11 шт.(по длине которую вы сами определите)Концы нужно слегка опалить,чтобы не осыпались.Теперь каждый отрезок косой бейки нужно поместить в люверсу и завязать свободной петлёй на круглом карнизе.И так все люверсы,делая петли одинаковыми по размеру.Затем поправляете руками наш ламбрекен, выдерживая одинаковое расстояние между петлями.Вот и всё!!!Желаю всем успехов.

Научимся шить сваг "РАКУШКА"
Изготовление ламбрекена из "ракушек"не таит в себе особой сложности, но требует некоторого опыта и сообразительности.

Разница между свагами на верхней и нижней иллюстрациях: внизу-крой прямоугольник,вверху-трапеция.Внизу поэтому больше складок.Преимущество "центральньно-лучевых" свагов:можно использовать бордюрные отделки ткани.

Крой. 

Рассмотрим как сшить ламбрекен ПРОВИС из вуали для ламбрекена на окно.

Для этого берем квадрат ткани со сторонами 1,4х1,4 м.Утюгом придаем ткани надлежащий вид

Рассмотрим,как сшить дежабот со встречными складками.

Шаг первый.Расход ткани на изготовление изделия в складку берется в 4 раза больше.Это нужно для того,чтобы складки

Простые выкройки для быстрых платьев

простые шаровары юбка – брюки

Простые выкройки

    Эта юбка -брюки — шаровары кроится крайне просто, шьется за 15 минут, а выглядит эффектно.

Простая интересная выкройка юбки (мастер-класс)

Простые выкройки

Эту юбку очень просто сшить, хотя выкройка и необычная.

Эту модель я придумала когда долго шить было некогда, а выглядеть хотелось красиво и необычно.
 
Сначала купила материал который понравился а потом стала думать что из него можно было бы сделать. Придумала, ношу эту модель около 7 лет, и теперь представлю ее вам:
 
 

 
Смоделировала я ее прямо на своей фигуре. Времени на изготовление понадобиться от 1 часа до 1 дня, в зависимости от подготовки и желаемого результата. А теперь все по порядку:
1. Встала перед зеркалом, обернулась так как показано на рис. Одна часть материала (середина) выше, другая (края) ниже. У талии держать одной рукой где края и «ниже».
Первое что нужно сделать это аккуратно мылом или мелом для ткани прочертить черту от одного бока, где ткань складывается (и быть может немного врезается в бок — это и надо будет срезать, но немного, а то назад, если что не так — не пришьешь) до другого, чтобы отрезать лишнее и выровнять левую и правую стороны. Прочертили, положили на стол, уточнили, продолжили эту линию и на заднюю часть изделия (у меня глубина составила около 2-3 см) и отрезали. Теперь бока изделия примерно выровнены а делее их можно подправить и с помощью драпировки.
 

 

 
2. Делаем завязки из самой юбки. Отступив от края 5-6 см (с учетом обработки края) в верхней части изделия, чертим черту до того места где юбка будет завязываться (обернувшись материалом прижимаем пальцами к талии вот и та точка до которой надо сделать надрез для завязок)- разрезаем.
 

 
3. Оборачиваемся как раньше и завязываем нашу юбку на бантик. Теперь с другого бока в области бедра делаем драпировку, она поднимает выше этот край изделия, образует приятные складочки и заменяет выточки.
 
Вы все делаете перед зеркалом ( кто собирается носить юбку с туфлями- одевает их тоже).
Первую складочку закладываете на бедре( чуть выше или ниже все зависит от того что вы видите в зеркале, как вам больше нравится) и далее еще две складки — у меня их три на расстоянии от верха -12см. от первой складки до второй -2,5см и от второй до третей -тоже 2,5см длинна у них составляет у 1 -8,5см, у 2 и 3 по 5,5см  глубина 2,5 :2 :2  рас-положены они примерно параллельно полу но не ровно а слегка изогнуто. Наметать и прошить с изнанки.
 

 
Еще раз акцентирую ваше внимание на то что работа эта творческая и все зависит от вашей фигуры и вашем вкусе — делайте так чтоб драпировка подчеркивала ваши достоинства и скрывала недостатки.
 

 
4. Теперь надо сшить два края юбки. Я проложила строчку немного отступив от края и не доходя до другого края. Вы завязываете юбку как и раньше и теперь смотрите на то как ниспадает край нашего изделия и теперь закалываете булавками так чтобы не нарушить этих естественных складок и если проложить строчку ее бы не было видно, а это значит что нигде ничего не должно тянуть. Прочертили, закололи булавками, наметали, померили и можно проложить строчку — прямо с лицевой стороны.
 

 
5. Теперь низ изделия. Стоя перед зеркалом посмотрите как можно закруглить угол исходя из рисунка и ниспадающих складок. Если просто то положили на стол срезали овалом угол и все а я решила не резать большой цветок и край получился (если его выпрямить) не ровный, но зрительно ничего этого не видно.
 
От лоскута 1м 00см на 1м 40см (или 1,50) отходов — 2 маленьких треугольника ткани.
6. Я погибала край изделия. Загладила утюгом, заколола булавками, наметала и прострочила на машинке. (сейчас такая мода что если материал не сыпется этого можно не делать). Два маленьких кусочка ткани понадобилось только для обработки расстояния от ленточек-завязок до основного изделия на фото выше это место хорошо видно, около 3,5 см. Для этого пришиваются маленькие прямо-угольники 3,5 на 1,5 на лицевую сторону, заглаживаются утюгом на изнанку, подгибаются и отстрачиваются.
 
7. Чтобы края юбки не расходились я пришила маленький крючочек  но  можно и пуговку с изнанки( на фото выше его видно).
 
Рекомендации по выбору ткани: легкие и не мнущиеся (мало мнущиеся)
Удачи и теплого лета!

источник

Простой топ или вторая жизнь бюстика (мастер-класс)

Простые выкройки

Легким движением руки бюстик превращается в этот замечательный топ
Понадобится:
1. Бюстгалтер безлямочный
2. Трикотаж порядка 1/4 метра
3. Бумага (калька), маркер/карандаж/ручка
4. Ножницы, машинка

1. Обводим бюстгалтер таким образом, чтобы у нас получилась выкройка топа
 
Вырезаем и переносим выкройку на трикотаж

Пристрачиваем бюстгалтер к трикотажу. Застежку оставляем от бюстгалтера

Добавляем украшения

Перекошенный крой (трафик)

Простые выкройки

Саша однажды давала уже выкройку топа с перекошенным кроем.

В этом посте собрано много других интересных примеров для вдохновения.



У этих двух примеров выкройка будет выглядеть так:



Теперь другие:













По этому платью у нас есть мастер-класс на сайте.




Вот эта мне больше всего понравилась — Vionnet. Кажется, что просто квадрат пришили по дигонали к обычной спинке!

Два легких способа сшить модную безразмерную тунику

Простые выкройки

Раз.

По шагам:



источник

И еще одна:

МК. Изготовление розы из атласа

Источник

Решила сделать Вам подарочек - небольшой мастер-класс по изготовлению розы из атласа ( креп-сатина).

Перед тем как приступить к изготовлению розы нужно нажелатинить ткань . Раствор для этого делается так, 3 чайные ложки желатина заливается 1 стаканом воды, ставиться на 30 минут, чтобы набух, затем на водяной бане  нагревается до полного растворения желатина, не доводя до кипения. Затем раствор немного остынет, смачиваем ткань и вешаем для высыхания.Для изготовления такой розы нам понадобиться:
1) нажелатиненная ткань атлас или креп-сатин
2) 1 литон (проволока обвёрнутая гофрированной бумагой)
3) клей момент-кристалл
4) бульки с паяльником
5) немного ваты
Итак приступим к изготовлению.
Берём выкройку розы .


По ней вырезаем из ткани 18-22 лепестка и 2 венчика.


Потом подбираем инструменты под размер лепестков.


Затем лепесточки нужно немного смочить, для этого смачиваем ткань и кладём на неё наши детали.


Такие лепестки лучше обрабатываются инструментом. Потом берём нашу подушку и кладём лепесток лицевой стороной верх и обрабатываем лепесток.


Должно получиться вот так.


Венчик также обрабатываем , как лепестки. Получается вот так.

Затем нужно обработать каждый лепесточек с другой стороны вот таким образом.


Должно получиться вот так.


И венчики.


Затем нужно сделать из литончика и ваты вот такую серединку для розы.


Затем приступаем к сборке. Берём 1 лепесток и как бы обматываем серединку, используем клей момент-кристалл.


Потом второй лепесточек приклеиваем к нему, также окутывая первый.


Потом склеиваем лепесточки по 2 шт. Вот так.


После 2-х лепестков наклеиваем по парам, по кругу.


После того, как приклеите все пары лепестков, приклеиваем венчики в шахматном порядке.


Вот что получилось в итоге.




Применить её можно как на брошку, так и на заколку оформив листиками и бутончиками.
Надеюсь Вам понравилась такая розочка, если возникнут вопросы по мастер-классу с удовольствием отвечу на них.

источник

технические рисунки журнала бурда

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.

Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и скажет: - «Ты не знаешь, что такое плохая жизнь»… И даст тебе судьбу во много раз худшую… Чтобы не случилось, говори: - «Хорошо живу…» Тогда Бог скажет: - «Ты не знаешь, что такое хорошая жизнь, и даст тебе судьбу в десятки раз лучше»…

Атласные цветы своими руками. Подробнейший мастер-класс

Да, каких только цветов из ткани не было! И все равно что-то новое можно узнать.

Вот, например, из этого. весьма профессионального МК от daritta

Начну с того, что я училась сама по фото в интернете, но как обычно немного изменила и усовершенствовала технику.

Для работы нам потребуется:

                       
1) Атласная лента, шириной 5 см. Зеленая для листьев (10 см на каждый лист) и любого другого цвета для непосредственно цветка (примерно 1 метр).
2) Острая игла.
3) Подходящие по цвету нитки.
4) Острые ножницы.
5) Свеча.
6) Лист бумаги для выкройки.
7) Булавка для броши, заколка или резинка для волос.
В принципе уже этого достаточно, но для удобства и лучшего результата я рекомендую еще
8) Клеевой пистолет (без него легко можно обойтись)
9) Маленький кусочек фетра
10) Готовые тычинки или бисер для оформления серединки.

Лифы с драпировкой

От точки Р наметьте три линии, которые обозначают драпирующиеся складки. Полоски между линиями обозначьте цифрами 1 и 2.
Разрежьте лекало по линиям вытачки и на полоски 1 и 2 (рисунок 420). Закройте левую вытачку и раздвиньте детали. Верхняя складка по линии вытачки будет самая глубокая.

Поставьте надсечку посередине переда на линии талии, чтобы совместить ее с такой же надсечкой на юбке. Так как модель асимметрична, следует указать лицевую сторону лекала (ткани).
Детали с драпировкой рекомендуется делать с подкладкой для предохранения их от растяжения (если лиф достаточно плотно прилегает по линии талии, то подкладка необязательна).
Подкладка (желательно из тонкого шелка) должна быть выкроена по базовому лекалу. Ее следует располагать от одного бокового шва до другого, а не от складки. Вверху она должна проходить по вырезу горловины и плечевым швам.
Стачайте и заутюжьте вытачки лифа. Положите де таль лифа на подкладку, уравнивая надсечки, плечевые, боковые и другие срезу, и скрепите два слоя ткани короткими наметочными стежками, выполняя их шелковыми нитками в цвет ткани на расстоянии 0,2-0,3 см от срезов.
Оставьте незакрепленной драпирующуюся часть детали, которая свободно располагается во время примерки лифа с юбкой.
Лиф с драпировкой вместо двух вытачек (рисунок 421). Проведите линию рельефа на расстоянии от точки Р (для среднего обхвата груди оно равно 7-8 см) и определите ширину драпировки (рисунок 422, надсечки А и В).
Если расстояние, отделяющее рельеф от вытачки, довольно значительное, лучше не предусматривать заранее размещение складок-драпировок, как это сделано в, предыдущем примере. Сделайте это при примерке.
Разрежьте лекало по линии рельефа и проведите штриховые линии от точек Р к надсечкам А и В, как показано на рисунок 423. Разрежьте лекало по этим линиям и закройте верхние вытачки.
По срезу рельефа проложите долевую ленту для предохранения его от растяжения. Подгоните этот срез и закрепите его на второй детали переда в точках А и В. Наметайте срез, делая предварительно драпировку.
Направленность драпируемых складок уточните при примерке.
Элегантность лифа зависит от способа распределения складок (натянуты или более мягкие) и от их глубины. Иногда лучше сделать сборки или очень маленькие складки. Все зависит от применяемого материала и от фигуры.

Чтобы лиф хорошо сидел на фигуре, не образуя лишних складок от талии до уровня груди, вытачка от линии талии базового лекала должна иметь соответствующую величину раствора. Если вы сомневаетесь в ее точности, не вырезайте лиф переда до первой примерки, а замените его лифом из подкладки, выкроенным по базовому лекалу. Уточните лиф, чтобы приготовить по нему окончательное лекало.
Начиная от проймы, проведите линии к линии плечевого среза — это направление драпировки (см. длинные штрихи рисунок 425). Затем проведите линии перевода вытачек (см. короткие штрихи), как показано на рисунок 425. Разрежьте по ним лекало и закройте вытачки. Воспроизведите чертеж на другом листе бумаги. Проведите плавную линию плечевого среза (рисунок 426).

С помощью кусочка ткани уточните на фигуре направление драпировки и ее ширину (для предлагаемой модели нужна ширина 40-50 см для драпирующегося участка длиной 6-8 см).
Такую драпировку заканчивают на плечевом шве, где ее удерживают бретелью, идущей от спинки и выкроенной вместе с передом. Если драпировку нужно продолжить на спинке (она окружает шею или закрепляется довольно низко на спинке), достаточно продолжить линии, как указано на рисунок 426.
Направление долевой нити совпадает с линией середины переда, перенесенной на лекало. Драпировка плохо располагается по долевому и хорошо — по косому направлению нитей.
Для получения более густой драпировки разрежьте лекало по стрелкам, как показано на рисунок 426. Раздвиньте полоски 1, 2, 3 и 4 на желаемое расстояние.

Наметьте ширину полоски воротника на линии перевода вытачки от точки Р (правая надсечка о). Начиная от надсечки о, начертите правую линию декольте, направляя ее к горловине основы.
Так как полоски воротника пересекаются симметрично на линии середины переда, начертите левую сторону декольте, прямую до середины переда и изогнутую книзу (надсечки о).

 

Обозначьте штрихами линии перевода вытачек правой стороны и пронумеруйте полоски (1 и 2). На правой боковой части лифа укажите направление долевой нити параллельно середине переда.
Переведите отдельно правую и левую части лифа. Закрыв верхние вытачки, вы получите части лекала, изображенные на рисунок 429 и 430.
На лекале правой стороны лифа (см. рисунок 429) разделите на одинаковые полоски всю поверхность, собираемую в сборки, и пронумеруйте их (рисунок 431). Разрежьте лекало на полоски и раздвиньте их на величину необходимого расширения. Проведите линию между надсечками х и о (рис 432).

По линии, проведенной от крайней точки плеча, ложится мягкая изогнутая складка (см. рисунок 438) в связи с выпуклой формой плеча и груди. Начиная от середины переда, переведите эту линию на правую часть лекала.
Наметьте ширину полоски декольте по обе стороны от линии середины переда в точке пересечения линий складок (см. рисунок 439, надсечки х и о). Проведите линии декольте.
Пронумеруйте и разрежьте части лекала и раздвиньте их так, чтобы между деталями 1 и 2 образовался достаточный припуск на швы втачивания полоски, а между надсечками х, х и о, о появилось расширение, равное 6-8 см (рисунок 440). Разрежьте лекало по линии левой вытачки и поверните деталь 3.
Чтобы складки были мягко задрапированы, их нельзя прикреплять одну к другой, нужно подкроить подкладку на участок лифа между вытачками от линии талии, ограниченный сверху уровнем перекрещивания драпировок.

Положите рядом лекала переда и спинки, соединяя их по линиям плечевых срезов, затем раздвиньте их у линии горловины на расстояние, которое необходимо для отставания воротника от шеи (рисунок 442). Это расстояние равно 1,5-2 см.
Проведите штриховые линии воротника. Наметьте ширину бретели лифа, начиная от линии плечевого среза (штриховая линия со стрелками).
Переведите на другой лист бумаги перед лифа и воротник до середины спинки. Чтобы закрыть вытачку, закрепите оба лекала в точке А (рисунок 443) и вращайте их, раздвигая на 1-2 см на уровне точки Р (см. стрелку).
Проведите линию горловины спинки на уровне воротника через точку С и продолжите ее на полочке, как показано на рисунок 443, т. е. посередине между точками О. Для драпировки воротника со стороны спинки предусмотрите дополнительную ширину отлета воротника (заштрихованная часть).
Нижний воротник следует выкраивать по лекалу верхнего воротника. Он должен заканчиваться у точки Р.
Соединять верхний воротник с нижним нужно от точки О, оставляя участок воротника между точками Р и О свободными,

Джабот (Галстук) - элемент мягкого ламбрекена.

 Выглядящий как жабо или галстук (откуда и пошло его название), он является крайне важным декоративным элементом. Кроме создания завершенного образа, джабот играет решающую роль в подчеркивании границ окна и выделении его на фоне остальных деталей интерьера.

Винтообразный джабот

Рекомендуемое направление - долевая нить при крое - АВ

 РУКОВОДСТВО ПО КРОЮ

Длина готового элемента равняется длине прямой АС. 

Необходимо выкроить две одинаковых детали. При этом можно использовать одну и ту же ткань, либо разные по цвету, и даже по фактуре. Если используется ткань одного цвета, то элемент будет выглядеть более плавно и однородно. 

Возможно достижение неожиданного цветового эффекта при использовании различных по тону и даже контрастных тканей.

Конечно, модель с использованием такого джабота лучше выполнять из легкой, тонкой , но легко драпирующейся , шелковистой ткани.

Галстук "ТРУБА"

"Труба" тоже требует применения дублирующей ткани, но функции у нее немного другие. Она нужна для придания детали некоторой объемности. "Трубу" можно легко заутюжить только в верхней, узкой части. Для украшения этой детали лучше использовать готовую бахрому.