Супер пышная петуния! Мой опыт. Но. перед тем как начать свой краткий обзор, хочу вас предупредить, что я не являюсь “гуру” в этой области. Просто хочу вам рассказать, как поступаю с петунией я. Какие применяю агротехнические приёмы, чтобы петуния была пышной.

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста. Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на нижних фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук.


Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. Сделав прищипку в нужном месте — вы обеспечите прочность новым побегам и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям. Вот такой примерно должна быть прищипка (смотрите предпоследнее фото).


Далее… Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше) прищипку можно повторить. И так делайте, пока куст не приобретёт пышность. Но, учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения — требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими. Обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах можно от растения добиться полной отдачи.

Вот кaк можно ceять Петунью

Пocкoльку у нee oчeнь мeлкиe ceмeнa, тo лучшe вceгo ee выceвaть нa cнeг, кoтopый вы нeбoльшим cлoeм внocитe cвepxу нa питaтeльный гpунт пpямo в paccaдныe eмкocти. Ha coгнутую лaдoнь лeвoй pуки выcыпaeтe ceмeнa и cлeгкa cжимaeтe лaдoнь. Чepeз oбpaзoвaвшуюcя нa лaдoни бopoздку cбpacывaeтe ceмeнa нa cнeг, пo 3 - 4 ceмeчкa в кaждую eмкocть.

Зaтeм cтaвитe вce eмкocти в пoддoн (чтoбы oни нe oпpoкинулиcь), oпуcкaeтe пoддoн в пpoзpaчный пaкeт, кoтopый зaвязывaeтe и ocтaвляeтe в тeплoй кoмнaтe, в cвeтлoм мecтe. Pacтaявший cнeг втянeт ceмeнa в пoчву нaпoлoвину. Пocлe пoявлeния у paccaды 1 - 2 нacтoящиx лиcтoчкoв пaкeт paзвяжитe и cпичкoй пoдгpeбитe к кaждoму pacтeнию пoчву. Инaчe pocтoчки упaдут.

Пoливaть будeтe чepeз шпpиц. Taкoй cпocoб избaвит вac oт oчeнь тpудoeмкoй и нeпpoдуктивнoй paбoты пикиpoвки ceянцeв. Пepecaживaть нa мecтo будeтe, нe paздeляя pacтeний, cкoлькo выpocлo в кaждoй eмкocти, cтoлькo и пepecaдитe!

Когда и как нужно удобрять пионы. Целых 4 этапа.

1 этап - как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).

2 и 3 этап - на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

4 этап - когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

3вaжныx этaпa вeceннeгo удoбpeния пиoнoв!

ПЕРВЫЙ этaп – кaк тoлькo пoявятcя мoлoдыe pocтки, зaлeйтe в ямкy у кopнeй pacтвop aммиaчнoй ceлитpы (15 г. нa 10 л. вoды).
ВТОРОЙ этaп – нa cтaдии пoявлeния бутoнoв и нa cтaдии иx цвeтeния внecитe 7-8 г. aммиaчнoй ceлитpы, 5-6 г. кaлийнoй coли и 10-12 г. cупepфocфaтa.
ТРЕТИЙ этaп – кoгдa цвeтeниe ужe зaкoнчитcя, внecитe ПЯТЬ-ШЕСТЬ г. кaлийнoй coли и 10-12 г. cупepфocфaтa.

Подкормка пионов после цветения
Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды. Делается это так:

Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.

Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.

Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).

4 ЭТАПА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПИОНОВ


1 этап - как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).

2 и 3 этап - на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

4 этап - когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

КАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ГЛАДИОЛУСЫ.


Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.

Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.

Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.

В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.

Как ухаживать за гладиолусами.

За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.

После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.

Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.

Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.

В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.

Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.

Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.

СЕКРЕТ ПРЕКРАСНЫХ ГЛАДИОЛУСОВ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Соседи спрашивают, почему у меня такие красивые и большие гладиолусы получаются? Вот я и решила поделиться своими секретами.

Самый главный секрет: я люблю гладиолусы подкормить, а они хорошо на это отзываются.

При появлении второго листа вношу 1 ст. ложку мочевины и 1,5 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды, которые выливаю на 1 кв. м посадки. После образования 3–4-го листа делаю подкормку по листьям (30 г мочевины, 30 г сульфата калия и микроудобрения на 10 л воды). Луковицы будут крупнее, если добавить в раствор 2 г борной кислоты. Затем после формирования 5–6-го листа подкармливаю смесью из 15 г мочевины, 30 г сульфата калия и 15 г суперфосфата на 10 л воды.

При появлении цветоносов даю 30 г нитрофоски, разведенной в 10 л воды, с добавлением 2 г борной кислоты, раствор использую на 1 кв. м цветника. Во время цветения не вношу никаких азотных удобрений. В июле развожу в 10 л воды 15 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и поливаю.

После цветения подкармливаю раствором из 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Последнюю подкормку делаю в первых числах сентября – 5 г марганцовокислого калия на 10 л воды на 1 кв. м. После 5 сентября подкормки прекращаю. При поливе подкармливаю один раз в неделю.

Вдоль гряды с гладиолусами обычно сажаю тагетес (бархатцы). При посадке луковицы размещаю глубоко, в этом случае гладиолусы не нуждаются в подвязке. Не даю растениям цвести в земле. Как только раскроется второй цветок, срезаю, но осторожно, с одним листом или вообще без листа. Считаю, что тогда луковица не истощается.

Выкапываю луковицы через месяц после окончания цветения. На листе маркером ставлю дату начала цветения, и тогда легко рассчитать время, когда можно приступать к выкопке. Извлекаю растения из земли, не срезая листья, связываю их в пучки по 5–6 штук и сушу как чеснок. Листья удаляю после того, как они засохнут. Луковицы держу в препарате «Максим» 30 минут, а потом подсушиваю на батарее. Через месяц переношу их в подвал, где лежит картофель, но не рядом с ним.

Как правильно сажать гладиолусы

.
Подготовка и высадка гладиолусов в грунт. Особенности и схема деления клубней

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты.

Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см.

Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной.

В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см.

Как ухаживать за гладиолусами

За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды.

После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом.

Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых.

Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя.

В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре.

Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают.

Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу.

Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.

Удобрение лилий

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. пи тьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешива нии).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цве тение в следующем году. В тре тий раз (в июле, не позже) под лилии вно сят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий пролоджают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

В начале - середине июля заканчивается цветение самых поздних сортов пионов и начинается очень ответственный период в жизни растений, требующий внимательного заботливого ухода

Большинство садоводов перестают ухаживать за своими питомцами сразу же, как только те отцветут. Конечно, у таких хозяев растения выглядят неопрятными. На них быстро появляются различные болезни - серая гниль, пятнистости, а часть стеблей рано отмирает.

Неухоженные, заброшенные пионы портят общий вид участка, и чтобы как-то исправить картину, хозяева, недолго думая рано (уже в конце июля) обрезают стебли почти до уровня земли.

Таким образом, совершаются грубые непоправимые ошибки, которые неизбежно приводят к удивленным вопросам:

"А почему у меня так плохо цветут пионы, почему они без конца болеют, я ведь купил очень хорошие сорта, посадил их по всем правилам и ухаживал?.." Конечно, ухаживали, но только пока они цвели!

Дело в том, что как раз после окончания цветения у пиона начинается развитие и рост почек возобновления, которые закладываются у подземных оснований стеблей.

Во время цветения пионов их пока не видно, поскольку они очень маленькие, но эти почки уже есть, уже существуют, так как зачатки их заложены еще в прошлом году.

И как только заканчивается цветение, почки возобновления начинают бурно расти, потому что на их развитие устремляются все питательные вещества, поступающие из листьев и из корней. Примерно месяц - полтора идет их интенсивный рост.

Таким образом, пионы набирают силу для пышного цветения в следующем году. Вот почему и необходимо помочь растению в этот ответственный период его жизни, заботливо ухаживая за ним.

1. Первое, что нужно сделать после окончания цветения пионов, - это обрезать до первого листочка на стебле все увядшие цветки.

Нельзя допускать опадения лепестков на листья, особенно если стоит влажная погода или бывают сильные росы. Лепестки, попавшие на листья, вызывают загнивание той части листа, на которую они попали, а это начало серой гнили и пятнистости.

2. Необходимо внимательно осмотреть растения и удалить все заболевшие (вирусом, ржавчиной) или подгнившие листья и стебли.

3. Осторожно отгрести от основания куста землю и подкормить растения настоем древесной золы (литровая банка золы на 10 л воды).

4. Провести последнюю (после окончания цветения) подкормку растений фосфором и калием. На растение достаточно 15-20 г фосфора и 10-15 калия, лучше в растворенном виде.

5. В целях профилактики желательно опрыснуть пионы после цветения одним из медьсодержащих препаратов (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди) из расчета 60-70 г на 10 л воды. Желательно также смочить почву вокруг куста теми же препаратами (0,5-1 л раствора на куст).

6. Если стоит жаркая сухая погода, полив обязателен, причем не поверхностный, а на всю глубину залегания корней. После этого почву необходимо рыхлить или мульчировать (можно скошенной травой).

Полив, рыхление почвы, борьба с сорняками, подкормка, своевременное профилактическое опрыскивание - вот перечень основных работ по уходу за растениями, которые помогут вам сохранить их прекрасный внешний вид, чтобы до самых морозов они украшали ваш участок.

Осенью со срезкой стеблей торопиться не следует: пока есть листья - идет отток питательных веществ в запасающие корни и почки возобновления.

Срезать стебли лучше тогда, когда после заморозка они распластаются по земле и куст распадется.

Для этой работы необходимо выбрать солнечный день, стебли срезать на 5-10 см от поверхности земли и потом присыпать ее и стебли сухой золой. При срезке стеблей следует обратить внимание на почки, которые на 5-6 см должны быть в земле, в противном случае кусты следует окучить на эту высоту.

Если вы все это сделаете, то следующим летом пионы отблагодарят пышным цветением.

Вы после цветения обрезали пионы? Ай! Непорядок!))) Узнайте как ухаживать за пионами. Чем подкармливать растения и когда нужно делать обрезку, чтобы пионы радовали своим цветением каждый год!

Обрезать ли пионы после цветения?

Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.

Когда и как обрезать пионы после цветения? Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.
Подкормка пионов после цветения

Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды. Делается это так:

Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.

Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.

Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).

ПОДКОРМКА ЛИЛИЙ

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

✔Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

✔Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий летом

Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды.

Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды.

Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий осенью

Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м.

Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

Удобрение для лилий.

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями:
раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой.
Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ПЕТУНИЮ, ЧТОБЫ ОНА ШИКАРНО ЦВЕЛА?
Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид.
Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.
Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов.
Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать.
Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними.
Проводите процедуру пару раз в месяц.
Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.
Полезный совет
Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие цветы. Это будет способствовать образованию новеньких бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у сортов с крупными цветами

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями:
раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой.
Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями:
раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой.
Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

Современный рынок рассады предлагает множество уже готовых сформированных растений, разнообразных окрасов и сортов. Однако вербена, выращивание из семян в домашних условиях которой совершенно нетрудная задача, манит к себе цветоводов-любителей, и заставляет самостоятельно вырастить прекрасную рассаду.

Вербена выращивание из семян

bf67871cСемена вербены не отличаются долгим периодом сохранять свою всхожесть. Буквально 2-3 года и семена теряют свою всхожесть. Поэтому при покупке семян необходимо внимательно следить за датой фасовки, так как «Годен до» может быть указан и значительно преувеличенно.

Семена вербены туго всхожи. Поэтому необходимо это учесть и сроки посева заранее откорректировать. На период всхожести отложить 2,5—3 недели. Конечно, мы хотим как можно раньше любоваться цветущей вербеной и украсить своё жилище, однако если нет возможности проводить досвечивание, то и спешка не приведёт к желаемым результатам, рассада вытянется. Наилучшим сроком посева будут первые числа марта.

Магазинные семена, как правило, подготовлены к посеву. Если вы высеваете свои семена, то стратификация их не будет лишней. Для этого достаточно завернуть семена во влажную ткань, далее в полиэтиленовый пакет и положить на нижнюю полку холодильника. Через 5-6 дней семена будут готовы к посеву.



Посев

Вербена предпочитает нейтральные грунты, поэтому отдавая предпочтение универсальной грунтовой смеси или грунту для цветущих, можно вырастить прекрасную рассаду. Используя для посевов вербены покупные грунты необходимо смешать их с крупнозернистым песком в пропорции 1:1.

Поддон наполняем грунтом, слегка уплотняем, высеваем семена и покрываем небольшим количеством земли, не более 0,5 см. Опрыскиваем из пульверизатора водой комнатной температуры. Поддон накрываем полиэтиленовой плёнкой или стеклом, и устанавливаем в достаточно тёплое место. Наилучшая температура для прорастания 20—22ᵒС. Нелишним будет и табличка с указанием культуры, сорта и срока посева, особенно если проводятся посевы не только вербены.

Через 2,5—3 недели посевы начинают прорастать. В этот момент необходимо начинать проветривание. Для этого достаточно приподнять стекло и накрыть посевы другой стороной, или просто вытереть конденсат.

К 30 дням посевы уже будут хорошо видны. В этот момент необходимо понизить температуру до 18—20ᵒС и поставить поддоны с рассадой на самое светлое место.







Полив

скачанные файлы Полив рассады вербены самый ответственный момент. Забудьте о поливалках. Только опрыскиватель с отстоянной или дождевой водой, комнатной температуры, окажется сейчас вам полезным. Полив необходимо осуществлять только в том случае если почва подсохла. Подсыхание почвы в «парнике» происходит очень медленно, вот и полив осуществляется очень редко.

Когда на сеянцах начнут показываться настоящие листики укрытие можно снять. В этот момент почва будет подсыхать значительно быстрее, и за поливом необходимо следить более тщательно.

Читайте также: Почему желтеет чеснок весной что делать народные средства

Уход

Вербена в домашних условиях растёт быстро, ей подходит климат и температура подоконника жилой комнаты. Когда сеянцы достигнут 5—6 см, их можно распикировать в отдельные горшки по 4—5шт с расстоянием между расточками 3—4 см. Можно и не пикировать рассаду, а просто рассадить по несколько штук, вместе с земляным комом в отдельные горшки.

Грунт для пикировки рассады вербены не отличается от грунта, который мы брали для посева семян. А вот долю песка в смеси необходимо уменьшить. Песок в грунтовой смеси не должен превышать 1\3.

Если мы отдали предпочтение ампельным сортам вербены то при пересадке, в горшок не нужно сажать более 3 растений. Кончики ампельной вербены нужно прищепить над 4 парой листьев, эта манипуляция будет способствовать ветвлению кустика.

Как только вербена тронется в рост, её необходимо подкормить раствором комплексного удобрения для цветущих растений. Одной подкормки будут вполне достаточно, так как излишняя подкормка может привести к сильному нарастанию вегетативной массы в ущерб цветению.

Посаженая вербена из семян, в домашних условиях может расти до момента высадки в открытый грунт. С этим торопиться не следует. Незначительное понижение температуры вербена благополучно выдерживает, а вот приморозив кустики, мы можем не только не получить обильного цветения, но и вовсе потерять растение.



Высаживать вербену в открытый грунт можно просто перевалкой. Для этого необходимо выбрать самое солнечное место в цветнике. В зависимости от сорта она отлично будет смотреться как вблизи, так и на втором плане. Вербена не потерпит застоя влаги, поэтому и место необходимо выбрать на пригорке.

Выращивание вербены в домашних условиях занятие интересное и благодарное, так как в основном рассада не подвергается болезням и сама культура неприхотлива. Однако внимательное и трепетное отношение её необходимо. За труды вербена непременно отблагодарит обильным и продолжительным цветением.

В России, как правило, классифицируется это растение, как однолетнее. Цветы просто поражают массой оттенков синего, алого, белого, в том числе белоснежного, бледно-голубого, василькового, темно-индигового, сиренево-фиолетового, и ярко-малинового, от розового до темно-пурпурного.

Цветок лобелия: посадка и уход

lobeliya_sadЕсли вам нравится Лобелия, выращивание из семян в домашних условиях осуществить нетрудно. Это необходимо из-за того, что на открытом воздухе всходят очень туго, и для более быстрого цветения в условиях холодного климата, лучше вырастить заранее растеньица рассады. Семена же Лобелии очень малы, и посадить их не так просто: «бросил и забыл». А так же надо правильно пересадить рассаду Лобелии после того, как вся опасность мороза проходит.

Задумавшись над тем, как вырастить Лобелию в домашних условиях, стоит знать, что любит Лобелия и куда её надо высадить, чтобы её растения являлись прекрасным дополнением к даче. Так, она хорошо подойдёт к любой ёмкости, но также Лобелии рассада хорошо растёт в цветнике или в «рубежах» для окантовки его. А само выращивание будет незатруднительно, так как понадобится только своевременный полив и удобрения.

Чтобы не мучиться с проблемой, как вырастить лобелию, стоит запомнить, что наиболее пышное цветение Лобелией достигается лучше всего в богатых, хорошо возделываемых почвах, которые не пересыхают. Ещё её растения процветают и на полном солнце, и находясь в полутени.

При выращивании в горшках, Лобелии растения никогда не должны быть сухими (почва) и когда растения вступают в цветение, необходимы регулярные еженедельные дозы хорошего удобрения, для красивоцветущих с микроэлементами, строго по инструкции.



Лобелия. Выращивание из семян

Прежде чем начинать посев Лобелии нужно выучить всю тонкость того, как выращивать Лобелию из семян. Так, посев цветка лучше всего начинать в помещении за десять недель до последнего заморозка на почве, в том регионе, где собираются её растить. Подготовить ёмкость с тонким (4-7см) слоем рыхлой малопитательной почвы. Потому как зёрнышки Лобелии махонькие и почти пылевидные. И потому как лобелии зёрнышки до такой степени малы, то необходимо блюсти предусмотрительность при сеянье. Для того чтобы не сделать возможным посев не слишком густым рядом и не закопать слишком глубоко. Так, хороший способ, для дозирования небольшого количества семян, в зависимости от количества растений необходимых для рассады, это припудривание порошковидным мелом и раскладка пинцетом, а при больших объёмах семена надо смешать с перекалённым крупным песком перед посевом. Посеянные зёрнышки в обязательном порядке прикрывают куском тонкого оконного стекла или полимера, и такой распорядок поддерживается каждодневным проветриванием, по 35минут, с повторяющимся удалением капель жидкости со стекла бумажной салфеткой. Это может помочь создать тепличку и в результате сберечь температуру на подходящем уровне в +22-25°С. Увлажнение почвы, до возникновения зеленящихся петелек, выполняют исключительно при содействии распылителя для мойки окон!








Лобелия. Условия выращивания

Сеянцы-лобелии.Посеянные семена надо поставить под солнечный свет, он помогает улучшить их всхожесть.

При температуре воздуха в приделах от + 18 до +24C прорастание, в большинстве случаев, занимает от двух до трёх недель. Семена допустимо сеять, начиная с последнего зимнего месяца для южных районов и до начала второго весеннего месяца для районов Нечерноземья.

Когда рассадинки достаточно велики, чтобы справиться с пересадкой их в 3-х или 4-дюймовые горшки, то появляется необходимость чтобы была вовремя проведена пикировка Лобелии тонкой палочкой по 4-5 штук или около того на один горшочек. Рост рассады происходит медленно, Потому-то рассаду, на ранних стадиях, надо тщательно поливать и аккуратно подсыпать землю, поскольку рассадинки склонны к выпреванию. В зимний период, или при небольшом количестве света, рассаду досвечивают фитолампами.

Далее, перед посадкой, хорошо растить их в более прохладной среде (прохладный парник), с конца апреля и далее вплоть по посадки на ПМЖ.



Рассадинки очень малы, так что легче пересаживать их в виде небольших комков, а не по отдельности. Это основное требование, когда надо знать, как высаживать на цветник цветок Лобелия. Посадка и уход — это две основные составляющие в получении максимального цветения. Для бурного цветения, между рассадой 6 дюймов друг от друга. После цветения надо удалить всё, что цвело, чтобы произвести дальнейший рост и следующую волну цветения. При высадке, в кашпо и корзинки требуется около 4-6 см между растениями. Полив тёпленькой водой. И будет тогда цвести все лето до первых заморозков Лобелия. Само растение выживет, если в течение зимы будет в мягкой почве, и в защищенных от мороза районах, как многолетник.

Очень красив в полном цветении цветок Лобелия. Посадка и уход, за которым не составит особого и кропотливого труда, но зато позволит всегда иметь восхитительные цветы на даче.

4 этапа внесения удобрений для пионов
1 этап – как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).
2 и 3 этап – на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.
4 этап – когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.

Оказывается, цветы могут расти как на дрожжах и для этого всего навсего Вам следует сделать подкормки для них. А вот как их делать, всё в подробностях Вы сможете узнать в материале ниже. Очень интересный материал для любителей цветоводов. Может многие этот способ и знают, но я слышала о нём раньше, а вот пропорции мне были не известны. Итак, что и как делать, знакомьтесь.

Как известно, обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста.

Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:

обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:

стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:

шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

Также отличной подкормкой является луковая шелуха.

Чтобы растения были здоровы и пышно цвели, их необходимо подкармливать отваром луковой шелухи.Отвар готовится следующим образом.В ведро положить четыре горсти луковой шелухи. Ведро до верху залить водой, довести до кипения и дать настояться. Настоять сутки. Потом для подкорма на ведро воды взять 1,5 литра отвара и поливать своих любимцев. Эффект фантастический. Написано много, но сделать это очень быстро, попробуйте.

ПОДКОРМКА ЛИЛИЙ Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок. ✔Удобрение лилий при посадке Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада. Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м. Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке. ✔Удобрение лилий весной В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м). ✔Удобрение лилий летом Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды. Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды. Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м). ✔Удобрение лилий осенью Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м. Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ПИОНЫ?!!
Наиболее частой причиной плохого цветения пионов может быть неправильно подобранное место для их посадки. Пионы не любят соседство высоких деревьев, в полутени их кроны и в других затененных местах они, как правило, не цветут. Посадка в низких влажных местах с высоким залеганием грунтовых вод также недопустима.
Начинающие цветоводы нередко жалуются на то, что пионы у них на даче не цветут. Причин для этого может быть несколько:
Показать полностью…

• Неправильно выбранное место для посадки – чересчур тенистое и влажное; вблизи крупных растений (деревьев, кустарников). В таких местах пионы если и цветут, то слабо.

• Слишком кислая почва (для пионов оптимальна кислотность грунта = 6,5).

• Слишком мелкая или слишком глубокая посадка – замещающие почки, расположенные у основания стеблей, должны находиться не глубже 3-5 см от поверхности земли. Если почки заглублены – пионы не зацветут. Если почки почти не прикрыты землей – зимой они могут вымерзнуть, и цветов опять же не будет.

• «Недокорм» или «перекорм» удобрениями. При полном отсутствии удобрительных подкормок пионы цветут, но слабо; а вот избыток азотистых удобрений даст вам мощные, высокие кусты с крупными листьями, но без цветов! Азот нужен пионам только во время бутонизации.

• Недостаточный полив в засушливую погоду. Особенно сильно пионы нуждаются во влаге в период бутонизации, причем полив им нужен обильный: по 3-4 ведра воды на куст! При отсутствии полива большая часть уже завязавшихся бутонов засохнет.

• Сильная срезка стеблей с цветами и листьями (для букетов), а также преждевременная обрезка листьев осенью. Листья обеспечивают питание растения; чем больше листьев на кусте пиона, тем больше заложится почек возобновления для побегов будущего года.
• Частые и несвоевременные пересадки – пересаживать пионы нужно в августе. Пион, пересаженный весной, в год пересадки не зацветет.

• Старение кустов с разрушением центрального корня. Куст распадается на несколько слабых побегов, которые уже не зацветут. Их нужно выкопать, разделить и рассадить – тогда года через два они окрепнут и вновь порадуют вас цветением.

СОВЕТ: если вы купили деленку пиона весной, не высаживайте ее в грунт! Посадите ее в горшок и вкопайте горшок на выбранном месте (не забывайте поливать!). Иначе пион ослабнет, не имея возможности нормального получения питательных веществ и используя для этого запасы из собственного корневища. В августе можно вынуть растение из горшка и посадить в землю по всем правилам. Ведь только при осенней посадке появляются у пионов мелкие всасывающие корешки.

СОВЕТ: чтобы получить крупные шапки цветов, за время бутонизации два раза полейте их водным раствором мочевины (1: 10).

СОВЕТ: после цветения подкормите пионы, чтобы они могли сформировать достаточное количество замещающих почек. Для пышного цветения в будущем году пионам нужны подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, и др.). Прекрасно реагируют они и на органические подкормки. С этой целью многие цветоводы осторожно закапывают неглубоко по периметру куста картофельные очистки, размоченные хлебные корки и другие измельченные пищевые отбросы. Можно использовать и жидкое «зеленое удобрение» — настой сорняков

КОГДА ПРИСТУПАТЬ К ОМОЛОЖЕНИЮ ПИОНА

Опытные садоводы рекомендуют делить куст каждые 4-5 лет. Связано это с корнями.

У старых кустов, растущих много лет без деления, они сильно переплетены и соединены наверху плотной тканью, образованной отмершими стеблями, различными наростами, составляющими корневую шейку, на которой расположены почки возобновления.

Такие корни приходится выкапывать с большим трудом, так как у пиона они сами по себе хрупкие и ломкие, а у немолодых кустов еще и уходят в землю как минимум на 80 см.

И все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Омолаживать куст надо, иначе листвы и болезней с каждым годом будет больше, а самих цветков все меньше, да и распустившиеся станут мельче, быстрее отцветут.

Когда же лучше приступать к омоложению? Со второй декады августа до середины сентября, а в теплую осень - и до конца месяца.

Вокруг куста на расстоянии 20-25 см надо выкопать глубокую, на 2 штыка лопаты, траншею. После этого начинайте раскачивать куст с помощью лома до тех пор, пока он полностью не выйдет из земли.

Корни слегка очистите от почвы и выньте куст из ямы. Оставьте на 3-4 часа, чтобы корни подвяли и не были такими ломкими. Потом обрежьте стебли на высоту 10 см, корни отмойте от земли водой и очистите деревянным колышком.

Как правило, старые кусты делят с помощью кола. Его забивают в то место корня, где меньше всего повреждаются почки. Этим колом разрывают куст на 2 части или больше.

Потом каждую из них разрезают острым ножом на деленки. При этом предпочтение отдают более молодым частям с корнями диаметром 3-4 см. Все больные и старые части с потемневшей тканью, мелкими почками надо вырезать, следует удалить и корни, поломанные при делении.

Стандартной считается деленка с 2-3 почками возобновления и частью молодого корня длиной 10 см.

Чтобы не ждать, когда небольшой кустик превратится в пышноцветущий, оставьте одну деленку побольше, остальные пусть будут стандартные. Пройдет всего 2 года после посадки, и они вас тоже порадуют великолепным цветением.

Куст мы поделили, теперь надо подготовиться к посадке. Корни деленок следует на полчаса погрузить в 0,1%-ный раствор марганцовки, а после еще и присыпать места срезов толченым углем. Теперь молодые пионы готовы к посадке.

Каждую деленку сажают в яму глубиной 50 см, заполненную огородной землей примерно наполовину.

Поливают и помещают кустик так, чтобы почки на корневой шейке были ниже уровня земли на 2,5-5 см. Но если яма была подготовлена в день посадки (а не за 3 недели, как положено), почки располагают чуть ниже уровня почвы: когда земля осядет, они окажутся на нужном заглублении. При этом кустик обязательно слегка окучивают, чтобы почки были прикрыты землей.

Чтобы поделенные пионы не подмерзли, с наступлением устойчивых заморозков почву вокруг них следует присыпать слоем торфа в 10-12 см, а рано весной укрытие обязательно отгрести, иначе корни могут подопреть. В последующие годы даже такое укрытие пионам не понадобится, взрослые растения обычно зимуют хорошо.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РАССАДУ ПЕТУНИИ

Петуния – очень яркое и любимое многими садоводами растение, ведь цветет она очень долго, а расцветок и видов можно найти великое множество. Ко всему прочему, петунию можно выращивать как на клумбе в открытом грунте, так и в кашпо.

Для того, чтобы летом получилось ярко и красиво украсить свой садовый участок петуниями, необходимо заранее вырастить рассаду. Но, так как все это дело придется на зимние месяцы, то нужно будет повозиться и хорошенько накормить витаминами молодые сеянцы, чтобы типичные для них болячки не навредили молодым росткам.

Первая подкормка рассады петунии

Когда на ростках появятся по 3-4 крепких листочках, можно начинать проводить первые подкормки. При переселении молодых ростков в большие емкости, необходимо налить под корешок немного универсального удобрения.

Понаблюдайте за ростками, если все идет отлично, и они хорошо принялись, то вторую подкормку можно провести через неделю после первой. Для этого распылите по молодым листочкам комплексное удобрение, в составе которого много азота. Со временем, по мере того, как рассада будет расти, необходимо перейти с азотосодержащих удобрений для рассады петуний на калийные. Оптимальным графиком полива и подкормок будет чередование. При этом учтите, что избытка влаги быть не должно, дабы не повредить развивающуюся корневую систему. Можете попробовать поливать петунию из поддона, ей это должно понравиться.

Теперь вы знаете, чем подкармливать рассаду петунии после пикировки, но на этом не останавливаемся и идем дальше, узнавая каким удобрением необходимо подкармливать рассаду петунии в дальнейшем.

Чем удобрять рассаду петунии?

Для того чтобы цветы были сильными и здоровыми им нужно помочь и простимулировать. Подкормка рассады должна проходить около трех раз в неделю, естественно с чередованием полива. В качестве удобрения можно использовать один из этих растворов:
коровяк, разведенный в воде 1 к 10;
жидкое комплексное удобрение для цветов, богато насыщенное всем рядом микроэлементов.

Еще один совет, который пишут на этикетках к удобрениям, а также активно используется всеми любителями цветов: ухаживая за цветами, используйте такую схему полива:
полив отстоявшейся водой, если солнечно, то перенесите полив на вечернее время, так солнце не прожжет намокшие листья;
удобрение, содержащее органику, под корень;
снова полив отстоявшейся водой;
опрыскивание листьев растения минеральным удобрением.
Кстати, данная схема подходит не только в уходе за рассадой петуний, но также и за большинством других цветов.

Удобрение взрослых петуний

Когда ваши саженцы окажутся на своем постоянном месте, им также будет необходим уход. И только в зависимости от места их обитания будут подбираться и удобрения. Если вы посадили цветы в открытую почву, которая при этом хорошо насыщена микроэлементами, то ухода и подкормки вашим цветам практически не потребуется. А вот если вы выращиваете петунию в кашпо или любой другой емкости, то естественно, что в скором времени растение вытянет из почвы все ее плодородные и полезные составляющие, не забудем мы и про дожди, которые также помогут вымыть все необходимое. Для того, чтобы этого не произошло, при наполнении емкостей, в которых будут расти петунии, используйте специальное гранулированное удобрение, обладающее длительным эффектом. Эти гранулы разработаны специально для того, чтобы питательные вещества, так необходимые всем растения, поступали равномерно и достаточно долгое время.
Комментировать0
Поделиться5
Класс17
Светлана Старикова

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ЛИЛИЙ
Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!

Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2).

Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням.

Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешивании).

Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цветение в следующем году. В третий раз (в июле, не позже) под лилии вносят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л).

Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий продолжают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев.

Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.

УХОД ЗА АСТРАМИ, СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА Все растения любят, когда за ними ухаживают. Не является исключением и астра. Она не привередница, но если ей правильно подбирают место с подходящей по составу почвой, не забывают поливать да подкармливать, то цветение будет пышным и продолжительным. Чтобы астры радовали глаз великолепным цветением, надо выращивать их на хорошо освещенных местах, ведь эти красавицы очень светолюбивы. Чтобы избежать заражения через почву болезнями, на прежнее место посадки рекомендуется возвращать через 4-5 лет. Как и многие растения, астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды, поэтому почва должна быть водопроницаема с глубоким расположением грунтовых вод. Легкие супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-8) вполне им подходят, однако предварительно их нужно окультурить. Подготавливаем почву Окультуривание почвы под астры начинается осенью. Землю надо перекопать на глубину 22-30 см и внести под перекопку удобрения: 2-4 кг перегноя или компоста (свежий навоз астра не выносит, поскольку он способствует поражению растений фузариозом) и по 6-9 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2. Если почва кислая, глубокой осенью следует произвести известкование с учетом того, что внесение 350-400 г углекислой извести на 1 м2 повышает рН на 1. Рано весной почву нужно разрыхлить на глубину 15- 18 см, чтобы сохранить больше влаги и дать возможность прорасти сорным растениям, которые в ней перезимовали. Перед посевом семян или высадкой рассады участок следует тщательно прополоть, выровнять и еще раз прорыхлить на глубину 4-6 см. Выращиваем рассаду Астры в Нечерноземье обычно выращивают через рассаду. На окошке семена высевают во второй половине марта, в парнике - в апреле. Для посева смешивают дерновую землю с торфом и песком в соотношении 2:2:1. Желательно полученную почвенную смесь просеять через решето с отверстиями 1-1,5 см. Подойдет и хорошая садово-огородная земля прямо с участка. Сверху почву присыпают слоем чистого песка толщиной 2-2,5 см. Рассадные ящики или горшки основательно проливают густым раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) и заполняют почвой. За 1-2 дня до посева ее проливают густым раствором марганцовки, в крайнем случае просто кипятком. Во время посевной почва должна быть не мокрой, а только влажной. Семена высевают вразброс, почвой не присыпают, а прикрывают бумагой. Ее снимают через 3-5 дней, когда появятся всходы. Тогда ящик ставят на светлый подоконник и осторожно поливают всходы водой комнатной температуры. В дальнейшем полив должен быть нечастый, но обильный. Температуру при выращивании рассады поддерживают на уровне 16-18°С днем и 12-15°С ночью. Эту температуру можно обеспечить проветриванием помещения или теплицы. Время от появления всходов до пикировки (через 7-8 дней после появления всходов) - очень ответственный момент, так как может появиться "черная ножка". В этот период надо внимательно следить и за влажностью почвы, и за температурой воздуха. Сеянцы пикируют при образовании первого настоящего листочка. Растения рассаживают через 5-7 см в шахматном порядке и поливают. Если подсемядольное колено у сеянцев сильно вытянулось, то при пикировке их можно углубить почти до семядольных листочков. Через 7-10 дней после пикировки укоренившуюся рассаду подкармливают любым комплексным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды). При появлении 4-го листа рассаду начинают закаливать, снижая температуру, чтобы она была днем 10-12°С, а ночью 8-10°С. Общая продолжительность закалки должна быть 15-20 дней. Закаленная рассада лучше приживается и быстрее растет после пересадки. Она выдерживает похолодание до минус 4°С. Во время закалки сокращают поливы. Высаживают растения во 2-3-й декаде мая. Ко времени высадки в грунт астры должны иметь прочный стебель высотой 6-10 см и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев. За 2-3 дня до пересадки и перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Это поможет лучше сохранить корни и ком почвы. Высаживать предпочтительнее в вечернее время. Для астр очень важна площадь питания - их ни в коем случае нельзя загущать. Рассаду высокорослых сортов размещают на расстоянии 20-25 см между растениями, низкорослые астры высаживают через 10-15 см. При многорядной посадке между рядами оставляют 60-70 см. Если высаживают на приподнятый цветник (высотой 15-25 см), крупные астры размещают на расстоянии 30-35 и 35-40 см между рядами, низкорослые соответственно на 15-20 и 20-25 см. Посадка проводится с двойным поливом: в лунки и сверху. Почву вокруг высаженной рассады посыпают (мульчируют) сухой землей. При жаркой погоде желательно на несколько дней прикрыть растения легким нетканым полотном для лучшей приживаемости. Совет: Чтобы астры образовали сильные кустики с пышными соцветиями, накануне посева замочите семена на 7 часов в растворе хлористого цинка или молибдена (0,5-08г на 1л воды). Высеваем в грунт Обычно через рассаду астры выращивают для более раннего цветения (особенно поздние сорта) или получения семян. Если все это не столь необходимо, то астры можно выращивать посевом в открытый грунт. Такие растения реже болеют фузариозом, дольше цветут, правда, семян почти не образуют. Астры можно сеять весной, как только прогреется почва. Обычно посев проводят в начале мая, всходы появляются 19-24 мая. Семена подготавливают так же, как и при посеве на рассаду, и высевают в бороздки глубиной 0,5-0,8 см. Засыпают слоем почвы, хорошо поливают, в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают нетканым материалом до появления всходов. При появлении 2-3 настоящих листочков всходы прореживают на расстояние 10-15 см (с учетом того, что в дальнейшем еще будут происходить выпады сеянцев). Лишние растения можно не выдергивать, а аккуратно выкопать и пересадить на другое место. Цветение посеянных сразу в грунт астр будет на 19-25 дней позже, чем домашней рассады, но продолжительнее. Можно посеять астры поздней осенью. Высевают их в заранее подготовленную почву, помещая в бороздки, и присыпают заготовленной сухой почвой. Земля при посеве обязательно должна быть мерзлой, иначе семена могут прорасти и погибнуть. Возможен для астр и зимний посев в декабре-январе. Если нет сильных морозов, с участков, подготовленных под астры, сгребают снег, сухие семена сеют в бороздки и присыпают просто сухой землей или смешанной с торфом, а сверху насыпают снежный слой. При подзимнем или зимнем посеве всходы появляются в конце апреля - начале мая. Ухаживаем Уход за астрами включает в себя обязательное рыхление почвы. Желательно делать это после каждого полива или дождя. Рыхлят почву на глубину 4-6 см, учитывая, что основная масса корней находится в поверхностном слое (20 см). До начала ветвления растений можно провести легкое окучивание на высоту 5-7 см. Это усилит рост корней. При поливе надо помнить, что для астр вреден как недостаток, так и избыток воды. В жаркую погоду поливать лучше реже, но обильно (до 3 ведер на 1 м2) и обязательно после этого проводить рыхление. Если при сухой погоде опоздать с поливом или дать его недостаточно - соцветия будут мелкие и маломахровые. Совет: Астры, посеянные под зиму, не только раньше зацветают, но и образуют больше пышных соцветий. Если есть возможность, то после укоренения рассады лучше подкормить астры раствором коровяка, разведенного 1:10. Чтобы астра выросла красавицей, ее нужно подкармливать. Обычно дают 3 подкормки. Первый раз подкармливают через 10-15 дней после высадки в грунт или прореживания, используя 20-25 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 1 м2. При появлении бутонов дают вторую подкормку, на этот раз используя по 50-60 г/м2 суперфосфата и сульфата калия. Такие же удобрения дают при третьей подкормке, которую проводят в начале цветения астр.

УХОД ЗА АСТРАМИ, СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Все растения любят, когда за ними ухаживают. Не является исключением и астра.
Она не привередница, но если ей правильно подбирают место с подходящей по составу почвой, не забывают поливать да подкармливать, то цветение будет пышным и продолжительным.
Чтобы астры радовали глаз великолепным цветением, надо выращивать их на хорошо освещенных местах, ведь эти красавицы очень светолюбивы. Чтобы избежать заражения через почву болезнями, на прежнее место посадки рекомендуется возвращать через 4-5 лет.
Как и многие растения, астры не выносят избыточного увлажнения и застоя воды, поэтому почва должна быть водопроницаема с глубоким расположением грунтовых вод.
Легкие супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5-8) вполне им подходят, однако предварительно их нужно окультурить.

Подготавливаем почву

Окультуривание почвы под астры начинается осенью. Землю надо перекопать на глубину 22-30 см и внести под перекопку удобрения: 2-4 кг перегноя или компоста (свежий навоз астра не выносит, поскольку он способствует поражению растений фузариозом) и по 6-9 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.
Если почва кислая, глубокой осенью следует произвести известкование с учетом того, что внесение 350-400 г углекислой извести на 1 м2 повышает рН на 1.
Рано весной почву нужно разрыхлить на глубину 15- 18 см, чтобы сохранить больше влаги и дать возможность прорасти сорным растениям, которые в ней перезимовали.
Перед посевом семян или высадкой рассады участок следует тщательно прополоть, выровнять и еще раз прорыхлить на глубину 4-6 см.

Выращиваем рассаду

Астры в Нечерноземье обычно выращивают через рассаду. На окошке семена высевают во второй половине марта, в парнике - в апреле. Для посева смешивают дерновую землю с торфом и песком в соотношении 2:2:1.
Желательно полученную почвенную смесь просеять через решето с отверстиями 1-1,5 см. Подойдет и хорошая садово-огородная земля прямо с участка. Сверху почву присыпают слоем чистого песка толщиной 2-2,5 см.
Рассадные ящики или горшки основательно проливают густым раствором марганцовки (2 г на 10 л воды) и заполняют почвой. За 1-2 дня до посева ее проливают густым раствором марганцовки, в крайнем случае просто кипятком. Во время посевной почва должна быть не мокрой, а только влажной.
Семена высевают вразброс, почвой не присыпают, а прикрывают бумагой. Ее снимают через 3-5 дней, когда появятся всходы. Тогда ящик ставят на светлый подоконник и осторожно поливают всходы водой комнатной температуры.
В дальнейшем полив должен быть нечастый, но обильный. Температуру при выращивании рассады поддерживают на уровне 16-18°С днем и 12-15°С ночью. Эту температуру можно обеспечить проветриванием помещения или теплицы.
Время от появления всходов до пикировки (через 7-8 дней после появления всходов) - очень ответственный момент, так как может появиться "черная ножка". В этот период надо внимательно следить и за влажностью почвы, и за температурой воздуха. Сеянцы пикируют при образовании первого настоящего листочка.
Растения рассаживают через 5-7 см в шахматном порядке и поливают. Если подсемядольное колено у сеянцев сильно вытянулось, то при пикировке их можно углубить почти до семядольных листочков.
Через 7-10 дней после пикировки укоренившуюся рассаду подкармливают любым комплексным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды).
При появлении 4-го листа рассаду начинают закаливать, снижая температуру, чтобы она была днем 10-12°С, а ночью 8-10°С. Общая продолжительность закалки должна быть 15-20 дней.
Закаленная рассада лучше приживается и быстрее растет после пересадки. Она выдерживает похолодание до минус 4°С.
Во время закалки сокращают поливы. Высаживают растения во 2-3-й декаде мая. Ко времени высадки в грунт астры должны иметь прочный стебель высотой 6-10 см и 5-7 крупных ярко-зеленых листьев.
За 2-3 дня до пересадки и перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Это поможет лучше сохранить корни и ком почвы. Высаживать предпочтительнее в вечернее время.
Для астр очень важна площадь питания - их ни в коем случае нельзя загущать. Рассаду высокорослых сортов размещают на расстоянии 20-25 см между растениями, низкорослые астры высаживают через 10-15 см.
При многорядной посадке между рядами оставляют 60-70 см. Если высаживают на приподнятый цветник (высотой 15-25 см), крупные астры размещают на расстоянии 30-35 и 35-40 см между рядами, низкорослые соответственно на 15-20 и 20-25 см.
Посадка проводится с двойным поливом: в лунки и сверху. Почву вокруг высаженной рассады посыпают (мульчируют) сухой землей. При жаркой погоде желательно на несколько дней прикрыть растения легким нетканым полотном для лучшей приживаемости.
Совет: Чтобы астры образовали сильные кустики с пышными соцветиями, накануне посева замочите семена на 7 часов в растворе хлористого цинка или молибдена (0,5-08г на 1л воды).

Высеваем в грунт

Обычно через рассаду астры выращивают для более раннего цветения (особенно поздние сорта) или получения семян. Если все это не столь необходимо, то астры можно выращивать посевом в открытый грунт. Такие растения реже болеют фузариозом, дольше цветут, правда, семян почти не образуют.
Астры можно сеять весной, как только прогреется почва. Обычно посев проводят в начале мая, всходы появляются 19-24 мая. Семена подготавливают так же, как и при посеве на рассаду, и высевают в бороздки глубиной 0,5-0,8 см.
Засыпают слоем почвы, хорошо поливают, в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают нетканым материалом до появления всходов. При появлении 2-3 настоящих листочков всходы прореживают на расстояние 10-15 см (с учетом того, что в дальнейшем еще будут происходить выпады сеянцев).
Лишние растения можно не выдергивать, а аккуратно выкопать и пересадить на другое место. Цветение посеянных сразу в грунт астр будет на 19-25 дней позже, чем домашней рассады, но продолжительнее.
Можно посеять астры поздней осенью. Высевают их в заранее подготовленную почву, помещая в бороздки, и присыпают заготовленной сухой почвой. Земля при посеве обязательно должна быть мерзлой, иначе семена могут прорасти и погибнуть. Возможен для астр и зимний посев в декабре-январе.
Если нет сильных морозов, с участков, подготовленных под астры, сгребают снег, сухие семена сеют в бороздки и присыпают просто сухой землей или смешанной с торфом, а сверху насыпают снежный слой. При подзимнем или зимнем посеве всходы появляются в конце апреля - начале мая.

Ухаживаем

Уход за астрами включает в себя обязательное рыхление почвы. Желательно делать это после каждого полива или дождя. Рыхлят почву на глубину 4-6 см, учитывая, что основная масса корней находится в поверхностном слое (20 см).
До начала ветвления растений можно провести легкое окучивание на высоту 5-7 см. Это усилит рост корней. При поливе надо помнить, что для астр вреден как недостаток, так и избыток воды. В жаркую погоду поливать лучше реже, но обильно (до 3 ведер на 1 м2) и обязательно после этого проводить рыхление. Если при сухой погоде опоздать с поливом или дать его недостаточно - соцветия будут мелкие и маломахровые.
Совет: Астры, посеянные под зиму, не только раньше зацветают, но и образуют больше пышных соцветий. Если есть возможность, то после укоренения рассады лучше подкормить астры раствором коровяка, разведенного 1:10.
Чтобы астра выросла красавицей, ее нужно подкармливать. Обычно дают 3 подкормки.
Первый раз подкармливают через 10-15 дней после высадки в грунт или прореживания, используя 20-25 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия на 1 м2.
При появлении бутонов дают вторую подкормку, на этот раз используя по 50-60 г/м2 суперфосфата и сульфата калия. Такие же удобрения дают при третьей подкормке, которую проводят в начале цветения астр.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА АСТРАМИ, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?

Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно! обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.

Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.

Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.

Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.

Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.

Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.

Почему рассада астр часто заболевает черной ножкой и как этого избежать?

Заболевает рассада потому, что почва заражена грибком. Чтобы этого избежать, прокаливайте или пропаривайте грунт перед тем, как будете сеять в него семена. Кроме того, заболеванию черной ножкой способствует избыточная влажность почвы. Так что поливайте рассаду весьма умеренно.

Перед высадкой в грунт рассады астр полейте каждую лунку 3% - ным раствором любого содержащего медь препарата (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады полейте ее по "голове" раствором "Фитоспорина". Полив повторяйте каждую неделю, пока растения полностью не окрепнут. Черная ножка, как правило, поражает молодые растения, в том числе рассаду.

Частые вопросы и ответы о выращивании петунии.

Можно ли вырастить петунию в квартире?

Если у вас окна находятся на южной стороне, то обязательно растите для себя рассаду петунии для того, чтобы потом все лето и осень наслаждаться красотой этого однолетника.

Если окна находятся на северной стороне, то цветение петунии будет не таким обильным. В основном петуния будет выдавать зеленую ботву, а не бутоны с цветами.

Петуния на балконе. Можно ли вырастить?

Если у вас солнечный балкон, то растя петунию на балконе – получите удовольствие. Ежедневная цветочная красота может порадовать не только вас, но и ваших соседей, так как кашпо с петунией можно разместить как внутри балкона, так и за балконом.

Сколько времени требуется для того, чтобы вырастить рассаду петунии?

Для того чтобы получить рассаду петунии от момента посева до формирования кустика с 2-3 цветками нужно 2,5 месяца. Для махровой петунии – 3 месяца.

Когда лучше высевать петунию?

Если планируется выращивать петунию для себя, то лучше сеять ее в конце февраля – в первых числах марта.

Как правильно выращивать петунию?

На первой стадии проращивания необходимо создать высокий уровень влажности почвы в пределах 22-24°C. При посеве семена не присыпать землей!

На стадии появления корня и семядолей необходимо снизить уровень влажности почвы до 20°C. Использовать максимум освещения 25 000 Lux

На стадии появления настоящего листа необходимо давать почве просыхать между поливами температура почвы снижается до 18-21°C. Использовать освещение максимум 50 000 Lux. На этой стадии применяют удобрения.

На четвертой стадии выращивания петунии проводят первую пересадку(пикировку). Используют средний уровень влажности. Температуру почвы понижают до 16-18°C. Освещение максимум 55 000 Lux

Используют регуляторы роста и удобрения.

Вторую пересадку производят в горшки: для трейлингов – 17-20 см, для остальных петуний – 10,5-13 см. После пересадки необходимо поддерживать ночные температуры в пределах – 13-18°C, дневные – 16-20°C и максимальную освещенность.

Какие удобрения нужно использовать на разных стадиях выращивания рассады петунии?

При появлении корешка и семядолей и до первой пикировки необходимо использовать кальциевую селитру, которая отвечает за скелет растения. В этот момент исключают фосфор, так как фосфор и аммонийный азот способствуют вытягиванию и полеганию рассады.

После первой пикировки (пересадки, перевалки), т.е. повреждении корневой, необходимо дать фосфор, чтобы корни хорошо развивались. Можно Монофосфат, а можно Акварин «Супер» N – 18%, P2O5 – 18%, K2O – 18%, MgO – 2%, S – 1,5% + комплекс микроэлементов в хелатной форме.

Далее до высадки на постоянное место обрабатываем рассаду удобрением с минимальным количеством фосфора.

Перед высадкой для ускорения зацветания можно дать внекорневую подкормку 1% бором.

После высадки на место опять даем фосфор.

Во время цветения – необходима усиленная доза калия (15:5:30).

Какие условия способствуют росту корневой системы у петуний?

Для лучшего роста корней у петунии необходимо соблюдать режим агротехники.

У петунии рост корневой в прохладе обгоняет вверх ту, рассада которой выращивается в более теплых условиях. Однако, если нет возможности выращивать петунию в режиме «прохладно-тепло», проблему можно решить, используя большее количество света при выращивании рассады. При хорошем освещении и тепле – рассада петунии получится тоже хорошей.

Также при поливе нужно давать просыхать рассаде между поливами. Петунию лучше поливать в поддон.

Необходимо удобрять петунии удобрением, содержащим в большом количестве фосфор, который отвечает за активное развитие корневой системы. Если с младенчества поливать петунию удобрениями. содержащими в большом количестве калий – вырастет хилое растение со слабой корневой системой.

Для наращивания корневой используют Радифарм – растительный комплекс экстрактов, обогащенный витаминами и микроэлементами. Радифарм стимулирует развитие боковых и дополнительных корней, помогает пережить растению травмы при пересадке, а также высокую температуру, избыток влаги. При пикировке петунии хорошо пролить растения 2-3 раза с интервалом в неделю.

Также если нет радифарма можно использовать циркон.

Почему закручиваются листики у петунии?

Одной из частых причин закручивания и пожелтения листиков у петунии является наличие вредителей. Первый вредитель – паутиный клещ. Если посмотреть на листочки на просвет и листики будут как будто поколоты иголочкой, это точно проделки паутинного клеща. Срочно обработайте все растения Таурусом.

Для профилактики от паутинного клеща нужно обрабатывать рассаду петунии фитовермом или актофитом.

Также закручивание листьев у петунии может произойти из-за того, что очень высокая температура, сухой воздух и нет света. Чем выше тепрература, тем больше света, если, наоборот, при низком градусе много света, то растение закладывает много точек роста и получается более компактное растение, но если у вас тепло, выше 20°C и света мала да еше и сухой воздух, растение старается избежать потерь влаги, закручивая лист.

Как добиться того, чтобы петуния была приземистой, толстенькой и кустистой?

Для того чтобы петуния не вытягивалась необходимо соблюдать агротехнику выращивания петунии: выдерживать дневные и ночные температуры. Низкие температуры ночью (до 5 градусов тепла) и высокие (16-18°C) днем способствуют тому, что петуния будет толстенькой и кустистой без множества прищипок.

Почему петуния растет в одну палку с бутоном на конце?

При высокой температуре (около 18°C) и без перепадов дневных и ночных вся рассада махровой петунии растет в 1 палку.

Петунии для кустистости необходимо прищипывать. Без прищипки, недостатке света и содержании рассады петунии в теплом месте – вырастет вытянутое и некустистое растение.

Когда нужно прищипывать петунию?

Прищипывать петунию нужно после 2 пары настоящих листьев. Это способствует росту пазушных побегов.

Как подкармливать петунию?

Лучше до пикировки петунии ничем не кормить, а начинать удобрять пикированные сеянцы спустя 2 недели после пикировки.

Петуния любит, когда чередуют корневые и внекорневые подкормки. Если у вас много рассады, то удобнее использовать способ подкормки по листу. Растение лучше усваивает питательные вещества, когда используют подкормку по листу. Брызгать лучше вечером или рано утром.

Чем подкармливать петунию?

Через 10-14 дней после пикировки можно побрызгать рассаду петунии радифармом (стимулятором корнеобразования).

Затем можно использовать комплексные удобрения – кемиру люкс, растворин, акварин или плантафол (азот 30.10.10, калий 10.54.10, фосфор 5.15.45) по очереди с периодичностью около 7-10 дней.

Какие условия нужны для цветения петунии?

Для цветения петунии нужен длинный день и сильная освещенность.

Что способствует формированию боковых побегов?

Для формирования боковых побегов нужны прищипка и пониженная ночная температура (13-15°C).

Как добиться длинных плетей у ампельной петунии?

Петуния – «прожорливое» растение. Поэтому, чем больше объём земли для петунии, тем длиннее будут плети у ампельной и роскошней куст у кустовой. Из этого делаем выводы, что чем меньше земли и питания будет у петунии – тем менее привлекательным будет растение и наоборот.

Почему петуния не зацветает (или на петунии пустоцвет)?

Если солнца не хватает, то петуния может набрать массу приличной зелени и не зацвести.

Также в маленькой емкости корням петунии негде разгуляться, питания меньше и цветения будет редким или вообще не будет. Петуния – прожорливое растение, любит подкормки. В период цветения в удобрениях должно быть мало азота, а быть больше фосфора и калия.

Учтите, что первые цветы петунии почти всегда полупустые, позже растение наберет силу и порадует шикарными цветочками.

Если вы увлекались прищипками, то этот тоже оттягивает цветение.

Как ускорить цветение петунии?

Для ускорения цветения, когда сформировался куст, дают подкормки с преобладанием калия. Однократно дают подкормку по листу, до цветения из расчета 1 гр. борной кислоты на 1 литр воды.

Что влияет на яркость окраски цветов петунии?

Причиной изменения яркости окраски цветов петунии могут быть: недостаток света, вредители, повреждение корней при пересадке, недостаток некоторых питательных веществ, кислотность почвы.

Для усиления окраски цветов петунии используют фосфорно-калийные удобрения. Если переусердствовать с азотными удобрениями, возможно побледнение окраски.

Почему листья у петунии стали сине-фиолетовыми?

При недостатке фосфора листья у петунии могут стать фиолетовыми. Если коревая хорошая, то причина не в этом.

При перепаде дневных и ночных температур зимой у петунии листья тоже могут стать фиолетовыми.

Что делать, если листики петунии хлорозят (желтеют)?

Обычно с проблемой хлороза у петуний справляются с помощью хелата железа, которым обрабатывают растение или по листу или под корень. Иногда помогает, иногда нет. Все зависит от фирмы изготовителя хелата и срока годности.

Очень удобный и менее затратный способ – полив хлорозной рассады петунии лимонной кислотой из расчета (1 ст. ложка на 10 л воды) или (1 г. на 1 л). Через две недели бледная, желтая рассада становится вновь зеленой. Однако учтите что пожелтение листьев не всегда показатель недостатка или неусваимости железа. Это может быть недостаток марганца, азота и прочих микроэлементов.

От недостатка азота формируются мелкие и желтые листья. От недостатка железа формируются светло-желтые или белые листья, поражается верхушечный побег.

От недостатка магния, который проявляется на нижних листьях – листья приобретают пестроту окраски, буреют и опадают.

Как рассчитать полив растений лимонной кислотой для профилактики хлороза?

Обычно для профилактики хлороза используют концентрацию лимонной кислоты из расчета 1 ст.ложка на 10 л воды. Если у вас растений немного, то получается 1 г. на 1 литр. 1 г. – это примерно несколько кристаллов лимнной кислоты.

Как самостоятельно приготовить хелат железа?

В 3 литрах холодной кипяченой воды растворяют 12 г. лимонной кислоты. В этот раствор вводят 7,5 г. железного купороса. В результате получается комплексная соль двухвалентного железа светло-оранжевого цвета. Этот раствор пригоден и для опрыскивания больного растения и для подкормки под корень. Остатки неиспользованного раствора можно вылить под садовые цветы.

Какие наиболее распространенные болезни у петунии?

Рассада петунии подвержена поражению черной ножкой.

Наиболее распространенной проблемой петунии является хлороз листьев, который случается от частых поливов и несоблюдения агротехники выращивания петунии.

В сухом воздухе на петунии начинает паразитировать паутинный клещ, который выпивает соки с листьев растения.

Можно ли сохранить петунию зимой?

Петунию можно сохранить зимой. Многие люди думают, что петуния однолетник, да и на пачках с семенами часто пишут, что петуния – однолетнее растение. Однако, можно продлить жизнь наших красавиц до следующего года. Для этого в конце августа с красивых любимцев нарезают черенков и укореняют. Эти черенки, которые успеют окрепнуть и нарастить корневую систему и будут зимовать. Зимовать петуния должна в прохладных условиях. Желательно оставить ее на прохладном балконе с плюсовой температурой. Если нет такой возможности, можно занести петунию в комнату и поставить на самый холодный подоконник. В комнате из-за сухого воздуха зимой, возможно поражение петунии паутинным клещом, поэтому периодически (пару раз в месяц) нужно обрабатывать маточник фитовермом или актофитом.

Весной с маточника петунии нарезать черенки и укоренить. Вот эти черенки и будут новыми растениями. Укоренение черенков будет происходить около 2 недель, в отличие от посева петунии семенами, на что потребуется больше 2 месяцев.

Когда черенкуют петунии?

Черенковать петунии можно в любое время года, если у вас есть возможность подсвечивать их фитолампами.

После укоренения черенка, если он хорошо прижился спустя 2 недели можно смело отрезать от этого черенка половину на новый. Тем самым вы заставите растение пустить из листовых пазух новые побеги и получите ещё один саженец.

Что такое прищипка петунии?

Для того чтобы петуния кустилась и не росла в одну плеть ее прищипывают. Прищипывают ногтем кончик макушки. Учитывайте, что не листик, а кончик верхушки. Прищипка отодвигает цветение на 2-3 недели, однако впоследствии будет красивый кустик.

Что делать если рассада петунии переросла(вытянулась)?

Если рассада петунии вытянулась есть два пути выхода из этой ситуации.

Первый – можно прищипнуть.

Второй – можно перевалить рассаду в большие стаканчики. Например, если петуния была в 200 гр. стакане, перевалить ее в 500 гр. стакан и подсыпать земли. Петуния, как все пасленовые нормально переносит пересадки-перевалки.

Как добиться большой шапки цветов у ампельной петунии?

Чем больше грунта и кормления тем большая шапка цветов вырастет у петунии.

Когда зацветет кустовая петуния, посаженная в конце февраля?

Кустовая петуния посеенная в конце февраля при досветке 14-16 часов и температуре выше 25 градусов зацветет к концу апреля.

Почему желтеют нижние листья у петунии?

Нижние листья у петунии обычно желтеют от перелива, недостатка азота или маленького объема земли.

Петуния поражена белокрылкой. Какие препараты принимать при белокрылке?

От белокрылки можно использовать Актару, которой опрыскивают петунию и проливают. Актара хороша тем, что почти не пахнет. Учтите, что цикл развития белокрылки около 21 дня, сами личинки покрывают себя восковым налётом, поэтому здорово защищены от внешнего воздействия (в отличие от обыкновенной тли).

Почему перестала расти рассада петунии?

Остановка роста может быть из-за недостатка бора в результате которого происходит отмирание верхушечных точек роста. Чтобы решить проблему можно опрыскать петунию раствором борной кислоты (7 гр. на 10 л воды). Результат должен появиться через 10 дней.

Что делать, чтобы при пикировке растения лучше прижились?

После пикировки петунии в другие емкости может быть повреждение корневой системы. Поэтому через неделю лучше дать растениям монофосфат или удобрения с большим содержанием фосфора, чтобы лучше прижились.

Зачем обрывают отцвевшие цветы у петунии?

Те цветки, которые у петунии отцвели обрывают не только с эстетической целью, но и для стимулирования цветения.

Как часто поливать петунию, растущую на балконе?

Петуния любит попить. Поэтому петунии на балконе нуждаются в регулярном поливе один – два раза в день. Верхний земельный ком не должен полностью высохнуть. В жаркие дни поливайте цветок обильно. Петуния легко переносит, если полив чересчур обильный. Единственное, что может негативно сказаться, так это застой воды. Регулярный полив петуний обеспечит вам роскошное цветение и пышные кустики.

Для полива петунии большое значение имеет кислотность воды. Петуния любит больше воду с кислой реакцией. Как известно, у большинства из нас вода жесткая. Поэтому есть два варианта: или подкислять воду для полива, или просто посадить растение в кислую земельную смесь.

Как часто удобрять взрослое растение петунии?

Для того чтобы петуния радовала красивыми цветами взрослое растение петунии нужно удобрять как минимум каждые 10 дней.

Как черенковать петунию?

Петунию можно черенковать разными способами. Успехом укоренения черенка петунии является земляная смесь. Она должна быть воздушной.

Можно приготовить следующую смесь: 2 части мха + 1часть вермикульта + 1 часть земли терры, немного песка.

Земляную смесь смачиваем и вставляем в стаканчики чекренки. Черенки углубляют на 1,5 см. Нижние листочки оборвать.
Накрывают целлофаном. Через 10-12 дней в зависимости от сорта появятся первые корешки.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТУНИИ В ТОРФЯНЫХ ТАБЛЕТКАХ

Тот, кто имел опыт выращивания красавицы-петунии из семян, знает, что занятие это весьма непростое, ведь прихотливое растение обладает весьма хрупкой корневой системой, может повредиться при пересадке и требует особенно внимательного ухода. Хорошим решением для тех, кто не боится трудностей, является выращивание петунии на рассаду в специальных торфяных таблетках.

Отдельно следует рассказать о торфяных таблетках, которые являются идеальной средой для выращивания какой-либо рассады. Они представляют собой пластины из спрессованного мелкого торфа дополнительно обогащенного микроэлементами, «облаченного с сеточку.

В зависимости от выбранной культуры варьируется и диаметр таблеток – от 23 до 70 мм. Привести их в «рабочее состояние» просто – достаточно залить заготовки водой, в которую добавлен препарат вроде «Сияния» или «НВ-101». В жидкости таблетки практически моментально разбухают, увеличиваясь в размере, но только в высоту и образуют своеобразные бочонки, в которые можно погружать семена.

Посев петунии в торфяные таблетки:

Как уже говорилось выше, торфяные таблетки являются оптимальной средой для рассады петунии, поскольку содержат в себе максимальную концентрацию полезных веществ, необходимых для роста и развития сильного полноценного растения.

Нельзя не оценить и удобство – посадка петуний в торфяные таблетки решает проблему пикировки (она попросту не нужна), а также пересадки в открытый грунт или горшки, которая является серьезным стрессом для растений. В случае с таблетками все, что нужно для этого – обрезать сеточку и высадить ростки прямо в землю или подготовленную емкость. Таким образом, стресс от пересадки сводится к минимуму, а питательная среда таблетки не мешает развитию полноценных крепких корней.

Посадку петунии в торфяные таблетки можно начинать уже с февраля, если есть возможность дополнительной подсветки. Это растение крайне светолюбиво, потому нуждается в дневном освещении в течение 12-14 часов. Если использование фитоламп не предусмотрено, оптимально запланировать посадку на март, когда световой день станет длиннее.

Первое, что следует сделать перед посевом семян – подготовить торфяные таблетки. Для этого их следует поместить в небольшую по глубине емкость, и залить водой. В идеале это может быть поддон для мини-парника, но вполне подойдет и обычный контейнер для хранения продуктов. Если по мере увеличения таблетки впитали всю воду, следует добавить еще, если же вода наоборот осталась, нужно слить лишнюю.

Поскольку семена этого растения очень мелкие и работать с ними крайне неудобно, лучше брать гранулированные. Семечки следует просто выложить на поверхность подготовленной разбухшей таблетки, не углубляя их, поскольку они могут прорасти только на свету. Далее емкость накрываем пленкой или прозрачной крышкой и ставим в хорошо освещаемое место, температура в помещении, где содержаться растения, должна составлять 20-22⁰С.

Кроме освещенности, важнейшим условием для развития ростков петунии является полив. Очень важно не переувлажнить субстрат, но и не допустить его пересыхания – и то и другое скажется на побегах губительно. Конденсат, который образуется на пленке или крышке, следует периодически убирать салфеткой.

После того, как петуния в торфяных таблетках прорастет, укрепиться и на ней появятся 2-3 листочка, емкость можно открывать. С момента посадки до высадки в открытый грунт должно пройти три полных месяца. В плане погодных условий оптимальным временем для высадки петунии в открытый грунт является июнь.

Хитрости выращивания рассады астры. Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим о некоторых моментах, которые вам пригодятся при выращивании астры. Однолетняя астра очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры светолюбивые растения, поэтому место для посадки лучше выбирать открытое, солнечное. К почвам она не требовательна. Предпочитает плодородные легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвы. Не любит тяжелых, кислых, переувлажненных почв, где есть застой воды. В основном астру выращивают рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт, астра зацветет позднее и не успеет проявить свои декоративные качества, а в южных районах ее сразу можно высевать в грунт. Семена у астры крупные имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро. Сеять лучше свежие семена в марте - апреле. Сначала перед посевом семена надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого магния из расчета 0,5 гр. на 1 литр воды, в течение 15-18 часов. Или обработать семена стимуляторами роста эпином и другими. Заделывают семена на глубину не более 1см, чистым песком или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не залить и не подсушить подрастающие семена. Уже на 2-4 день после посева появляются корешки, а на 7 день появляются всходы. Если у вас дружные всходы, то когда полностью раскроются семядоли, через 2-4 дня можно пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать, когда появятся один или два настоящих листочка, а затем уже пикировать. Расстояние между сеянцами, при пикировке должно быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась. Рассада требует питания, необходимо сделать две подкормки. Через несколько дней после пикировки, когда вырастит первый настоящий листочек, нужно подкормить растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота, можно использовать селитру, гуматы. Когда появятся еще три - четыре листочка рассаду надо подкормить полным минеральным удобрением. Рассада любит свет, свежий воздух, не забывайте проветривать помещение.Астра Для нормального развития температуру днем лучше поддерживать 16-20 градусов, ночью 12-15 градусов С. Когда уже рассада будет иметь 5-7 ярких зеленых листьев, прочный стебель 6 - 10см, она уже будет готова к высадке в открытый грунт. Конечно, перед высадкой в грунт ее лучше закалить. В течение недели сначала ее выносят в парник, на день открывают, затем и на ночь. Закаленная рассада после высадки в грунт может выдержать заморозки до минус 3 градусов. Почву под астры лучше подготовить осенью, грядку перекопать, внести перегной из расчета 3 кг на 1 квадратный метр. Если у вас почвы с повышенной кислотность, то необходимо внести в почву 200-400 грамм доломитовой муки или гашеной извести 150-300 грамм, в зависимости от кислотности. Весной почву подкормить азотными и калийными удобрениями по 15-20 грамм и фосфорными 20-40 грамм на 1 квадратный метр. Высаживают рассаду в зависимости от сорта: низкорослые на расстояние 20х20 см, среднерослые на расстоянии 25х25 см, высокорослые сорта на 30х30 см. Астра очень любит покушать! Поэтому после первое кормление надо сделать через 10 дней после высадки рассады смесью удобрений на 1 квадратный метр 40-50 грамм: аммиачной селитры, суперфосфата, сульфата калия в пропорциях 2:2:1. Как только появятся бутоны, нужно подкормить смесью этих же удобрений, но уже в пропорции 1:2:1. Как только астра начнет цвести, чтобы дать ей силу надо подкормить смесью суперфосфата и сульфатом калия или калийной солью в пропорции 1:1. Подкормки лучше делать жидкими, предварительно нашу полезную смесь растворить в воде, или сухими лучше перед дождем или поливом. Астра любит влагу и рыхлую почву, поэтому после полива, не забывайте рыхлить почву. Чтобы улучшить цветение, необходимо убирать поникшие головки, не дожидаясь пока они, завянут, это позволит быстрее зацвести другим соцветиям. При правильном уходе астра будет долго вас радовать своей красотой. Она может великолепно смотреться в цветнике, в срезанных букетах, в украшениях на балконах. Так как астру в цветник можно высадить в любое время, то ее можно высадить рядом с отцветшими ранневесенними луковичными растениями, так как корни у астры ветвистые, она прикроет луковичные растения от перегрева и сорняков.

ПОДКОРМКА ПИОНОВ ВЕСНОЙ ДЛЯ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ
Шикарное цветение пионов невозможно без подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Когда красные ростки отрастут на несколько сантиметров от земли (конец апреля-начало мая), вокруг куста необходимо рассыпать перепревший навоз, лучше коровий или конский, добавив смесь цветочных удобрений или 100г нитрофоски на 1м2.

Затем перекопать землю под растением на глубину 8-10см и сверху закрыть слоем перегноя в 3-5см.
Спустя 2-3 недели после первой подкормки кустов, в мае, за две недели до цветения, нужно провести вторую, на этот раз жидкую подкормку пионов:10л настоя коровяка20-25г калийных удобрений
40-50г фосфорных удобрений


Под каждый куст выливают 2-3л уже готового к применению раствора.Третью подкормку проводят сразу после цветения:в 10л воды или настоя коровяка растворяют 25-30г суперфосфата и 10-15г сульфата калия. Смесь применяют на 1м2.

ПОДКОРМКА ЛИЛИЙ

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

✔Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

✔Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий летом

Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды.

Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды.

Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий осенью

Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м.

Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЛИЛИИ: ОСЕНЬЮ, ВЕСНОЙ ИЛИ ЛЕТОМ? Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! Царственная и изящная красавица лилия – хотя и многолетний цветок, но на одном и том же месте десятилетиями выращивать ее не получится,иначе клумба окажется слишком загущенной, цветки с каждым годом будут появляться все более мелкие, а потом и вовсе цветение может прекратиться. Всегда хочется, чтобы красивых цветов на дачной клумбе было как можно больше, так как лилии в дизайне сада позволяют создавать самые разнообразные композиции. Альпийские горки, средиземноморские рокарии, японские сухие ручьи – везде найдется применение для этого нежного и изысканного цветика. Классификация лилий Международная классификация выделяет несколько основных групп этих цветов: Гибридные сорта I – азиатские гибриды; II – кудреватые гибриды (мартагон), кандидум (белоснежные) и американские лилии; III – длинноцветковые гибриды (лонгифлорум); IV – трубчатые (орлеанские гибриды); V – восточные (ориентальные) гибриды; VI – межвидовые гибриды; ЛО – лонгифлорум-ориентальные гибриды; ОА – ориенталь-азиатские; VII – дикорастущие и видовые лилии. Для нормального выращивания лилии пересадка требуется примерно раз в три или в четыре года. Некоторые сорта можно пересаживать реже, один раз в десять лет (Американские гибриды и мартагон), а вот Трубчатые и Азиатские гибриды желательно вообще пересаживать ежегодно, так как у них сильно разрастаются луковицы. Три года – это максимальный срок, в течение которого лилии могут нормально расти на одном месте. С необходимостью пересадки лилии мы разобрались, теперь нужно определиться, в какое время года лучше всего проводить эту работу. Можно ли пересаживать лилии осенью или же растения лучше перенесут весеннюю пересадку? Многое зависит от того, какие разновидности лилий посажены в вашем цветнике, а также от климатических условий в вашем регионе. КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЛИЛИИ ОСЕНЬЮ ↑ Для большинства цветоводов наиболее предпочтительной является пересадка лилий осенью, пока луковички цветов пребывают в состоянии покоя. Лилии со средними сроками цветения можно пересаживать в сентябре, подождав примерно месяц после того, как все цветы отцветут. За это время луковички лилии успеют подготовиться к зиме и окрепнуть. Когда пересаживать лилии, если они отцветают достаточно поздно? Через месяц-полтора после окончания цветения наступают холода, и пересаженные лилии могут просто не прижиться. При температуре почвы ниже нуля пересаживание лилий может привести к переохлаждению луковиц и задержке роста корней. Если в вашем регионе осенние заморозки начинаются достаточно рано, лучше перенести пересадку этих разновидностей лилий на весну. В средней полосе России осенняя пересадка лилий осуществляется в августе или сентябре, когда соцветия уже отцвели, подземные побеги накопили питательных запасов, а на месте одной луковички образовалось сразу несколько. Можно лилии пересаживать осенью в более поздние сроки, но помните, что чем холоднее будет осенняя погода, тем основательнее вам придется позаботиться об укрытии лилий на зиму. К тому же запоздалая пересадка приведет к тому, что появление цветоносов на следующий год задержится. ВЕСЕННЯЯ И ЛЕТНЯЯ ПЕРЕСАДКА ЛИЛИЙ ↑ Если вы решили выбрать весеннее время пересадки лилий, вам нужно будет позаботиться о сохранении в течение всей зимы луковичек, выкопанных с осени. Чтобы посадочный материал хорошо пролежал зиму и весной был пригоден к посадке в открытый грунт, выкапывайте лилии в октябре, чтобы они как следует накопили питательные вещества. Корни луковиц отряхните от земли, уложите в полиэтиленовый пакет с дырочками для вентиляции, проложив слои влажными опилками. Хранить пакет с лилиями можно в холодильнике. Весной луковички высаживайте в хорошо прогретую солнцем почву, смешав ее с песком и перегнившими листьями. В отличие от большинства видов лилии пересадка белоснежной лилии (кандидум) приходится на лето. Эта разновидность лилии имеет особый вегетативный цикл – период покоя у нее приходится на июль-август, за такой короткий период вам необходимо успеть пересадить растение. К сентябрю у белоснежной лилии начнет формироваться новая розетка. Кандидум не нуждается в частой пересадке: раз в пять лет – вот самый оптимальный интервал, когда можно пересаживать лилии этого вида. Еще интереснее обстоит дело с Азиатскими гибридами, поскольку сроки пересадки лилий не ограничены. Вы можете спокойно пересаживать лилии Азиатской группы даже во время их цветения в течение лета. Главное, при выкапывании не повредить корни лилии и после посадки на новом месте обильно полить растение. Бутоны и цветки лучше оборвать, тогда луковица хорошо приживется и на следующий год лилия порадует вас крупными цветами. ИНСТРУКЦИЯ, КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕСАДИТЬ ЛИЛИИ ↑ Итак, вы выбрали наиболее подходящее время, когда лучше пересаживать лилии, теперь можно приступить непосредственно к самому процессу пересадки: обрежьте у лилий стебли близко к поверхности земли; осторожно выкопайте луковицу, стараясь не повредить корни; удалите с луковицы все отмершие и засохшие чешуйки; осторожно разделите луковицу ножом на более мелкие луковички, если она сама не распалась; луковицы подержите в слабом растворе марганцовки или карбофоса около получаса; выкопайте в подходящем месте нужной глубины лунки для луковиц (с учетом корней увеличьте глубину еще на 10 см); насыпьте немного песка в лунку и посадите луковичку лилии, присыпав песком ее корни; сверху засыпьте землей, мульчируйте опилками или торфом. ! Лилии предпочитают песчаную или суглинистую почву, кроме того грунт должен быть"воздушным" и свободно пропускающим влагу, для чего его надо регулярно рыхлить.Никогда для лилий не используйте свежий навоз! При его присутствии в почве, луковицы практически всегда поражаются серой лилиевой гнилью. Для здоровья растения также очень важна глубина посадки – она должна быть достаточно велика. Нормой считается – 4-5 размеров высоты самой луковицы. Имейте в виду, что луковицы лилий, посаженные весной, заметно обгоняют в развитии луковицы, высаженные осенью и хранившиеся всю зиму в промерзшей земле. Поэтому стоит хорошо обдумать, когда рассаживать лилии: осенью перед заморозками или же весной, когда прогреется земля. Конечно, принимая во внимание особенности сортов лилий, растущих в вашем цветнике.

КАК ВЫРАСТИТЬ ОДНОЛЕТНЮЮ АСТРУ ИЗ СЕМЯН

Астра справедливо заслужила всеобщее признание благодаря исключительному многообразию: кустики от миниатюрных до гигантских украшены соцветиями разнообразной формы всех цветов и оттенков. Сорта астры с компактной формой куста используются в бордюрах, а высокорослые астры великолепны в цветниках, соперничая с хризантемой. Зацветает астра через 3-3,5 месяца после посева, поэтому её лучше выращивать через рассаду.

Посев однолетней астры на рассаду
Семена астры быстро теряют всхожесть, поэтому для посева нужно использовать только свежие семена. Срок посева астры на рассаду – начало апреля. Для посева можно использовать готовый грунт, добавив в него промытый песок (0,5 части песка на 5 частей грунта). Опытные цветоводы готовят для астры почвенную смесь самостоятельно. Для этого нужно тщательно смешать торф, дерновую или огородную землю, промытый песок (2:1:0,5), добавив 0,5 стакана древесной золы или 1-2 столовых ложки доломитовой муки на каждые 5 литров почвенной смеси. После этого смесь надо просеять и в течение часа пропарить в пароварке.

После просеивания желательно добавить в смесь 0,5 стакана перлита. Он позволяет почве «дышать» после полива, поглощает лишнюю влагу, а потом отдаёт медленно её корням растений. Если почвенная смесь для астры не пропарена, то обязательно, поместив в контейнер, пролейте её до полного смачивания раствором фунгицида или тёмно-розовым раствором марганцовки. Этими мерами нельзя пренебрегать, потому что всходы астры очень часто страдают от полегания, или чёрной ножки, вызванной различными видами грибных инфекций.

Подготовьте семена астры к посеву. Для этого семена астры перед посевом нужно протравить раствором любого фунгицида или смешать с небольшим количеством сухого Фундазола, соблюдая все меры безопасности.

Подготовленные семена равномерно распределите по поверхности влажной почвы, используя для этого небольшой лист бумаги, сложенный вдвое. Сразу поставьте этикетки с названиями сортов.
выращивание рассады астры, мастер-класс, посев семян

Присыпать семена астры сверху нужно хорошо промытым песком (желательно прокалённым) слоем 0,5-0,8 см. Это предохранит корневую шейку всходов от замокания при поливе и повреждения чёрной ножкой. Поливать сверху не нужно, потому что влага из почвы постепенно проникнет в песок, и он увлажнится.

Накройте посевы от пересыхания и поставьте в тёплое (+15…+20°С) светлое место. Следите, чтобы песок всё время был немного влажным. При необходимости увлажняйте его из пульверизатора.

Через 5-7 дней, как только появятся всходы, укрытие необходимо снять. В это время особенно важно не переусердствовать с поливом. Не страшно, если песок сверху подсыхает, потому что корешок у сеянца к этому времени уже прорастет во влажную почву. Если вы всё-таки заметили первые признаки чёрной ножки, то больные растения нужно немедленно удалить с комочком земли, засыпав образовавшуюся ямку свежей почвой. После этого повторно пролейте почву раствором фунгицида.

Пикировка астры

С образованием 2-3 настоящих листочков рассада астры готова к пикировке. Для этого можно использовать прежний состав почвы (как для посева – читайте выше), но без просеивания. Добавьте в смесь 1 столовую ложку полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор, калий и микроэлементы. Чтобы удобрения равномерно распределились, смесь нужно тщательно перемешать.

Наполните готовой почвенной смесью горшочки или кассеты, немного уплотните, чтобы при поливе почва не слишком сильно осела. Сделайте лопаточкой в горшочке такие углубления, чтобы в них свободно разместились корни сеянца. Если корни слишком большие, их можно немного прищипнуть. Поместите сеянец в лунку с небольшим заглублением так, чтобы до семядольных листочков оставалось около 1 см.
выращивание рассады астры, мастер-класс, пикировка сеянцев

Осторожно уплотните почву вокруг сеянца астры так, чтобы при поливе его не выбило водой.
выращивание рассады астры, мастер-класс, уплотнение почвы при пикировке

Аккуратно полейте распикированную рассаду. Полив старайтесь начинать от края горшочка к середине, по возможности не попадая на листья. Установите рассаду на светлое место, позаботьтесь, чтобы в первое время на нее не попадали прямые солнечные лучи. Температура не должна превышать +20°С.
выращивание рассады астры, мастер-класс, полив рассады

Если вы правильно заправили почвенную смесь минеральными удобрениями, то первое время можно не заботиться о подкормке рассады астры. Если высадка рассады по какой-то причине затягивается, то подкормите её любым минеральным удобрением для рассады (Фертика, Агрикола, Растворин и др.). С появлением 4-5 листьев начинайте закаливание рассады астры на свежем воздухе.

Посадка астры в грунт

Желательно, чтобы при высадке стебель астры не превышал 5-7 см. Рассада должна иметь 5-6 хорошо развитых листьев и пройти закаливание. Переросшие растения будут плохо цвести. Закалённые на свежем воздухе растения астры выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. Астра хорошо развивается на солнечных местах, выдерживая при этом незначительное затенение. Место для её посадки каждый год нужно менять, особенно, если в предыдущее лето растения страдали от фузариоза. Споры этого гриба сохраняются в почве до 5-6 лет. Не подходит также место, где раньше росли гладиолусы, потому что они подвержены тем же заболеваниям, что и астры.
выращивание рассады астры, мастер-класс, рассада готова к высадке на клумбу

Если почва на вашем участке обладает повышенной кислотностью, и вы с осени не вносили известь, то под весеннюю перекопку внесите 120-200 г доломитовой муки или полтора стакана древесной золы на 1 кв. м площади. На очень тяжёлых глинистых почвах дополнительно внесите торф и песок. Также необходимо перед посадкой внести 40-50 г полного минерального удобрения (Нитроаммофоска) на 1 кв. м. Перемешайте тщательно, чтобы удобрения равномерно распределились в верхнем слое почвы. Основная масса корней у астры находится на глубине 15-20 см. Свежий навоз астра совершенно не выносит.
Высаживать рассаду астры лучше всего в вечерние часы. Расстояние между растениями от 15 до 30 см в зависимости от сорта. Если по каким-то причинам рассада при выращивании слишком вытянулась, то при посадке заглубите её на 2-3 см. После высадки уплотните почву вокруг растения в виде лунки для полива.
выращивание рассады астры, мастер-класс, высадка расады в грунт

После посадки рассаду полейте по лункам и замульчируйте почву торфом, чтобы не образовалась корка.
Дальнейший уход состоит в поливе, рыхлении и прополке от сорняков. Важно поддерживать почву в рыхлом состоянии. Во второй половине лета астру подкармливают удобрениями, содержащими фосфор и калий. Фосфор (20-30 г суперфосфата на 1 кв. м) способствует обильному цветению и более яркой окраске соцветий, а калий (15-20 г калийной соли на 1 кв.м) значительно повышает устойчивость растений к различным заболеваниям.

Совет: эффектнее всего астра смотрится с односортных посадках по 15-30 растений в группе.

КАК ДОБИТЬСЯ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ ЛИЛИЙ На цветение садовых лилий оказывает влияние множество различных факторов, начиная от места посадки и состава почвы, до своевременного полива и подкормок. Хотя лилии, в основном, чувствуют себя хорошо и в тени, и на освещенном солнцем участке, все же крайностей следует избегать. Растущие в затененных местах лилии сильно вытягиваются, приходится их подвязывать. А вот те растения, что постоянно находятся под палящим летним солнцем, пересыхают без обильного полива, становятся чахлыми и быстро отцветают. В связи с этим постарайтесь выбрать такое место для посадки лилий, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и не приносили лишних хлопот. Оптимальный вариант – когда растения освещаются солнечными лучами в первой половине дня. Имейте в виду, что поливать в этом случае цветы можно лишь в вечернее время, чтобы утром листья лилии не получили ожог от капель влаги. Очень важно не допускать переувлажнения почвы и застоя влаги: если грунт глинистый, обязательно предусмотрите дренаж, иначе корешки у луковиц загниют, и цветения лилий вы не дождетесь. Недостаток влаги тоже нежелателен – цветки получаются мелкими, искривленными. Препятствует цветению лилий также свежий навоз, который стимулирует бурное развитие зеленой массы растения, но вредит луковице. Залог пышного цветения лилий: яркое утреннее солнце; температура до +30 градусов; более интенсивный полив в период закладывания бутонов (учитывайте, что разные сорта лилий требуют разного полива); подкормка минеральными удобрениями; регулярная прополка и рыхление. Следует отметить, что в первый год все бутоны у лилии рекомендуется срезать, как бы вам ни было их жалко. Такой решительный шаг позволит луковице лилии запастись жизненными силами, чтобы в следующем сезоне подарить вам множество красивых крупных цветков. Лилии, посаженные в тени, перед цветением нужно будет подвязать к воткнутым в грунт колышкам (только не повредите колышками луковицы), в противном случае под тяжестью цветов лилии могут и упасть на землю. Те растения, что росли на солнце, получаются достаточно мощными и в подвязке не нуждаются. Если вы обеспечили своим растениям правильное выращивание и уход, лилии будут цвести долго: сначала распустятся цветки азиатских лилий и гибридов ЛА, за ними зацветут гибриды ОТ, восточные и трубчатые лилии. Вам остается только любоваться великолепными цветами и вдыхать их благоухание. Оставляя лилии цвести в саду, вы тем самым даете луковицам возможность стать более крупными, что обеспечит растениям еще более обильное цветение в следующем сезоне.Но разве можно отказать себе в удовольствии украсить прекрасными лилиями свой дом! Ведь лилия – цветок, выращиванием которого занимаются не только для оформления клумб, но и для создания шикарных букетов. Следуйте приведенным ниже советам, и вы сможете свести отрицательные последствия срезки цветов к минимуму. Правильная срезка цветов лилий самое подходящее время для срезки цветов – раннее утро или поздний вечер, в пасмурную погоду время значения не имеет; безопаснее отламывать цветоносы, поскольку через нож можно легко заразить лилию вирусными болезнями, либо дезинфицируйте нож перед срезкой; чем длиннее останется стебель после срезки цветоноса (должно остаться не менее трети стебля с листочками), тем более полноценным будет питание луковицы, и тем лучше она вызреет; рекомендуется делать срез наискосок, тогда вода после дождя не будет скапливаться на стебле, вызывая гниение. Когда отцветают лилии, уход после цветения сводится к минимуму. Засохшие цветки удаляются со стеблей, чтобы растения не тратили силы на созревание семян. Проводится последняя за сезон подкормка фосфорными и калийными удобрениями, начинается подготовка лилий к зиме. Теперь вам снова нужно увеличить полив – это позволит луковицам накопить запасы питательных веществ для долгой зимы и окончательно окрепнуть. Периодически удаляйте появляющиеся сорняки и при образовании трещин и корок на поверхности почвы проводите рыхление. Спустя две недели после того, как все лилии отцветут, можно заняться их пересадкой или укрыть на зиму.

КАПЛЯ ЙОДА - И ВЫ НЕ УЗНАЕТЕ СВОЮ ГЕРАНЬ!

🎀Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.
В это время уже требуется производить обрезку герани.
Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.

⚡У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.
А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки.

🍀Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3 - 5-ю листами.
Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2 - 3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце!
Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения.
Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.

📍Горшок нужно брать небольшой. Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.
В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.

🍂В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть — оборвите их, когда появится пара-другая новых листиков.
Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.

💘Герань любит:
- солнце (но переносит и лёгкую тень);
- тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
- не частые, но обильные поливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.
В июне-июле при необходимости можно произвести черенкование.

🍼Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 л воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!
После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!
Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:
- если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;
- если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.
В обоих случаях листья могут опадать.
Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света.

Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.
В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.
На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.
На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

Осенью при прохладной погоде в 10 - 12 градусов герань «балдеет» от такой температуры!

📌Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2 - 5. Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.

Ирис германский ещё называют бородатым. Такое название он получил за наличие волосков на наружных лепестках. Цвет этой «бородки» варьируется от жёлтого до оранжевого. Цветки ириса располагаются на крепком цветоносе, разделяющемся иногда, наподобие канделябра, на два. Максимум цветков на цветоносе 5, но это редко. В основном два или три. И каждый из них цветёт всего от трёх до пяти дней. Причём, цветут они один следом за другим. Листья у ириса германского плоские, двурядные сизо-зелёного цвета. Если само растение достигает высоты до метра, то листья короче. И образуют как бы веер. Есть хитрость у этого растения. Если листьев менее семи, то ирис не цветёт. Но и это ещё не всё. Так же, для цветения необходимо, чтобы у корневища была оголена так называемая спинка. В то же время, на зиму, надо чтобы эта самая спинка была хорошо укрыта. В противном случае цветок подмёрзнет и наверняка погибнет. И сделать это надо вовремя. Так, если укрыть слишком рано, то корневище поднимается, оголяясь. А вот закопаться оно само не может. Поэтому нужно следить за этим внимательно, чтоб не потерять цветок от вымерзания. Так как корни ириса германского нарастают перед веером, нужно следить, чтобы он не «уполз» с места, куда вы его посадили. Подкормку так же следует проводить, исходя из положения корневища, то есть перед растением. Те корни, что остаются сзади веера используются лишь для размножения. Или в начале весны или августе от корня отсекают звенья и используют их для рассадки. Очень быстро из них прорастают пара-тройка листьев. И если период зимовки пройдёт удачно, ирис германский может зацвести уже на следующий год. Чтобы это произошло, его надо правильно подготовить к зимовке. Перед периодом спячки, листья обрезают до 15 сантиметров и присыпают торфом. Когда наступают холода, то над растениями сооружают сухое укрытие. Это может быть ящик с дырами для вентиляции или рубероидная коробка. Эти конструкции фиксируются на грунте, чтобы их не сорвало ветром. Сверху дополнительно прикрывают лапником. С приходом весны эти городушки снимают, но не сразу, а постепенно, чтобы не допустить подмерзание от заморозков. Но и тянуть с открыванием нельзя. Это нарушит вегетацию и ирис может не зацвести. Уж очень он требователен. Про вредителей у ириса германского можно сказать одно - их нет. Точнее есть один. Это садовые муравьи. При обнаружении муравейника в клумбе нужно их безжалостно уничтожить. В противном случае насекомые уничтожат корневища, а с ними и цветы. Для этого подойдут такие препараты как «Феноксин» и подобные ему, с низким классом опасности. С болезнями сложнее. Это и бактериоз, и мокрая гниль, серая гниль, гетероспориоз, ржавчина. Они поражают корневища и листья растения, приводя к болезни, а в последствии и гибели. Для борьбы с этими напастями нужно проводить профилактические работы. К ним относится полив после зимовки 1%-ым медесодержащим раствором. Это может быть бордоская смесь, медный купорос и т.п. Так же, внесение золы под каждое растение из расчёта пол стакана на цветок. И до того, как ирис начнёт цвести, его нужно обрызгать спецсоставами, «Цирконом», «Эпином-экстрой». Так же при посадке и пересадке хорошо обрабатывать срезы золой. И ещё, ирис германский не любит избыток азота. Потому вносить следует не навоз для подкормки, а торф. Почвы должны быть с большим содержанием песка, лёгкие. И побольше солнца. Ирис его очень любит. Так как ирис цветёт в мае-июне, пересаживать и делить его надо в августе. Бородатый германский ирис очень красив и грациозен и совсем не любит соседей. Потому организуя клумбу, выделите им своё, отдельное место и они порадуют вас своим прекрасным, пусть и не долгим, но таким ярким цветением.

Род Портулак (Portulaca) объединяет около 200 видов однолетних и многолетних травянистых растений, включая суккулентные.

В садоводстве получил распространение только один вид - Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora), родом из Южной Америки. Это многолетнее стелющееся растение высотой 20 см, выращиваемое в культуре как однолетнее. Чаще используется в каменистых садах и бордюрах. Листья мясистые, мелкие, цилиндрические, зеленые или слегка красноватые. Цветки чашевидные, простые, из 5 сросшихся воедино лепестков, или махровые, средней величины (диаметр 2,5-3 см), имеющие различную окраску: белую, кремовую, желтую, ярко-оранжевую, розовую и красную с различными оттенками. Особенно ценятся сорта с махровыми цветками, например ‘Дабл Микс’. Название сорта ‘Белоцветковый’ говорит само за себя — у растения белые цветки. Цветки сорта ‘Спленденс’ имеют пурпурный оттенок. Известны культивары с двуцветными венчиками.

Портулак – это великолепное контейнерное растение: его размещают в уличных вазах, горшках, подвесных корзинах, балконных и оконных ящиках.

Чрезвычайно разнообразно применение портулака крупноцветкового в дизайне сада. Его высаживают в цветниках (часто — в ковровых цветниках), на рабатках, клумбах, сухих откосах, подпорных каменных стенках, на стыках бетонных плит в рокариях. На сухих почвах портулак может заменить газон.

Особенности содержания

Местоположение

Портулак высевают на максимально освещенном месте, иначе растение не зацветет. В комнатных условиях для портулака подходят подоконники южного направления. Отлично себя чувствует в балконных и оконных ящиках, на свежем воздухе.

Температура

Портулак крупноцветковый — жаростойкое растение. При понижении температуры проблем также не возникает, поскольку вид выращивается как однолетний.

Полив

Поливают регулярно — сразу после посева в течение всей вегетации, особенно в жаркие и засушливые периоды, избегая при этом застаивания воды.

Болезни и вредители

В общем и целом представители рода Портулак устойчивы к болезням и вредителям. Изредка растения поражаются грибом Albugo portulaceae, что приводит к появлению на листьях пятен и деформации побегов. Поврежденные части удаляют, а затем производят обработку одним из медьсодержащих фунгицидных препаратов.

Приобретение

Семена приобретают в конце зимы или ранней весной, внимательно проверяя целостность пакетика и срок годности. В цветоводческих питомниках и садоводческих центрах можно также найти рассаду в стаканчиках. Выбирайте компактные растения без признаков загнивания.

Посадка и правильный уход за портулаком

Место для портулака нужно выбрать освещенное, сухое и теплое. Только на таких площадках можно добиться его максимального цветения. Но важную роль играет почва, на которую осуществляется посадка рассады портулака. Она должна содержать в себе песок, а лучше - глину. Только на таких субстратах портулак цветет лучше всего.

Следует также помнить о том, что высадку рассады лучше всего осуществлять в конце апреля и на протяжении мая, когда температура воздуха перестанет колебаться и будет выше 20 градусов. Низкие температуры довольно вредны для растения. Если столбик термометра упадет ниже +10 градусов, то портулак начнет сбрасывать листья.

Уход на портулаком заключается в регулярном поливе. Цветок нуждается во влаге на протяжении всей своей жизни, а в жаркие и знойные дни - особенно. Поэтому его следует поливать как минимум 1 раз в 5 дней. Но иногда эту периодичность можно уменьшать. Для полива лучше всего использовать отстоянную или талую воду. В подкормках портулак не нуждается, полива будет вполне достаточно. Также периодически, для профилактики грибка, цветы портулака можно обрызгивать фунгицидом с медью.

Размножение портулака

Портулак нельзя назвать неприхотливым цветком, как и большинство выращиваемых нами садовых растений, нуждается в соответствующем уходе. Его развитие сильно зависит от солнца и солнечного тепла. Многие цветоводы не могут вырастить портулак как раз по той важной причине, что не учитывают эту особенность растения. Оптимальная температура, так необходимая для произрастания семян, - 20-25 градусов. Весной, когда семена нужно высаживать в грунт, такая высокая температура бывает не часто, если вообще бывает.

Поэтому семена портулака высаживают на рассаду, уже в марте,апреле поверхностно, прикрывая стеклом или пленкой. Но обо всем по-порядку. Для начала нужно приготовить почву и посуду для посадки рассады.

Почва для портулака

Бедная почва идеально подойдет для роста сеянцев портулака. От универсальной земляной смеси на основе торфа лучше отказаться. Из-за торфа семенам портулака будет довольно сложно взойти - они подвергаются воздействию грибка, в результате чего гибнут. Почву для растения можно подготовить самостоятельно. Для чего необходимо взять обычную садовую землю, смешать ее с песком, применив соотношение 5:1. Полученную почву нужно обезвредить. Для этого ее помещают на противень, равномерно распределяют и отправляют в разогретую духовку на полчаса.

Емкость для посадки

Для посадки семян нужно будет выбрать ящик или любую другую емкость, например, пластиковые коробки. На дно подходящей для посадки контейнера необходимо поместить дренаж, высота которого должна составлять 0,5-1 см и более. В качестве дренажа можно использовать какие-нибудь камешки, керамзит, щебень, гравий и даже пенопласт. После того, как дренаж уложен, следует засыпать его предварительно подготовленной почвой. Далее субстрат увлажняют отстоянной или талой теплой водой, только после этого можно приступать к посадке семян.

Посадка на рассаду
Семена рассаживают так, чтобы они находились на расстояние 1 см друг от друга, вдавливая их пальцем или спичкой на глубину до 1 мм. Посыпать семена сверху землей не потребуется. После посадки семян, ящик желательно накрыть стеклом или натянуть на него прозрачную пленку, тем самым создав тепличные условия. Всходы при хорошем содержании появляются через 7-14 дней.

Уход за сеянцами

Для того чтобы сеянцы проросли, надо обеспечить им довольно высокую температуру - от +22 градусов. Портулак очень требователен к теплу и свету, семена при низкой температуре могут не взойти вообще. Ставить ящик с сеянцами необходимо на самое светлое и теплое место - на подоконник, на балконе, желательно рядом с источником тепла. Пикировку осуществляют тогда, когда на саженце образуется парочка листиков. Тогда молодое растение пересаживают в горшок диаметром 7-8 см.
Поливать сеянцы исключительно отстоянной теплой водой. Не допускать пересыхание почвы, но также нельзя допустить ее переувлажнение. Если саженцам не хватает света, то нужно обеспечить его специальными садовыми лампами, хотя для этих целей подойдут и обычные.

Виды портулака

Портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora).

Родом растение из Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай). Многолетнее травянистое растение (используемое как однолетник) с мясистыми стеблями красноватого цвета, прямостоячими или полегающими, высотой до 30 см. Листья мясистые, цилиндрические, длиной до 2,5 см и шириной до 2 см. В течение всего летнего периода распускаются одиночные цветки, диаметром 3-4 см, различной окраски — от белой до желтой или красно-лиловой. Исходный вид с красными цветками послужил основой для выведения множества гибридных форм с простым или с двойным венчиком и самой разнообразной окраски.

Выращивается почти во всем мире как декоративное растение.

У большинства сортов портулака цветки открыты лишь днем в солнечную погоду. Однако, имеются сорта, у которых цветки (чаще всего это махровые цветки) открыты даже в пасмурные дни.

Сорта, у которых цветки открыты и в пасмурные дни: Sundance, Sunglo, Cloudbeater.
Если вы у себя в саду посадите портулак вы не пожалеете и полюбите навсегда !

Деление и посадка примул.
Примулы надо часто делить. Обычно к этой операции приступают через две недели после окончания цветения.

Если вы заметили, что ваши примулы цветут дважды, весной и в конце лета, то есть имеют две фазы активного роста, то делите их после первого цветения.
1 Выкопайте разросшийся кустик примулы.
2 Разделите его с помощью ножа на несколько розеток.
3 Выкопайте для каждой деленки ямку такого размера, чтобы в ней целиком помещались корни, и увлажните ее.
4 Поместите корешки в лунку, расправьте их и засыпьте землей. Уплотните землю и полейте посадки.
Примулы часто считают неприхотливыми растениями, которые достаточно посадить во влажную торфянистую землю и ждать обильного цветения в течение многих лет.

Если же примулы вдруг пропадают, обвиняют в этом суровую зиму: не выдержали морозов. На самом деле, если эти многолетники "уходят из сада", то только из-за того, что мы не знаем их особенностей, а они у каждого вида свои.

Например, примула розовая в природе растет у самой кромки гималайских ледников и любит прохладу и влажную почву. И потому место для нее в саду должно быть соответствующим – влажным и тенистым.

Родина ушковой примулы – альпийские луга, где сухо, почвы некислые и достаточно плодородные. Она удается лишь на известкованных дренированных участках, на которых ее толстые мясистые листья никогда не замокают. Именно эта примула, одна из немногих, хорошо растет в рокариях.

Примула мелкозубчатая хоть и вынослива, но может выпревать после теплой осени, поэтому под нее подсыпают смесь компоста с золой.

Примулы сикимская и Флоринды – водохлебы. Их сажают поближе к воде, а последнюю называют еще и болотной, так как именно там ей лучше всего. И если на участке есть водоем с примыкающей к нему территорией, где почва временно замокает, то там этой примуле самое место.

Примулы из Восточной Азии (японская и ее гибриды) в малоснежную зиму могут вымерзать, и лучше их прикрыть сухим листом, слоем 10–15 см.

Примула Галлера имеет другую географию – Карпаты и Альпы, растет на известкованных склонах. И, пожалуй, это единственный вид, хорошо переносящий яркое солнце.

Но вместе с тем есть и очень неприхотливые виды примул: весенняя, обыкновенная, Воронова, Юлии. Они не требуют каких-то особенных условий и хорошо растут и обильно цветут в полутени на легкой почве с добавлением торфа.

Общий совет по содержанию всех примул: сажайте их плотными куртинами так, чтобы не было видно земли (мелкие виды – примулы Юлии, весенняя – через 10–15 см, более крупные – через 30–40), так как они не любят пересыхания почвы. Уход и пересадка примул находятся в прямой зависимости от строения кустика. Корневище у примул нарастает косо вверх. Если их долго не пересаживать и не подсыпать ежегодно под основание кустика плодородную землю, примулы окажутся на поверхности почвы и погибнут.

Примулы надо часто делить. Виды, разрастающиеся довольно быстро (примулы Воронова, Юлии, обыкновенная, весенняя), делят каждый год. Те, что ведут себя не слишком агрессивно, – раз в 2–3 года. Приступать к этой операции надо через две недели после окончания цветения. Но если вы заметили, что ваши примулы цветут дважды, весной и в конце лета, то есть имеют две фазы активного роста, то делите их после первого цветения. Примулы с плохо восстанавливающейся корневой системой, например мелкозубчатую, делят весной до цветения или в крайнем случае сразу же после цветения.

Хорошо реагируют примулы на подкормки: цветы становятся крупнее и ярче. Микроудобрения вносят каждую неделю с начала вегетации в жидком виде под корни или "по листьям", небольшими дозами (в 2–3 раза меньше, чем под другие многолетники).

Тот, кто захочет вырастить примулу из семян, должен учитывать, что семена у нее мелкие, для хорошей всхожести потребуется стратификация, а период всхожести растянут. Поэтому сеять лучше в емкости с дренажными отверстиями, поздней осенью прикапывая их на разводочной грядке, или зимой "под снег". В первый год может взойти лишь часть семян, а остальные – следующей весной. Из всходов второго года получаются самые красивые примулы.

Можно попытаться создать свой сорт примул : перенести кисточкой пыльцу с цветка на цветок, с кустика на кустик и, собрав семена с переопыленных растений, посеять. В результате могут получиться экземпляры совершенно другого цвета.

Болезни астр Астры поражаются грибковыми и вирусными заболеваниями. Источником болезни может быть уже зараженная почва или растущие рядом растения других видов, насекомые-переносчики, не проверенный и не дезинфицированный посадочный материал и прошлогодние остатки зараженных растений. Известны четыре заболевания, наиболее часто поражающие астры. Фузариоз Это грибковое заболевание, вызываемое спорами, находящимися в почве. В самом начале оно проявляется в пожелтении нижних листьев, которые постепенно приобретают коричневый или бурый цвет, скручиваются, засыхают и осыпаются. На стеблях появляются темные продолговатые пятна, причем только с одной стороны растения. Такая асимметричность служит визитной карточкой фузариоза. Для профилактики болезни перед посевом семена обрабатываются в растворе фундазола (0,2%). При обнаружении первых признаков фузариоза у взрослых растений, их опрыскивают хлорокисью меди (0,5%), а в почву вносится известь. Черная ножка Это грибковое заболевание появляется на стадии выращивания рассады. Нижняя часть стебелька чернеет, затем начинает подгнивать, и росток практически всегда погибает. Избежать черной ножки можно, проведя ряд профилактических мер. К их числу относятся дезинфекция земли семян марганцовкой перед посевом, хороший дренаж и умеренная влажность почвы, а также ранняя пикировка рассады. Поможет избежать заражения черной ножкой поддержание температуры воздуха около+20°С, вентиляция рассады и ее закаливание. Желтуха Вирусное заболевание, переносчиком которого являются насекомые-вредители - тля, трипсы, цикадки. У зараженных растений появляется хлороз (осветление) листьев. Борьба с болезнью заключается в уничтожении насекомых путем опрыскивания клумбы с астрами Инта-виром. Ржавчина На обратной стороне листьев появляются образования, наполненные спорами. Развитие растения подавляется, его листва засыхает и осыпается. Для борьбы с болезнью применяются ежедневные опрыскивания (в течение недели) бордоской жидкостью или раствором, приготовленным из равных частей серы и извести. Засоренность грядок ведет к застою воздуха, повышенной влажности и плохой вентиляции между стеблями культурных растений, что создает условия для развития болезней. Чтобы снизить вероятность заражения, клумбы с астрами должны регулярно пропалываться. Также прополки важны для аэрации почвы. Вредители астр Слабые, угнетенные болезнями растения чаще подвергаются нападениям вредителей, поэтому меры профилактики заболеваний оказывают значимую помощь в борьбе с насекомыми. Астровая метелица Крохотная бабочка с пестрыми крапинками на крылышках откладывает яйца на соцветиях астр. Появившиеся со временем небольшие гусеницы (1,5 см) серого цвета объедают лепестки и семенные корзиночки растений. В целях профилактики почва и растения обрабатываются базудином. Вблизи цветников с астрами не рекомендуется выращивать подсолнечник. Уховертка обыкновенная Обгладывает все части астр – листья, бутоны и цветки, оставляя после себя угловатые огрызки. Борьба ведется опрыскиванием цветника фундазолом или пиретрумом. При небольших масштабах поражения возможен ручной сбор вредителей. Почковая тля Этот вредитель предпочитает молодые растения на этапе выращивания рассады. После нее остаются деформированными верхние листья. Помогут опрыскивания карбофосом, хлорофосом и Инта-виром. Пашенный слизень Его присутствие можно определить по продолговатым отверстиям в листьях и следам слизи на них. Иногда объедает цветочные бутоны. Его можно собрать руками, надев перчатки. Укрепят растения, вовремя проведенные плановые подкормки. Первый раз удобрения вносятся через неделю после высадки рассады, когда саженцы приживутся, а затем раз в месяц. На 1 м 2 используется по 15 г суперфосфата, хлористого калия и сульфата калия и 10 г мочевины. Допускается подсыпание сухих удобрений на грядки и полив водной вытяжкой из них. Азотные удобрения следует исключить, так как они снижают сопротивление растений к заболеваниям. Справиться с болезнями и вредителями легче, используя комплексный подход. Так удастся сохранить внешний вид цветника до глубокой осени.

Выращивание лобелии из семян

Лобелия растение многолетнее, но это там у себя на юге. А в нашем климате если она и не вымерзает, то чаще всего на следующий год цветет плохо. Что бы этого избежать, многие сажают её в вазоны или в контейнеры и на зиму убирают в подвал или в зимний сад. Но опытные цветоводы поступают по другому. Они выращивают лобелию как однолетнее растение, их семян.

Семена различных видов лобелии сейчас купить достаточно просто, они есть в большинстве садовых магазинов, при чем по вполне доступной цене. Так что если вы впервые будете выращивать лобелии у вас все равно нет другого выхода. При покупке имейте ввиду что семена сохраняют хорошую всхожесть при нормальном хранении не более 3х лет, поэтому поинтересуйтесь когда они заготовлены. Лучший вариант это летом присмотреть у знакомых растения в цвету и осенью взять у них несколько коробочек семян, которые образуются на стеблях после цветения, на рассаду.

При выращивании лобелии из семян нужно иметь ввиду что развитие этого растения до момента цветения занимает довольно много времени. После посева лобелия начинает зацветать не ранее чем через 10-12 недель. Поэтому что бы получить цветущее растение к началу лета, высевать семена необходимо в феврале месяце. Тогда в начале июня вы получите полноценный цветущий куст.

Если вы планируете содержать ваши кусты лобелии в кашпо, в контейнерах или вазонах, и у вас есть достаточно теплое место где они могут находиться, можно высевать семена сразу в эти емкости. Но лучший вариант это сначала выращивать в отдельном ящике или кассете рассаду, а по достижении уже немного окрепшего сеянца, пересадить его на постоянное место. Вот этот вариант мы постараемся описать более подробно.

Желательно с осени нужно подготовить почву. Для этого вам понадобится емкость для выращивания рассады. Для этого лучше всего подойдет специальная кассета для выращивания рассады с прозрачной крышкой с ячейками глубиной 10 сантиметров. Такие кассеты свободно есть в продаже. Сначала на дно ячеек уложите дренаж. Это слой керамзита или древесной коры. Затем обычный грунт смешайте один к одному с перегноем и добавьте половину этой части речного песка. Если есть возможность, можно добавить немного кокосового волокна. в качестве добавки можно использовать вермикулит. Приготовленный грунт нужно увлажнить и накрыв оставить на хранение при плюсовой температуре до февраля. За это время перегной и кокосовые волокна полностью перепреют и получится оптимальная питательная смесь.

A начале февраля взрыхлите приготовленный грунт полете его теплой водой что бы напитать влагой и дайте ему осесть. Для дезинфекции рекомендуется опрыскать семена слаборозовым раствором марганцево-кислого калия. После этого семена смешайте с песком а посейте на поверхность грунта по возможности избегая кучности. Углублять семена в грунт не нужно, лучше их просто придавить и немного присыпать песком, что бы избежать быстрого испарения влаги. После этого кассету нужно накрыть прозрачной крышкой, которые обычно идут в комплекте с кассетой, если нет, то пленкой или стеклом и установить поближе к источнику рассеянного света. Грунт нужно периодически осторожно увлажнять что бы не оголить появившиеся корешки. Грунт должен быть слегка влажным, но переувлажнение не допустимо, оно может погубить вашу рассаду. Увлажнение лучше производить распылителем.
Примерно через две недели после посева появляются ростки. Появившиеся сеянцы лучше держать в относительно прохладном месте. Вечером желательно давать дополнительное подсвечивание. Это стоит делать так же и в пасмурные дни. Не забывайте периодически проветривать свою мини-тепличку, потому как сеянцы любят свежий воздух. Отсутствие свежего воздуха для рассады даже более губительно чем недостаток влаги. По мере надобности осторожно увлажняйте грунт, стараясь не переувлажнить и не пересушить. Последнее время в продаже появились гранулированные семена лобелии в пластиковых ампулах. Это новшество очень удобно. При закладке двух, трех гранул в одну ячейку кассеты, вы получите не один росток, а сразу несколько, целый пучок сеянцев. В последствии такие пучки очень удобно пикировать и в результате получаются отличные пушистые кустики не требующие дополнительных усилий по прищипке.
Пикирование лобелии
Для нормального роста рассаду нужно пикировать. Это удобно делать заостренной палочкой, разделяя на небольшие пучки. Разделенные пучки следует пересадить по три, четыре штуки в одну ячейку. Еще через пару недель, когда ростки будут около 8-10 см, их верхушки нужно общипать. Это делается для того что бы рассада начала расти вширь и стали пышными. Продолжайте ухаживать за рассадой. Её нужно своевременно поливать что бы грунт всегда был слегка влажный. Если вы сделаете все правильно, к началу мая вы получите уже сформировавшиеся, начинающие зацветать, кустики лобелии, которые можно пересаживать в более крупные емкости для постоянного произрастания.
Уход за лобелией
Лобелия абсолютно неприхотливое растение. Единственное что необходимо создать любому виду лобелии, особенно каскадной, это солнечный свет и достаточную влагу. Поэтому заранее предусмотрите место для их размещения, что бы там было солнечно, тепло и не было сквозняков. После этого вам останется только периодически её поливать, желательно в вечернее время, распылителем, увлажняя при этом листья и сами цветы. Не допускайте попадание солнечных лучей на увлажненное растение.
Особое внимание нужно уделять лобелии растущей в вазонах. На дне такого сосуда может скапливаться вода и корни растения от этого могут загнивать. Поэтому в днище вазона нужны отверстия для стока излишней жидкости, но в таком случае полив нужно производить чаще. Так же надо иметь ввиду что если вазоны темного цвета, то они сильно нагреваются от солнца и грунт в них быстро пересыхает, в этом случае поливать нужно чаще, а лучше такие вазоны предохранять от прямых солнечных лучей. Не забывайте что лобелия любит рыхлый питательный грунт, но компост или свежий навоз в качестве подкормки применять не рекомендуется.
Цветет лобелия практически все лето, но в августе цветения сокращается. Это можно исправить применением удобрений. Для этого можно использовать различные удобрения, однако имейте ввиду что передозировка может дать отрицательный результат. Для того что бы продлить цветение иногда поступают так: побеги куста укорачивают на треть и дают подкормку. Через несколько дней лобелия снова зацветает. Это позволяет продлить цветение вплоть до первых заморозков.
Лобелия после цветения
Когда ваша лобелия растущая в открытом грунте полностью отцветет, с ней можно поступить как с обычными однолетними цветами, т.е. просто убрать её остатки, предварительно собрав семена. Можете это оставить и на весну. При этом знайте что лобелия очень легко размножается самосевом, правда в таком случае она зацветает значительно позже, чем выращенная из рассады. Поэтому лучше собрать семена и в течении весны вырастить из них рассаду.

Что бы собрать семена достаточно срезанные кусты потрясти над листом бумаги, а потом все это просеять через сито. В результате вы получите чистые качественные семена известного вам вида.

Надеемся что наши не сложные рекомендации помогут вам и соблюдая их вы, вырастив из семян лобелию, сможете, в течение всего лета любоваться красотой этих удивительных цветов, украсив ими ваш участок, балкон, лоджию, террасу или стены вашего дома.

ПОДКОРМКА ЛИЛИЙ

Если розы – королевы сада, то лилии – герцогини. Но чтобы получить обильное цветение, не обойтись без подкормок.

✔Удобрение лилий при посадке

Если почва, в которую предстоит сажать луковицы, отдохнувшая, плодородная, гумусная, то предпосадочное удобрение можно не вносить. В остальных случаях почву придется удобрять. Какое удобрение выбрать − зависит от предпочтений хозяина сада.

Лилии любят органику (исключение − свежий навоз, который нельзя вносить ни в коем случае). Норма внесения органических удобрений стандартная: 7-8 кг на 1 кв. м. Одновременно можно добавить и двойной суперфосфат − 100 г на 1 кв. м. Если есть древесная зола − это большая удача, поскольку лилии ее обожают, отвечая на добавление золы в землю крупными и яркими цветками, повышением зимостойкости и устойчивостью к болезням. Древесную золу вносят из расчета 100 г на 1 кв. м.

Если органики нет, то вносят любые минеральные удобрения, включающие в себя азот, фосфор и калий (при весенней посадке) и фосфор и калий (если посадка осенняя). Видов минеральных удобрений много. В зависимости от того, какие из них оказались под рукой, их и можно внести в той дозировке, которая указана на упаковке.

✔Удобрение лилий весной

В это время лилии, как и все растения, отчаянно нуждаются в азоте, без которого им не удастся набрать достаточную для качественного цветения вегетативную массу. Первую весеннюю подкормку можно проводить еще по тающему снегу. Для этого по поверхности почвы разбрасывают аммиачную селитру или мочевину − 2 ст. л. на 1 кв. м. Если участок имеет уклон, и талые воды большей частью с него сбегают, проводить такую подкормку бесполезно. В этом случае цветы начинают подкармливать позже, когда земля чуть просохнет. Годится сброженный коровяк или та же мочевина (аммиачная селитра), но уже в виде раствора – 1 ст. л. на ведро воды (на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий летом

Следующую подкормку проводят, когда у растений начинают формироваться первые бутоны. Подкормка азотно-фосфорным удобрением в это время положительно влияет на величину бутона и яркость лепестков. Хорошо подойдут для этого азофос, нитрофос – 1 ст. л. на ведро воды.

Еще одна подкормка нужна в то время, когда лилии уже цветут. Ее назначение − продлить цветение, дав растению достаточное количество тех веществ, в которых оно нуждается. Для этого используют комплексные удобрения, содержащие амофоску, азофоску, нитроаммофоску. Их разводят в воде из расчета 1,5 ст. л. на 10 л воды.

Любую из летних подкормок можно совместить с внесением в почву комплекса микроэлементов в дозе, указанной производителем, или древесной золы (100 г на 1 кв. м).

✔Удобрение лилий осенью

Растения уже отцвели, вроде еще не осень, но лето уже на исходе. В это время в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий. Для этого используют суперфосфат и калимагнезию. На ведро воды берут 1 ст. л. двойного суперфосфата (или 2 простого) и 1,5 ст. л. калимагнезии. Суперфосфат растворяется плохо, поэтому воду придется сначала слегка подогреть. Этим раствором проливают посадки − 1 ведро на 1 кв. м.

Последняя операция сезона также является в некотором роде подкормкой, ее делают уже глубокой осенью. Место, где в уже подмерзающей почве спрятались до весны луковички, нужно присыпать компостом слоем в 10 см − это одновременно будет служить подкормкой на следующий год и утеплением на зиму.

ПЕТУНИЯ. СЕКРЕТЫ КРЕПКОЙ РАССАДЫ СОХРАНИТЕ - В СЕЗОН ПРИГОДИТСЯ! 1. Если всходы начинают излишне вытягиваться, можно подсыпать смесь земли, песка и древесного угля. 2. Для более раннего цветения растения нужно досвечивать. 3. Если корни рассады заполнят весь субстрат, необходимо срочно пересадить растение в емкость большего объема, в противном случае их рост затормозится. 4. Для успешного выращивания рассады петунии необходим аккуратный полив – своевременный и умеренный. 5. Залог обильно цветения петуний – богатая и грамотная подкормка. Подкармливать начинают уже через пару недель после пикировки. Удобряют рассаду под корень, а также делают внекорневые подкормки по листьям. Начинать нужно с некорневой подкормки, как только сеянец даст три-четыре настоящих листа. Петуния опрыскивается через два-три дня, поочередно меняя удобрения и стимуляторы роста. 6. Первый месяц рассада петунии растет медленно. Но это не должно вас пугать – молодая петуния наращивает корневую систему. Месяца через полтора и надземная часть сеянцев начнет активно расти и развиваться. 7. Развивается рассада петунии медленно, только через 3 месяца она готова к высадке в открытый грунт. 8. Если петуния не растет, используйте стимуляторы роста (такие, как «Циркон»). 9. Начинайте прищипывать петунию, когда растение начнет стремительно расти вверх. Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию. 10. Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

Удобрение лилий Весной, до появления побегов лилий, в почву вношу азотные удобрения, например, аммиачную се литру (1 столовая ложка на 1 м 2). Или подкармливаю посадки лилий органическими и минеральными удобрениями: раствором сброженного коровяка (ни в коем случае нельзя применять для подкормок лилий свежий коровяк)в соотношении(1:10), раствором или гранулами нитроаммофоски или аммиачной селитры (40-50 г на 10 л воды или на 1 м 2). Хорошие результаты даёт внесение древесной золы (100 г/м 2). Вносить золу можно несколько раз за сезон. Благодаря этому цветки лилий становятся крупнее, более интенсивно окрашенными и устойчивее к болезням. Как только покажутся ростки лилий, рекомендуется пролить почву бордоской жидкостью или составом "Лазурин": в 9 л воды развести по 1 ст. л. пи тьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в 1 л тёплой воды (медный купорос вливается последним тонкой струйкой при непрерывном помешива нии). Когда у лилий появятся бутоны, повторяют подкормку аммиачной селитрой. Проводят обработку вегетативной части растений от вредителей и болезней, так как здоровые побеги и листья определяют полноценное цве тение в следующем году. В тре тий раз (в июле, не позже) под лилии вно сят двойной суперфосфат (1 ст. л. на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 ст. л. на 10 л). Даже если лилии сильно пострадали от серой гнили, всё равно проводят подкормку растений. Питание нужно луковицам - ведь корни лилий пролоджают работать, и луковица набирает питательные вещества, хотя и хуже, чем при наличии листьев. Почти для всех лилий хорошо подходит нейтральная или слабо кислая рыхлая водопроницаемая почва. Каждое лето 2-3 раза я посыпаю грядки с лилиями золой — она служит и удобрением, и одновременно убивает болезнетворные грибы.