Вяжем вот такие или похожие туфельки для тильда-зайки. В принципе они подойдут и для другой куклы или игрушки, но тогда, скорее всего придется немного изменить размер. Удлиннить или укоротить подошву можно путем набора большего или меньшего числа воздушных петель в первом ряду.

Позволю себе еще небольшое отступление. Ну, начнем с того, что ничего нового придумать в рукоделии практически невозможно. Всё новое (если это не касается новейших материалов или техники, хотя и тогда частенько  ) На просторах интернета можно найти практически всё. А, если не в интернете, то, вполне вероятно, в старых книгах по шитью, домоводству, журналах, бабушкиных закромах 

Идея для этих туфелек взята от пинеток для малышей. Единственное, что нет необходимости, чтобы они растягивались (т.е. трикотажный эффект не нужен и даже нежелателен).

Итак, приступим!

Для игрушки (тильда зайки и т.п.) около 28-30 см (размер туфли приблизительно 7-7,5 см при ширине около 2,5 см) берем следующие материалы:

1. Нитки "Ирис" (я покупаю питерский, он мне больше нравится и толщина больше подходит. "Гамма" тоньше, имейте ввиду! Один моток 25 г и то мы израсходуем около 1/3-1/2) один или 2 цвета, если планируете отделку.
2. Крючок 2-2,25 мм. (у меня "clover" мне очень нравится ими вязать - приятные. Кстати, толщина крючка зависит от Вашей вязки: если Вы склонны вязать туго, то следует взять крючок бОльшего размера).
3. Ножницы.
4. Иголка (чтобы спрятать концы ниточек).
5. Что-то для украшения туфелек. Это могут быть ленты, бантики, бисер, пуговки, бусины и т.п. Только прошу Вас не переборщить! Для такой небольшой куклы много блеска будет во вред, мы и так уже нарушаем стиль тильда, потому как он подразумевает некий минимализм.

 Процесс:
Вяжем подошву. 
Набираем цепочку из 15 петель. 3 петли подъема.

 1-ый ряд. Этот ряд вяжем столбиками с накидом - ст/н. 3 ст/н в первую. По 1 ст/н со 2 по 14. В 15-ю 7 ст/н. По 1 ст/н с 14 по 2 петлю. 4 ст/н в первую петлю. Закрыть ряд соединительной петлей.

 2-ой ряд: 3 возд.петли для подъема. По 2 ст/н в 1-3 петлю. По 1 ст/н в каждый столбик 13 раз. По 2 ст/н 7 раз. По 1 ст/н 13 раз в каждый столбик. 4 раза по 2 ст/н в каждую петлю. Закрыли ряд соединительной петлей.

 Тут нам надо проверить размер подошвы (или следа): если он уже соответствует нашей тильдо-лапе, то перескакиваем 3-й ряд. Мне, как правило, приходится его вязать.
3-ий ряд: 1 возд петля подъема. Вяжем столбикам без накида (ст.б/н). Последовательно в каждую петлю: 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, (1 ст.б/н (15 раз)), 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1ст.б/н, 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, ( 1 ст.б/н (14 раз)), 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, 1 ст.б/н, 1 ст.б/н, 2 ст.б/н, соединительный столбик.

Теперь можно немного поукрашать (если у нас туфли для заи девочки). Если у нас другая задумка или игрушка планируется мужеского полу, то 4-ый ряд просто пропускаем.
4-ый ряд: Вяжем за переднюю полупетлю! Повторяем: 3 возд.п, 1 ст.б/н - по кругу до соединения, причем ст.б/н провязываем не в каждую пеллю, а через одну.

 Верхняя часть туфли.
С подошвой мы закончили! Начинаем саму туфлю вязать. Я решила сменить нитку на немного более светлую.
5-ый ряд. Вяжем за ту же петлю, но за заднюю полупетлю. По кругу вяжем по 1 ст/н (столбик с накидом) в каждую петлю. Да, не забудьте 3 возд.п подъема  
6-ой ряд. То же самое.

 7-ой ряд. Вяжем ст/н. 3 петли подъёма. 2 ст/н провязать вместе. Потом надо отметить середину переда, считая ее отсчитываем 10 петель навстречу вязанию. Отмечаем эту петлю (я обычно не отмечаю, потому что уже чувствую, где это приблизительно и почти не ошибаюсь  ). Вяжем до отмеченной петли 1 ст/н в одну петлю. Потом 2 ст/н вместе - 4 раза, 3 ст/н вместе 1 раз, 2 ст/н вместе 4 раза. Заканчиваем ряд 1 ст/н в одну петлю, только последние два провязываем вместе.

 8-ой ряд. Повторяем 7-ой, только не делаем убавок сзади туфельки.

9-ый ряд. Обвязываем край ст.б/н. Если нам надо застежку на пуговицу с перепонкой, то вяжем от боковины (приблизительно 6-10 петель от середины переда) 16 возд. петель, потом начиная от 8-7-6-5-4-3-2-1 вяжем ст.б/н и далее продолжаем обвязывать верх туфельки.

 Можно сделать петельку сзади, продеть в нее ленту и завязать наподобие пуантов. Можно просто оставить лодочки. Можно связать выше, сапожком. Вариантов масса!

В основном вязанную одежду для заек я создаю из натуральной хлопковой пряжи, реже из шерстной пряжи.

Для того чтобы связать кофточку нам нужно знать ее размер  и кол-во петель. Чтобы кофточка получилась зайке в пору, с готовой тушки нужно снять мерки. Для этого меряю объем зайки в том месте, где будет низ кофточки, вторая мерка – верх кофточки, третья – длинна между верхом и низом.

Плотность вязки.

Теперь необходимо рассчитать кол-во петель. Для этого нужно знать плотность вязки.  У меня плотность вязки 2,5петли на 1 см. Спицы я использую третьего размера и вяжу очень плотно. Если вы вяжите "жиденько", то нужно это учитывать при расчете.

Для того чтобы узнать плотность вязки необходимо провязать так называемый пробник: 20 петель на 20 рядов. Вяжется он теми же спицами, которыми вы собираетесь выполнять основную работу. Пробник вяжется каждый раз, когда вы меняете качество нитки!

Провязанный лоскуток отпаривается. Обычно вязка после отпаривания становится более вытянутой по длине и немного вытягивается в ширину. Теперь берем сантиметр и смотрим, сколько петель получилось в 1 см.

Напрашивается вопрос: а для чего вязать такой большой кусочек, если нам нужен для расчета всего один сантиметр?

Чем меньше кусочек, тем меньшую деформацию он дает и скорее всего ваш расчет будет не верным, а именно – изделие получится бОльшего размера, чем необходимо! Лучше потратить один раз 15 минут времени, чем потом перевязывать всю вещь!

Теперь немного математики 

И так у меня получилась плотность в 2,5 п. на 1 см.

Объем зайки по нижнему краю изделия = 34 см (бедра)

Объем зайки по верхнему краю 20см. (шея)

Длинна изделия = 10 см.

Расчет:

34 * 2,5 = 85 петель. (п.)

20 * 2,5 = 50п.

Итак ам необходимо набрать 85 петель, лучше 86, если вяжете резинкой и через 10 см вязки у на должно остаться 50п.

86 – 50 = 36 петель.

По центру я закрываю по 2 п. в каждом лицевом ряду (получается такая косичка, ее будет видно на фото с готовым изделием). В 10 см у меня будет примерно 15-20 рядов + резинка сверху (4 ряда) и резинка снизу (4 ряда). Нас интересуют только ряды основного вязания без резинки – получается примерно 10р.  

10р. * 2п. = 20п. – мы закрываем по центру. А нам нужно закроить всего 36п.

36 – 20 = 16п./2 = 8п. нужно закрыть с каждой из сторон (слева и справа)

20 / 8 = 2,5 – получается, что нужно закрывать по одной петле в начале и в конце вязки в каждом 3-ем ряду.

Если в конце вязки у вас получится не совсем точно, скажем не 50п., а 52 или 48п. – это не критично. Но если больше, то расчет нужно переделать! Имея готовый вариант маленького или большого размера всегда проще рассчитать нужные размер, прибавив или убрав несколько петель!

Вязание. Ход работы.

Набираем на спицы третьего размера 86 пететель.

Провязываем 4 петли лицевой вязкой, далее резинкой 2х2 (две лицевые две изнаночные) и в конце снова 4 петли лицевой вязкой.

В изнаночном ряду вяжем 4п. в конце и вначале все тойже лицевой вязкой, остальное  - резинкой 2х2 и так 4 ряда.

И так резинку мы связали, теперь начинаем убирать кол-во петель.

1 ряд.

4 л.п.(лицевые петли), 2п. вместе, провязать лицевой гладью 36п. закрываем 3 вместе, провязать 35п. лицевой гладью, 2п. вместе, 4 л.п.

2 ряд.

Переворачиваем вязание. В изнаночном ряду мы ничего не закрываем, все кроме 4 петель (лицевая) в конце и вначале вяжем изнаночной гладью.

3 ряд.

4 л.п., провязываем все лицевой гладью, до центра, 3п. вместе, провязываем до конца лицевыми.

4 ряд так же, как и 2 ряд.

Дальше все повторяется, см. ряд 1.

Так провязываем до нужной нам высоты, примерно 9-10 см (для моего зайцаJ), у вас этот размер может быть другим!

Теперь вяжем так же, как и начинали: 4 л.п., резинка 2х2, 4 лицевые петли, и так 4 ряда.

Закрываем вязку. Отутюживаем. Одеваем на зайку. Прикалываем кофточку булавками.

Вязание рукавчика.

Для рукава работает тот же принцип расчета что и для коточки. Беру за основу плотность 2,5п. на 1 см., измеряю объем рукава и длину.

У меня получается 24 п.

4 ряда провязываю резинкой 2х2, затем вяжу лицевой гладью.

Когда останется примерно 1,5-2см до верха, начинаю закрывать. Для этого делю вязание на три части.

1 часть – 6п.,

2часть – 12п.,

3 часть – 6 п.

Это необходимо для того чтобы шов получился по центру под ручкой зайки, а не сбоку.

Теперь в каждом ряду и в лицевом и в изнаночном закрываю по петле из каждой части.

Провязать 5 петель, закрыть вместе 6 и 1п. из второй части. Дальше провязать еще 10п и провязать вместе 11 и 1 петлю из третей части. Так повторять в каждом ряду пока на спицах не останется всего 8п. – 2п. в первой части, 4п. во второй части и 2п. в третей части.

Теперь снимаю вязание на толстую тупую иглу, собирая на нее петли в шахматном порядке. Нитку оставляю побольше, чтобы в последствии зашит рукав. Обрезаю моток и нитку вдеваю в ушко тупой иглы. Затем продеваю нитку через все петли и затягиваю.

Вот что должно получиться в итоге:

Теперь одеваю рукавчик на лапку. Протягиваю лапку через отверстие, чтобы было удобно пришить лапки к тушке, а потом закрыть мето крпления рукавом.

Вот так это выглядит на зайке.  

P.S. В этом МК описан частный случай вязания кофточки, с конкретными размерами. Не стоит брать мои расчеты за основу. У вас, скорее всего, будет другая плотность вязки и нитки и все остальное… Главное -  принцип работы, он останется тот же!

Решила рассказать вам на примере одной из моих работ, как у меня происходит процесс рождения больших и маленьких зайцев. Начнем с создания тельца (тушки)  для зайки.   Не будем откладывать в дальний ящик и сразу приступим к делу.

Для этого мне потребовалось:

1. Трикотажная ткань для тела
2. Кусочек хлопковой ткани для внутренней части ушка
3. Исчезающий маркер (простой карандаш, цветной мел, ну или что-то для рисования по ткани)
4. Ножницы портняжные (или любые ножницы хорошо режущие ткань)
5. Ножницы зигзаг (если у вас их нет – не огорчайтесь, существенно на работу это не повлияет  , но если собираетесь много и часто шить, рекомендую приобрести – очень полезная штука)
6. Нитки в тон ткани для строчки (в моем случае это белые катушечные нитки)
7. Швейная машина (хотя этот пункт тоже можно опустить и всю работу проделать вручную. Это потребует от вас усидчивости и терпения, поэтом лучше, чтобы машинка была)
8. Наполнитель (набивка) халлофайбер (или любой другой по вкусу!)
9. Аккуратность, терпение, внимательность и пару часов свободного времени! ))))
10. Ой, чуть не забыла – выкройка зайки тоже нужна! Об этом читайте ниже.  

У меня нашлись вот такие тканюшки,   

из которых я буду делать вот эту зайку, а вам подробно описывать, что и как.   Рост зайки 30 см.    

  Вот  так выглядит выкройка на бумаге.       

Распечатайте выкройку на принтере на всю страницу А4 формата и вырежте.  

   Теперь переносим нашу выкройку на ткань для тела.    Для тушки зайки я использую итальянский трикотаж, но можно шить из других тканей. Например: лен, плотный хлопок, флис – все что найдется у вас под рукой достаточного размера. Причем, цвет тушки может быть любым – на ваше усмотрение. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что рост и размер, получившийся зайки, будет зависть от качества ткани, из которой вы ее шьете.  Трикотаж тянется – поэтому зайка из трикотажа будет больше и толще. Хлопок не имеет свойства растягиваться, поэтому конечный результат будет отличаться от такой же зайки из трикотажа.

И так, на светлую ткань, я переношу выкройку исчезающим маркером, на темную – мелом для кроя или белым карандашом.

Складываем ткань вдвое и начинаем обводить по контуру. После того, как все части тела прорисованы, я скрепляю их булавками – дабы при вырезании они не сместились одна относительно другой.   

  Старайтесь размещать детали выкройки максимально близко друг другу, оставляя только просветы для припуска на швы. Примерно, на расстоянии 1-1,5см. Обязательно ставьте засечки для отверстий начала и конца строчки, через которые выворачивается и набивается тушка.

Важное замечание: не вырезайте все детали до того как вы их не сошьете! Я вырезала только ушки, про это расскажу чуть ниже. Все остальные детали остаются в виде цельного полотна! Вырезать мы их будем только после того как прострочим!

И так ушки.

Ушки будут двусторонними – одна часть трикотажная, другая из хлопка. Трикотажную часть мы просто вырезаем из того кусочка, на котором их нарисовали. Нам не нужно чтобы они соответствовали форме ушка, наоборот, это может быть просто два прямоугольника или какой угодно по форме кусочек ткани, главное чтобы в него два раза помещалась выкройка ушка. Из хлопка мы кроим еще два ушка, и вырезаем их, отступив от линии рисунка по 0,5-0,75см.  – припуск на шов – соблюдая правильность формы готового ушка.  

После того как мы вырезали вторую часть ушка из хлопка, совмещаем ее лицом к лицу с нашей трикотажной основой и скрепляем иголками.

Далее строчим.

Прострачиваю я, четко направляя иголку по нашему нарисованному контуру.  Очень важно не отступать от нарисованной основы, от этого зависит конечный результат.

Шаг стежка я делаю очень мелким примерно 1,5мм. Особенно если работаю с трикотажем. Это необходимо для того, чтобы в местах плотной набивки (важно при шитье из льна или хлопка) не было видно ниток от прострочки.

Если вы шьете из флиса, то у вас такой проблемы не будет. Для него можно установить длину стежка в 2,5 и даже в 3 мм.  

Вот что у меня получилось после прострачивания всех деталей:  

Теперь нужно все вырезать очень близко к шву отступив от строчки 2-3 мм. Но тут нужно действовать предельно аккуратно! Если трикотаж дает стрелы при растягивании – он не пойдет для пошива, потому что при набивке изделия вы получите сплошные стрелки по вашей игрушке. Если ваша работа будет выполнена из хлопка или льна, то швы лучше всего срезать так называемыми ножницами зигзаг на расстоянии 2-3мм от строчки.  

 Ножницы зигзаг

И так, после того как мы вырезали все наши детали будущая зайка выглядит примерно так:   

Теперь осталось дело за малым – вывернуть и набить нашу зайку!  

Лирическое отступление.

Немного о набивке. 

Кто знаком с  набивками и просто хочет продолжить урок, может пропустить этот текст ))

Есть много способов и материалов для набивки текстильных игрушек. Я хочу рассказать вам о тех, с которыми практически сталкивалась сама и о видах самой набивки.   И так, набивать вашу работу вы можете по сути,  чем угодно, начиная от зерен кофе и гречки (в случае с гречкой нужно учитывать, что через время в ней заводится живность)))) до обрезков ткани и ниток остающихся после работы. Можно набивать  даже сеном и соломой – но это очень на любителя, как вы понимаете)))!

Ну, а если говорить серьезно, то традиционными набивками для текстильной игрушки считаются: тканевый синтепон – он стоит, на 3 месте после синтепуха и халлофайбера.

Синтепух и халлофайбер наиболее распространенные материалы для наполнения именно игрушек. Что из них лучше или хуже мне судить сложно, тут каждый мастер выбирает для себя сам наиболее подходящий вариант. В выборе наполнителя многие руководствуются его доступностью и возможностью приобретать в достаточных кол-вах по приемлемым ценам не далеко от своего дома. )))) Иногда это является основным аргументом в выборе наполнителя.

Я попробовала разные варианты и хочу сказать, что у каждого из наполнителей есть свои достоинства и недостатки.

Синтепон отлично «работает», когда нужно сделать очень плотную набивку. Например, для ножек игрушки, для большей ее устойчивости. Но только при условии, что игрушка пошита из достаточно плотной ткани, например, флиса. Набивать трикотаж таким способом, лично у меня, не получилось. Работа выглядела не однородной, каждый кусочек синтепона торчал, как бы я его не разравнивала. В общем, ноги милого зайки выглядели, как целлюлитные культяшки. )))) Поэтому от синтепона, в качестве наполнителя, я отказалась сразу.

Синтепух тоже мне не подошел по причине его летучести. Я знаю, что многие мастера именно поэтому не хотят с ним работать. Я не исключение ))). Хотя он отлично ложиться в работе и набивка получается однородной. Тем не менее, этот материал закрыт для меня навсегда!

Остается халлофайбер. Не могу сказать, чтобы я была от него в восторге. Но при определенной сноровке и качественных материалах из которых пошита тушка  - работать с ним довольно легко. Он не разлетается как синтепух, неплохо держит форму. Правда иногда бывает довольно сложно добиться необходимой плотности набивки, но если не спешить, то все получается!

Еще одним не маловажным плюсом его является то, что я всегда могу купить его в мебельном магазине нашего города, да и цена меня вполне устраивает!  Так что, я остановила свой выбор на халлофайбере.    Вам советую попробовать все виды, с различными тканями для тушки и в разных вариантах плотности  набивки, чтобы выбрать наиболее подходящий наполнитель именно для ваших работ.

И так. Свою зайку я набивала халлофайбером. Набивать нужно небольшими партиями, чем меньше деталь, тем меньше наполнителя берете за один раз. Если деталь слишком мала для того чтобы набивать руками, я пользуюсь пинцетом. Набивать нужно равномерно распределяя наполнитель, добавляя его небольшими партимями.   Ножки набиваю более плотно особенно в местах пришивания и ступни.

Тушку набиваю от мордочки к низу, равномерно распределяя наполнитель, чтобы не получилось криво – это очень важно при работе с тянущимися тканями! Сначала мордочка, потом голова, шея, животик и низ тушки. Т.к. отверстие для набивки в моей выкройке находится в спинке, то последним этапом я набивают этот отдел, распределяя халлофайбер равномерно по обеим сторонам тушки, уплотняю животик зайки.

Лапки у зайки набиваются плотно в местах, где должна быть кисть руки (если их можно так назвать) и более слабо, вверху там, где лапка пришивается к туловищу. Ушки я не набиваю вообще, просто выворачиваю и отглаживаю.

Все технически отверстия, через которые происходила набивка, я зашиваю потайным швом.  

 Вот как выглядит моя зайка после набивки:  

Хочу обратить ваше внимание на то, что детали работы я оставляю не сшитыми между собой. Для того чтобы прикрепить ножки, нам необходимо сначала одеть штанишки (ну или трусики – тут у кого как  ). А для того чтобы прикрепить ручки, нужно одеть тельце в платьице (кофточка, курточку и далее по списку))).

В общем, как вы поняли, штанишки мы шьем в следующей части мастер класса.  А сборкой зайки займемся в третьей части данного МК.

По многочисленным просьбам читателей и любителей творчества, решила не откладывать в долгий ящик написание второй части моего МК.  

И так, сегодня покажу, как я шью штанишки для моих зайцев. В данном случае это будут широкие штанишки, они могут быть разных фасонов, но принцип кроя и пошива остается неизменным. (про узкие штанишки  напишу на досуге в отдельном МК).

Для пошива штанишек на зайку потребуется не очень большой отрез ткани – максимум 20см длинной, но он должен быть достаточно широк – 40-50 см.

В  своей работе над зайкой я использовала тонкое льняное плотно с добавлением акрила – за счет чего оно не мнется. Это не принципиально, но... нужно учитывать, что в процессе работы штанишки будут сминаться и отгладить их, после того, как они буду одеты на зайку не представится возможным. Вид мятых панталон – согласитесь – не самый привлекательный ))).

Но к делу!

Еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание – это то, что сами штанишки я делаю без выкройки, а крою их прямо по готовой тушке.

Объясню почему – сделать выкройку не сложно (лично для меня), но… т.к. шью я игрушки из разных тканей, то и сами игрушки получаются каждый раз разными. Это и правильно – ведь на то оно и ручная работа – все в единственно экземпляре!))) Поэтому на каждую зайку, куклу, мышку и т.д. все создается индивидуально.

В то же время, если вы планируете шить большое кол-во одинаковых игрушек, из одной и той же ткани, одного и того же размера и кроя, то сделать выкройку просто необходимо, дабы сэкономить время и нервы))))!

После длительно вступления переходим непосредственно к делам насущным. Кроим штаны!

Складываем наш отрез ткани пополам. Для того чтобы определить с размером штанишек кладем на наш отрез тушку зайки и ножки.

 

Внимание! Ножки нужно класть не вровень с тушкой, а чуть выше – в таком положение, как они будут выглядеть пришитыми.

Еще один момент – Наши штанишки будут пышными со сборками, внизу на манжетах и они будут не на всю длину ножки, а как панталоны – примерно по колено.

Для того чтобы добиться такого эффекта мы должны припустит на шов снизу для притачивания манжета + пару сантиметров на пышность над манжетам. Тут главное не переборщить! Если прибавить очень много по длине, то штанины закроют собой манжет, если сделать припуск маленьким, то штаны получатся внатяжку и зайка не сможет сидеть! Думаю, вы сориентируетесь по моему фото, как примерно раскладывается зайка на ткани.

По поводу ширины штаников. Если вы хотите сделать их пышными, тогда не стесняйтесь, прибавьте к объему тушки зайки не 5-7см а 10-12см. Но учтите, если у вас грубая или достаточно плотная ткань, то штанишки лучше делать, как можно уже иначе они будут сильно торчать.

Если вы еще не шили ничего, ни разу и тем более игрушки, вы можете для пробы выкроить штаники из не нужной вам ткани, которую будет не жалко выбросить. Я так всегда делаю, когда разрабатываю новую модель. Не всегда, получается, добиться наилучшего результата с первого раза и нужно быть готовой к тому, что возможно придется все переделать. Точность в работе появляется с опытом и количеством проделанного, поэтому не огорчайтесь и не расстраивайтесь, а наберитесь терпения и все получиться!

Лирическое отступление (можно не читать, к МК отношения не имеет))))

Однажды я вычитала в блоге у Татьяны Коннэ - одна читательница спрашивала: «Где Татьяна берет выкройки одежды и почему одежда на ее игрушках хорошо сидит и всегда им в пору - не мала и не велика. А у нее, у читательницы, одежда получается маленькой и как с этим справиться – она не знает.»  На что Таня ей ответила, что выкройки она делает сама, потому что взять их не от куда, а если что-то не получается или малО, она просто шьет заново и делает так до тех пор, пока все не будет сидеть отлично!

Вот и весь секрет! Как оказалось все просто – не ленимся, экспериментируем, пробуем, создаем и не сдаемся!  ))))

И так, продолжаем…

Теперь отрезаем ткань выше на 3-4 см от верха ноги. У меня на фото там стоит метка.

Далее самое интересное. Чтобы не делать, боковые швы, мы складываем ткань следующим образом: (не знала, как это лучше рассказать, поэтому покажу схематично)

1. Находим цент нашего отрезка. Ставим метку сверху и снизу.
2. С каждого края отступаем по 1 см и ставим еще по одной метке сверху и снизу.
3. Сгибаем левую и правую стороны ткани таким образом, чтобы метки совместились в с центром. При этом каждый из краев будет заходить друг на друга внахлест.

 

4. Далее, сгибаем ткань еще раз пополам по центру, совмещая обе боковые стороны, так чтобы она получилась сложенной в четыре раза. См. схему ниже.

 

При этом цент остается совмещенный с центром, края со сгибами выравниваются между собой, а отрезанные края выступают по 1 сантиметру за сгиб центра.

На сложенном в 4 раза отрезе ткани, со стороны отрезанных кроев и центра вырезаем наши штанины. Выглядеть это будет так:

 

Широкими полосками пунктира показан сгиб ткани по центру. Мелким пунктиром показано, то что нужно вырезать. При вырезании захватывается и внутренний слой со сгибом. Чем больше вы вырежете по центру, тем уже будут штанины. Я вырезаю примерно 2-2,5см для широких штанишек.

После всех манипуляций у вас должно получиться примерно следующее:

 

Для манжет вырезаем две полоски одинаковой ширины. Допустим, ваш манжет должен быть в готовом виде 1,5см, то полоса которую вам нужно вырезать будет равна 1,5 *2 + 1,5 (по 0,75 – припуск на шов) = 4,5 см.

Длина полосок должна быть равна толщине ножки вашего зайки + припуск на шов.  

После того как мы их вырезали, складываем вдоль вдвое и приутиживаем.

Для своей зайки я притачивала на манжет кружево, но это уже на ваше усмотрение. Тут все зависит от образа, который вы хотите создать. Можно декорировать манжеты ремнями, пуговицами, лентами, бантами.. в общем вариантов много – даю волю вашей фантазии! )) Лучше все это делать еще до того, как манжет будет пришит к штанишкам.

Теперь нужно немного присборить наши штанины внизу. Сделать это можно в ручную или на машине – тут, как кому удобней. Я делаю это на машине.

На расстоянии примерно 0,5см прокладываю строчку с настройками длины стежка на сколько позволяет швейная машина, у меня это 5мм. Затем от этой строчки на расстоянии еще 0,25 см прокладываю еще одну такую же строчку.  

Важное замечание! Нитки в начала и в конце строчек необходимо оставить по 10-15 см, чтобы удобней с ними было работать.

Далее покажу на примере более темной ткани, как это должно выглядеть.

После прокладывания строчек у вас должно получиться следующее.

 

Теперь отделяем верхние нитки от нижних – с одной стороны и все 4 нитки завязываем в узел с другой. Начинаем аккуратно тянуть либо за две верхние, либо за две нижние нитки. Ткань будет собирать в гармошку.

 

Распределяем складки равномерно и тянем за нитки до тех пор, пока ширина штанины не станет ровна вашему манжету.

 

Притачиваем манжеты к присборенным штанинам.

 

Теперь сострачиваем верхний центральный шов штанишек. У вас должно получиться что-то вроде юбки.

 

Совмещаем шов с центром штанишек, который намечали при раскрое. И прострачиваем штанины. Получаем следующее.

 

Все швы отглаживаем.

Перед тем как вывернуть штаны, надсекаем немного ткань, там, где у нас центральный шов. Делаем несколько аккуратных надрезов от края изделия к строчке. Нужно быть предельно внимательными, чтобы не повредить саму строчку иначе она распустится, и штаны будут испорчены. Делаем надсечки ножницами по черным линиям.

 

Теперь можно вывернуть и еще раз все отгладить!

Одеваем зайку.

Сначала продеваем ногу зайки снизу вверх через манжет, со второй ногой поступаем так же. После этой процедуры у вас получиться вот так:

 

Ну, вот все самое страшное позади. Теперь будем пришивать ножки.

Кто знает, как это делается, может пропустить весь оставшийся текст МК 

Для тог чтобы присоединить ножки я использую

1. длинную иглу с большим ушком.

2. Нитки для джинсов в 5-7 сложений. Или любые другие плотные нитки.

3. Две пуговицы. Размер их будет зависеть от  размера ноги. В данном случае диаметр пуговиц примерно 1 см.

4. Ну и, конечно же, сами ноги и тельце зайки.

 

Сначала необходимо разметить точки из которых будет происходить совмещение ножек и тела. Это я делаю простым карандашом, отступаю от верха лапки 1,5 -2 см и ставлю по центру точку.

Тоже самое проделываю с другой лапкой, затем прикладываю ножки к телу зайки по бокам – на одинаковом расстоянии друг от друга, как по ширине, так и по высоте!

Начинаю пришивать.

 

С внутренней стороны лапки продеваю иголку с ниткой на наружною строну, при чем, конец нитки остается торчать. Размер оставленной нитки должен быть не менее 10-15 см. Одеваю пуговицу и прошиваю ножку обратно, рядом с первым отверстием.

 

Прокалываем тушку зайки с одной стороны и протягиваем нитку на другую сторону.

 

Со второй лапкой поступаем точно так же как и с первой. С внутренней стороны прокалываем ее наружу, одеваем пуговицу, и возвращаемся обратно на внутреннюю сторону лапки. Продеваем нитку через тушку в обратную сторону, рядом с предыдущим отверстием. НИЧЕГО пока не ЗАТЯГИВАЕМ. Лапки висят свободно.

 

В итоге оба конца нитки у нас должны получиться с внутренней стороны одной из лапок. Одна нитка будет выходить из тушки, другая из лапки. Теперь затягиваем нитки. Затягивать нужно до того момента пока лапки не станут плотно прилегать к телу зайки. Завязываем узел. Он получиться между тушкой зайки и лапкой. Затем прячем нитки в телице.

Дело осталось за малым – одеть штанишки!

Поднимаем их наверх, подворачиваем примерно 1 см и прикалываем прямо к тушке зайки иголками, совмещая центр штанишек и центральный шов тушки. Наши штанишки буду очень широкими, для того чтобы их закрепить на зайке, нужно сделать несколько складок, которые придадут форму и эффект пышности штаникам.

Делаю я это так: сначала совмещаю центр штанишек и центральный шов тушки. Затем, тоже самое делаю сзади. Потом приблизительно по центру боков тушки закрепляю боковины штанин. Оставшуюся ткань, распределяю в складки по левую и по правую стороны от центра к бокам.  Складки можно делать произвольного размера и загибать их по-разному. Тут свобода творчества!

Вот что у меня получается в итоге:

 

Остается, только пришить потайным стежком прям к тушке зайки и штаны одеты!

Возможно, это не самый легкий и простой способ пошива панталон. Думаю, есть и другие, более простые. Но мне он кажется вполне жизнеспособным! Он позволяет сделать манжеты максимально плотными и не бояться того что при натягивание панталон или штанов они просто разлезутся по шву! ))) Если кому-то пригодиться мой вариант пошива буду рада!

В следующей части мы будем шить платьице и пришивать верхние лапки.

 

Как сшить зайку. Часть 3. Как пошить платьице?

 

166

 

 

Нравится!