собачка |
|
собачка |
|
собачка ши-цу |
|
овечка |
|
девочка |
|
сова |
|
собачка |
|
кролики |
|
считаем калории |
Мысли о калориях не оставляют нас в покое. Мы обвиняем их во всех смертных грехах, ведь они заставляют нас чувствовать себя виноватыми за то, что мы не смогли удержаться от лишнего кусочка торта на выходных, а теперь не влезаем в любимые джинсы! Но при этом эти ужасные калории похожи на кислород - и без того, и без другого жить просто невозможно! В калориях нет ничего плохого, просто, как и во всём, здесь необходимо поддерживать баланс: количество поступающих калорий не должно превышать количество расходуемых, тогда вы всегда будете стройной и полной энергии.
|
супчик |
Жиросжигающий суп -8 кг за неделю
Нельзя употреблять никаких алкогольных напитков, так как это нарушает процесс устранения жира из организма.
С диеты нужно сойти хотя бы за 24 часа до употребления любого алкогольного напитка. Назначенные лекарства принимать можно.
Основу диеты составляет «суп, сжигающей жир». Есть этот суп надо ежедневно – так часто и так много, как вам хочется.
Чем больше вы его съедите, тем больше килограммов сбросите.
При точном соблюдении диеты за неделю вы должны сбросить от 4,5 до 8 кг. Очень важно, чтобы те продукты, которые рекомендуются диетой, вы ели именно в те дни, в которые их нужно есть.
Если в течение недели вы потеряли 7 кг и более, нужно сделать перерыв в соблюдении диеты на 2 дня. Продолжить ее вы сможете в любое время.
Не ешьте суп вне диеты!
Прибегать к семидневной диете можно так часто, как вам хочется. Если вы ее прервали, начинайте снова с первого дня. Всего лишь за семь дней вы станете легче, как минимум на 4,5 кг, а возможно, и на все 8 кг. Вы ощутите прилив энергии и здоровья.
Следуйте диете столько времени, сколько будите ощущать положительную динамику в своем физическом и моральном состоянии.
Рецепт сжигающего жир супа:
6 средних луковиц, несколько помидоров ( можно консервированных ), 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, 1 пучок сельдерея, 2 кубика овощного бульона.
Порежьте овощи на мелкие или средние кусочки и залейте водой. Приправьте солью, перцем и, если хотите, карри или острым соусом.
Кипятите на большом огне 10 минут, затем сделайте маленький огонь и продолжайте варить, пока овощи не станут мягкими. Этот суп можно есть в любое время, когда вы голодны. Ешьте его столько, сколько хотите.
Суп не добавляет калорий. Наполните им утром термос, чтобы прихватить с собой, если в течение дня вы будите находиться вне дома. Однако не следует питаться исключительно этим супом. Рацион необходимо пополнять и другими компонентами.
День первый.
Суп и фрукты. Вы можете, есть любые фрукты, кроме бананов. В дынях и арбузах меньше калорий, чем в большинстве других фруктов. Ешьте только суп и фрукты. В качестве питья можете использовать неподслащенный чай или кофе ( без молока ), клюквенный сок или воду ( воды – как можно больше ).
День второй.
Суп и овощи. Можете есть все овощи, какие хотите ( сырые, свежие или консервированные ). Допустима и листовая зелень. Ешьте все это с супом, пока не насытитесь. Держитесь подальше от сушеных бобовых, зеленого горошка и кукурузы. Во время обеда в этот день можно съесть печеную картошку с маслом. Не ешьте никаких фруктов. Пейте воду.
День третий.
Суп, фрукты и овощи. Ешьте суп и все овощи и фрукты, какие хотите, исключив только печеную картошку. Пейте воду. Если вы действительно в течение 3 дней полностью придерживались диеты, то вполне могли потерять к этому времени 2,5-3 кг.
День четвертый.
Суп, фрукты и овощи, включая бананы и снятое молоко. Можно съесть 3 банана и выпить так много воды, сколько получиться, параллельно с супом. Ешьте так много супа, свежих овощей и фруктов, сколько вам хочется, но не бананов
3. День пятый.
Говядина и помидоры с супом. Можете съесть 300-800 г говядины или банку консервированных помидоров ( или только свежих – сколько хочется ). Хотя бы раз в день съешьте суп.
День шестой.
Говядина и овощи ( особенно листовые ) плюс суп. Говядину и овощи ешьте досыта. Если у вас есть желание, можете съесть 2 или 3 бифштекса и все зеленые листовые овощи, какие хотите, но никакой печеной картошки. Пейте воду.
День седьмой.
Коричневый рис, фруктовый сок, овощи и суп. Сегодня вы можете есть коричневый ( необдирный ) рис, неподслащенный фруктовый сок и овощи.
Рис можно добавить к супу, а можно к рису добавить овощи – резаные лук и помидоры, цветную капусту. Не запрещается приготовить овощи с карри.
Пейте воду.
К концу седьмого дня, если вы строго соблюдали диету, вы потеряете от 4,5 до 8 кг.
Категорически запрещены: хлеб, алкоголь, газированные ( шипучие ) напитки. Ничего нельзя жареного или готовить с добавлением жира.
Общие правила
Строго придерживайтесь рекомендаций на каждый день. Не допускайте никаких отступлений и фантазий. Взвешивайтесь по утрам.
Ешьте суп каждый раз, как только вы начинаете испытывать голод.
Будьте осторожны с маслом – его можно употреблять только раз в неделю с печеной картошкой. Тщательно убирайте с мяса весь жир.
С птицы снимайте шкуру. источник http://lady.marketgid.com
|
самоучитель |
Самоучитель по вязанию - очень подробно изложены уроки овладения искусством вязания.
Учимся кроить и шить - подробные уроки кройки и шитья, конструирования и моделирования.
|
спатифиллум |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
закладки |
|
энциклопедия |
Комнатные растения
Растения откр. грунта
Вредители
Лунный календарь
Хвойные растения
Плодовые деревья
Древесно-лиственные кустарники и деревья
Садовые орхидеи новое
Аквариумные растения новое
Бромелиевые растения
Газонные травы
Луковичные и клубнелуковичные
Водные, болотные и прибрежные
Папоротники
Лианы
Декоративно-злаковые травы
Лекарственные травы
Розы
Кактусы и суккуленты
Серия сообщений "травник":
Часть 1 - Травник
Часть 2 - Энциклопедия всех видов и типов растений
Часть 3 - Листья трав свет солнца хранят. Ромашка
Часть 4 - Полынь-трава
|
прививка |
qqq77777777777.mirtesen.ru/blog/43947150467
Часть 1. Копулировка
Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка ( копулировка) или даже одной почки (окулировка) , и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.
Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится.
И, надеемся, что статья поможет Вам в этом.
В этой статье мы расскажем вам о прививке черенком (копулировке) и прививке почкой (окулировке).
Прежде чем приступить к прививке, следует овладеть определенными знаниями и умениями, приобрести необходимые материалы.
1.Что нужно знать о биологии и классификации растений?
а) семечковые - яблоня и груша - культурные сорта яблони - на видовые яблони (яблоня лесная) или вегетативные (клоновые) подвои - среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 - полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) - карликовые ). При перепрививке взрослых деревьев можно прививать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, которые по какой-либо причине вас не устраивают. - груша - на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Кроме того, для получения низкорослых деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя используют айву обыкновенную и ее клоны.
б) косточковые - слива, алыча, черешня, вишня, абрикос, персик, кизил
- слива, алыча - на дикорастущие видовые сливы и алычу. То есть сливу можно прививать как на сливу, так и на алычу и наоборот. Тоже касается и ниже перечисленных пород вишни и черешни .
- вишня, черешня - на дикорастущие видовые черешню, вишню и антипку.
- персик - на дикорастущие видовые персик и миндаль горький.
- абрикос - на дикорастущие видовые абрикосы (жердели).
- кизил - на дикорастущий видовой кизил мужской.
Для всех вышеперечисленных пород также при перепрививке взрослых деревьев, можно прививать на культурные сорта соответствующих видов.
б) декоративные деревья и кустарники - плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на соответствующие виды природной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы шелковицы, ильма, ясеня, бука, рябины могут быть привиты на, соответственно, шелковицу черную, ильм (вяз) обыкновенный, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, рябину обыкновенную.
2. Как подготовиться к проведению прививки
3. Способы прививки черенком (копулировка):
Способов прививки есть достаточно много, но наиболее распространенными и довольно простыми в выполнении являются следующие:
- вприклад (простая копулировка);
- улучшенная копулировка (с "язычком");
- под кору;
- в расщеп.
Первые три способа применяют, когда диаметр подвоя и привоя совпадают. Когда диаметр ветки растения на которое прививается (подвоя) больше диаметра прививаемого черенка (подвой), то применяют прививку "под кору" или "в расщеп" ( см. схемы). Другие способы - боковая прививка в зарез, боковая прививка вприклад, прививка седлом и др. требуют некоторых навыков для их проведения.
4. Технология прививки черенком.
а) Прививка вприклад или простая копулировка - представляет собой соединение срезов подвоя и привоя с последующей плотной их обвязкой. Сначала подготавливаем подвой - выбираем гладкое место на стволе или ветви ( без наростов, морщинистой коры, и желательно, без почек), диаметром соответствующим диаметру черенка. Одним движением копулировочного ножа "на себя" делаем косой гладкий срез, длиной в 3-5 раз превышающей диаметр привоя, что обычно соответствует 25 - 40 мм. Из побегов прививаемого сорта выбираем побег, толщиной соответствующий диаметру подвоя, и из срединной его части вырезаем черенок. Нижний срез должен абсолютно соответствовать срезу на подвое. Для этого отступив около 10 мм от выбранной нижней почки , с обратной стороны делают такой же косой срез как на подвое . Верхний срез на черенке делают над 2 или 3(4) почкой под углом 45 градусов чуть выше (на 1-2 мм) от основания почки. Затем совмещают срезы подвоя и привоя. При этом нельзя руками трогать поверхность срезов. Если срезы сделаны правильно, то они должны совмещаться по всей поверхности и обязательно должны совмещаться камбиальные слои подвоя и привоя. После чего аккуратно, начиная снизу, место прививки туго обвязывают узкой , 5- 8 мм полиэтиленовой лентой, или изоляционной лентой (не клейкой стороной к коре). Хорошо обвязанный черенок привоя даже при усилии не должен выдергиваться из обвязки. Верхний срез замазывается садовым варом. При ранних сроках прививки, на место прививки можно надеть прозрачный полиэтиленовый плотный пакет, завязав его бечевкой ниже места прививки, при этом верх пакета не должен касаться привитого черенка. На подвой следует привязать этикетку с названием привитого сорта или формы (для декоративных растений).
б) улучшенная копулировка - отличается от простой тем, что на косых срезах подвоя и привоя делаются так называемые "язычки". Для этого, на срезе подвоя, отступив на треть от верхнего конца, делают неглубокий продольный надрез длинной в 10-15 мм. Такой же надрез делают и у привоя, также отступив на треть от конца косого среза, при этом лезвие ножа ведут под тем же углом, под каким отходит язычок у подвоя. Привой соединяют с подвоем, чтобы язычок одного зашел за язычок другого. Если подвой немного толще, нежели черенок привоя , то черенок сдвигают к одному краю, чтобы обеспечить хорошую совместимость слоев камбия. Дальше, все аналогично вышеописанному способу. Улучшенная копулировка имеет ряд преимуществ перед простой, а именно при этом способе больше площадь соединения подвоя и привоя, что способствует их наилучшему срастанию. Гораздо легче при таком способе обвязывать место прививки, так как привой крепче фиксируется на подвое , и не смещается.
в) прививка "под кору" - используют, когда диаметр подвоя больше диметра черенка привоя. Обычно прививку таким способом проводят после начала сокодвижения (хорошо отделяется кора у подвоя) . Но при наличии простых приспособлений (специальный клин) можно проводить прививку этим способом и до начала сокодвижения. Сначала также приготавливают подвой - выбирают место прививки , влажной тканью вытирают от грязи и пыли, срезают верхнюю часть садовой пилой, аккуратно зачищают срез острым ножом ( срез должен быть без шероховатостей) . Затем, в зависимости от диаметра, делают от 1 до 4 продольных разреза коры длиной 25- 35 мм. Побеги для заготовки черенков берут диаметром 4- 6 мм . Косой срез длинной 25-35 мм делают также как и при вышеописанных способах прививки, но при этом на конце среза немного обдирают кору, что обеспечивает лучшее срастание прививки . Но если черенки толще 6 мм, то делают ступенчатый срез ( черенок с седлом) - сначала черенок до половины толщины перерезают перпендикулярно оси черенка, а затем делают косой срез соответствующей длины. Аккуратно отделив кору на подвое, полностью вставляют черенок под кору - верхняя часть среза черенка должна зайти под кору подвоя. После того как вставлены таким же образом все черенки, прививку туго обматывают обвязочной лентой ( полиэтиленовая, полихлорвиниловая или изоляционная). Все открытые срезы подвоя и привоя ( верхняя часть черенка) тщательно замазываться садовым варом. Для лучшего срастания компонентов прививки, можно также надеть полиэтиленовый пакет. Для предотвращения поломки привоя птицами, желательно над прививкой сделать защитную дугу. Лучше для этого использовать ветки ивы или молодые побеги лещины.
в) прививка "в расщеп" - может применяться как и при одинаковых диаметрах подвоя и привоя, так при различных. Чаще все-таки применяется, когда диаметр подвоя больше диаметра привоя. Но в таком случае способу прививки "под кору" следует отдать предпочтение, как более результативному. Позитивом данного способа прививки является возможность проводить прививку в период покоя растений, что особенно важно для косточковых, которые желательно прививать до начала сокодвижения. Подвой укорачивают поперечным срезом, после этого его раскалывают по центру и в расщеп вставляют клин - расширитель. Черенки для прививки в расщеп берут такой же длины , как и для прививки под кору , с 2 - 4 почками , но нижний срез режут двусторонним клином. Подготовленные таким образом черенки на всю глубину среза черенка вставляют в образовавшуюся при расщеплении щель с обеих сторон среза таким образом , чтобы совпадали камбиальные слои подвоя и привоя. Поскольку кора подвоя, при большой толщине ствола или перепрививаемой ветки намного толще коры черенка, то для правильного совмещения камбиальных слоев черенок должен быть слегка вдвинутым внутрь пенька. После установления черенков из расщепа вынимают клин - расширитель и вставленные черенки в нем зажимаются перепрививаемой ветвью. Далее, как и при прививке "под кору" - тугая обвязка, тщательное замазывание срезов садовым варом и прикрытие места прививки полиэтиленовым пакетом.
Дальнейший уход за прививками заключается в следующем:
- своевременно удаляют обвязку, что бы она не врезалась в ветви, для этого окулировочным ножом ее перерезают и снимают. Обычно это делают тогда, когда компоненты прививки срастутся и на черенке привоя появятся новые приросты;
- полиэтиленовый пакет снимают при появлении на привое первых листочков;
- своевременно удаляют все побеги, которые появляются ниже места прививки;
- при значительном приросте привоя, как это обычно бывает у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят эту операцию в первой половине лета ( конец июня - до середины июля) При этом удаляют верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего побеги хорошо ветвятся, лучше перезимовывают и раньше вступают в период плодоношения.
|
прививка |
Окулировка - способ прививки плодовых и декроративных растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Окулировка наиболее простой способ прививки по технике выполнения. Кроме того, при окулировке происходит более крепкое срастание привоя с подвоем и в 3-4 раза меньше требуется прививочного (черенков) материала.
1. Определитесь, что собираетесь прививать
Заранее определитесь, что будете размножать. Это очень важно. Не думайте, что черенки для окулировки можно брать с любого растения, принадлежащего к интересующему вас сорту. Ведь и в пределах сорта или декоративной формы есть значительная дифференциация. Среди них есть урожайные и не очень, сильно - и слаборастущие, есть зараженные болезнями и вредителями, ослабленные или имеющие не характерный для данного вида габитус и т.д. Поэтому черенки для размножения берите только с тех растений, которые по комплексу интересных и полезных признаков выгодно отличаются от всех других растений этого же сорта, формы или культивара.
Для этого хорошо бы понаблюдать за маточными растениями в течение нескольких лет и выбрать для заготовки черенков только те, которые отвечают вашим запросам.
Если возникнет необходимость взять материал для размножения со стороны, обращайтесь только к авторитетным садоводам или в солидные организации.
2. Срок окулировки
Сроки окулировки определяются по вызреванию черенка, а соответственно и по полному развитию генеративных почек на нем. Срезают хорошо вызревшие побеги, с вполне сформировавшимися почками.
Очень важно чтобы на подвое при надрезах хорошо отставала кора. Для этого, если продолжительное время не было дождя, за 7-10 дней перед окулировкой подвои следует поливать.
Оптимальными сроками окулировки в большинстве районов Украины и для большинства пород - с 20 июля до 15- 20 августа.
3. Место окулировки
Место прививки в каждом случае определяется отдельно. Для розы, например, это корневая шейка, для плодовых - 3-5(8) см от корневой шейки. Клоновые подвои прививают на высоте 12-15 см.
При желании оставить в качестве штамба стволик подвоя окулировку сделайте на соответствующей высоте ( для декоративных деревьев это может быть 180-220 см ). В этом случае вам придется внимательно следить, чтобы ниже прививки вовремя удалять часто появляющиеся побеги материнского растения.
Глазки на подвоях лучше размещать с северной стороны.
4. Время окулировки
Окулировку лучше проводить в утренние и вечерние часы с перерывом днем от 11 до 16 часов, или в пасмурную погоду.
Не рекомендуется проводить ее в сухую жаркую или дождевую погоду.
5. Подготовка и проведение окулировки.
а) подготовка материалов для окулировки.
Нарежьте по числу прививок, с небольшим запасом, ленты для обвязки, чтобы во время работы не отвлекаться на те вспомогательные работы, которые можно выполнить заранее.
Перед началом работы приготовьте лопаточку или дощечку для отгребания и выравнивания почвы вокруг подвоев; куски ткани для протирки штамба подвоя и черенков привоя от влаги; ведро с небольшим количеством воды на дне, для временного хранения черенков, этикетки на нитках или тонких проволочках.
б) заготовка черенков для срезания глазков.
Черенки лучше срезать в день окулировки. Рано утром по утренней прохладе срежьте с маточных растений столько побегов, сколько сможете использовать в этот день. Вызревшие однолетние побеги лучше брать из боковых веток в средней части кроны.
Продолжения основных ветвей и центрального проводника лучше не трогайте, ведь так можно испортить крону, а она еще должна будет вам долго служить. Не рекомендуется брать волчки.
Растут они сильно, а почки не так хорошо развиты, как надо бы. Да и работать с ними не очень удобно.
Сразу же необходимо удалить листья и прилистники, оставляя листовые черешки длиной около 1 см.
Так удобнее будет работать, а позже и приживаемость контролировать. Чтобы предупредить путаницу в сортах, сразу же привязывайте к черенкам этикетки. Подготовленные черенки ставят в ведро с небольшим количеством воды и сверху накрывают влажной мешковиной.
Если черенки заготовили, а окулировку почему-то пришлось отложить, а также оставшиеся черенки следует завернуть во влажную ткань и положить в прохладное место ( подвал, холодильник). На протяжении нескольких дней ( желательно держать не более 5 дней) они не потеряют свои качества.
в) Способы и техника окулировки.
В практике чаше всего применяют следующие способы окулировки:
Этим способом окулируют подвои, находящиеся в состоянии интенсивного роста, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины. Для работы нужен острый окулировочный нож с косточкой. Перед окулировкой протирают штамб подвоя (при прививке роз разокучивают шиповник и протирают корневую шейку).
Окулировку начинают с образования Т - образного разреза коры на подвое. Для этого необходимо стать над растением, наклонить его к себе и обычным окулировочным ножом сделать два надреза до самой древесины: сначала поперечный, а потом продольный. Поперечный разрез делают немного наклонно к оси подвоя размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка. Наклонность поперечного разреза облегчит вставку щитка. Продольный разрез делают снизу вверх( к поперечному разрезу) длиной около 2.5-3 см .Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, нож не вынимают , а поочередными поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры и отделяют ее от древесины.
После подготовки подвоя приступают к срезке щитка с черенка. Окулировщик берет черенок в левую руку, верхушкой к себе. Выбирает нужную почку, сообразуя будущую ширину щитка с толщиной окулируемой части подвоя. На черенке у вершины будущего щитка ( на 1-1.5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Затем удобно размещая черенок на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец в это время вытянут и подпирает черенок снизу под выбранной почкой, создавая упор. Второй разрез коры на черенке делают 1.5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно и поперек черенка. Перерезают кору и небольшую часть древесины. При срезе следят, чтобы почка была посредине щитка. Срезанный щиток длиной 2-3 см и шириной 0.4-0.7 см придерживают на лезвии большим пальцем правой руки. Затем его за черешок берут левой рукой и вставляют под кору. Вставляют под кору до тех пор, пока почка не будет посредине продольного разреза. Можно вставлять щиток в Т - образный разрез и прямо с лезвия ножа большим пальцем правой руки. После того как вставлен щиток, пальцами обеих рук кору подвоя прижимают к щитку. Затем вставленный щиток обвязывают, чтобы плотно соприкасались прививаемые компоненты при срастании, а раны не подсыхали и не загрязнялись. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного разреза. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов забинтовывать стволик. Почку и черешок листа оставляют незакрытым. Позже по черешку листа можно будет определить приживаемость. Все процессы окулировки ( Т- образный разрез, срез щитка, обвязка) следует выполнять быстро, чисто, качественно, без задержки один за другим. Ведь чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость. Специалисты выполняют все эти операции за 10 -15 секунд. Любителям - садоводам следует какое -то время потренироваться на срезанных побегах, имитируя весь процесс окулировки.
Через 12-15 дней проводят проверку приживаемости. Для этого следует слегка тронуть оставленный кусочек черешка листа на привитом щитке. Если он легко отпадает, прививка прижилась. Если нет, снимите обвязку и осмотрите щиток. Сморщившаяся кора и подсохшая почка указывают, что прививка оказалась неудачной. Придется повторить ее на новом, удобном месте этого же подвоя. Не огорчайтесь: так иногда бывает.
( см. приведенную пошаговую схему окулировки этим способом)
Окулировку при этом способе проводят следующим образом. На ровном междоузлии подвоя движением лезвия ножа сверху вниз надрезают тонкую пластинку коры длиной 2,5 -3 см и шириной 0,4-0,7 см. Затем на подвое отрезают верхние 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Держа черенок прививаемого сорта верхушкой к себе, срезают, как и при предыдущем способе, щиток коры с почкой. Размер его должен быть такой же, как на подвое. Под оставшийся язычок коры внизу надреза вставляют щиток с почкой движением "с ножа" и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или, по крайней мере, на верхнем срезе и на одной боковой стороне. Приложенный к подвою щиток с почкой сразу же плотно обвязывают пленкой сверху вниз. Техника обвязки такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез, но здесь почку можете закрывать обвязочным материалом. Если после ослабления и снятия обвязки окажется, что пластина не прижилась, она просто отвалится.
Обвязку снимают после срастания - через 2-3 недели.
Техника выполнения, окулировка щитком вприклад:
а, б, в - у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г - на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя листовой черенок длиной 5 мм; д - срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е - на подвое под язичок внизу среза вставляют щиток с почкой движением "с ножа"; ж, з - приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).
Этот способ наиболее сложный, требующий определенных навыков и, в основном, применяется для выращивания сортов ореха грецкого.
Какой бы способ прививки вы не выбрали, старайтесь вовремя и аккуратно выполнять все операции, игнорирование хотя бы одной составляющей технологии приводит к отрицательным результатам, а соответственно к потере времени и материалов.
|
смородина |
Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника
Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!
Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.
ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.
Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.
ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.
ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.
ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.
ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.
|
розы |
|
|
